Ремонт шиповых соединений столярных изделий

3. Удаление клея, ремонт и замена шипов

В результате длительной эксплуатации и из-за перегрузки у стульев, столов, кресел и других изделий чаще всего разрушаются клеевые соединения. Изделия становятся неустойчивыми, шаткими. Это происходит из-за усыхания древесины и низкого качества клея. Для разборки и ремонта типовых соединений столяр-любитель должен иметь набор следующих инструментов: молоток, киянку, стамески, нож, коловорот со сверлами, рашпиль, плоский драчевый напильник, наждачную шкурку, струбцины и др.

Если шиповые изделия ослаблены, изделие необходимо разобрать, осторожно вынимая ослабленные шипы (без повреждения гнезд и самих шипов). Шипы и гнезда очищают от старого клея стамеской, рашпилем, шкуркой — в результате обнаружится некоторая неплотность соединения. Для ее ликвидации применяют кусочки шпона мягкой древесины или марлю.

Клей наносят на шип и в гнездо, затем, обернув шип одним или двумя слоями марли, запрессовывают его в гнездо струбцинами или обычными ударами молотка через деревянную прокладку. Если для уплотнения применяют шпон, то его нарезают по ширине гнезда. После запрессовки концы марли или шпона подрезают, снимают потеки клея.

После склеивания отдельных сборочных единиц склеивают все изделие, зажимают и выдерживают под давлением 20-30 мин, затем снимают зажимы и выдерживают изделие 2-3 ч при температуре 18-20 °С. Приемы работы показаны на рис. 64.

Рис. 64. Ремонт шипового соединения (слева)

Переклеивание соединений на круглых и квадратных вставных шипах производится подобно обычным шипам. Для уплотнения соединения намазывают клеем тонкую прочную стружку или марлю и легкими ударами молотка через деревянную подкладку соединяют сопрягаемые элементы.

При ремонте ящиков с открытыми шипами без их разборки для уплотнения шипов готовят вставки из древесины той же породы и влажности^ из которой изготовлены детали ящика. Намазанные клеем вставки забивают в щели до тех пор, пока не будет достигнута должная плотность ящика. Выступающий клей снимают влажной тряпкой. После 2-3-часовой выдержки вставки срезают и изделие зачищают наждачной шкуркбй.

Если в процессе эксплуатации был поврежден или обломан шип, его удаляют и заменяют новым. Вставной шип изготовляют из древесины той же породы и влажности, он должен иметь тот же цвет и текстуру. Длина бруска для вставного шипа должна быть равна двойной длине шипа, а размер и форма шипа должны быть равны размеру и форме гнезда. Подготовленный для вставного шипа брусок нужно так закрепить в детали, чтобы он полностью заменил поломанный шип. Для этого в детали выбирают паз и вставляют в него на клею новый шип. При выполнении этой операции применяют тонкую лучковую пилу или наградку, соответствующие стамески и другие инструменты. Приемы работы показаны на рис. 65.

Рис. 65. Замена шипов: а — плоского; б — круглых (справа)

Элементы корпусной мебели соединяют между собой круглыми шипами (шкантами) и стяжками. В процессе эксплуатации, частой разборки и сборки, при перевозках круглые шипы иногда ломаются. В таких случаях остатки шипов высверливают и вставляют новые. Если гнезда шипов сильно повреждены, в них запрессовывают вставки на клею, а потом высверливают отверстия и ставят новые шипы. Если вставки сделать не удается или при высверливании сломанного шипа сверло уходит в сторону, угрожая разрушением самого щита, нужно высверлить соответственно два отверстия рядом для постановки в них шкантов.

Перед сверлением отверстий необходимо произвести разметку. Центры отверстий для круглых шипов в щитах, которые соединяются между собой, должны точно совпадать. Инструменты, приспособления, клеи и приемы работы аналогичны вышеописанным.

Обслуживание компьютерной техники в Петербурге . Переходи в Вулкан Платинум, официальный сайт, которого, поможет освоится в многообразии автоматов

Источник

Шиповое соединение – ремонт

1 Очищение остатков клея с шипа

Глухая шиповая вязка с поврежденным шипом восстанавливается почти таким же способом как и круглое шиповое соединение. В этом случае тоже шип удаляется и замещается соединением на шпонке. Начните, демонтировав соединение и прижав деталь с шипом – в этом примере, ногу – к рабочей поверхности. Выдолбите долотом части сломанного шипа и остатки клея, удостоверьтесь, что края шипа являются прямыми и четкими. Обработайте начисто паз с помощью стамески, особенно дно паза.

2 Подготовка шипорезной части для соединения на шпонке

Отрежьте шип заподлицо следуйте той же методике которую Вы использовали бы для круглого шипа. Зажмите вертикально деталь в верстачных тисках, затем приготовьте электродрель с таким же диаметром сверла как ширина шипа. Намотайте изоленту на сверло на расстоянии равном глубине паза.

Начните сверлить отверстия постепенно от одного края к другому. Прекращайте сверлить когда край изоленты упрется в дерево. Чтобы обработать начисто паз, используйте стамеску, выравняйте края и дно паза.

3 Склеивание соединения

Чтобы плотно соединить ногу и раму, сделайте длину шипа немного меньше чем объединенная глубина двух пазов. Смажьте клеем шип, вставьте его в один из пазов и забейте его полностью молотком. Затем вставьте во второй паз и используйте струбцину, чтобы зажать соединение.

Совет: Расклинивание шипового соединения

Вы можете закрепить соединение, не разбирая его. Сделайте два углубления от 2,5 до 5 см глубиной с помощью стамески такой же ширины как и шип. Вырежьте два клина такой же ширины и забейте из в углубления. Заделайте края заподлицо с шипом

Капитальный ремонт – ремонт корпуса

Фиксирование углов большого корпуса, такого как капитанский сундук 18-ого столетия, показанного выше, представляет специфическую задачу. Чтобы оказать соответствующее давление, не перекашивая перпендикулярность углов, используют пару ленточных зажимов, один в основании и другой сверху. Угловые кронштейны распределяют давление вдоль соединений, и единственная струбцина фиксирует разделительную перегородку. Вы можете проверить перпендикулярность, измерив диагонали между противоположными углами. Корпус будет прямоугольным если длины диагоналей будут равны. В противном случае поправьте соединение и перепроверьте длины диагоналей, добейтесь их равенства.

Источник

Укрепление и восстановление соединений

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если требуется обеспечить высокую прочность соединений, конструкцию укрепляют дополнительными деталями. Косынки — пластинки из фанеры — устанавливают внутри каркаса так, чтобы их не было видно снаружи. Деревянные бобышки помещают внутри царгового пояса стульев, кресел. Деревянные гвозди — нагели вставляют в отверстия, заранее просверленные в местах шиповых соединений.

Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали. Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья на клею. Если шип разрушен, его спиливают, высверливают или выдалбливают гнездо и вставляют на клею новый шип-нагель.

Способы укрепления мебельных конструкций:
а — с помощью косынок; б — с помощью бобышек

При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине — половине толщины доски. В нее подгоняют наклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины с таким же направлением волокон. При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип. Бывают случаи, когда прямой рамный шип по той или иной причине имеет вырывы древесины, нарушающие тем самым его цельность. Для восстановления работы шипа и его цельности места вырывов древесины зачищают, придав им прямоугольную форму, и заготавливают деревянные вкладки, совпадающие по направлению волокон и соответствующие по размерам отсутствующим частям шипа. После соединения неполного, шипа с проушиной (разумеется, на клею) заготовленные вкладки также на клею загоняют в предназначенные им гнезда, образованные стенками проушины и сохранившейся рабочей частью шипа.

У табуреток и стульев иногда ломаются шипы передних проножек, расположенных слишком низко и из-за этого доступных для вставания на них ногами, для чего они, конечно же, не предназначены. Если имеется подходящий материал, то проще всего заменить сломанную деталь новой. Но если такая поломка произошла в мебели, выполненной из красного, орехового или другого ценного или редкого дерева, то материал сразу можно и не найти. В таком случае нужно делать новый вставной шип. Обычно проножку удается вынуть, расшатав в своем гнезде уцелевший шип и не разрушая остальных соединений.

Ремонт разобранных шиповых соединений:

а, б — укрепление шиповых соединений клиновыми и прямыми вставками, в — замена сломанного ящичного шила Г-образной вставкой; г — замена рамного углового шипа на прямоугольный шкант (нагель); д — соединение проножки стула на косую фугу, е — то же на вставной шип; ж — укрепление шипа путем уширения дна гнезда и сгонки узла с одновременным забиванием в пропилы клиновых вставок

Вставной шип можно выполнить следующим образом. В проножке запиливают ножовкой, а затем выбирают стамеской гнездо глубиной 50-60 мм. Ширина шипа будет на 5-8 мм меньше ширины проножки, это будет как бы «полупотемок», так как его можно будет увидать в готовом отремонтированном стуле только снизу, если перевернуть стул вверх ножками.

Затем выпиливают вставку соответствующего размера (строгать ее не надо). Для вставки пригодна любая древесина. Верхнюю часть проушины в ножке стула заделывают на клею деревянным брусочком толщиной в шип и шириной 5-8 мм. После этого производят сборку на клею: сначала проножку забивают в проушину уцелевшим шипом, затем во вторую проушину, очищенную от старого клея, забивают вставку, а на нее сверху накладывают проножку с пазом. В этом месте ее сжимают струбциной, чтобы соединение на клею было максимально прочным. Учтите, что на эту проножку вставать ногами уже нельзя, роль ее чисто конструктивная и отчасти — декоративная.

Если имеется в наличии материал той же породы дерева, то проножку лучше заменить полностью, выполнив ее из двух частей. Новую проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. При этом длина бруска для проножки должна быть больше на ширину пропила. Места соединения частей проножки перед склеиванием зачищать не нужно. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, вбитыми в проножку с внутренней стороны. Оставшиеся после гвоздей отверстия можно заделать пробочками из этого же дерева или просто зашпаклевать опилками с клеем. Способ этот называется, как вы уже знаете, соединением в косую фугу.

Расколовшиеся в местах проушин ножки стульев склеивают и дополнительно укрепляют короткими нагелями. Нагели забивают на клей в отверстия, просверленные с внутренней стороны брусков, но не насквозь.

Часто бывает так, что недавно купленный стул начинает расшатываться, шипы его деталей легко выходят из своих проушин. Безусловно, это дефект производства, связанный с изготовлением деталей из древесины повышенной влажности, что привело к их чрезмерной усадке при высыхании; это может быть и небрежность столяра-сборщика, который плохо промазал клеем шипы и проушины или сделал это сильно загустевшим клеем, который не пропитал как следует древесину. Это может быть и неточность машинной выработки проушин и запиловки шипов (не выдержаны допуски).

Чтобы устранить дефект, нужно устранить первопричину, приводящую к этому дефекту. А для этого нужно разобрать стул, не прилагая к этому особых усилий, не разбирая, однако, при этом прочные узлы. Те же узлы, где шипы легко выходят из гнезд, следует укрепить довольно-таки простым способом. Гнездо расшатавшегося узла снизу вверх расширяют стамеской на 2-3 мм в обе стороны так, чтобы оно в результате стало не прямоугольным, а трапециевидным. После этого в торце шипа проножки или царги на всю его длину нужно сделать ножовкой один или два пропила, куда вставляют на клею соответственно один или два клинышка шириной равной толщине шипа и толщиной до 3 мм. Клинышки вставляют таким образом, чтобы они выступали из плоскости торца шипа на 6-8 мм. После этого гнездо и шип смазывают клеем, шип вставляют в гнездо и добивают его до упора с помощью молотка (а лучше — киянки). Во время забивки шипа до упора клинья также до упора войдут в пропилы, раздвигая его торец и плотно заполняя уширенное гнездо, в результате чего узел станет достаточно прочным в эксплуатации.

Соединение в шпунт и гребень, если оно ослабло в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с двух сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как и у присоединяемой доски. Доски при этом сплачивают на рейку из той же породы.

Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют, поперечивши шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки 20-30 мм, толщина — около 10 мм (для тонких досок — не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно доски с боков сжимают струбцинами. При этом также устраняется незначительное коробление.

Укрепление соединений на гадкую фугу:

а — трапециевидными и прямоугольными шпонками; б — уплотнение соединения пластинками строганного шпона; в — вставными шипами (бабочкой)

Традиционным является метод укрепления соединений на гладкую фугу вставками в форме двойного шипа «ласточкин хвост» (или, как его еще называют — «бабочка») с перетяжкой по линии сплотки досок.

Источник