Ремонт шипового соединения стула

Шиповое соединение – ремонт

1 Очищение остатков клея с шипа

Глухая шиповая вязка с поврежденным шипом восстанавливается почти таким же способом как и круглое шиповое соединение. В этом случае тоже шип удаляется и замещается соединением на шпонке. Начните, демонтировав соединение и прижав деталь с шипом – в этом примере, ногу – к рабочей поверхности. Выдолбите долотом части сломанного шипа и остатки клея, удостоверьтесь, что края шипа являются прямыми и четкими. Обработайте начисто паз с помощью стамески, особенно дно паза.

2 Подготовка шипорезной части для соединения на шпонке

Отрежьте шип заподлицо следуйте той же методике которую Вы использовали бы для круглого шипа. Зажмите вертикально деталь в верстачных тисках, затем приготовьте электродрель с таким же диаметром сверла как ширина шипа. Намотайте изоленту на сверло на расстоянии равном глубине паза.

Начните сверлить отверстия постепенно от одного края к другому. Прекращайте сверлить когда край изоленты упрется в дерево. Чтобы обработать начисто паз, используйте стамеску, выравняйте края и дно паза.

3 Склеивание соединения

Чтобы плотно соединить ногу и раму, сделайте длину шипа немного меньше чем объединенная глубина двух пазов. Смажьте клеем шип, вставьте его в один из пазов и забейте его полностью молотком. Затем вставьте во второй паз и используйте струбцину, чтобы зажать соединение.

Совет: Расклинивание шипового соединения

Вы можете закрепить соединение, не разбирая его. Сделайте два углубления от 2,5 до 5 см глубиной с помощью стамески такой же ширины как и шип. Вырежьте два клина такой же ширины и забейте из в углубления. Заделайте края заподлицо с шипом

Капитальный ремонт – ремонт корпуса

Фиксирование углов большого корпуса, такого как капитанский сундук 18-ого столетия, показанного выше, представляет специфическую задачу. Чтобы оказать соответствующее давление, не перекашивая перпендикулярность углов, используют пару ленточных зажимов, один в основании и другой сверху. Угловые кронштейны распределяют давление вдоль соединений, и единственная струбцина фиксирует разделительную перегородку. Вы можете проверить перпендикулярность, измерив диагонали между противоположными углами. Корпус будет прямоугольным если длины диагоналей будут равны. В противном случае поправьте соединение и перепроверьте длины диагоналей, добейтесь их равенства.

Источник

Раздел VIII. Ремонт мебели

Ремонт конструктивных элементов жесткой мебели

В мебели наблюдаются следующие повреждения: ослабление склеенного соединения шиповой вязки, поломка отдельных деталей, трещины и искривления в филенках и у деталей, склеенных из делянок; повреждения насекомыми. Однако чаще всего разрушается отделка мебели. Она теряет цвет, блеск, гладкость поверхности, на ней появляются царапины и мелкие трещины.

Основными видами ремонта являются соединение расклеившихся изделий или их частей, замена поврежденных деталей, заделка трещин, снятие старого отделочного слоя и наконец новая отделка.

Ремонт табурета и стула

Расшатавшийся табурет или стул неоходимо разобрать на основные части и переклеить. Для этого очищают стамеской шипы и гнезда от старого клея и проверяют плотность соединения. Для уплотнения соединений можно вставить в гнездо кусочек фанеры или планки, или обернуть шип стружкой, или вставить в шип клин. После подгонки гнезда шипы смазывают столярным клеем и легкими ударами молотка вгоняют в гнездо, т. е. делают новую сборку изделия.

Для лучшего крепления в соединениях просверливают отверстия и вбивают в них нагели с клеем. Недопустимо укреплять расшатавшийся табурет гвоздями.

Если были сломаны шипы, то их заменяют шкантами. Для этого в местах деталей, где были шипы, просверливают отверстия и вставляют в них шканты на клею.

Рис. 179. Ремонт: 1 — соединение сломанной ножки накладками, 2 — соединение врезными накладками с двух сторон, 3 — соединение вставкой, 4 — удаление вмятин, 5 — заделка трещин

Если у табурета или стула ножка дала трещину, то ее ремонтируют в таком порядке. Образовавшуюся щель заполняют клеем (пользуясь кистью, ножом или просто тонкой щепочкой), затем ножку обертывают бумагой и туго обматывают шпагатом или проволокой, но лучше всего тонкой резиной и дают выдержку 8-10 часов. После сушки соединение зачищают и отделывают.

У гнутых стульев часто расшатываются ножки. Причина — ослабли винтовые соединения (поэтому сначала нужно подтянуть болт или шуруп) или сорвана деревянная резьба гнезда. Для ремонта нужно в старое гнездо плотно забить деревянный клин и затем в клин ввернуть шуруп или винт, как в цельную древесину.

Ремонт сломанных деталей

Если у стула сломалась какая-либо деталь, например, ножка, то ее нужно заменить новой или в крайнем случае отремонтировать. Сломанные граненые ножки соединяют при помощи двусторонних врезных накладок (рис. 179, 1, 2). Для этого обе части сломанной ножки подрезают с внешней стороны и вставляют накладки, смазанные клеем. Соединенное место обертывают бумагой и туго обматывают шпагатом или резиной, ремнями или тесьмой. В таком положении склеенной ножке дают выдержку 8-10 часов.

Сломанные ножки можно также соединять вставкой или при помощи шкантов. При этом нужно помнить, что данный способ дает хорошие результаты в декоративной мебели. Обе части сломанной ножки соединяют вставкой, лишь когда не нарушена поверхность излома (рис. 179, 3).

Задние ножки и дугообразные спинки, сломанные на изгибе, в основном соединяют при помощи шкантов (вставных шипов).

Вообще любые сломанные деревянные детали мебели можно соединить потайными, зубчатыми или круглыми шипами с клеем, а также металлическими пластинками с шурупами, болтами, скобками различной конструкции.

Ремонт крышки стола

Крышка стола, изготовленная из цельной древесины, часто подвергается короблению или растрескивается по швам. Для исправления необходимо крышку разобрать на отдельные доски, кромки их перефуговать, заново склеить щит и положить его под пресс для сушки или зажать между досками или склеить в цвингах. После выдержки, когда клей высохнет, крышка зачищается, подравнивается, устанавливается на место и покрывается лаком или политурой.

Как исправить покоробленные детали

Чаще всего короблению подвергаются плоскостные изделия и детали (полки, двери, щиты, створки и т. д.). Короткие покоробленные бруски, если это возможно, нужно заменить новыми. При этом целостность изделия нарушаться не должна.

Коробление плоскости щитов в большинстве случаев можно выровнять частичным фугованием. Для этого с выпуклой стороны щита нужно снять небольшой слой древесины или наклеить новый слой фанеры, все это ведет к снятию внутренних напряжений в древесине и, следовательно, к выравниванию щита. Небольшие покоробленные детали для выравнивания можно смочить водой с выпуклой стороны детали и положить под пресс. Через 10-12 часов деталь примет правильную форму.

Ремонт шиповых соединений

Если шиповое соединение не разрушено, стамеской надо счистить старый клей с поверхности шипов и со стенок проушин, обмазать новым клеем и соединить детали, как при обычном склеивании. Ослабленные соединения укрепляют фанерной вставкой или шип обертывают стружкой или кусочком ткани, намазывают клеем и вставляют в гнездо. Шлифовальную шкурку для удаления старого клея и зачистки шипов применять не рекомендуется, так как зерна ее и перетертый ею старый клей засоряют поры древесины и тем самым ухудшают качество склейки.

Как отремонтировать поломанный брусок филенчатой дверцы шкафа

В результате неосторожного обращения с мебельными изделиями при передвигании и перевозке бруски филенчатых дверок могут оказаться сломанными. Для ремонта дверку снимают с петель и кладут на верстак или стол. Высверливают нагели в сломанном бруске и удаляют брусок. Вместо сломанного бруска вставляют новый, с зарезанными и тщательно подогнанными проушинами. Иногда можно не заменять сломанный брусок новым, а на его лицевую сторону наклеить накладку.

Как заменить переднюю стенку ящика

Замену передней стенки ящика проводят в следующей последовательности: сначала разбирают ящик, отделив от него заменяемую стенку. Затем по старой стенке размечают и готовят новую, зарезают в ней шипы и долбят гнездо для установки замка. После приготовления новой стенки шипы обмазывают клеем и собирают ящик. Теперь остается вставить замок в гнездо, прикрепить его шурупами, отделать стенку под общий тон изделия и привернуть ручку, если в этом есть необходимость, не забыв, конечно, предварительно зачистить места клеевых соединений.

Как устранить заедания в ходовых частях мебели

При заедании трущихся частей изделия (ящиков, полок, выдвижных досок и т. п.) ходовые бруски следует натереть мылом или парафином. В результате ящик при выдвижении будет скользить свободнее.

При усыхании древесины в местах сопряжения деталей и узлов образуются большие зазоры. Чтобы зазор уменьшить, подклеивают или привертывают шурупами к ходовому бруску тонкую рейку.

Если дверки мебели плохо закрываются, нужно сначала определить место плохого прилегания дверки (очертить зону карандашом) и сострогать рубанком.

Как устранить скрип дверей

Шум и скрип при открывании и закрывании двери можно устранить подгонкой соприкасающихся деталей подстрагиванием или смазкой трущихся поверхностей шарниров, петель. Для этой цели хорошо применять растительное или машинное масло. Иногда для устранения скрипа достаточно подтянуть шурупные соединения.

Замена фурнитуры

При замене фурнитуры желательно подбирать ее так, чтобы она подходила к цвету отделанной мебели. Новые замки и петли легко установить, если они подходят к старым гнездам, тем не менее прежде чем окончательно привернуть замок или петлю, их следует плотно подогнать к месту установки.

При этом можно использовать старые гнезда под шурупы, предварительно забив в них деревянные пробки.

Как склеить сломанную фурнитуру

Для склеивания сломанных ключевин, кнопок из кости можно приготовить специальный клей. Для этого 5 весовых частей столярного клея и 10 весовых частей рыбьего клея надо замочить в воде до набухания. После смесь нужно подогреть и прибавить к ней 2 весовые части мрамора тонкого помола и 1 весовую часть спирта-денатурата. Полученным клеем обмазывают сломанные части детали и плотно соединяют их, затем деталь зажимают в тисках или крепко обматывают бинтом или тесьмой. Сломанную металлическую или пластмассовую фурнитуру легче заменить новой, чем ремонтировать.

Переходи в Вулкан Платинум, официальный сайт, которого, поможет освоится в многообразии автоматов

Источник

Укрепление и восстановление соединений

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если требуется обеспечить высокую прочность соединений, конструкцию укрепляют дополнительными деталями. Косынки — пластинки из фанеры — устанавливают внутри каркаса так, чтобы их не было видно снаружи. Деревянные бобышки помещают внутри царгового пояса стульев, кресел. Деревянные гвозди — нагели вставляют в отверстия, заранее просверленные в местах шиповых соединений.

Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали. Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья на клею. Если шип разрушен, его спиливают, высверливают или выдалбливают гнездо и вставляют на клею новый шип-нагель.

Способы укрепления мебельных конструкций:
а — с помощью косынок; б — с помощью бобышек

При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине — половине толщины доски. В нее подгоняют наклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины с таким же направлением волокон. При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип. Бывают случаи, когда прямой рамный шип по той или иной причине имеет вырывы древесины, нарушающие тем самым его цельность. Для восстановления работы шипа и его цельности места вырывов древесины зачищают, придав им прямоугольную форму, и заготавливают деревянные вкладки, совпадающие по направлению волокон и соответствующие по размерам отсутствующим частям шипа. После соединения неполного, шипа с проушиной (разумеется, на клею) заготовленные вкладки также на клею загоняют в предназначенные им гнезда, образованные стенками проушины и сохранившейся рабочей частью шипа.

У табуреток и стульев иногда ломаются шипы передних проножек, расположенных слишком низко и из-за этого доступных для вставания на них ногами, для чего они, конечно же, не предназначены. Если имеется подходящий материал, то проще всего заменить сломанную деталь новой. Но если такая поломка произошла в мебели, выполненной из красного, орехового или другого ценного или редкого дерева, то материал сразу можно и не найти. В таком случае нужно делать новый вставной шип. Обычно проножку удается вынуть, расшатав в своем гнезде уцелевший шип и не разрушая остальных соединений.

Ремонт разобранных шиповых соединений:

а, б — укрепление шиповых соединений клиновыми и прямыми вставками, в — замена сломанного ящичного шила Г-образной вставкой; г — замена рамного углового шипа на прямоугольный шкант (нагель); д — соединение проножки стула на косую фугу, е — то же на вставной шип; ж — укрепление шипа путем уширения дна гнезда и сгонки узла с одновременным забиванием в пропилы клиновых вставок

Вставной шип можно выполнить следующим образом. В проножке запиливают ножовкой, а затем выбирают стамеской гнездо глубиной 50-60 мм. Ширина шипа будет на 5-8 мм меньше ширины проножки, это будет как бы «полупотемок», так как его можно будет увидать в готовом отремонтированном стуле только снизу, если перевернуть стул вверх ножками.

Затем выпиливают вставку соответствующего размера (строгать ее не надо). Для вставки пригодна любая древесина. Верхнюю часть проушины в ножке стула заделывают на клею деревянным брусочком толщиной в шип и шириной 5-8 мм. После этого производят сборку на клею: сначала проножку забивают в проушину уцелевшим шипом, затем во вторую проушину, очищенную от старого клея, забивают вставку, а на нее сверху накладывают проножку с пазом. В этом месте ее сжимают струбциной, чтобы соединение на клею было максимально прочным. Учтите, что на эту проножку вставать ногами уже нельзя, роль ее чисто конструктивная и отчасти — декоративная.

Если имеется в наличии материал той же породы дерева, то проножку лучше заменить полностью, выполнив ее из двух частей. Новую проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. При этом длина бруска для проножки должна быть больше на ширину пропила. Места соединения частей проножки перед склеиванием зачищать не нужно. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, вбитыми в проножку с внутренней стороны. Оставшиеся после гвоздей отверстия можно заделать пробочками из этого же дерева или просто зашпаклевать опилками с клеем. Способ этот называется, как вы уже знаете, соединением в косую фугу.

Расколовшиеся в местах проушин ножки стульев склеивают и дополнительно укрепляют короткими нагелями. Нагели забивают на клей в отверстия, просверленные с внутренней стороны брусков, но не насквозь.

Часто бывает так, что недавно купленный стул начинает расшатываться, шипы его деталей легко выходят из своих проушин. Безусловно, это дефект производства, связанный с изготовлением деталей из древесины повышенной влажности, что привело к их чрезмерной усадке при высыхании; это может быть и небрежность столяра-сборщика, который плохо промазал клеем шипы и проушины или сделал это сильно загустевшим клеем, который не пропитал как следует древесину. Это может быть и неточность машинной выработки проушин и запилов­ки шипов (не выдержаны допуски).

Чтобы устранить дефект, нужно устранить первопричину, приводящую к этому дефекту. А для этого нужно разобрать стул, не прилагая к этому особых усилий, не разбирая, однако, при этом прочные узлы. Те же узлы, где шипы легко выходят из гнезд, следует укрепить довольно-таки простым способом. Гнездо расшатавшегося узла снизу вверх расширяют стамеской на 2-3 мм в обе стороны так, чтобы оно в результате стало не прямоугольным, а трапециевидным. После этого в торце шипа проножки или царги на всю его длину нужно сделать ножовкой один или два пропила, куда вставляют на клею соответственно один или два клинышка шириной равной толщине шипа и толщиной до 3 мм. Клинышки вставляют таким образом, чтобы они выступали из плоскости торца шипа на 6-8 мм. После этого гнездо и шип смазывают клеем, шип вставляют в гнездо и добивают его до упора с помощью молотка (а лучше — киянки). Во время забивки шипа до упора клинья также до упора войдут в пропилы, раздвигая его торец и плотно заполняя уширенное гнездо, в результате чего узел станет достаточно прочным в эксплуатации.

Соединение в шпунт и гребень, если оно ослабло в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с двух сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как и у присоединяемой доски. Доски при этом сплачивают на рейку из той же породы.

Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют, поперечивши шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки 20-30 мм, толщина — около 10 мм (для тонких досок — не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно доски с боков сжимают струбцинами. При этом также устраняется незначительное коробление.

Укрепление соединений на гадкую фугу:

а — трапециевидными и прямоугольными шпонками; б — уплотнение соеди­нения пластинками строганного шпона; в — вставными шипами (бабочкой)

Традиционным является метод укрепления соединений на гладкую фугу вставками в форме двойного шипа «ласточкин хвост» (или, как его еще называют — «бабочка») с перетяжкой по линии сплотки досок.

Источник