Ремонт шарп 939 ремонт лпм
Но даже в качестве запчастей имеет смысл иметь работоспособные узлы, потому я решил проверить его, устранить дефекты, ну и описать этот процесс.
Попытка включить его для проверки при покупке успехом не увенчалась, тестера под рукой для проверки первичной обмотки трансформатора тоже не было, потому решил взять на удачу. Дома тестером разъем для сетевого провода прозвонить не удалось, что меня повергло в легкую грусть, так как горелых трансов мне не нужно, сдачей цветных металлов я не занимаюсь. Пришлось разбирать дальше, благо это было не трудно по причине, как я уже писал, отсутствия метизов. Снял транс с корпуса, отсоединил колодку разъема и тут меня ждал приятный сюрприз. Все обмотки его были целы и хорошо звонились прибором.
Смазка потенциометров уровня громкости аналогична той, которую я описал в обзоре про Sharp GF-800Z . Регуляторы у обоих аппаратов идентичны.
Тюнер. Единственной довольно часто встречающейся проблемой бывает отсутствие приема на FM, в то время, как остальные диапазоны работают нормально. Я с таким дефектом сталкивался как минимум 4 раза. И во всех случаях проблема была в холодной пайке катушки гетеродина. Причем визуально трещин там я не видел ни разу. Я указал ее на плате с помощью зубочисток. Хорошо пропаяйте соединение и FM появится.
Дело в том, что при использовании обычных движков скорость протяжки не удается вогнать в диапазон подстроечными резисторами, она обычно существенно выше нормальной. Поэтому можно эту проблему решить или изготовлением другой платы стабилизации скорости вращения, или же подобрать шкивы меньшего диаметра. Я еще не решил, по какому пути пойду. Поэтому я не стал пока разбирать протяжку, чтобы показать проблемные места и особенности замены пасиков. Думаю, что я посвящу протяжкам Sharp WF-939Z отдельную тему.
Ну а пока центральная часть Sharp WF-939Z работает в режиме ресивера. Будем искать колонки, движки, ну и счетчик ленты, которого тоже не оказалось.
101 комментарий:
Владимир, а разве у сингарпурца нельзя через резинку скорость отрегулировать? Я на китайцах это проделывал.
Сингапурец — полный аналог Мацушиты. Я не ставлю его из экономии:), попадется идеальный аппарат, туда и пойдут сингапурцы. А на этот я буду ставить обычный односкоростной, только придется тоже что-то со скоростью решать, обычные движки дают повышенное число оборотов и диапазона регулировки не хватает, я уже пробовал. Можно шкив поменьше диаметром поставить, но его опять таки найти надо, а вернее, еще и пару, на две деки. Так что все не так просто.:)
Удивлен!
Я то думал как. Через резинку на моторе внутренний стабилизатор на минимум, а потом уже подстроечниками на плате 939-го вывод на нужную скорость. Век живи. Век учись. Буду знать.
Трогать регуляторы движков — последнее дело, они обычно точно выставлены на фиксированную частоту (2400, 2000 или 1600). Обычно замена одного движка другим однотипным не требует подстройки скорости вращения, поэтому ее лучше не трогать.
http://4.bp.blogspot.com/-lvCKTEN4s9k/T5xWNgghz3I/AAAAAAAAAuc/lbgPb2mpAGk/s1600/IMGP5491.JPG — а можно узнать название микросхемы стереодекодера с полярной модуляцией? (с того, что справа)
Запишите один раз на эталонном мафоне сигнал 1000 Гц с генератора и получите измерительную кассету. Ей сможете устанавливать (по частотомеру) скорость быстро и точно при любых заменах движков.
Если нет частотомера, то можно купить за 30$ на радиорынке детский конструктор на микроконтроллере, там всё уже готовое кроме корпуса и 5-вольтового БП.
И еще. При замене мотора надо всё равно точно выставлять частоту. Заводские установки очень грубы, и дают точность 5-10% (у меня получалось на измерительной ленте вместо 1000 Гц и 865, и 1040). Это будет ОЧЕНЬ заметно на слух на реальной музыке.
Помните, в автобусах без кондуктора писали.»Совесть — лучший контролер»? Вот так и здесь, перефразируя эту фразу, ухо — лучший измерительный инструмент. Нормальное ухо может не заметить +\- 1% отклонения скорости, в остальном будет очень слышно ускоренное или замедленное воспроизведение. Но вообще-то заводские установки мне попадались все время более-менее точные. Я думаю, на заводе не так уж трудно настроить движок на 2400 оборотов.
Ухо может не заметить небольшое отклонение на одном аппарате. А если их уже два, и произведена перезапись кассет, то отклонения суммируются. К тому же частотомер даёт ответ на Ваш же вопрос «как установить двойную скорость?». Да очень просто. Замыкаем пинцетом соответствующие цепи коммутации, переведя деку принудительно на повышенную, и выставляем то что надо, с точностью до 0.1%.
Кстати, частотомер дает еще одну возможность — измерение коэффициента детонации (к сожалению, только её НЧ-спектра, например вызванного биением маховика, прижимного ролика или кривизной китайского пасика). Путем нахождение среднего отклонения скорости из N выборок при скоростях счета, соизмеримой с периодом вращения маховика.
Вы это всерьез? Это так вы бы сейчас добивались у паровоза КПД в 7,56% вместо 6,91%?
Если честно, то я и в те годы расцвета подобной аппаратуры не считал 939 аппаратом, реально пригодным для перезаписи кассет, ну а двойной скоростью пользоваться было и вовсе глупо (при условии, если вам нужна качественная запись). Ну а сейчас запись на кассету на магнитоле — это уже чистый мазохизм, уж лучше купить за 20 баксов приличную кассетную деку и там уже писать.
Магнитолы взлетели на гребень популярности на 90% из-за их красоты, все остальное от лукавого. Или вы будете спорить?
Да, серьёзно.
Магнитола — это предмет коллекционирования. А значит, она может быть продана/подарена/обменена, и наконец, просто ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА.
Я конечно понимаю, что для мастера, умеющего мгновенно устранять любые проблемы по мере их возникновения, некоторое несоответствие параметров может показаться мелочью. Подумаешь, крутанул отверткой, и все стало как надо. А если заинтересованное лицо — не специалист? Представьте ситуацию, когда Вы показываете гостям интересную магнитолу, а она работает плохо? И Вы мечетесь с отверткой, подкручивая то головку, то движок, и т.д.
Обычно люди, которые интересуются подобной техникой, немного «с приветом», и они ожидают «чуда» — чтобы всё работало как только что из магазина 🙂
Ну а как инженер по аналоговой электронике, в т.ч. увлекающийся магнитной записью и винтажом, скажу, что добиться полного соответствия (а часто и превосходства) параметров 30-летнего изделия своим заявленным параметрам — можно и нужно, это не требует никаких особых затрат, и в итоге та самая «совесть», о которой шла речь, скажет «спасибо».
Кстати, 20$ за деку, а магнитолы по 50$ — странные цены в Вашем городе.
У нас в Минске например, года 2 провисело моё объявление о покупке QT-77 за $500 (правда в хорошем внешнем состоянии). Никто так и не продал 🙂 Пришлось из двух доноров собирать одну.
Все так и не так. Я тоже стараюсь максимально хорошо отремонтировать аппарат, но когда я беру его через 3-6 месяцев, я заранее внутренне готов, что он уже неисправен, и мои ожидания, как правило, оправдываются. Перемотки вялые, что-то не включается, какой-то канал тише и причина всему этому — ВРЕМЯ. И ничего ты не сделаешь, нельзя заранее все потенциально проблемные конденсаторы заменить, если в данную минуту они вполне нормально работают. Потому я и говорю, то аппараты для будущей продажи или демонстрации посторонним требуется по новой ремонтировать или хотя бы делать им серьезный сервис.
Хорошие трехголовые деки стоят 30-50 долларов (если это не раскрученный какой-нибудь Акай или Нак), двухголовые еще дешевле, иногда и по 10-15 бывают.
QT-77 и QT-90 культовые аппараты, их мало в классном состоянии, отсюда такие и цены.
Аaa, про QT теперь понятно, спасибо.
У нас за 15$ можно купить деку только в состоянии «джанк» (с множественными царапинами на видных местах и в состоянии полного износа потенциометров, головок и вкладышей тонвалов). Ну или что-нибудь типа советских Вег, Маяков или Нот, которым, кроме вышеперечисленного, еще и ведро электролитов надо менять 🙂
Кстати, сдохший электролит в старой импортной технике — это такаааая редкость. Мне всего раза 3 попадалось такое на 26 аппаратов (из них 2 раза — в немцах, а например, в приёмнике Ingelen 1968 года — ни одного дохлого).
Ну не только кондеры, есть еще окислившиеся контакты и прочее. Если аппарат все время не работает, то он портится по любому.
А деки привозят разные, бывает джанк по внешнему виду (но писать то он пишет все равно иногда неплохо), бывает практически в отличном состоянии и если во время доставки не ухайдокают, то выглядят очень даже и неплохо.
А я все переключатели выпаиваю, и чищу контакты ЛАСТИКОМ (а внутненние поверхности — самой тонкой наждачной бумагой).
Дело в том, что они посеребрёные, и покрыты стойкой чёрной пленкой сульфатов. Она не растворяется ни в WD40, ни в спец-жидкостях для чистки контактов. Только механически ее можно убрать. А заодно и убедиться, что подвижные пластины не имеют выгораний (да-да, инженеры-разработчики тоже люди, и допускают такие ошибки, как включение больших емкостей в коммутируемые цепи, вызывающие искро-эрозионное разрушение контакта буквально за 200 циклов включения. Такие ошибки я обычно на месте устраняю, что исключает дальнейшую порчу).
Лить WD40 можно лишь от посторонней грязи, фактически это уайт-спирит с маслом и добавками. WD40 гарантированно разрушит пассики и двусторонний скотч, которым крепятся элементы конструкции.
Сам я использую Telefunken Studio 1M в качестве основной муз. системы (не обошлось там без пары переделок), работает она постоянно уже 4 года, вроде не портится, профилактику скоро буду делать. Если есть по ней вопросы — спрашивайте, мой профиль http://vk.com/hdd_by
Все это правильно, но сколько времени у Вас уходит на один аппарат? Так можно делать, когда есть один любимый или же несколько магнитол. Когда их много и надо, как минимум, день убить, чтобы основную болячку вылечить, на все эти благоглупости ни сил, ни времени уже нет. А если тем более предполагается отдача аппарата далее, то сразу Вам скажу, что крайне малые единицы любителей оценят Ваш труд, все остальным надо подешевле. Чужой труд же ничего не стоит. Вот такая квадратура круга.
Может и месяц уйти на аппарат.
У меня там как минимум:
1) полная разборка корпуса, с отмывкой (щеткой с мылом) всех без исключения деталей.
2) Частичная разборка ЛПМ со снятием маховиков, шестеренок, промывка бензином стальных трущихся деталей от резиноподобной грязи (которая раньше была солидолом), смазка, замена расходников и/или их проточка/перешлифовка.
3) Чистка и смазка всех трущихся деталей, осей верньеров.
4) Демонтаж и чистка переключателей (технология см. выше).
5) Разборка и чистка потенциометров, замена негодных.
6) Комплексная настройка тюнера по приборам. Укладка границ диапазонов, установка «нулей» частотных детекторов и АПЧ. Настройка стереодекодера.
7) Замена головок (или их перешлифовка) и установка тока подмагничивания.
8) Снятие АЧХ всего тракта магнитофона и усилительной части (на этом этапе выясняется, есть ли «высохшие» электролиты или устраняются интересные косяки разработчиков (например в Sanyo MR-V8 было обнаружено УМЫШЛЕННОЕ заваливание всех частот ниже 80 Гц в деке, за счет установки конденсаторов заведомо меньшей емкости). Настройка систем шумоподавления, настройка уровней индикаци.
9) Сборка, мелкий ремонт пластмассы, устранение дребезжаний и т.п.
10) Комплексная проверка и электропрогон.
Только после этого аппарат может считаться исправным, независимо от того, любимый он или нет. Магнитолы — довольно дорогое в нашей стране удовольствие, они того заслуживают 🙂
Ну Вы сумасшедший! (в хорошем смысле слова):)
Ах, да. Еще забыл добавить, что настраиваются ЛПМ: усилия подмотки, перемоток, фазы срабатывания тормозов. С помощью технологической кассеты визуально определяется точность следования ленты относительно головок, отсутствие перекосов её краёв и неравномерности протяжки её роликом при свободном ходе без натяжения (отсутствие тенденции к выталкиванию ленты роликом из-за непараллельности осей, конусности и тд.)
Также производится настройка азимута и высоты СТИРАЮЩЕЙ головки по максимальному уровню стирания.
Спасибо 🙂
На самом деле все эти операции не сложные, и не требуют каких-то там дорогостоящих приборов.
Достаточно самого простого осциллографа, нескольких самодельных приспособлений и измерительной ленты, а генератор НЧ может быть компьютерным.
Сервис-мануал на конкретно «этот» аппарат иметь также необязательно. Можно взять в Сети мануал на какого-нибудь «немца», там подробно описаны многие методики — ведь наборы микросхем у них те же, японские, также как и принципы построения отдельных каскадов).
Если какие вопросы, спрашивайте вконтакте.
Джанчито, как мне кажется, Анонимус решил Вас поучить. Вы, полагаю, в этом не нуждаетесь.
А пасики Вы случаем не шлифуете? А то есть и такие, мягко скажем, фанаты.
Я вообще все понимаю, но зачем трогать СТИРАЮЩУЮ головку? Она же с завода стоит и кушать не просит? Вряд ли ее юстировка могла измениться за время.
Вообще-то у меня есть несколько тестовых кассет с завода, но еще ни разу они мне всерьез не понадобились.
Про пассики вопрос не лишен смысла.
Несколько лет назад я открыл удивительный способ по заметному улучшению параметров свежеотремонтированных магниол.
Он заключается в изъятии китайского нового ПЛОСКОГО пассика и установке обратно родного, изношенного (при этом иногда бывает нужно подвинуть двигатель, если старый пассик растянут 🙂
Коэфициент детонации от этого снижается в РАЗЫ, и приближается к заявленному изготовителем.
Что уж там намудрили китайцы, так испортив свои изделия — ума не приложу. Вероятно, это неравномерность толщины.
Конечно, могут быть в наличии хорошие новые пассики (в основном от брендовой видеотехники, от электрофонов, наконец советские из ЗИПа) — тогда лучше ставить их.
Но можно починить старый. И если он не протерт до дыр, не пережжен в одном локальном месте от пробуксовки, а имеет лишь едва видимые трещинки — то натираем его силиконовым герметиком и сушим. Становится почти как новый и может еще хорошо послужить.
Вышесказанное о том, что старое лучше нового, в полной мере относится к прижимным роликам. В продаже есть новые, но они кривые. Выход — ставим старый, прошлифовав верхний окаменевший слой резины на 0.1 мм.
Стирающая головка. они тоже изнашиваются, у них протираются направляющие из мягкого металла и кривится пластмасса. Бывает и разная высота основания — подкладываем тонкие шайбы. К слову, стирающая головка играет важную роль как направляющая для ленты, потому в ЛПМ без нее — можно часто увидеть пластмассовую «дурилку» на ее месте.
Этот комментарий был удален автором.
Китайский, как правило, толстый и с неодинаковой толщиной пасик приходится ставить от безысходности, когда нету качественного. Лично я старые пасики никогда не выбрасываю: растянутый для одного аппарата вполне может работать на другом, где нужна чуть большая длина. Правда вот, куча пасиков от 939 не находит применения, не нашел пока магнитофона, где надо 190 мм.
Все уловки с натиранием пасика канифолью, как правило, ничего хорошего не приносят. С силиконом эксперименты не пробовал проводить, вообще-то силикон как материал с очень низкими фрикционными свойствами, проще говоря — скользкий. Тут как бы не навредить. Иногда можно в менее ответственных узлах, не связанных с тонвалом, поставить сразу два пасика, даже в более длинном состоянии они в паре иногда работают прекрасно.
Ролики ставлю пока те, что удалось купить, обтачивать пробовал, но не очень удачно, хотя мой знакомый ремонтник еще в советские времена соорудил станочек для этой цели. Приходится экономить ролики, потому как у нас их уже нет и китайских. Не привозят, незачем уже — так думают торговцы деталями.
По стирающим головкам мне трудно понять, как может стереться феррит, ну а влиянием деформации пластмассы, считаю, можно пренебречь, как величиной бесконечно малой.
Вообще у меня сложилось такое кредо: если есть возможность сохранить родную деталь, то лучше её не трогать. Те же электролиты новые еще не известно, сколько послужат, кто знает, что там китайцы внутрь их вложили. Чтобы изделие не стало «железным дровосеком», пусть оно будет максимально оригинальным.
Родное по-любому лучше.
Я даже придумал термин «период полураспада пассика» — если он через 30 лет не порвался, то есть вероятность, что он еще столько же прослужит 🙂
Силикон — в данном случае не масло, а высококачественный силиконовый строительный герметик для стёкол, например марки «гермент». Это — силиконовая резина, т.е. каучук с добавками силикона. Она родственна пассику по составу 🙂 А значит, у неё прекрасная адгезия к материалу пассика, и способность заполнять микротрещины. И её вовсе не нужно накладывать слоями 🙂 Просто втереть в поры, и насухо вытереть тканью. От того, что заделаны дырки, пассик не станет менее скользким. Ну или можно сверху его затем прошлифовать «нулевкой», если мысли о скользкости не дают покоя.
А вот канифоль с резиной и металлом несовместима в качестве фрикционной добавки. Она в основном для дерева, кожи и текстиля применяется (где ей есть за что держаться). Она в данном случае высыпется, и налипнет там, где её не ждали, например в каком-нибудь подшипнике.
Большинство странных явлений по превращению резины в липкую смолу происходит от того, что прежний владелец лил туда что попало в качестве смазки.
Про стирающие головки. Феррит там, конечно же не стирается — не те сроки. А вот более мягкая пластмасса иногда бывает уже изношена, причем с одной стороны этому мешает феррит, и получается «горка», уводящая ленту в сторону. Затем лента своим краем прорезает металлические направляющие, что приводит к еще большему уводу ленты от центрального положения. Возможно, Вам попадались магнитолы, вроде работающие, но способные за один проход испортить ленту, поцарапав ее или замяв её край. Я рекомендую Вам пожертвовать одной кассетой, удалить у нее прижимку, и вырезать у неё окна напротив головок. Тогда сможете визуально наблюдать за корректностью протяжки ленты тонвалом, отсутствию заминания краёв или образования волны из-за конусности/непараллельности осей. При этом подтормаживающий фрикцион на подающей катушке должен быть освобождён.
Источник