Ремонт шины свечей накала

KIA Sorento МедведЯтина 2,2crdi6-акп › Logbook › Шина свечей накаливания — замена.

Всем привет! Зима в этом году выдалась холодная, для дизелистов, особенно если автомобиль не новый это всегда стресс))
В -22 пуск мотора, в моём случае, был затяжным, но авто запускалось… Каково же было моё удивление, когда в субботнее утро, при температуре -14°С я пошёл за грибами и насобирал целое ведро отсосиновиков 😂😂😂 машина попросту отказалась заводиться, бодро маслала стартером, пока не начал умирать аккумулятор (прошу заметить, ему около месяца). Я связал этот пуск с неудачной заправкой предыдущего вечера, был уверен что топливо было плохого качества, ведь машина до этого заводилась в -22 🤔🙄
В общем, многократными усилиями и не без помощи друзей Pmav и Regsm , автомобиль завели

Сделав тур по Минску и его окрестностям, выкатал примерно четверть бака, залил пару литров керосина и солярки «Арктика -32°», припарковал автомобиль и пошёл спать)
На утро понедельника автомобиль радостно встретил меня бодрым вращением стартера… опять вхолостую с#к@ чтоб тебя. Для подтверждения заснял попытку пуска, видео коротенькое, но информативное, мат вырезал, последующие несколько попыток не записывал, автомобиль завёлся раза с пятого и очень очень плохо. Мдя… Так можно и за сезон угробить новый аккум
Далее, вспомнил про запись VladimirichRYZ о его опыте по замене шины свечей накала и решил обсудить этот вопрос с ним. Серёга, дружище, спасибо ещё раз за консультацию. (Не ставьте лайки бездумно, читайте внимательно опыт одноклубников, это может помочь.)
К счастью, одна шина в Минске ещё осталась, была заказана и доставлена прямо к гаражу, в котором весь день отогревалась машина.

Старая снята, повреждения оплётки из-за перегрева соединения алюминий и медь. Хотелось бы передать пламенный привет тому долб@ёбу инженеру, который придумал такую комбинацию.

Замеры тестером, на скорую руку, показали что сопротивление одинаковое у новой и старой шин через место соединения, но давайте учтём что тестер гно и там, как-никак 80А в момент работы свечей (инфа по амперажу вычитана у GAFVETER , читайте БЖ, Андрей фигню не пишет).
Час работы и шина заменена, для работы вам понадобится голова на 10 с трещеткой и удлинителем, чтобы гайки свечей не искать на защите двигателя, надевал на голову (не свою, трещетки) полоску пакета упаковки новой шины. Как итог, видео запуска сегодня утром, на улице -12°С примерно: с третьего оборота
Подытожим: меняйте шину вместе со свечами, экономия не стоит ваших нервов. Если кому-нибудь интересно, могу измерить все размеры пластины, можно сделать такую же, но медную, чтобы забыть об этом вопросе навсегда.
Есть ещё несколько фото, могу скинуть в комментариях, если будут вопросы)
Упдате, бонус, ахтунг! (Размеры шины для изготовления):
Длина — 307мм + 13мм на обжим, (общ. 320мм)
Ширина — 7,5мм,
Толщина — 1мм,
Расстояние между отверстиями — 94мм,
Длина лапки с отверстием под свечу — 20мм,
Диаметр отверстия — 5,5мм+-0,5мм, крайние овальные,
Провод (с учётом обжима до разъема) -90мм,
Диаметр провода

3,5мм.
Сколько ещё по длине провода внутри разъема не скажу, пока не разобрал. Думаю можно накинуть пару сантиметров прозапас.

Источник

Фотоотчет Ремонт предпускового подогрева, свечи накала, двигатель ASZ (датчики температуры)

появилась проблема холодного запуска мотора. точнее она была, но в связи с тем что в зимнее время автомобиль не использовался, особого внимания на нее не обращали. даже в -10 запускался с трудом.

решено — лечить.
покурив форум нашел только тему от touwnhawk датированную 2007 годом (может плохо искал?) и решил разбираться сам.

Итак пациент: шаран 2003 год выпуска, двиг ASZ 1.9 TDI 130 лс

обдуваем сжатым воздухом чтоб пылюки поменьше было
для снятия свечей аккуратно снимаем шину

выкручиваем свечи накала (удлиненная головка «на 10») и обращаем внимание на их состояние (покрыты сажей, как будто не самоочищаются)
четвертая свеча выкрутилась с трудом, как будто ее закрутили не по резьбе. выкрутил на один оборот,

орошил WD40, закрутил, снова выкрутил но уже на пару оборотов, и т.д. выкрутилась (уффффф. ). 1-3 выкрутились отлично.

стоят оригинальные свечи от BERU

проверяем все свечи напрямую от аккума (головой к плюсу, минус на массу).все работают. нагрев до малинового цвета в течение 3-5 секунд

закручиваем обратно, немного смазав резьбовую часть графиткой — для предотвращения прикипания на будущее.

снимаем напряжение с шины — пусто
снимаем напряжение с питающих проводов — тоже пусто
полезли искать реле управления свечами накала и предохранитель.
в умной книжке написано — реле номер 103, предохранитель силовой, 50 ампер.
предохранитель находится под капотом в отдельном блоке (вместе с предами на генератор, стартер, и прочие высоконагруженные цепи) рядом с аккумулятором.

ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ «+» С АККУМУЛЯТОРА.
разбираем пластик (низ панели приборов) со стороны водителя (снимаем боковую заглушку, декоративную накладку, выкручиваем несколько саморезов сверху и снизу). пластик отходит от панели, отключаем внизу
диагностический разьем, вверху отсоединяем два штекера — от переключателей головного света, яркости подсветки и корректора фар. все, можно кусок панели убрать чтоб не мешал. в руки выпадает халтурно установленные блоки управления и километр проводов от Webasto.

запоминаем расположение разьемов на основном блоке предохранителей и отсоединяем их (этого пункта в инструкции нет, написано — работу должны проводить квалифицированные специалисты

отпускаем блок вниз, находим защелки в верхней части блока, отжимаем, рассоединяем верхнюю часть, поднимаем и видим еще ряд реле, и нашу цель — реле 103. надо сказать до этого момента я докопался только через час.

снимаем, проверяем реле — работает, предохранитель под капотом тоже целый. выдохнув, собираем все обратно. цель пока не достигнута.

на одном из дружественных форумов увидел фразу «дело было не в реле а в датчике температуры», и появилась еще одна зацепка на решение проблемы! датчик по описанию стоял «где то на ГБЦ» но где точно никто не знал
сняв защиту двигателя (машина на подъемнике) не менее получаса изучал головку блока на предмет наличия злополучного датчика, и наконец обнаружил что то похожее, точнее увидел провода, которые решил изучить подробнее. а так как снизу до них дотянуться никакой возможности не было, отпустил машину, снял шумоизоляционный щит, топливный фильтр, и только тогда дотянулся до проводов.

действительно, они вели к датчику!

вид сверху (топливный фильтр снят)

стягиваем колодку с датчика, имитируя «мороз», снова подключаем наш «тестер»(лампочку), поворачиваем ключ зажигания, и УРА. лампочка загорелась вместе со спиралью на панели! вот она, причина нашей беды! датчик температуры! спиралька на панели погасла, лампочка еще некоторое время горела и вместе со щелчком реле также погасла.
надо сказать, что положение датчика в посадочном месте было не совсем естественным: он легко вращался, качался относительно своей оси, что не характерно для датчиков в принципе. также была замечена изолента на проводах, размотав которую обнаружились термоусадочный кембрик и другие цвета проводов уходящие в жгут

такое ощущение что это чей то колхоз. датчик стоит не тот который должен стоять. соответственно колодка тоже сменена. но о каком колхозе идет речь если машина пригнана из германии прямо нам в руки. прошу коллег — дизелистов помочь разобраться.
вобщем день подошел к концу, собрал все обратно, уехал домой.

на следующее утро было около -20, включив зажигание с радостью обнаружил что нить на панели, показывающая работу свечей накала, продолжает гореть, а не погасла через пару секунд как раньше!

двигатель завелся легко, практически как летом (ранее он при пуске трясся и трещал пока хоть немного не погреется. )
мысля в голове — пошевелил датчик, система заработала

слил антифриз, чтобы достать датчик, по этому вопросу конечно лучше отдельный отчет сделать но в двух словах: снял нижний патрубок радиатора, вытекло около 2х литров жидкости. продувая систему сжатым воздухом (в расширительный бачок) вытекло еще порядка 4 литров из того же патрубка радиатора (этот способ описан в инструкции по эксплуатации). раз было решено полностью заменить антифриз то решил выгнать жижу и с заднего радиатора печки — под машиной (рядом с Webasto) отсоединил резиновый шланг от алюминиевой трубки (все равно там чуток мокрило, заодно посадил шланг на герметик потом), и все тем же сжатым воздухом в расширительный бачок выгнал с заднего контура еще около 3х литров охлаждайки.

итого получилось около 9 литров, что примерно соответствует данным технической документации — 9,2 литра.
сняв датчики и на двигателе и на нижнем патрубке радиатора, сравнил их — одинаковые. но при этом тот что стоял в патрубке радиатора — не болтается, стоит плотно.

оригинальный номер 06A 919 501

для сравнения поставил вместо датчика на блоке — датчик температуры от пассата Б3, пузатый такой, толстый он встал плотно без намеков на патологические движения и раскачивания. по любому что то тут не так

вобщем заказал датчик, а пока собрал все обратно, но датчики на блоке и в нижнем патрубке радиатора поменял местами, нижний заменить будет проще.
был куплен концентрат антифриза G12 4,5 литра и 4,5 литра дистиллированной воды. все это замешалось, и начало заливаться в расширительный бачок. литра 4 вошло легко, а потом начались трудности.пришлось неоднократно кратковременно снимать тонкие шланги под капотом (выходил воздух)
при прокачивании системы охлаждения обнаружилось, что дополнительный циркуляционный насос ОЖ не работает! на колодке напряжение есть, а при подаче на насос напряжения напрямую с аккума — он признаков жизни не подает в связи с этим я думаю затруднилась прокачка системы охлаждения.
потом просто завел двигатель и помпа сама доделала свое дело, оставалось только доливать ОЖ в бачок.

так что в ближайшее время грозит снова процесс сливания антифриза для замены датчика и дополнительного циркуляционного насоса.

вентилятор охлаждения двигателя стал крутиться постоянно — видимо от неисправного датчика температуры. надеюсь после замены датчика ситуация нормализуется.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт предпускового подогрева на Фольксваген Шаран дизельный двигатель ASZ (rus.)
Спасибо!

Источник

Ремонт свечи накала своими руками

Подробно: ремонт свечи накала своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Свечи накала иногда выходят из строя, при этом выбивает ошибку на панели приборов. После диагностики и замены свечи, периодически ошибка появляется все равно, несмотря на исправно работающую систему. Такое возможно при разных значениях сопротивлений у новой свечи и всех остальных. В таком случае рекомендуют менять свечи (если их пять то дороговато получается). Но можно попробовать восстановить свечу. По моему опыту, восстановлению полежат примерно 90 процентов неисправных свечей.

Свеча накала сама по себе мало отличается от тенов, используемых в электрочайниках, тостерах и тому подобных электрических устройствах. Минус этих вещей в том, что спираль нагрева должна как то крепиться к контактам. И очень обыденное явление, когда из-за многочисленных циклов нагрева-охлаждения место контакта просто-напросто окисляется или покрывается нагаром. Все бы ничего, но свеча не разборная и место контакта мы почистить не имеем возможности. Но. Нагар этот можно попробовать прожечь хорошей дугой (как в сварке). Итак. Для того, чтобы восстановить свечу, необходимо собрать следующую схему:

При КРАТКОВРЕМЕННОМ касании корпуса (там, где на рисунке минус) цепь замкнется и если вы увидели искру в точке касания — поздравляю, у нас целая свеча.

Если не увидели искру (т.е. ток не идет по цепи), попробуйте еще пару раз и если результата нету — свеча необратимо неисправна. ( но такое бывает редко)

Владельцам дизельных автомобилей будет весьма полезна информация о том, как проверить свечи накаливания, так как они являются неотъемлемым элементом дизельного двигателя, а любой сбой в их работе создаст дискомфорт, либо вовсе заставит пересесть на общественный транспорт.

Видео (кликните для воспроизведения).

Основная функция этих деталей заключается в запуске двигателя, ведь, как известно, его принцип работы несколько отличается от бензинового, так как горючее в этом случае воспламеняется не посредством искры, а за счет сжатия. А более эффективному воспламенению способствует высокая температура, именно ее и обеспечивают свечи накала. Современные авто оснащены такими видами, которые нагревают топливо не только до момента пуска, но и потом еще на протяжении нескольких минут, благодаря этому работа движка на холостых оборотах становится более стабильной, и выброс вредных веществ достигает минимума из-за более эффективного сгорания топлива.
‘ alt=»»>

Безусловно, в теплое время года в них практически нет никакой надобности, но как только температура окружающей среды достигает +5 °С, то завести авто без этого элемента становится практически невозможно. Поэтому весьма важно следить за их состоянием, особенно с наступлением холодов, а для этого нужно знать, как проверить свечу накала. Но для начала подробнее рассмотрим их схему подключения, чтобы понимать, в какой момент нужно бить тревогу.

В принципе, их можно сравнить с электронагревателем. Стержень свечи расположен в предкамере таким образом, что его кончик находится прямо на границе завихрения рабочей смеси, создаваемого форсункой. Схема подключения свечей накаливания обеспечивает автоматическую подачу электрического тока, сразу же после поворота ключа зажигания в рабочее положение. Они нагреваются сами до очень высокой температуры и, соответственно, прогревают камеру сгорания, а также попадающий в нее воздух.

За их правильное функционирование отвечает блок управления свечами накаливания. Алгоритм его работы заключается в следующем: после поворота ключа свечи подключаются непосредственно к аккумулятору, в это же время на щитке приборов загорается соответствующая лампочка, спустя некоторое время предварительного разогрева эта лампа гаснет, что свидетельствует о полной готовности движка к запуску.

Первым признаком того, что в системе электроподогрева произошел сбой, является неработающий индикатор. Это может свидетельствовать о выходе из строя предохранителя либо же датчика температуры. Длительное же горение индикатора говорит о необходимости заменить тепловой выключатель, и если это проигнорировать, то может перегореть тепловой штифт, и тогда уже понадобится замена свечей накаливания. Правда, индикатор иногда может и не просигнализировать о возможной поломке.

Также явным признаком того, что какая-то свеча начинает «шалить», является проблемный запуск двигателя. И в этом случае срочно необходима проверка свечей накаливания.

Сделать диагностику можно как на СТО, так и самостоятельно, для этого вам понадобится только клещевой амперметр. Действовать необходимо следующим образом. Первым отсоединяется питающий привод, идущий к положительному контакту конкретной свечи, этот привод необходимо подсоединить к «плюсу» амперметра. Второй полюс амперметра соединяется с положительным контактом самих свечей. Включается система, определяется сила тока. Так как каждая участница работы мотора потребляет приблизительно по 12 А, следовательно в сумме должно быть 48 А, если это значение меньше, значит есть неисправности.
‘ alt=»»>

Существует еще один способ, как проверить свечи накала в вывернутом состоянии. Извлеченные свечи следует установить на общей шине, концами вверх, и посредством проводов большого сечения корпуса каждая из них замыкается на «массу». Затем включается зажигание, и визуально определяется их состояние (появившаяся искра обозначит неисправность). С помощью мультиметра или же других специализированных приборов можно проверить сопротивление свечей накаливания, оно должно быть менее 5 Ом, если же его значение стремится к бесконечности, значит, неисправна нагревательная спираль.

Ремонт свечей накала заключается в удалении нагара методом пескоструйной обработки на приборе ГАРО-514-2М.

Двухпроводную свечу проверяют на прочность изоляции между сердечником и корпусом. Испытание проводят переменным током напряжением 220 В. Электрическая прочность изоляции достаточна, если лампочка не загорается после 2 секунд испытания.

Если спираль не повреждена, отсутствие короткого замыкания между сердечником и центральным стержнем проверяют, измеряя вольтметром и амперметром омическое сопротивление свечи, которое должно быть в пределах 0,03 Ом. Максимальный ток, пропускаемый через свечу накаливания, не должен превышать 50 А. Двухпроводные свечи с неисправной изоляцией выбраковывают, перегоревшую спираль двухпроводной свечи заменяют.

Для этого удаляют остатки сгоревшей спирали, в середине центрального стержня и торце сердечника сверлят отверстия диаметром 2.1 мм на глубину 5—6 мм. При ремонте свечей накаливания, сбоку сердечника сверлят еще одно отверстие диаметром 3 мм так, чтобы оно соединялось с ранее просверленным (диаметром 2.1 мм).

Из нихромовой проволоки диаметром 2 мм изготовляют спираль. Длину и диаметр проволоки спирали накаливания выбирают в зависимости от величины электрического сопротивления провода.

Во время ремонта свечей накала, концы спирали вставляют в отверстия свечи и припаивают медью газосварочной горелкой. Пайку делают на конце стержня и сердечника, а также через боковое отверстие сердечника.

Наличие короткого замыкания у однопроводной свечи выявляют так же, как и у двухпроводной. Омическое сопротивление однопроводной свечи при проверке под током 24—30 А должно быть в пределах 0,4—0,5 Ом.

Неисправную изоляцию (миканит) заменяют; для чего отвертывают гайки, отпаивают нижний конец спирали от центрального стержня и извлекают сердечник из корпуса. Спираль однопроводной свечи заменяют так же, как двухпроводной.

После замены поврежденных деталей пусковые свечи накаливания вновь проверяют на отсутствие короткого замыкания и соответствие омического сопротивления спиралей техническим условиям.

Последним шагом в ремонте свечей накала является проверка на герметичность при помощи приспособления при давлении воздуха 2 МПа. Время выдержки под давлением не менее 30 с; при этом утечка воздуха не допускается.

Функцией свечей накала является быстрый прогрев воздуха, внутри камеры сгорания автомобиля с дизельным двигателем. Благодаря этому, температура в цилиндре достигает 800-850 градусов Цельсия, чего как раз достаточно, для воспламенения горючей смеси. Необходимость применения свечей накаливания обусловлена тем, что достичь такой температуры, путем сжатия воздуха, невозможно. Чтобы гарантировать стабильность работы двигателя, отключение нагревательных элементов происходит только при 75 градусах.

Выход из строя 1-2 свечей накаливания, при сравнительно теплой погоде, заметить сложно. Но как только наступают холода, автовладелец сталкивается с проблемами запуска дизельного мотора и необходимостью проверки свечей накала.

Одну из ключевых функций берет на себя реле или электронный блок, который контролирует напряжение, а также продолжительность подачи тока на свечу. Мало кто знает, что, при нагреве свечей до 1300 градусов Цельсия, в течение двух-десяти минут, каждое из устройств потребляет 8-40 Ампер. Функцию помощника водителя берет на себя лампочка на приборной панели, имеющая вид спирали. Пока она светится, заводить двигатель рано.

В современных машинах, электроника на борту, с точностью, отслеживает температуру мотора и, при нагреве последнего до определенного уровня, вообще не включает свечи накала. Это не удивительно, ведь при температуре двигателя от 60 градусов Цельсия и более, сложности с пуском исключены. Проблемы с дизелем возможны, только при пуске «на холодную».

Свечи накала могут ломаться по следующим причинам:

• Спираль нагревательного элемента исчерпала свой ресурс. Как правило, это происходит через 75-100 тысяч километров.
• Вышла из строя топливная система.

Многие автовладельцы знают, как проверить свечи накала, но при этом не делают это своевременно. Признаки неисправности можно условно разделить на 2 категории: косвенные и явные.

К косвенным признакам можно отнести:

• Появление сизо-белого дыма из выхлопной трубы. Это свидетельствует о том, что горючее в камеру сгорания подается, но не сгорает.
• Неровная работа мотора на ХХ. Проблему легко заметить по появлению жесткости в работе двигателя, тряске пластиковых элементов салона и повышенном уровне шума. Причиной может быть позднее воспламенение дизельного горючего, из-за отсутствия подогрева.
• Мотор тяжело запускается в холодную погоду. В процессе завода двигателя, приходится делать несколько прокручиваний стартером.

Существуют и явные признаки, которые напрямую указывают на необходимость замены свечи накала:

• Повреждение наконечника (как частичное, так и полное).
• Вздутие калильной трубки. Такая проблема часто возникает, из-за высокого уровня напряжения.
• Большой слой нагара на наконечнике, около кожуха.

Перед тем, как проверить свечи накала, важно разобраться с принципом их работы. Выделяется два варианта:

• Наконечник включается автоматически, при каждом пуске двигателя. Такой принцип работы характерен для старых машин.
• Дизельный мотор заводится самостоятельно, без включения наконечников, при температуре выше нуля.

Схема подключения свечей накала

До начала работ, разберитесь, в каком температурном диапазоне работает предпусковой подогреватель, и когда он запускается, для нагрева камеры сгорания. Не менее важный момент заключается в типе применяемой свечи, ведь последние бывают:

• Стержневые. При изготовлении нагревательного элемента, применяется металлическая спираль.
• Керамические. Нагревательный элемент изготовлен из керамического порошка.

К современным автомобилям предъявляются жесткие требования, в плане экологических норм. Для соответствия Евро-5 и Евро-6, на дизельном двигателе ставятся керамические свечи. Это связано с тем, что только в них предусмотрена функция нагрева камеры сгорания, до и после запуска. Благодаря этой особенности, холодное топливо может догорать, даже в холодном моторе. Кроме того, такие свечи поддерживают режим промежуточного накала, что обеспечивает регенерацию сажевого фильтра.

Рассмотрим, как проверить свечи накала, на дизельных двигателях машин Фольксваген, Форд, Мерседес или других авто. В распоряжении автовладельца есть несколько способов, которые могут применяться в отношении установленных или уже скрученных свечей накала. Для выполнения проверки, подготовьте следующий инструмент и оборудование:

• Аккумулятор — для контроля качества и скорости накаливания.
• Тестер — для контроля состояния обмотки и измерения ее сопротивления.
• Лампочка на 12 Вольт. Это простейший инструмент для проверки целостности цепи.

Кроме этого, проверка свечей накала может производиться на предмет появления искры. Такая методика применяется на автомобилях со старыми дизельными моторами. В ином случае, высок риск выхода из строя ЭБУ.

Наиболее простой путь проверки свечей накаливания — измерение электрической проводимости. В нормальном режиме, по спирали проходит ток, а ее сопротивление должно составлять от 0,4 до 0,6 Ом. При наличии доступа к свечам, «прозвонить» их не составит труда, а вот измерить сопротивление будет сложной задачей (не каждый прибор покажет столь небольшое значение). Но в большинстве случаев это и не нужно. Автовладельцу необходимо узнать — имеется обрыв или нет. Если обрыв в цепи есть, то, во время измерения, прибор покажет бесконечность.

Если под рукой имеется бесконтактный амперметр, то можно обойтись без демонтажа свечи накала, а проверить ее прямо на двигателе. При этом не стоит пренебрегать обычным осмотром детали, в процессе которого, можно заметить явные следы перегрева — деформации, оплавления или полного разрушения наконечника. Иногда при отказе всех элементов накаливания, может потребоваться проверка электрической проводки машины. В этом случае, отдельное внимание уделяется управляющему реле и его цепям.

Видео: Как проверить свечи накаливания дизельного двигателя

Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

Ниже рассмотрены все способы, как проверить свечи накала на дизельном двигателе. При выборе подходящего варианта, стоит ориентироваться на ряд критериев — навыки, наличие приборов, свободного времени и инструмента. В идеальном варианте, можно использовать все способы и сделать дополнительный осмотр.

Начните работу с измерения напряжения на входах свечей накала. Часто неисправность вызвана банальной причиной — окислением контактной группы или ослаблением того или иного зажима, по которому подается питание. Для такой проверки, потребуется мультиметр (с возможностью измерения напряжения и сопротивления) или лампочка на 12 Вольт (если прибора рядом не оказалось).

Если не снимать свечи накала с двигателя, то проверка будет малоинформативной и не точной, ведь увидеть активность накала не получится. Исключением являются некоторые типы моторов, в которых можно открутить форсунки, и оценить состояние нагревательных элементов через колодцы.

Чтобы получить точные данные, рекомендуется выкрутить свечи и проверить их на АКБ, а измерение параметров напряжения и сопротивления выполнить с помощью мультиметра.

Простейший способ проверки свечей накала после выкручивания деталей — применение контрольной лампочки на 12 Вольт. Здесь алгоритм действий следующий:

• Найдите подходящий измерительный элемент (можно использовать лампу с тормозов или габаритных огней).
• Подпаяйте к ее выводам два провода.
• Прикоснитесь одним проводком к выводу свечей (питающий провод отбросьте заранее).
• Второй провод посадите на «плюс» АКБ.

Если лампочка светится, значит, нагревательный элемент целый, и обрыва в нем нет. Если же лампа не горит, или ее свет слишком тусклый, то свеча накала вышла из строя и требует замены. Стоит отметить, что проверку свечей накала, с применением лампочки, сложно назвать надежным методом. Следовательно, лучше использовать более продвинутый способ диагностики, подразумевающий применение мультиметра.

Видео: 3 способа проверки свечей накала

Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

Эта методика похожа на предыдущий способ, но с той разницей, что в лампочке нет необходимости. Задачей автовладельца является определение факта появления искры, при активном касании резьбовой части. Такая проверка допустима только на старых дизелях, где не установлен электронный блок управления.

Как проверить свечи накала на предмет появления искры — алгоритм такой:

• Подготовьте кусок провода, длиной около 1 м, и зачистите его с двух сторон.
• Отбросьте свечи от шины, по которой подается напряжение.
• Подключите провод одной стороной к «плюсу» аккумулятора, а другой — к центральному электроду.

Если свеча накала исправна, то, в момент касания, можно заметить появление сильной искры. При наличии дефекта нагревательного элемента, искрение будет плохим, или же его не будет вовсе.

Из-за опасности этой методики, на современных машинах, она не применяется. Но знание ее особенностей позволит избежать фатальных ошибок, в процессе проверки целостности свечей накала, с помощью контрольной лампы.

Когда все проверки свечей накала выполнены, и они показали исправность нагревательных элементов, можно устанавливать детали обратно. Но как быть, если на двигателе они не работают? Причина может скрываться в электрической проводке. Первое, что требуется проверить — предохранители, реле свечей накаливания, а также датчики.

Контроль исправности датчиков и реле времени лучше поручить мастерам. При этом помните, что подогрев в камере сгорания включается, только на холодном двигателе, температура которого ниже 60 градусов Цельсия.

Задача реле свечей накаливания заключается в активации нагревательных элементов до момента пуска двигателя. Включение устройства можно определить по наличию щелчка, возникающего после поворота ключа в замке зажигания. Команду о необходимости активации подает ЭБУ, а реле просто выполняет «приказ» и активирует систему. Блок управления, в свою очередь, берет информацию от датчиков коленвала и ОЖ. Благодаря командам, подаваемым с блока, происходит замыкание или размыкание цепи.

Проверку реле свечей накала необходимо сделать, при отсутствии упомянутых выше, щелчков. Если перестала загораться лампочка со спиралью, уделите внимание осмотру предохранителей, а после проверьте датчик температуры.

В каждом реле предусмотрено несколько групп контактов. У однокомпонентных устройств их четыре, а у двухкомпонентных — восемь. Два контакта управляющих и два — обмотки. После подачи сигнала, происходит срабатывание управляющих контактов. Стоит отметить, что общего названия, для контактов разных машин, нет. В каждом реле они могут различаться.

Если говорить в общем, на дизельных машинах, обмоточные контакты подписываются цифрами 86 и 85, а контакты управления — 30 и 87. При подаче напряжения, на контакты 30 и 87, контакты обмотки должны замкнуться. Для проверки, к выводам 86 и 87, подключите лампочку и запитайте реле свечей накала. Если лампа светится, можно говорить об исправности реле. Если этого не произошло, вернее всего, перегорела катушка.

Исправность реле нагревательных элементов, как и самых свечей, можно проверить мультиметром, измерив сопротивление. Если при подключении прибор молчит, катушку можно менять.

Зная, как проверить свечи накала, вы сможете с легкостью решить любую возникшую проблему и диагностировать поломку, без привлечения специалистов. Для проведения проверки, не нужно сложного оборудования — достаточно лампочки, АКБ и мультиметра.

Схема делалась типа временно, из того что было под рукой, но время эксплуатации показало что ничего другого и не нужно, про замену свечей накала давно забыл. Переделывался только сам блок, также из него удалены клеммы которые не используются. Блок взаимозаменяем с заводским. (никаких изменений в схему электрооборудования автомобиля не вносилось)

Вначале думал делать без реле, (поэтому на схеме стоит мощный транзистор КТ837Ф) но потом подстраховался – для коммутации нагрузки решил поставить реле чтобы было надежнее.

При повороте ключа в замке зажигания в положение “включено” подается +12в на клемму 86 блока. Конденсатор C1 разряжен, напряжение на аноде стабилитрона ниже напряжения стабилизации(6,8в), стабилитрон закрыт и закрыт транзистор VT1. На базу транзистора VT2 через R6 подается отрицательный потенциал и транзистор VT2 открывается. Срабатывает реле и контакты реле коммутируют обмотку реле свечей накала и сигнальную лампу предпускового подогрева с минусом (масса) автомобиля. Реле свечей накала (на схеме не показано) включает свечи накала двигателя.

Датчик температуры двигателя при холодном двигателе (20град.С) имеет сопротивление около 1,2ком. при 60град.С сопротивление около 280Ом. Чем выше температура двигателя, тем меньше сопртивление датчика температуры и наоборот, чем холоднее двигатель, тем больше сопротивление датчика. Датчик температуры (на схеме не показан) подсоединен параллельно резистору R3. От сопротивления датчика зависит время заряда конденсатора С1. Конденсатор заряжается по цепи +12в, R4, параллельно R3/датчик температуры, -12в. Постепенно конденсатор заряжается, когда напряжение на отрицательной обкладке достигнет напряжения пробоя стабилитрона VD2 транзистор VT1 откроется, а VT2 закроется. Реле отпустит контакты, свечи накала и сигнальная лампа отключатся.

Теперь ключ замка зажигания можно повернуть в положение при котором включается стартер двигателя. При включении стартера через замок зажигания плюс соединяется с клеммой50. Конденсатор С1 начинает разряжаться через замок зажигания, диод VD1, R1. Напряжение на конденсаторе падает, стабилитрон VD2 и транзистор VT1 закрываются а транзистор VT2 открывается. Срабатывает реле, включаются свечи накала и сигнальная лампа. Когда двигатель запустился и ключ замка зажигания переведен обратно в предыдущее положение, клемма 50 обесточивается, конденсатор постепенно заряжается и через небольшую задержку по времени, транзистор VT1 откроется а VT2 закроется, реле отпустит контакты -отключатся свечи накала и сигнальная лампа предпускового подогрева погаснет.

Резистор R2 служит для разряда конденсатора C1 при выключении питания, когда двигатель не работает. Резистор R3 поддерживает конденсатор в заряженном состоянии при обрыве цепи датчика температуры и предохраняет свечи накала от ложного включения.
Благодаря наличию стабилитрона VD2 реле срабатывает четко, без дребезга контактов.

Схема подойдет для многих автомобилей, единственное условие- исходя от сопротивления датчика температуры и нужного времени разогрева свечей накала нужно пересчитать номиналы резисторов цепи заряд / разряд конденсатора С1 и емкость С1

Свечи накаливания на дизельных двигателях часто оказываются “слабым звеном” в морозную погоду. Владельцам таких автомобилей зачастую приходится отказываться от запланированных поездок, потому что их мотор упорно не хочет заводиться. В этой статье мы опишем три простых способа, как проверить свечи накаливания для дизеля.

Свечи накаливания играют важную роль при запуске дизельного двигателя в холодное время года. Благодаря их подогреву камер сгорания удается облегчить воспламенение топлива в цилиндрах мотора.

Самый быстрый способ проверки свечей накаливания для дизеля подробно показан на видео в конце статьи.

В зависимости от модели и возраста автомобиля есть разные принципы работы системы подогрева дизельных двигателей:

• У старых машин свечи накаливания, как правило, включаются практически при каждом запуске мотора.
• Современные автомобили могут успешно заводиться и без включения свечей накала при плюсовых температурах.

Поэтому прежде чем приступать к диагностике системы предпускового подогрева дизеля, нужно узнать при каком температурном режиме происходит нагрев камеры сгорания. О включении свечей накаливания на панели приборов сигнализирует соответствующая лампочка в виде спирали.

Выход из строя одной или двух свечей накала может быть незаметно при относительно теплой погоде. А при наступлении морозов сразу возникают трудности с запуском дизельного мотора.

Мы опишем три разных способа проверки работоспособности свечей накаливания. Выбор каждого из них зависит от того, есть ли у автомобилиста определенные приборы, инструменты, навыки и свободное время.

Наиболее точную и наглядную картину об исправности нагревательных элементов для дизеля дает проверка на аккумуляторной батареей. Каждая свеча проверяется отдельно, при этом автолюбитель видит степень ее накаливания.

Недостатком данного метода диагностики будет необходимость выкручивания всех свечей накала. Это потребует в некоторых автомобилях значительных затрат времени, а также демонтажа некоторых деталей, затрудняющих доступ к нагревательным элементам.

1. Для проведения испытаний понадобится изолированный провод длиной около 0,5 м.
2. Свеча накаливания переворачивается нагревательным элементом вверх и устанавливается центральным электродом на плюсовую клемму АКБ.
3. С помощью электрического провода нужно соединить минусовую клемму аккумулятора и корпус свечи (в боковой части).
4. Если нагревательный элемент быстро накаливается более чем наполовину, то свеча исправная.
5. При отсутствии накала или нагревании только кончика элемента – требуется замена свечи.

Ниже приведены более простые способы проверки свечей накала.

Иногда нет времени или инструментов, чтобы извлечь свечи накаливания из головки блока дизельного двигателя. В этом случае может оказаться полезной проверка мультиметром. Прибор устанавливается в положение для тестирования сопротивления (омметр).

Но предварительно необходимо отсоединить от свечей накала провод, подающий ток на центральный электрод. На каждый нагревательный элемент может подаваться отдельный провод или же все свечи могут соединяться медной или латунной шиной. Теперь остается плюсовой щуп мультиметра соединить с центральным электродом свечи, а минусовым щупом прикоснуться к боковой поверхности корпуса. Если стрелка не отклоняется или нет показаний на цифровом дисплее, то имеется пробой в нагревательном элементе. Свечу накаливания необходимо заменить.

Недостатком этого способа является трудность выявления нагревательных элементов со слабым накалом. Тестер покажет, что пробоя нет, а свеча будет недостаточно прогревать камеру сгорания.

Старым испытанным способом проверки исправности свечей накаливания является степень искрообразования. Для этого понадобится изолированный провод длиной 0,5-1 м, на обоих концах которого снимается по 1-2 см изоляции.

Теперь нужно освободить свечи накала от шины и подающего провода. Один конец проверочного провода крепится на плюсовой клемме аккумулятора, а вторым концом выполняется касательное движение по центральному электроду свечи накаливания (смотрите на видео ниже). Таким образом мы сможем наблюдать примерно следующее:

• На исправном нагревательном элементе образуется сильная искра.
• Если свеча слабо накаливается, искрение будет незначительным.
• На полностью неисправной свече накаливания искры не будет вообще.

Данную проверку можно смело делать на старых автомобилях, у которых нет “мозгов” и компьютера. На видео ниже, таким способом проверяют свечи накала на дизельной Nissan Primera.

Приведенные выше способы проверки свечей накаливания позволяют самостоятельно обнаружить причину плохого запуска дизеля. При выявлении неисправной детали автовладельцу останется только заменить вышедший из строя нагревательный элемент. После этого завести двигатель на морозе, как правило, не составляет труда.

Также владельцам машин с дизельными моторами в зимнее время года совсем не лишним окажется предпусковой подогреватель двигателя.

На 260 и 60 патрулях с двигателями RD28 и RD28T применялась весьма сложная система предпускогово подогрева. Система эта состоит из таймера, двух реле, двух шин свечей (длинная и короткая) и шести свечей двух разных типов, по три свечи в группе.
Такая сложная схема потребовалась для реализации двухступенчатого алгоритма нагрева, дабы после старта двигателя свечи работали не в полную силу и, теоретически, имели длительный срок службы. Подробнее принцип работы описан здесь

В действительности пришлось столкнуться с тем, что, при формальной работоспособности каждого компонента системы, всё вместе работать отказывалось. Как только температура воздуха понижалась ниже 15 градусов, пуск двигателя превращался в сущее мучение: троение, дым и неспособность стабильно работать без подгазовки до прогрева мотора. Сразу было ясно, что при еще большем снижении температуры, двигатель просто перестанет запускаться.

В силу высоких цен на оригинальные комплектующие, чрезмерной сложности заводской системы и удачно попавшейся на глаза темы о переделке системы подогрева на базе одного! реле от гольф 2, как-то само собой пришло желание разделаться с этим геморроем раз и навсегда.

Вкратце содержание переделки выглядит так:

Требуемые запчасти:
1. Реле управления свечами накала VW Golf II № 191 911 261 C, выходное напряжение 11В. На экзисте их десятки от разных производителей. Цены варьируются от 300 до 6 тысяч рублей. На любой вкус.
2. Свечи с двс td42, td25 и тд на 11В. Мой выбор – NGK № 4937. Дёшево, доступно и, по слухам, это и есть оригинал.
UPD.2.1 Второй вариант – свечи с хюндай старекс NGK № Y-722JS с двумя спиралями и автоматической регулировкой рабочей температуры. Оптимальный вариант.
3. Моток монтажного провода 0.5-0.75мм длиной несколько метров.

Демонтаж:
От старой системы оставляем только длинную шину свечей и силовые провода.

Иллюстрация расположения подкапотных компонентов:

1. Первым делом снимается провод с минусовой клеммы аккумулятора. Техника безопасности превыше всего.

2. Затем откручивается короткая и длинная шины свечей и выкручиваются шесть свечек. Короткую шину и свечи можно убрать подальше, больше они не потребуются.

3. Ставятся новые свечи. Они немного выше оригинальных – это не страшно. Свечи аккуратно закручиваются от руки до упора и затягиваются с усилием 7-20Н.

4. На свечи опускается и прикручивается длинная шина.

5. Демонтируем оба реле свечей. К каждому реле подходит отдельный жгут. Пучок из 4-х проводов аккуратно изолируем: он больше не понадобится. Из второго жгута потребуется толстый черный провод – масса, толстый бело-красный – +12В от аккумулятора и толстый зелено-красный – на шину свечей. Остальные провода изолируем.

Монтаж:
Новое реле устанавливается на площадку установки старых реле. Выход проводов диктует место монтажа.

1. Отключаем блок управления накалом. Для этого снимаем декоративную панель под рулем. Блок управления находится прямо над рулевой колонкой. На рисунке отмечен стрелкой.

2. Вытаскиваем колодку из блока. Из нее требуется вытащить два провода. От контакта 14 (жёлто-зеленый) – на контрольную лампу и контакта 3 (коричневый) – включения зажигания.

3. Данные провода нужно вывести в подкапотное пространство. Для этого применяется купленный провод, любые монтажные средства и технологические отверстия в моторном щите. Путь вывода каждый выбирает сам. Провода нужно проложить до места будущей установки реле.

4. Протягиваем провод от датчика температуры. Датчик двухвыводной, второй вывод замыкаем на массу.

5. Протягиваем провод от управляющего контакта втягивающего реле стартера. На него приходит сигнал при повороте ключа на старт. Он требуется для схемы управления реле накала.

6. Устанавливаем новое реле. Подключаем провода. Всего реле имеет семь клемм согласно приведенному рисунку.

– 30 – +12В от аккумулятора.
– 87 – Вывод на шину свечей.
– 50 – Контакт включения стартера
– 85 – Масса.
– 86 – Контакт включения зажигания (контакт 3).
– L – Выход на контрольную лампу. Выход нулевой, что соответствует оригинальной схеме.
– T – Вход от датчика температуры.

Более подробно принцип работы реле накала описан здесь

Всё. Можно пользоваться. Машина теперь уверенно стартует без подгазовки и ручного газа. Исчезли клубы дыма и дикая вибрация двс до прогрева. Стоит отдельно отметить, что новая система накала радикально дешевле оригинальной. Что весьма и весьма приятно.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Sprinter W901-W905. Двигатель. Общие вопросы ⇒ Свечи накаливания – как правильно выкручивать чтобы не облом

Сообщение racer MB » 25 дек 2012, 19:39

Сообщение Владимир76регион » 25 дек 2012, 20:16

Сообщение SLy » 25 дек 2012, 20:26

Сообщение racer MB » 26 дек 2012, 02:24

Сообщение denя1 » 26 дек 2012, 19:00

Сообщение racer MB » 26 дек 2012, 19:11

Сообщение SLy » 26 дек 2012, 19:39

Сообщение romatrush » 28 дек 2012, 08:40

Сообщение SLy » 28 дек 2012, 20:08

Сообщение dmp » 28 дек 2012, 20:57

Сообщение SLy » 29 дек 2012, 00:41

Сообщение Владимир76регион » 29 дек 2012, 01:10

Сообщение maximilien » 29 дек 2012, 12:48

Сообщение SLy » 29 дек 2012, 19:21

Смысл тогда вообще их мазать, там тепловой зазор будь здоров, а если посадочное будет газы пропускать и паста никакая не спасет, хоть фирмы мерседес, а хоть и бугатти

Короче смысл такой, мажь-не мажь, а бы посадка не пропускала, и резьба была прогнана и не будет горя при замене

И если всё-таки мажете, то меньше момент ставьте

Многих автолюбителей интересует, как выкрутить сломанную свечу накала. Довольно часто водители обламывают эту деталь. Причин для такой поломки может быть несколько. Иногда, проблема кроется в самих свечах, в других случаях, это неудачные действия самого человека. Как правило, водители при такой неудаче начинают паниковать, предполагая, что потребуется снимать головку, или ехать в официальный сервис, что выльется в определенную сумму. Но, на самом деле, к жизни следует относиться проще. Обычно удается отделаться малой кровью, и выкрутить свечку самостоятельно, правда придется повозиться.

Как выкрутить сломанную свечу накала? Если у человека возник такой вопрос, и он начал искать информацию на эту тему, то имеет смысл разобраться, что делать не стоит. Ведь далеко не все советы полезны. Чаще всего, можно прочитать о растворении свечки в кислоте. Большего бреда придумать сложно. Обратите внимание, что ввинчивающаяся часть свечи, как и двигатель выполнены из металла. Да, юбка свечи накаливания делается из мягкого металла, но для его растворения потребуется концентрированный раствор кислоты. Использовав его, вы с гарантией повредите и головку блока цилиндров. То есть, воспользовавшись таким советом, однозначно попадете на замену ГБЦ, причем, это в лучшем случае.

Существует 2 способа устранить эту неисправность:

• Полная разборка двигателя;
• Выкручивание остатка свечи с использованием специального инструмента.

Первый способ требует довольно серьезных знаний и навыков по ремонту моторов, помимо этого он трудоемок. Второй способ на первый взгляд кажется легким, но на практике он тоже достаточно сложен, для этого потребуется приобретать инструмент, и учиться с ним правильно работать.

Для демонтажа свечи вам понадобится целый набор инструментов, которые не всегда есть в гараже. Сюда входит:
Ключ с динамометром;
Компрессор или любой другой источник, подающий сжатый воздух;
Ключи-экстракторы. Они используются для снятия выломанных крепежей, обычно похожи на буры. Придется покупать целый набор;
Жидкий ключ, WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Вот такой немаленький список потребуется подготовить перед началом ремонта.

После того, как вам удалось выкрутить свечу, потребуется проверить резьбу в колодце. Она не должна иметь повреждений и заусенцев. В принципе, если вы все делали аккуратно, то проблем возникнуть не должно. Не забудьте продуть цилиндр от пыли и мелких частиц, образовавшихся в процессе откручивания. При установке сменной детали обязательно применяйте динамометрический ключ, и затягивайте ее с рекомендуемым производителем моментом силы.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Заключение. Проблема с обломившейся свечой накаливания на дизеле не такая, уж и редкость. Поэтому, многим было бы интересно узнать, как выкрутить сломанную свечу накала. На самом деле, при наличии прямых рук сделать это можно без особых проблем. Хотя, в любом случае придется повозиться, все-таки двигатель требует к себе особого внимания. Для работы потребуется приобрести специальные ключи.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник