ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ
В жизни каждого домашнего мастера, умеющего держать в руках паяльник и пользоваться мультиметром, наступает момент, когда поломалась какая-то сложная электронная техника и он стоит перед выбором: сдать на ремонт в сервис или попытаться отремонтировать самостоятельно. В этой статье мы разберем приемы, которые могут помочь ему в этом.
Итак, у вас сломалась какая-либо техника, например ЖК телевизор, с чего нужно начать ремонт? Все мастера знают, что начинать ремонт надо не с измерений, или даже сходу перепаивать ту деталь, которая вызвала подозрение в чем-либо, а с внешнего осмотра. В это входит не только осмотр внешнего вида плат телевизора, сняв его крышку, на предмет подгоревших радиодеталей, вслушивание с целью услышать высокочастотный писк либо щелканье.
Включаем в сеть прибор
Для начала нужно просто включить телевизор в сеть и посмотреть: как он себя ведет после включения, реагирует ли на кнопку включения, либо моргает светодиод индикации дежурного режима, или изображение появляется на несколько секунд и пропадает, либо изображение есть, а звук отсутствует, или же наоборот. По всем этим признакам, можно получить информацию, от которой можно будет оттолкнуться при дальнейшем ремонте. Например в мигании светодиода, с определённой периодичностью, можно установить код поломки, самотестирования телевизора.
Коды ошибок ТВ по миганию LED
После того, как признаки установлены, следует поискать принципиальную схему устройства, а лучше если выпущен Service manual на устройство, документацию со схемой и перечнем деталей, на специальных сайтах посвященных ремонту электроники. Также не лишним, будет в дальнейшем, вбить в поисковик полное название модели, с кратким описанием поломки, передающим в нескольких словах, ее смысл.
Правда иногда лучше искать схему по шасси устройства, либо названию платы, например блока питания ТВ. Но как же быть, если схему все же найти не удалось, а вы не знакомы со схемотехникой данного устройства?
Блок схема ЖК ТВ
В таком случае, можно попробовать попросить помощи на специализированных форумах по ремонту техники, после проведения предварительной диагностики самостоятельно, с целью собрать информацию, от которой мастера, помогающие вам смогут оттолкнуться. Какие этапы включает в себя, эта предварительная диагностика? Для начала, вы должны убедиться в том, что питание поступает на плату, если устройство вообще не подает никаких признаков жизни. Может быть это покажется банальным, но не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность, в режиме звуковой прозвонки. Читайте тут как пользоваться обычным мультиметром.
Тестер в режиме звуковой прозвонки
Затем в ход идет прозвонка предохранителя, в этом же режиме мультиметра. Если у нас здесь все нормально, следует померять напряжения на разъемах питания, идущих на плату управления ТВ. Обычно напряжения питания, присутствующие на контактах разъема, бывают подписаны рядом с разъемом на плате.
Разъем питания платы управления ТВ
Итак, мы замеряли и напряжение какое-либо у нас отсутствует на разъеме — это говорит о том, что схема функционирует не правильно, и нужно искать причину этого. Наиболее частой причиной поломок встречающейся в ЖК ТВ, являются банальные электролитические конденсаторы, с завышенным ESR, эквивалентным последовательным сопротивлением. Про ESR подробнее здесь.
Таблица ESR конденсаторов
В начале статьи я писал про писк, который вы возможно услышите, так вот, его проявление, в частности и есть следствие завышенного ESR конденсаторов небольшого номинала, стоящих в цепях дежурного напряжения. Чтобы выявить такие конденсаторы требуется специальный прибор, ESR (ЭПС) метр, либо транзистор тестер, правда в последнем случае, конденсаторы придется выпаивать для измерения. Фото своего ESR метра позволяющего измерять данный параметр без выпаивания выложил ниже.
Мой прибор ESR метр
Как быть если таких приборов нет в наличии, а подозрение пало на эти конденсаторы? Тогда нужно будет проконсультироваться на форумах по ремонту, и уточнить, в каком узле, какой части платы, следует заменить конденсаторы, на заведомо рабочие, а таковыми могут считаться только новые (!) конденсаторы из радиомагазина, потому что у бывших в употреблении этот параметр, ESR, может также зашкаливать или уже быть на грани.
Фото — вздувшийся конденсатор
То что вы могли выпаять их из устройства, которое ранее работало, в данном случае значения не имеет, так как этот параметр важен только для работы в высокочастотных цепях, соответственно ранее, в низкочастотных цепях, в другом устройстве, этот конденсатор мог прекрасно функционировать, но иметь параметр ESR сильно зашкаливающий. Сильно облегчает работу то, что конденсаторы большого номинала имеют в своей верхней части насечку, по которой в случае прихода в негодность просто вскрываются, либо образовывается припухлость, характерный признак их непригодности для любого, даже начинающего мастера.
Мультиметр в режиме Омметра
Если вы видите почерневшие резисторы, их нужно будет прозвонить мультиметром в режиме омметра. Сначала следует выбрать режим 2 МОм, если на экране будут значения отличающиеся от единицы, или превышения предела измерения, нам следует соответственно уменьшить предел измерения на мультиметре, для установления его более точного значения. Если же на экране единица, то скорее всего такой резистор находится в обрыве, и его следует заменить.
Цветовая маркировка резисторов
Если есть возможность прочитать его номинал, по маркировке цветными кольцами, нанесенными на его корпус, хорошо, в противном случае без схемы, не обойтись. Если схема есть в наличии, то нужно посмотреть его обозначение, и установить его номинал и мощность. Если резистор прецизионный, (точный) его номинал можно набрать, путем включения двух обычных резисторов последовательно, большего и меньшего номиналов, первым мы задаем номинал грубо, последним мы подгоняем точность, при этом их общее сопротивление сложится.
Транзисторы разные на фото
Транзисторы, диоды и микросхемы: у них не всегда можно определить неисправность по внешнему виду. Потребуется измерение мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Если сопротивление какой либо из ножек, относительно какой то другой ножки, одного прибора, равно нулю, или близко к к этому, в диапазоне от нуля до 20-30 Ом, скорее всего, такая деталь подлежит замене. Если это биполярный транзистор, нужно вызвонить в соответствии с распиновкой, его p-n переходы.
Проверка транзистора мультиметром
Чаще всего такой проверки бывает достаточно, чтобы считать транзистор рабочим. Более качественный метод описан тут. У диодов мы также вызваниваем p-n переход, в прямом направлении, должны быть цифры порядка 500-700 при измерении, в обратном направлении единица. Исключение составляют диоды Шоттки, у них меньшее падение напряжения, и при прозвонке в прямом направлении на экране будут цифры в диапазоне 150-200, в обратном также единица. Мосфеты, полевые транзисторы, обычным мультиметром без выпаивания так не проверить, приходится часто считать их условно рабочими, если их выводы не звонятся между собой накоротко, или в низком сопротивлении.
Мосфет в SMD и обычном корпусе
При этом следует учитывать, что у мосфетов между Стоком и Истоком стоит встроенный диод, и при прозвонке будут показания 600-1600. Но здесь есть один нюанс: в случае, если например вы прозваниваете мосфеты на материнской плате и при первом прикосновении слышите звуковой сигнал, не спешите записывать мосфет в пробитый. В его цепях стоят электролитические конденсаторы фильтра, которые в момент начала заряда, как известно, на какое-то время ведут себя, как будто цепь замкнута накоротко.
Мосфеты на материнской плате ПК
Что и показывает наш мультиметр, в режиме звуковой прозвонки, писком, первые 2-3 секунды, а затем на экране побегут увеличивающиеся цифры, и установится единица, по мере заряда конденсаторов. Кстати по этой же причине, с целью сберечь диоды диодного мостика, в импульсных блоках питания ставят термистор, ограничивающий токи заряда электролитических конденсаторов, в момент включения, через диодный мост.
Диодные сборки на схеме
Многих знакомых начинающих ремонтников, обращающихся за удаленной консультацией в Вконтакте, шокирует — им говоришь прозвони диод, они прозваниют и сразу-же говорят: он пробитый. Тут стандартно всегда начинается объяснение, что нужно либо приподнять, выпаять одну ножку диода, и повторить измерение, либо проанализировать схему и плату, на наличие параллельно подключенных деталей, в низком сопротивлении. Таковыми часто бывают вторичные обмотки импульсного трансформатора, которые как раз и подключаются параллельно выводам диодной сборки, или иначе говоря сдвоенного диода.
Параллельное и последовательное соединение резисторов
Здесь лучше всего один раз запомнить, правило подобных соединений:
- При последовательном соединении двух и более деталей, их общее сопротивление будет больше большего каждой, по отдельности.
- А при параллельном соединении, сопротивление будет меньше меньшего каждой детали. Соответственно наша обмотка трансформатора, имеющая сопротивление в лучшем случае 20-30 Ом, шунтируя, имитирует для нас “пробитую” диодную сборку.
Конечно все нюансы ремонтов, к сожалению, в одной статье раскрыть не реально. Для предварительной диагностики большинства поломок, как выяснилось, бывает достаточно обычного мультиметра, применяемого в режимах вольтметра, омметра, и звуковой прозвонки. Часто при наличии опыта, в случае простой поломки, и последующей замены деталей, на этом ремонт бывает закончен, даже без наличия схемы, проведенный так зазываемым “методом научного тыка”. Что конечно не совсем правильно, но как показывает практика, работает, и, к счастью, совсем не так как изображено на картинке выше). Всем удачных ремонтов, специально для сайта Радиосхемы — AKV.
Форум по обсуждению материала ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ БЕЗ СХЕМ
Источник
РЕМОНТ СХЕМ: ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ, ПОДБОР АНАЛОГОВ
При проведении ремонта любой сложной техники, в частности электронной, одним из самых важных вопросов стоит поиск причины неисправности, или иначе говоря той самой сгоревшей детали. Но вот вы провели диагностику, нашли виновника проблемы, разумеется теперь следует заменить деталь на новую, либо в крайнем случае демонтированную и предварительно проверенную с донора (другого устройства, имеющего в своем составе на печатной плате точно такую же деталь или в крайнем случае ее полный аналог).
Какие этапы потребуется провести, после диагностики, для выполнения ремонта? Перечислю их полностью:
- Демонтаж.
- Подбор аналога.
- Монтаж радиоэлемента.
- Тестирование после проведения ремонта.
Демонтаж деталей с выводами не в планарном (SMD) исполнении обычно не вызывает трудностей даже у начинающих ремонтников. Исключение могут составить детали имеющие 3 и более выводов.
Действительно, если мы не уверены до конца в виновнике поломки, например деталь у нас в обрыве, а не в коротком замыкании между ее выводами (сама по себе данная ситуация не является чем-то редким) в таком случае требуется выпаять деталь с платы и проверить ее, например с помощью такого транзистор-тестера, либо собрав навесным монтажом эквивалент схемы включения.
Другой частый случай: мы не имеем возможности демонтировать деталь, тогда наиболее легким способом будет откусив бокорезами выводы детали, вплотную у ее корпуса, прогревать жалом паяльника, извлекая выводы по одному.
В моей практике был случай демонтирования стика у джойстика Playstation 4. Сам стик на замену принесли дешевый китайский с Али экспресс, и полной уверенности в том что он будет работать как надо не было ни у нас, ни у клиента.
Обязательным условием было то, что если замена не пройдет успешно, мы должны будем вернуть все как было. По этой причине не имел возможности демонтировать стик подобным легким способом. А те, кто ранее видели такие стики со стороны контактов думаю помнят, что там 3 контакта с одной стороны, 2 с другой и 2 лапки крепления к плате. Причем сразу скажу, как практически вся цифровая электроника выпускаемая в настоящее время в Китае (исключение составляют только платы блоков питания) данная плата имеет металлизацию контактов.
Что такое металлизация? По факту, в плате блока питания идет чаще всего только один слой медной фольги, или иначе говоря печати, там не требуется в связи с несложной разводкой проведение металлизации.
В случае когда плата идет двусторонняя, имеющая фольгу, на которой выполнена разводка дорожек и контактов с обоих сторон платы, производитель соединяет оба слоя своего рода трубочками-гильзами. Точно такие же трубочки установлены в контактах под выводные детали. По этой причине когда демонтируем деталь из платы с металлизацией, необходима большая температура жала паяльника для безопасного извлечения вывода детали, не сорвав саму металлизацию.
Еще сложнее обстоит дело с платами с более сложной разводкой, например материнскими от ПК. Данные платы являются многослойными и содержат внутренние слои фольги. И в случае, если вы не смогли обеспечить хорошего прогрева внутри контакта, то рискуете сорвать соединение с данной металлизацией.
По этой причине замена электролитических конденсаторов в блоке питания АТХ на плате без металлизации и на плате материнской платы, немного различаются по своей трудоемкости. Особенно если пытаетесь демонтировать конденсатор, имеющий соединение с полигоном на плате, иначе говоря с большим участком фольги (например соединенным с землей), который при прогреве тонким жалом паяльника будет очень эффективно рассеивать подводимое к выводу детали (и, соответственно, полигону) тепло.
Так как быть если нет паяльника с жалом достаточного сечения для прогрева, обеспечивающего высокую температуру на кончике? Надо просто снизить общую температуру плавления припоя сделав смешение, диффузию сплавов, с более низкоплавким сплавом Вуда или Розе.
Следует нанести капельку припоя и прогревать контакт этой каплей, таким образом тепло будет более эффективно передаваться контакту.
Итак, вы демонтировали деталь. Затем следует подготовить контакты к последующему монтажу радиодетали. В случае если это выводная деталь, следует прочистить отверстия от припоя, чтобы могли вставить элемент в плату его выводами.
Это можно сделать с помощью медицинской иглы, швейной или булавки из нержавейки, которую трудно залудить. Либо в крайнем случае с помощью заостренной спички / зубочистки.
Последним из вариантов, если ничего перечисленного нет под рукой, является способ наставить укороченные выводы детали напротив контактных площадок, заполненных припоем, и попеременно прогревая выводы надавливать на корпус детали, утапливая по мере прогрева выводы внутрь контактов.
Если деталь была в планарном исполнении, следует подготовить контактные площадки очистив их от излишков припоя с помощью демонтажной оплетки или оловоотсоса, к последующему монтажу радиодетали на плату.
- Если деталь в SMD исполнении и имеет большее количество ножек чем три, следует удерживая ее пинцетом отцентрировать так, чтобы все ножки находились напротив своих контактных площадок.
- Затем прихватить две из них по диагонали легкими касанием жала паяльника, не наносив много припоя.
- Убедившись что деталь стоит идеально, пропаиваем все оставшиеся ножки и обязательно под лупой с хорошим увеличением и дополнительным светом контролируем качество пайки.
В случае если в вашем радиомагазине либо плате донорского устройства не окажется необходимой детали для замены, необходимо будет подобрать полный функциональный и соответствующий по распиновке (назначению выводов у радиодетали) аналог.
На большинство деталей, если только это не совсем безымянные китайцы предназначенные для внутрикитайского рынка, в интернете реально найти даташиты — по английски Datasheet, файл идущий обычно в PDF формате со справочной информацией. Также существуют специальные справочные сайты, позволяющие по названию детали либо по нескольким ее характеристикам подобрать примерный или полный аналог.
После завершения этапа монтажа следует удалить следы флюса с платы и протестировать устройство в работе, дав ему поработать не менее 5-ти часов. А если позволяет время и ремонт коммерческий, в условиях мастерской, не менее чем 2 рабочих смены.
Все перечисленные выше действия, а именно демонтаж, монтаж, поиск аналога и последующее тестирование, производятся практически при каждом проведении ремонта и обычно не вызывают у мастера проблем.
Исключение могут составить какие-либо специализированные и редкие микросхемы, или имеющие сложности с монтажом — демонтажом, например имеющие частый шаг ножек. Но и здесь все зависит от практики и сопутствующего оборудования. Мастер с опытом, например занимающийся регулярным ремонтом мобильных телефонов и имеющий настольную лупу с подсветкой, либо микроскоп, без труда выполнит даже такой совсем непростой для обычного человека или не специализирующегося на ремонте портативной технике мастера, ремонт. Но для обычного мастера и без портативной микроэлектроники всегда бывает достаточно другой работы, с более крупными радиодеталями.
На этом хочу подвести итог статьи и сказать, что первый ремонт у всех всегда бывает самый трудный. Десятый, пятидесятый и сотый, по мере набора опыта, разумеется будут получаться намного легче, быстрее и увереннее. Как говорится, осилит дорогу идущий. Всем удачных ремонтов, с вами был AKV.
Источник