Ремонт шахматной доски своими руками

Ремонт шахматной доски своими руками

Здесь я расскажу про реставрацию шахмат – работа специфическая, но наверняка кому-то будет интересны и сам процесс, и отдельные этапы. Как по мне, то из любой работы и любого процесса можно почерпнуть что-то новое и полезное 😉

Первым делом разбираю коробку, вывинтив петли и крючки, и вынимаю фигурки.

Помимо того, что и на коробке, и на фигурке облезли лак и краска, требовала ремонта сама коробка – потрескалась в некоторых местах фанерка, кое-где отломился шпон.

Склеиваю качественным клеем отклеившиеся места.

Пока сохнет клей, зачищаю от старых лака и краски шахматные фигурки, сдираю с них затрепавшиеся подложки.

При зачистке фигурок в ход идёт всё, чем удобно и безопасно для фигурок можно снять лак и краску, — и бормашина с различными шлифовальными насадками, и остро наточенные ножи, которыми я вручную соскребал лак и краску с наиболее сложных рельефов, и шлифовальные шкурки для окончательной доводки. Разумеется, фигурки предварительно были обработаны смывкой для облегчения зачистки.

Также зачищаю от старого лака шахматную коробку.

Подробнее про снятие старого лака с ровных поверхностей я написал в этой статье.

С помощью прибора для выжигания наношу на чистую, зашлифованную и заделанную доску цифры и буквы.

В принципе, можно обойтись без них, но с ними намного удобнее играть в шахматы. Опять же для удобства игроков буквы и цифры повёрнуты к каждой стороне отдельно. Тут важно не забывать, что белый квадрат должен быть перед игроком справа 😉

Далее идёт отделка – прокраска краскопультом фигурок и коробки.

После окончательной просушки фигурок наклеиваю им на донышки новые подложки из чёрного дерматина.

Собираю окончательно на петлях коробку, и вот, бывшие вначале в совершенно плачевном состоянии шахматы радуют глаз новым блеском фигурок и ровной гладкой доской без малейших дефектов 😉

В заключение я отмечу, что хоть рассказ получился короткий и лёгкий, на деле подобные работы очень хлопотные, требующие много времени и аккуратности, как и любая другая, впрочем, реставрация.

Опубликована : 28.08.2011
Просмотров 18197

Оценка : (32)

Источник

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Вторая жизнь старой этажерки и шахмат: мастер-класс по восстановлению

Друзья, я страшно благодарна вам за внимание и вопросы, которые вы так скрупулезно задавали к моему посту, посвященному производству ширмы. И, воодушевленная, решила здесь запостить процесс восстановления и даже, не побоюсь этого слова, реинкарнации старой этажерки (как донесла разведка, 1950-х годов) и столь же старых хэндмейд-шахмат.

Наученная горьким опытом, спешу оговориться, в этот «репортаж» не вошли какие-то мелкие этапы нашего «великого делания», если вас что-то заинтересовало, рада буду ответить в комментах. Просто так вышло, не все удалось заснять:) Но я ничего не скрываю. )

Итак, к делу. На этом фото мы видим то, что получилось в итоге. А под катом можно посмотреть процесс.

Темной-темной ночью мы увидели нечто ободранное и шатающееся в нашем подъезде. Это была старая развалюга-этажерка, которую кому-то жалко было вынести на дождь, и он оставил ее стоять в надежде, что кто-нибудь ее подберет. И мы подобрали ее. И тут же отнесли в ванную и стали мыть — на свой страх и риск.

А потом мы поставили ее в прихожую сохнуть.

Когда она высохла, ее пришлось разобрать, укрепить и заменить верхнюю полку, которая была откровенно трухлявой.

Затем мы ее покрыли грунтом и принялись красить бирюзовым акрилом.

Вот как она в итоге стала выглядеть. Уже на этом фото можно разглядеть, как из «сора» рождался «стих» характер.

И тут колонны (или балясины? или балясины только у лестницы бывают. ) этажерки нас навели на мысль о шахматах. И мы решили попробовать покрыть новенькую верхнюю полку шахматными клетками, а заодно поискать старые шахматы в интернете.

(это мы делали трафарет).

Шахматы мы нашли, ручной работы, 1950-х годов. И вот что в итоге получилось.

И нам это внезапно совершенно не понравилось. Как-то было все. диспропорционально, если вы меня понимаете. Мы решили замазать клетки на этажерке (так что археологи будущего крайне удивятся, обнаружив множество слоев под получившимся в итоге кракле), а пока занялись восстановлением шахмат (у некоторых фигур не хватало деталей, пришлось их вытачивать из пробки), а также их раскрашиванием и состариванием.

А параллельно мы покрыли вновь покрашенную этажерку двухфазным кракле, втерли в нее масляную краску черного цвета (эта обычная процедура при таком состаривании, шахматам тоже пришлось пройти через нее), и — здесь запечатлен исторический момент смывания второго слоя кракле во имя получения таких приятненьких трещинок и потертостей.

В конце концов, ее пришлось покрывать глянцевым лаком для выравнивания поверхности, а потом — матовым акриловым, чтобы она не блестела, как хохлома_мон_амур. То же самое мы проделали и с шахматной доской. В процессе еще пришлось заменить крючок на ней, вклеить внутрь тот же плюш, из которого сделана шторка. И из этого же материала вырезать кружочки и наклеить их на шахматные фигуры снизу, чтобы они не стучали по доске во время игры.

И получилось то, что вы видели в самом начале. А вот — некоторые детали, которые интересно разглядывать.

Ну, и бонус-трек, кот Масюся раздумывает над ходом.

Источник

Работа кипит уже третий день, зачищаем шахматы, от старой краски и готовим к покраске.

На сегодняшний день закончили с пешками

Найдены возможные дубликаты

Шахматы

716 постов 3.4K подписчика

Правила сообщества

1. Будьте доброжелательными и относитесь с уважением друг к другу

2. Не нарушайте правила Пикабу

3. Если постите свои партии, то обязательно включайте свои аннотации.

4. Все посты не имеющие отношения к шахматам будут удаляться.

Рассказали бы хоть про эти шахматы что-то)

Фильм «Пункт Назначения» меня научил, что свисающие с полки провода обязательно на что нибудь намотаются или зацепятся и потом лобзик не башка попадет совсем больно будет. А нет, это инженер по ТБ был, он походу и писал половину сценария

Ну не прошло и года

Товарищи , я закончил , почти закончил , работу над шкафом , который купил год назад .

вот ссылка на этот пост Реставрация платяного шкафа 1962 года . реставрация оказалась мега-тяжелой , поэтому все затянулось на такой срок .

Старым креслам новую жизнь

Понадобились мне 2 кресла. Мягких, удобных, надежных. После похода в мебельный внутренний еврей взмолился. На сайте бесплатных обьявлений были найдены 2 советских кресла за 1500р. Кресла были ободраны до дерева, деревянные части зачищены от лака и покрытия. Пропитаны раствором(что-то вроде морилки, не помню название), натерты мебельным воском. Подушки сделаны новые, чехлы сшиты с молниями для удобства снятия для стирки. К процессу была привлечена вся семья, начиная от 5-летнего сына, заканчивая тещей(она шила чехлы) Результат превзошел все ожидания! Ниже пара фотографий процесса и результата.

Ответ на пост «Жить в стране гигантов. Национальный парк Секвойя»

Это национальный парк в США, расположенный в южной части Сьерры-Невады, к востоку от города Висейлия (англ. Visalia) в Калифорнии. Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая экземпляр под названием Генерал Шерман — самое большое (по объёму древесины) дерево на Земле с возрастом 2300—2700 лет.

Март-месяц. На равнинах солнечной Калифорнии уже вовсю цвела весна. Но парк Секвойя находится высоко в горах Сьерра-Невада. Вот туда, за горизонт, к веренице туманных гор мы направлялись на своём красном JEEP.

Как это обычно бывает в горах, по мере набора высоты включается климатическая машина времени, и мы постепенно попадаем из весны в настоящую зиму. В этом отношении путешествие по паркам Калифорнии ранней весной дарило необыкновенное разнообразие впечатлений.

Секвойи естественным образом растут только в Калифорнии. Им необходим влажный воздух, приносимый с океана. Существует несколько парков, где можно увидеть секвойи, но лишь в национальном парке Секвойя наряду с «обычными» представителями можно увидеть особый вид этого дерева — Секвойядендрон гигантский.

Очень трудно передать масштаб этих исполинских деревьев. Он просто не укладывается в голове.

Особенно крупные деревья имеют персональные имена. Вот дерево Президент и я на его фоне.

Забравшись на скалу, мы встречали закат, который окрашивал верхушки секвойядендронов в тёплые цвета. Когда смотришь на эти деревья издалека, можно и не догадаться, что их высота равняется высоте 20 этажного дома! Не с чем сравнить масштаб просто…

В парке мы провели 2 дня, и по плану у нас было посещение ещё одного парка, вплотную примыкающего к парку Секвойя — Kings Canyon. Но выйдя из дверей отеля мы обнаружили, что всё вокруг завалило снегом. И въезд в парк «Королевский Каньон» был закрыт. Увы.

Покатавшись по окрестностям, мы решили спуститься с гор обратно в тёплую и солнечную весну.

Жить в стране гигантов. Национальный парк Секвойя

Отреставрировала тумбу в стиле ар-деко

Когда мы говорим ар-деко, то представляем стиль Великого Гэтсби, «ревущих 20-х», американские небоскребы или квартиру Эркюля Пуаро. Но, оказывается, в квартирах наших бабушек тоже можно найти мебель в стиле ар-деко. К примеру, ждановский шкаф — многие из них имеют все черты этого стиля — округлая геометрия, идеальная симметрия, зеркальная раскладка шпона из твердой древесины.

Мне попалась в руки тумбочка в этом стиле. Я, к сожалению, не сделала фото своей в первозданном виде, но она была примерно такой:

В процессе эксплуатации ее пытались осовременить и сделали из нее винный шкаф. Но к сожалению, закрасили весь ореховый шпон, убрали выдвижной ящик, а в дверцу поставили термометр. В некоторой степени бутафорский, потому что повлиять на температуру внутри винного шкафа — невозможно. Это ведь не холодильник.

Мне в целом такая идея понравилась. Потому что в первозданном виде в тумбочке были довольно хлипкие полки. Вероятно, для статуэток, потому что ни книги, ни посуду, ни одежду там хранить невозможно.

А кроме того, я решила вернуть этой тумбочке шик стиля ар-деко.

Я счистила весь укрывистый лак с поверхности тумбы с помощью смывки и абразивной губки. А дверцу покрыла шпоном ореха. Таким же как и вся тумба.

Пропитала все маслом с твердым воском. Масло затонировано, чтобы выровнять цвет старого шпона- он пожелтел от ультрафиолета, и подружить с новым, который имеет характерный чуть серый подтон.

Честно говоря, со шпоном раньше имела дело только на небольшой площади для реставрации сколов. Но рискнула сделать здесь зеркальную раскладку.

А термометр тоже заменила.

Видео ниже, правда, процесс не очень подробный — не знаю, готов ли кто-то повторять такой опыт.

Как я реставрировал старый комод

Этот комод я купил давным давно, вернее даже мне дали его в нагрузку, когда я покупал один из столов для переделки. Это старый советский комод, и как это часто бывает с такой мебелью, он покрепче многих современных аналогов.

Для того что бы сделать интересную столешницу и фасады, я решил использовать орех, это наш обыкновенный грецкий орех, но мой взгляд один из самых привлекательных материалов, который произрастает в наших широтах, в моем случае в Беларуси. Использовать буду вот такие места с корой, в общем чем больше коры, тем лучше. По этому отмеряю нужный размер, и отрезаю два куска. Затем очень тщательно вычищаю весь мусор из коры, так как планирую прогнать эти заготовки через рейсмус. В коре со временем собирается песок, который просто убивает лезвия. В итоге, этот срез коры будет выглядывать из белой эпоксидки, и выглядеть должно очень интересно.

И так, заготовки готовы к заливки, и следующим этапом, я сооружаю опалубку. Хорошенько промазываю герметиком, а зетем притягиваю саморезами, по всему периметру. Когда короб готов, я наношу разделительный состав, это воск в спреи, очень удобная штука, особенно если заливаете большие площади, как в данном случае. И уже теперь на воск, раскладываю композицию, кладу таким образом, что бы в итоге столешница перетекала в фасады.

Теперь нам предстоит распилить эту композицию на 3 элемента, но таким образом, что бы они в дальнейшем смотрелись едино. Тут конечно, в идеале подошла бы ленточная пила, так как толщина пила у нее в разы меньше. Но из-за отсутствия таковой обходимся обычной пилой. Сперва распиливаю вдоль, и в итоге получается столешница, к которой будет примыкать фасад, но так как фасада надо два, эту заготовку мы распиливаем так же пополам. После подгоняем и допиливаем все элементы в нужный размер. И картинка потихоньку начинает складываться

Затем, покрываю все лаком и собираю. Весь процесс в подробностях проще посмотреть в видео, которое закреплено в конце поста, оно короткое и по делу. Приятного просмотра.

Восстановление деревянного стола

Почти закончил ремонт в квартире, дошло время до мебели начал присматривать стол. Кухня откровенно маленькая (хрущевка 60х годов), столик нужен не большой (на троих).

Всегда хотел круглый деревянный, желательно дубовый стол до 80 см в диаметре, посмотрел, что нам предлагает современная мебельная промышленность. И вот тут честно взгрустнулось МДФ, ЛДСП + столешки из дерева, подстолья опять МДФ, ЛДСП, либо металл. Варианты чисто деревянных столов начинались от 40 000 с учётом доставки, да и в 80 см редкие экземпляры видимо спросом не пользуются, большинство от 90 см.

Хорошо с бюджетом свыклись пусть будет 40 000 рублей, давай те попробуем найти столяров и закажем стол по своим эскизам, тоже выходит 40 000 рублей, да к тому-же в нашем славном городе Благовещенске (ДВ) увы не нашёл мастеров.

Захожу на Юлу/Авито и вижу старый столик 80 см за 3 000 рублей, полностью деревянный, но с убитой столешкой.

Едем забираем после работы, из бюджета 40 000 рублей осталось 37 000 рублей.

По приезду домой стол был полностью разобран, подстолье отмыто, оказалось в хорошем состоянии и заново проклеено, на ножки наклеен войлок, чтобы не царапать пол.

Столешка просит реставрации, звоним в местную фирму, сбрасываем фото, получаем ответ 10 000 рублей, дерево говорят сложное тяжело с ним работать (спойлер врут, цену набивают). На этом можно было и закончить отдать профессионалам и получить готовую столешку, но жаба задавила.

С деревом до этого на проф уровне не работал, пошел на форум мастеров по дереву ( forum.woodtools.ru ), на котором и спросил совета, а именно что же делать со столешкой?

Ответ получил в тот же день, снимать старое покрытие полностью.

Что-ж сказано, значит и будет сделано, наждачка была дома, брусочек на который крепил шкурку тоже. Начал со 60 шкурки и до полного снятия старого покрытия и убирания всех неровностей обработал столешку.

Далее 100-150-240-320 наждачка, главное не спешить и сильно не давить.

С обратной стороны столешки зачистил небольшой участок по той же технологии для подбора цвета.

По совету с того-же форума закупил лак Minwax Fast-Drying Polyurethane (сатин, полуматовый) нанёс с другой стороны и с первого раза попал в цвет, думал будет самое сложное попасть в цвет подстолья, наверное, просто повезло.

Обеспылил поверхность и помещение нанёс первый слой лака, обычной кисточкой, это оказалось совсем не сложно, нет ни потеков, ни кривых мазков от кисти. Кисть брал из натуральной щетины.

На следующий вечер зачистил лак 320 шкуркой, обеспылил и нанёс второй слой.

Ждём сутки проходим 400 шкуркой по подсохшему лаку (убираем всё те волокна дерева, которые поднял лак), ждём двоё суток до полного высыхания и крепим столешку к подстолью.

Воском и пр. химией столешка покрываться не будет, т.к. этим же лаком можно спокойно нарашивать слои при необходимости закрытия дефектов от эксплуатации.

Бюджет проекта 3000 рублей (стол) + 2 300 (лак + наждачка + кисти) = 5 300 рублей.

Общая экономия семейного бюджета 34 700 рублей.

PS: Общее время работы 8 часов, т.е. ребята реставрирующие мебель хотели за день работы получить 7 700 рублей, хорошо живут похоже.

Как я реставрировал кресло при помощи эпоксидки

Вообще это кресло очень давно пылится в гараже, но у меня не поднималась рука его выкинуть, а на реставрацию как всегда не хватало времени. Каркас и ножки сделаны из массива дерева, и даже спустя 40 лет в отличном, крепком состоянии

Разбирая старую мебель, не перестаю удивляться. К примеру в этом кресле, еще на производстве, использовалась резина вырезанная из автомобильных камер. А все обивка прибита гвоздями в ручную, видать со степлерами был дефицит.

Новые подлокотники я решил сделать из разломанного дубового бруска, залитого эпоксидкой.

Каркас для этих подлокотников я так же сделал из дуба, и соединил при помощи эпоксидки, так что бы в смоле было видно соединение.

Обивка в классическом стиле, такое цветовое решение я подсмотрел в сети.

В целом я остался доволен, совсем за недорого вышло вот такое кресло. Все подробности можно посмотреть в видео, в конце поста. Приятного просмотра.

Реставрация платяного шкафа 1962 года

Привет , Пикабу ! Настала новая рабочая «нерабочая» неделя , и этот пост для тех , у кого она реально не рабочая . Для тех , кому надоело читать сводки о заражённых .

Я иногда реставрирую старую мебель , когда она попадает мне в руки . Но дело в том , что и не попадает почти никогда , приходится искать то , чего хочет душа . Наши люди делятся на два типа : первые выкидывают старую мебель , у вторых она гниет на дачах , банях и беседках . Вторых я никак не осуждаю , а вот первых даже очень . Поэтому , лучше продайте старую мебель чем выкидывать , всегда найдутся покупатель .

Так вот , в данном посте мы будем говорить о процессе реставрации платяного шкафа .
31 марта 1962 , город Калинин , вагоностроительный завод .

Именно так начинается долгая история жизни этого красавца . Ну , и спустя почти 60 лет , он сменил место жительства , переехав в мой гараж (временно на реставрацию) . Достался он мне за n тысяч рублей , и я очень доволен .

Состояние почти как новый , разве что вековая пыль въелась в дерево , но это пустяки . Использовали очень аккуратно , каждая полочка была обернута в бумагу , берегли !

Шкаф полностью из дерева , полки из фанеры (лицевая сторона массив) , задняя стенка тоже фанера . Контрукция проста , шпон клеится на сосновый мебельный щит , и с другой стороны тоже шпон . Благодаря этому , изделие устойчиво к изменениям влажности и температуры , короче говоря , стабильнее чем массив .
План реставрации довольно прост :
1. Разобрать изделие (собрано без клея , все на шкантах и крепеже )
2. Помыть изделие с щеткой и чист. средством ( удаление простых загрязнение , пыли)
3. Нанесение смывки на поверхность ( позже скажу нюансы )
4. Ручная / машинная шлифовка изделия
5 . Обезжиривание и нанесение нового защитного покрытия ( масло , морилка , краска — множество вариантов)
6. Покрытие лаком
7. Сборка
Примерное время окончания работ : начало мая 2020 года

Шаг 1 , 2 , 3 .
Изделие я разобрал еще при перевозке , после чего помыл и приступил к самому долгому во всем этом деле — смывка советского лака . Советский лак , кажется , крепче алмаза . Вариант шлифовки , как удаления лака отпадает сразу , потому что на это можно потратить всю жизнь , и не факт , что получится . Поэтому мы в несколько подходов используем смывку .

Смывку нанося оставляем на 5-7 минут , после чего нежно снимаем шпателем по направлению волокн дерева ! Площади большие , поэтому и времени уходит много . Большой плюс советского лака , то что он сохраняет дерево в хорошем состоянии .
Говоря о смывке , не экономьте на этом средстве , иначе будете мучаться и долго ждать !

Советую вот такую , так как очень доступна ( есть в Леруа ) . Но , не забывайте о технике безопасности! Респиратор , перчатки , очки . Использовать лучше в проветриваемом помещении .

Как вы уже поняли это будет серия постов о реставрации шкафа , потому что дело это долгое и все уместить в один пост будет затруднительно. Эдакий дневник получается .
На этом все , фото результата 2 дневного труда

Ах да , раслабляющее видео плюсом

Как доступной древесине придать вид более дорогой. На примере подлокотников старого авто

На примере Волги, вид и самочувствие которой я пытаюсь «освежить» — расскажу немного о древесине и подлокотниках. Я планирую отделать карты дверей в темно-коричневый цвет, и родные черные подлокотники конечно выглядят не плохо, но оттенок из тех же бурых «степей» должен смотреться гармоничней, к тому же из родных подлокотников в наличии у меня только два. Поэтому решил приобрести комплект деревянных неокрашенных подлокотников и самоклеящихся молдингов с интернет магазина «ретродетаь»

Пара слов о «качестве» — на сайте у них сказано: «Материал — дерево ясень, высушенное особым образом». Так вот что толку от этой «особой» сушки, если на торцах у двух из четырех подлокотников присутствуют тонкие трещины до 0.3мм, засада их заключается в том что они достаточно жирные чтоб быть заметными, и достаточно тонкие чтобы их заделка являлась геморроем.

Что по счет геометрии, то в целом она хороша. Присутствуют риски от обработки, причем как поперечные так и диагональные, по отношению к направлению волокон, так-то и фиг с ними, но они нехреново так дают о себе знать после окраса. Так же местами на «кантиках» и углах присутствуют маленькие темные пятна от жжения — но они впринципе быстро решаются не сильной шлифовкой. В целом не плохо.

Ясень весьма светлая деревяха, а мне нужен цвет по темнее, по-тому нужно затонировать детали. Для окраса была выбрана таниновая морилка на водной основе. Очень недооцененный материал — стоит копейки, продаётся повсюду, работает отлично, применяется просто, не воняет, не токсична. Я взял фирмы Новбытхим, 40р за пол литра, цвета палисандр.

Если сразу нанести состав на дерево, то поднимется ворс, что потребует шлифовки после окраса, что в свою очередь приведет к риску серьезно нарушить равномерность цвета. По этому надо сначала поднять ворс, сошлифовать его, а затем красить. Для этого тряпочкой или тампоном без фанатизма смачиваем поверхность детали водой, как я понял чем теплее вода тем пуще эффект. Затем ждем высыхания естественным образом или аккуратно с расстояния ускоряем процесс сушки феном — видим следующий эффект: думаю все уже догадались где на фото «до» а где «после»

Собственно после этого тщательно шлифуем ворс не грубой «шкурой», но сильно не давим, я использовал то что было в наличии 320 грид, и что ОЧЕНЬ важно — шлифовать надо строго вдоль волокон. После того как мы убедились в отсутствии ворса, повторяем процедуру со смачиванием, сушкой и шлифовкой до тех пор пока после очередного смачивания и сушки ворс будет отсутствовать ну или почти будет. В моем случае хватило 3-4 раза.

Теперь когда у нас есть детали не пытающиеся «выпучить свою шерсть» при смачивании — мы должны убедиться в чистоте деталей, удалить с нее всю древесную пыль и убедиться что в процессе работы мы ее не испачкали шаурмой или маслом от движка, по тому работать надо чистыми руками на чистом месте. Еще очень не лишним будет «выкурить» пыль забившуюся в открытые поры, сделать это можно жесткой пластиковой щеткой (конечно же чистой) и хорошо бы продуть мощной струей сжатого воздуха. На фото ниже показано как деталь выглядит с забитыми порами и с чистыми (не думайте что это риски от обработки, это поры, атвичаю!)

Теперь приступим к процессу окраса. Я сначала попытался окрашивать деталь удерживая в руках, что очень неудобно, так как в процессе невозможно не дотронуться до обработанных мест, да и вообще испробовав разные варианты: окунание детали в морилку целиком, удерживание детали за шпильку вкрученную в отверстие — я остановился на самом «бодром» варианте. Я взял брусок по площади «сечения» чуть меньше чем основание подлокотника, прикрепил его к торцу стола струбциной, и к нему прикрутил детали саморезом через отверстие. Таким образом мы получаем — отсутствие необходимости лишний раз лапать деталь, доступ ко всем уголкам детали которые требуют обработки.

Берем тряпочку не оставляющую ворса, или тампон или как советуют опытные мастера кисть из флейца. Аккуратно наносим равномерный слой морилки на всю деталь, наносить состав нужно тоже вдоль волокон, стараться чтоб нишо не текло и работать надо довольно стремительно, так как если мы пройдемся по уже окрашенному и слегка подсохшему месту, то произойдет наложение тона и окрас будет пипец каким не равномерным, но если подобный косяк все таки произойдет, то это не особо страшно, так как эта морилка может смываться водой, любезно предоставляя нам шанс исправить ошибку. Работать конечно же следует в одноразовых перчатках, так как морилка не очень легко смывается с рук.

После нанесения морилки мы видим что деталь стала на порядок темнее, но не достаточно. Поэтому нужно наносить ее в несколько слоев пока не добъемся требуемого тона. Перед нанесением следующего слоя надо дать высохнуть подлокотнику — по инструкции это 2 часа, видимо что бы наверняка, но по факту меньше. Я же без фанатизма и с расстояния использовал строительный фен, и вроде получилось нормально. Для своего оттенка я нанес 3 слоя с промежуточной сушкой. При последующих проходах составом нельзя сильно давить или сильно тереть, а то можно размыть предыдущие слои.

Далее. Морилка сама по себе не защищает дерево, к тому же легко смывается, применяется только для тонирования, потому еще сверху нужно все это дело защитить. Тут кому что нравится — можно покрыть лаком, или маслом или маслом и лаком или еще чем, я же в свою очередь не хотел лаковую стеклянную поверхность, хотел максимально сохранить фактуру дерева — потому выбрал состав на масляной основе, НО как мы помним есть еще у нас самоклеящийся молдинг, и возникает вопрос а приклеится ли он к поверхности обработанной масляной основой? Ставил я разные эксперименты и пришел к выводу, что скорее «нет» чем «да», да и нафиг рисковать. Потому было решено загрунтовать паз молдинга до обработки конечным составом. Я выбрал эпоксидный клей так как он у меня был, наверное вместо него можно использовать лак.

Перед нанесением я заклеил «берега» паза молярной лентой, чтобы случайно не мазнуть по окрашенным местам. Все знают о периодической непредсказуемости эпоксидки, поэтому после замеса надо точно убедиться в том что клей схватится, иначе выковыривать его потом из паза это полная и безповоротная жопа. Многие мастера делают следующим образом, берут мелкую капельку замеса на кончик ножа, и снизу подогревают зажигалкой, до тех пор пока смола слегка не закипит, и не дуванёт мелким дымком, после этого ждут пока она остынет, далее можно будет увидеть схватилась ли капля, если нет, то нужно добавить отвердителя. Ну и все — аккуратно наносим щетинистой кисточкой смолу в паз.

Затем нужно ждать пока схватится клей, а для гарантии это около суток или иногда больше, к тому же за это время вся влага от морилки гарантированно высохнет.

И так, у нас есть тонированная деталь с защищенным от масла пазом, можно аккуратно, чистой рукой прощупать поверхность на наличие торчащих ворсинок, если они обнаружены то их наверняка немного, и справиться с ними можно, я взял чистую (новую) кухонную губку и жесткой стороной слегка прошелся по местам с ворсом — и все, проблема решена.

Теперь можно покрывать финишным составом, перед тем желательно заклеить основание паза малярным скотчем. Я использовал датское масло, это смесь разных масел, сиккатива и лака. Некоторые делают похожий состав сами — например смешивают в равных частях отбеленное льняное масло, уайтспирит и полиуретановый лак.

Снова напяливаем перчатки, берем новый тампон, и тщательно втирая наносим состав на деталь. Оставляем все это дело впитываться на пол часа, затем чистой тряпкой удаляем излишки, и наносим еще слой, опять ждем впитывание и стираем излишки — и так в несколько раз, я покрывал 3-4 раза.

После того как мы тщательно вытерли последний слой, отклеиваем скотч с паза. Желательно оставить детали на сутки.

Теперь можно пришпандоривать молдинг — это самое простое.

Тщательно обезжириваем основание паза ватной палкой, и начинаем приклеивать «блестючку» оставив выступать ее над основанием подлокотника на пару миллиметров, в конце процедуры так же оставив запас отрезать лишнее, после чего острым канцелярским ножом используя плоскость подлокотника как направляющую — аккуратно отрезаем торчащие излишки.

Далее результат, получилось то что я и хотел, фактура дерева осталась, при этом деталь гладкая и очень приятная на ощупь.

Ну и еще одним жирным бонусом является тот факт что, оттенок и текстура на 95% (я считал) соответствует родной наклейке второй серии, что наглядно видно по фото, хотя в реальности сходство больше. То есть относительно доступному ясеню получилось придать вид американского темного ореха

И в конце короткий видео-тизер об этом с моего маленького канала на YouTube

Источник