Ремонт шкворневого узла спайсер

Содержание

Ремонт шкворневого узла спайсер
Клуб УАЗ Патриот
Электронное руководство по ремонту шкворневого узла»Спа
Электронное руководство по ремонту шкворневого узла»Спа
Re: sosedovi4

Ремонт шкворневого узла спайсер

Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла «Спайсер» и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.

Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со «Старта» (https://sites.google.com/site/waxoyl08/Home/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D 0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0% BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.rar?attredirects= 0&d=1)

Модераторов просим закрепить тему или рассмотреть возможность помещения ее в библиотеку форума.

Вопрос не глупый , а актуальный.:D:roll:
Круто, переименовываеш в рар и вперёд аднака.
Опять непонятка с файлом старт.:roll::D

распаковываешь архив, и видишь обычные инетовские страницы.
если cсылка не работает (как у меня) то открываешь index.htm
и еще, если тупит с правильной кодировкой, выставить cp1251 (windows)

А я домучил;) и всё открылось:D
Как посоветовал aleonov обозвал скаченное RARом распаковал и пришлось вкладки открыть в ворде, потом в опере и только после этого они стали открыватся в опере:D как и задумывали создатели;)

Бегло просмотрел, сделано не плохо, видно, что старались. Общие впечатления приятные.
Углядел пару замечаний незначительного плана. одно по ТБ и одно по мелкой операции.

Углядел пару замечаний незначительного плана. одно по ТБ и одно по мелкой операции.

Старались написать инструкцию таким образом, что-бы после прочтения у человека осталось как можно меньше вопросов. Если вопросы возникают — просьба их озвучивать. Конечная задача — создать руководство понятное для уазовода с любым уровнем технической подготовки.

Замечания в студию. D

У меня скорее не замечания, а доёбка:D:D:D
Как уже писал написано не плохо и сознанием дела.
Да и добавили бы для чайников регулировку снятых до кучи узлов и с видео;). Это касается регулировки подшипников ступицы. И дефектацию тормозных механизмов.
Ведь как правило это всё делается в комплексе с заменой шкворней, хотя к теме замены вкладышей/шкворней никакого отноения не имеют.

К сожалению никак не успеваю взяться и последовательно пройти все странички и внимательно рассмотреть. Сегодня вот скачал и ради любопытства посмотрел хотя бы что это из себя представляет.

Сразу же возникла пара вопросов.. Возможно несущественных, но запишу, чтобы не забыть.

б) удивило рекомендация по наличию специального ключа для снятие суппорта? НАсколько я помню, там нужен всего лишь накидной ключ то ли на 16 то ли на 19 (уже не помню). Наличие лишнего инструмента вообще-то даже малость пугает 🙂

в) не всегда материал нагляден: рекомендуется что-то заранее приобрести, идет ссылка на каталог, хотя проще было бы разместить фотографию

г) Мне вот интересно.. Существуют ли методы определения направление изношенности шкворней или вкаладышей. Попробую объяснить. Вы рекомендуете обнаружив люфт или даже без люфта подтянуть шкворень.. Но вот как опредеить, в какую именно сторону? Ведь если подтянешь наобум, то нарушишь соосность, вернее даже так: если подтянешь нужный шкворень, то проблему решишь. а если не с той стороны, то наоборот увеличишь намечающееся нарушение центровки.

Можно ли по внешним признакам обнаружить подтяжка какого шкворня (верхнего или нижнего) требуется? Я например заметил, что если узел идеально отцентрирован, то видно в сборе (пока еще хаб не одет), что полуось занимает исклюичтельно положение по центру выходного отверстия цапфы (могу ошибаться в названиях = полтора года назад занимался ремонтом).. Если же допущена ошибка, то полуось чуть сдвинута на выходе вверх или вниз. (в моем случае была допущена маленькая ошибка при центровке). Полуось в результате прижалась немного вверх, но она легко под нажатием пальца принимала центральное положение и потом снова уходила слегка вверх.. Я так и не смог теоретически (как не представлял и не рисовал схему узла) предположить в какую сторону нарушена центровка и по какой именно причине полуось на выходе оказалась чуть выше или ниже, но понял, что центровка кулака все-таки нарушена.. Зная, же направление ошибки я бы мог по мере эксплуатации регулярно поджимать нужный шковрень и выправлять потихонечку ошибку. Или же заметив нарушение соосности в процессе эксплуатации я бы мог не дожидаться когда появится люфт, а подтягивать именно нужный шкворень.

УФ, пытался долго и нудно изъясниться.. надеюсь люди поймут что хотел сказать.. 🙂

Вполне возможно, что все вопросы разъяснены и я просто не успел нужные ответы заметить.

Изначально хочу сказать большое спасибо за конструктивный подход, доработать данную инструкцию таким образом, чтобы у установщика не возникало вопросов для нас очень важно, поскольку планируем приступить к изготовлению полного ремонтного комплекта на поворотные кулаки в каждый из которых вкладывать диск с данной инструкцией, соответственно, в ней не должно оставаться «белых пятен». Отзывы форумчан как раз и помогают устранить подобные.

а) интересно, почему рекомендуется такой сложный путь: снять сначала весь кулак в сборе даже с торчащей полуосью, возиться с этим неудобным агрегатом, пачкаться в масле. Почему не выбран путь проще: сразу шаг за шагом разбирать и добираться до финала?
Специально проводили хронометраж разных типов разборки, наиболее скоростным оказался предложенный метод. Поэтому и остановились на нем. Разумеется, способов демонтажа может быть несколько.
б) удивило рекомендация по наличию специального ключа для снятие суппорта? НАсколько я помню, там нужен всего лишь накидной ключ то ли на 16 то ли на 19 (уже не помню). Наличие лишнего инструмента вообще-то даже малость пугает 🙂
Данная рекомендация по спец.ключу видимо наиболее актуальна для сервисменов, которым подобную операцию приходится выполнять часто, в единичном случае дейсвтительно можно обойтись и штатным набором ключей. Чтобы не пугать индивидуального потребителя пометку видимо все-таки стоит сделать.
в) не всегда материал нагляден: рекомендуется что-то заранее приобрести, идет ссылка на каталог, хотя проще было бы разместить фотографию
Ссылку на каталожные номера сделали исходя из следующих соображений — перечень можно просто распечатать и с ним прийти в магазин запасных частей, где продавцу достаточно будет ввести данные номера в компьютер и выписать чек, идентификация в этом случае будет максимально упрощена. Выкладывать фото сочли нецелесообразным, поскольку все равно нужны каталожные номера. Единственное исключение — это рычаг кулака поворотного, так как на некоторых машинах он бывает без фрезерованного углубления под гайку шкворня, а между тем каталожные номера и того, и того одинаковые.
г) Мне вот интересно.. Существуют ли методы определения направление изношенности шкворней или вкаладышей. Попробую объяснить. Вы рекомендуете обнаружив люфт или даже без люфта подтянуть шкворень.. Но вот как опредеить, в какую именно сторону? Ведь если подтянешь наобум, то нарушишь соосность, вернее даже так: если подтянешь нужный шкворень, то проблему решишь. а если не с той стороны, то наоборот увеличишь намечающееся нарушение центровки.
Наиболее точной методикой определения центрации корпуса ПК относительно ШОПКа — это все же замер. Приблизительный результат может дать так же визуальный осмотр поверхности шаровой опоры по которой работает манжета. В тех случаях, когда шар равномерно блестит по всей окружности — можно делать вывод, что с центрацией все в порядке, если присутствуют проплешины, то возможно центрация нарушена. Поскольку наиболее нагруженным, а, соответственно, и более изнашиваемым является нижний шкворень, то завод рекомендует подтягивать именно его и в этом вопросе мы с ним не спорим, хотя индивидуальный подход к решению данной задачи только приветствуется.

После приработки трущихся поверхностей шкворня и вкладыша износ этих поверхностей происходит достаточно медленно. К примеру, на прошлой неделе заходил «Патриот» на ТО, у которого шкворня не трогались около 80 000 км и что нас особенно порадовало — люфтов в шкворнях нет. Вместе с тем, вопрос который Вы поднимаете достаточно актуален, поскольку решать задачу «Буриданова осла» приходится всем спайсероводам. Если человек хочет выполнить данную операцию таким образом, чтобы у него не оставалось сомнений в правильности выбранного решения рекомендация одна — отодвинуть обойму манжеты ШОПКа и саму манжету с уплотнителем от корпуса поворотного кулака в сторону фланца кожуха полуоси и произвести необходимые замеры. Ориентироваться по центрации шлицевой части ШРУСа выступающего из цапфы для принятия решения, какой из шкворней тянуть — верхний или нижний — считаю сомнительным, поскольку втулка очень даже может быть развернута не соосно с осью цапфы, а как мне видится, положение шлицов относительно цапфы определяется в основном от точности развертывания втулки.
УФ, пытался долго и нудно изъясниться.. надеюсь люди поймут что хотел сказать..
Вполне возможно, что все вопросы разъяснены и я просто не успел нужные ответы заметить.
Зря Вы переживаете, все изложено очень даже понятно и читается однозначно, а в технике это, как известно, самое главное. Литературные изыски, хотя и приятны, но в данном случае не обязательны.

Специально проводили хронометраж разных типов разборки, наиболее скоростным оказался предложенный метод. Поэтому и остановились на нем. Разумеется, способов демонтажа может быть несколько.

Например, тут http://www.uaz-autos.ru/hunter/283.htm описано.
Как разобрать-это не проблема. Главное-ПРАВИЛЬНО собрать.
А насчет нанесения меток для правильной сборки кулака-не знаю, как у всех, а у меня завод об этом позаботился. Обе части поворотного кулака помечены зеленой краской, там где низ. Видимо, чтобы сборщики на заводе сами не перепутали.

А насчет нанесения меток для правильной сборки кулака-не знаю, как у всех, а у меня завод об этом позаботился. Обе части поворотного кулака помечены зеленой краской, там где низ. Видимо, чтобы сборщики на заводе сами не перепутали.

Перебрали туеву кучу спайсеров, помеченнных с завода, ни одного не попадалось, значит тебе повезло. D

Собственно пункт с пометкой верха и низа внесли именно потому, что самим доводилось вверх ногами собрать. D

Читайте также: Ремонт вертушки ария 102

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Электронное руководство по ремонту шкворневого узла»Спа

Сообщение Ваксойл » Пн сен 20, 2010 12:37

Модераторов просим закрепить тему.

Сообщение Ваксойл » Вт сен 21, 2010 13:00

Сообщение Alex[BY] » Ср сен 22, 2010 10:23

Очень не плохо.
Но с моей стороны два замечания и вопрос
1. Шаг 17. Очень мелкая картинка «Шкворневой узел в разрезе.jpg»
2. Шаг 17 и 22. Видео у меня не открылось. Возможно это проблема браузера. Но посмотреть я их смог когда залез в папку «видео»

Вопрос:
Как сделать спец ключ для болтов тормозного суппорта?
Из чертежа ничего не понял.
Хотя эти болты я наловчился и обычной головкой откручивать. Но с нижним болтом без мата не обходиться. 🙂
Может стоит в этом руководстве рассказать как это можно сделать без спец ключа? Не у всех есть возможность сделать/приобрести этой ключ.

Сообщение Ваксойл » Ср сен 22, 2010 16:45

Alex[BY] писал(а): Очень не плохо.
Но с моей стороны два замечания и вопрос
1. Шаг 17. Очень мелкая картинка «Шкворневой узел в разрезе.jpg»
2. Шаг 17 и 22. Видео у меня не открылось. Возможно это проблема браузера. Но посмотреть я их смог когда залез в папку «видео»

Сообщение Мэверик » Пт сен 24, 2010 04:05

Сообщение alex177 » Пт сен 24, 2010 08:25

Озеро Тахо 2006г.

Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.

Сообщение Alex[BY] » Пт сен 24, 2010 09:27

Сообщение роман300 » Пт сен 24, 2010 13:59

Сообщение zakusay » Пт сен 24, 2010 19:46

Сообщение Ваксойл » Пт окт 29, 2010 15:36

Сообщение Denkiller » Вт ноя 16, 2010 00:38

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Сообщение Ваксойл » Вт ноя 16, 2010 10:37

Сообщение Алекс_894 » Вт ноя 23, 2010 17:38

Сообщение Евгений Крр » Чт дек 09, 2010 18:44

Re: sosedovi4

Сообщение ledobur » Пт фев 11, 2011 09:39

Сообщение Ваксойл » Сб фев 12, 2011 11:57

Сообщение Злой » Сб фев 12, 2011 14:02

Сообщение Ваксойл » Пн фев 14, 2011 15:26

nikkol65 писал(а): Ресурс узла на вкладышах неизмеримо выше а управляемость или лучше или такая-же.

А что лучше,катить или тащить (качение или трение) ИМХО конечно.

Сообщение nikkol65 » Пн фев 14, 2011 21:19

Да о чем речь вообще, гасители колебаний, с гуром вообще колебаний почти нет,езжу по проселкам и ни ни,а по асфальту тогда совсем недолжно быть. 8)

Сообщение NATOvec » Вт фев 15, 2011 00:40

Сообщение ledobur » Вт фев 15, 2011 05:41

Сообщение Ваксойл » Вт фев 15, 2011 10:46

Сообщение NATOvec » Вт фев 15, 2011 12:00

Сообщение MAS » Вт фев 15, 2011 12:17

Сообщение NATOvec » Вт фев 15, 2011 16:54

Сообщение MAS » Вт фев 15, 2011 17:00

Сообщение NATOvec » Вт фев 15, 2011 17:14

Сообщение MAS » Вт фев 15, 2011 17:20

Сообщение nikkol65 » Вт фев 15, 2011 18:52

ledobur с Хасаном выдать пьют с одной чашки 8)

Сообщение ledobur » Вт фев 15, 2011 19:48

nikkol65 писал(а): NATOvec
Молодца 😀

ledobur с Хасаном выдать пьют с одной чашки 8)

Сообщение NATOvec » Вт фев 15, 2011 20:06

Сообщение poLevoz » Ср фев 16, 2011 00:05

Сообщение Ваксойл » Ср фев 16, 2011 06:58

Сообщение ledobur » Пт фев 18, 2011 12:45

Сообщение And62 » Вс фев 20, 2011 18:43

Сообщение Злой » Вс фев 20, 2011 21:01

Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 21:20

Сообщение Ваксойл » Пн фев 21, 2011 13:06

Сообщение NATOvec » Пн фев 21, 2011 15:57

Сообщение Ваксойл » Вт фев 22, 2011 13:57

Сообщение Denkiller » Вт фев 22, 2011 17:39

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Сообщение ledobur » Чт фев 24, 2011 07:39

Сообщение Schurik » Сб фев 26, 2011 18:20

«Ваксойл»
Наиболее существенный вклад в возникновение «Шимми» вносит как раз шкворневой узел..

Я с этим полностью согласен ! Просто сил нет больше молчать ! Мне кажется эти дискуссии без конца ! Почти уже год я пытаюсь победить этот Шимми ! Почему так долго ? — поточу что решил окончательно разобраться с этой бедой ! Начну с самого начала, правда могу кое-что пропустить, но думаю по-мере рассказа могу дополнить , или потом (просто за такой срок было проделано очень много работы, поэтому и могу пропустить).
Все началось с переборки передней подвески, а точнее с замены пружин, аммов, шкварней на пошибниках и т. д. . . То что произошло после этого ремонта, сильно рассказывать не буду, если коротко : — при проезде в городе косого ж/д перезда на скорости 70 км./ч. я думал что у меня двери откроются и капот улетит (про салон и торпеду я молчу !) . Вот с этого и началась моя пляска !
В первую очередь я подумал на пружины, т.к. поставил Коябу (думал что аммы не справляются, очень они уж жесткие). Почему поставил Коябу, потому-что заводские быстро просели и до отбойника оставалость с одной стороны 2 см., а с другой 1 см. И это при втором комплекте при пробеге где-то около 40 тыс.км. ! Да ! А еще я пробывал в этот промежуток ставить Ш.нивовские пружины: все устроило, просто хорошо, езда просто супер комфортная ! Но они просели через 4-5 тыс.км. ! Слабоваты они все таки ! Но по комфорту просто супер ! Вот и решил поставить обратно заводские Патр. Но Шимми не ушел !
Дальше занялся аммортизаторами: Иномарочными заморачиваться не стал, купил плазу спорт. Убрал все люфты, а точнее в верхних креплениях аммов путем добавления шайб. Поставил втулки полиуретан. Но Шимми не ушел ! Покупать на такие эксперементы аммы от иномарки я не стал. Бабок стало жалко, да и заводские работали нормально. Решил просто тупо добавить по второму амму на перед. Эти соображения меня еще посетили и из-за пружин, чтобы хоть как-то продлить им срок службы, потому что думаю аммы их хоть как-то поддерживают в плане усадки. Т.к. они газомасл. и хоть как-то разжимаются сами, т.е. растягивают пружину. Купил кронштейны от 469, от перед.аммов (т.е. от рессорной повески) и в нагляк их приварил к себе к раме между зав.родными аммами и передней стенкой (т.е. ближе к салону), аммы купил от Патра задние с ушами, чтобы не заморачиваться с углами, чтобы они себе сами угол выбирали на резинках при разжатии и сжатии. Я все тешил себя мыслями успокоить колебания таким путем. Но Шимми не ушел !
С рулевыми наконечниками делать было нечего, они были новые, проверели лишний раз затяжку. Отогнал на стенд, проверели сход-развал. Подрегулировали . Но Шимми не ушел!
Стенд показал, что мост стоит не ровно на продольных штангах (клюшках). Это заводской косяк, приварены не ровно кронштейны прод.штанг к кузову, разница 8 мм. Выровняли шайбами ! Т.к. клюшки снимали, поменял сразу резинки в них на полиуретан. Но Шимми не ушел !
Поменяли саленблоки в переднем стабилизаторе (или тяге понара, называют все по-разному, я думаю поняли про что речь). Но Шимми не ушел !
Потом занялся колесами. У меня стоят «18» радиус с «0» выносом, я их сразу с новья ставил. Эксперементировал с давлением. Ставил родные «16» радиуса, брал у товарища. Ставил свои зимние «16» радиуса с новой резиной и профиль чуть повыши. Но Шимми не ушел!
Проверили все заднюю подвеску, Заменили там все, что можно. Но Шимми не ушел !
Смею заметить,что шкварневой узел мы так и не трогали, т.е. как после переборки поставили подшибники, так они все эти эксперементы и переносили. Люфтов в них не было, и никаких подозрений на них ! И темболее они новые ! Шкварня варили сами, конечно было много соблазна на то, что криво приварили (хотя это практически не возможно).
Хорошо ! Отогнал на более крутой стенд, посмотреть «развал», ребята сказали, что компьютер покажет, если приварили со смещением (т.е. колесо будет стоять как-то не так). Еще раз отрепетировали схождение. С развалом все в норме! Но Шимми не ушел !
Дальше решил поменять кастор. Сам процесс описывать не буду — это долго и другая тема ! Могу сказать только поэтому, что это вещь хорошая. По управляемости не ощутил, т.к у меня и так база удлинена — идет как вкопанный ! Но разворот уменьшился и руль стал реально назад возвращаться, даже при малых поворотах! Но Шимми не ушел !
Могу только сказать одно, что при всех этих переделках менялся скоростной режим при котором возникал Шимми !
Ну вот и настал долгожданный момент полезли разбирать обратно новые подшипники. Больше уже ничего не оставалось делать и я даже готов был пожертвовать кастором, т.к. решил обратно вернуться ко втулкам! А значит целиком поменять «шары», как с завода! Ну и каково же было наше удивление когда увидили треснутую обойму от подшибника (которая осталась в чашке). С чего она лопнула и когда — осталось загадкой. Или при установке, или при эксплуатации.
Вот теперь и думайте господа ! Но я после всех этих мучений решил не ставить подшипники. Хотя можно было просто тупо поменять подшипники. Решил даже пожертвовать кастором и поставил обратно новые «шары» с обыкновенными втулками.
Вот и результат : » ШИММИ БОЛЬШЕ НЕТ !»
Радость моя длилась не долго, т.к. втулки закончились через 5 тыс.км. Но я успел за этот период изменить все-таки кастор уже на новых опорах. Пока не было люфта, то ездил нормально. Втулки умерли и соответственно пошел люфт и меня посетил опять мой уже мой любимый Шимми .
Поставили бронзу. Но Шимми не ушел !
Вот и парадокс ! Поэтому и не писал, что окончательно его не победил. Но вариантов уже осталось не много, и однозначно это шкварневой узел! Просто сейчас уже знаешь куда лезть. Сейчас проверим подвеску и останется втулки: пластмасса или бронза. Просто теперь из-за кастора придется опять эксперементировать ! Но это уже не долго! Выводы делать пока рано, но как все до конца доведу обязательно отпишу . Вот парни вам информация к размышлению. Теперь думайте каждый сам: кому что ставить — пластмассу, бронзу или подшипники .

Читайте также: Паяльник с китая ремонт

Источник