Ремонт шкворней грузовых автомобилей

Замена и ремонт шкворней в Москве

Грузовые машины – это сложная техника. За ней следует правильно ухаживать. Есть такие компоненты конструкции, которые во время эксплуатации изнашиваются и время от времени их нужно менять. Следует обратить внимание на шкворни. Речь идет о стрежнях шарнира поворотного соединения. В большинстве случае меняют данные механизмы, когда пробег автомобиля будет в пределах 60-80 тыс.км. Что касается легковых машин, то там подобную процедуру нужно делать значительно реже.

Наш сервисный центр занимается ремонтом, заменой шкворней. Мы обладаем необходимым инструментарием, чтобы сделать процедуру качественно. Внутри мастерской имеется современное оборудование, а ремонтные работы выполняют исключительно квалифицированные опытные мастера.

Цены на замену шкворней

Вид	Цена, руб
Шкворень (конический)	4 227
Шкворень (цилиндрический)	4 581
Шкворень ЗИЛ ГАЗ ПАЗ	3 590

Замена шкворней

Заменять шкворни у машин грузового типа является необходимостью. Ведь управляемость автомобиля будет напрямую зависеть от функциональности шкворней. Следует выделить те факторы, которые способны привести к поломке данных механизмов:

• сильно износились подшипники, опорные втулки;
• присутствует излишний люфт;
• неправильно функционирует ходовая часть, а именно ее отдельные элементы;
• грузовик ездит по дороге, которая является неровной;
• транспорт эксплуатируется в очень тяжелых условиях;
• на ходовую часть машины осуществляется большая нагрузка;
• естественный износ.

Сотрудничество с Remont Truck

Наша компания предоставляет поменять и отремонтировать, шкворни. Мастера проводят работы по восстановлению своевременно и качественно. При этом стоимость услуги будет ниже, чем у других сервисных центров. Ведь мы не учитываем дилерскую наценку. Все расценки более подробно расписаны в прайсе компании.

Мы ремонтируем, меняем шкворни у грузовых машин любых марок (Dong Feeng, Renault, Scania, МАН, КамАЗ и др.). Чтобы проконсультироваться о ремонте грузового автомобиля, стоит набрать +7 915 332 97 90. Наша мастерская находиться на пр. Юных Ленинцев, 45А.

Источник

GAZ Gazelle Еврик › Logbook › Замена шкворней

Всем привет!
С приходом осени и уходом относительно постоянной работы, добрались руки до шкворней 🙂 Собирался с духом ещё с прошлого года ))) Долго искал развёртку с направляющей, затем дороны, вобщем все прелести нашего колхоза, как говориться, захочешь повеситься либо верёвки не будет, либо мыла )
Закупался нужными вещами не спеша, начал с весны, развёртка, резина(тигар), диски-колодки(ниппон)… Летом смонтировал всё на одну из н/з балок, так она и пролежала с пакетиками на цапфах до осени =)
Итак :

от она, заказывал у нас через интернет магазин. Прошерстил всё, в итоге с первого раза пришла не такая, обычная, без направляющей, с длинной режущей частью-30 см, хотя на фотках сайта, с которого номер брал, была другая.Оставил.может пригодится — 700 рЭ. Начал снова искать и вот счастье — 1300 рЭ и она у меня)))

дорны. В магазинах на меня как на дурака смотрели, когда про них спрашивал.Такое впечатление, что у каждого в сарае есть токарный станок и делают всем шары, во все места =) 540 рЭ Это чудо обошлось

Данный комплект — обалденная вещь! Я никогда не делал данную процедуру и то за час с перекурами забил-прогнал-развернул. Шкворень зашёл плотненько, без люфтов.

Ну и готовый результат

Смазкой направляйки мазал. До этого по экспериментировал, с одной стороны намазал силиконовой МС1630, с другой железнодорожной смазкой, которой подшипники мажу. МС-хоть бы хны, а жел-дор стёрлась-засохла, хотя в подшипниках чувствует себя замечательно и зимой не дубеет. Решил испытать МС1600, по консистенции как наш белый герметик. Купил два пакетика, т.к. силиконовый быстро на один суппорт разошёлся, а в итоге одним пакетиком измазал с двух сторон направляйки и ещё на внутреннюю часть колодок хватило.
По ходу сборки пришлось поменять подшипники на одной ступице, не слышал, что бы гудели, а как стал отмывать от старой смазки, на наружней обойме в трёх местах были канавы. Ну и так же стремянки на рессорах, пару пальцев. Произвёл так сказать ревизию ходовой.
Всем удачки и хороших шкворней =)

Источник

Замена шкворней — главная ошибка при нагреве балки

При явной простоте конструкции. Которая не меняется практически на всех грузовых автомобилях. Замена шкворней вызывает порой большие трудности.

Содержание статьи:

Для того чтобы снять поворотный кулак необходимо демонтировать шкворень.

Снятие крышек

Первая проблема которая возникает при откручивании верхней и нижней крышки шкворня. Это то что заламываются болты которыми крышки крепятся. Поэтому их необходимо обстучать. Просто несильно ударить молотком по шляпкам болтов.

Демонтаж клина

Вторая проблема это клин который крепит шкворень в балке. В результате диффузии металла он очень сильно закипает в своём посадочном месте и это становится серьёзной проблемой. Что бы его выбить необходим очень резкий сильный удар. Здесь может помочь перфоратор. Да обычный строительный перфоратор. Но бывает что и он не справляется. Тогда на помощь приходит строительный пистолет. На грузовых автосервисах где нежелательно терять много времени на ремонт именно им, пользуются сразу. Но я категорически не советую, пользоваться пистолетом если не умеете, вероятность получить травму очень высокая. И пишу о этом потому чтобы было общее представление о том с чем придется столкнуться. Если уже ничего не помогает. Остаётся высверлить клин и выбить. То что от него осталось, да и опытные сварщики с легкостью выдувают его резаком не задев балку.

Снятие шкворня

Теперь как выбить сам шкворень. Идеальный вариант использовать съёмник шкворней. Но он не всегда есть под рукой, тем более стоимость его такова что на эти деньги можно приобрести несколько новых балок. Вряд ли он всегда есть под рукой. Проще снять балку целиком и вы прессовать шкворень на стационарном гидравлическом прессе. Поэтому чаще всего приходится выбивать его при помощи кувалды.

Если после нескольких сильных и точных ударов он остаётся на месте бить дальше нет никакого смысла. Необходимо греть балку резаком практически до красна и то только для того чтобы хоть немного сдвинуть шкворень с места. В результате диффузии шкворень и балка практически свариваются, необходимо разрушить это соединение. Всё больше пока ничего делать не надо, что бы не повредить балку.

Нагрев балки

Нагрев её мы также нагреваем и сам шкворень. Балка находится снаружи остывает быстрее, шкворень в нагретом состоянии становится толще, а балка начинает еще сильнее сужаться. Бить стучать бесполезно, пока они не остынут естественным образом до температуры окружающей среды, принудительное охлаждение тоже ничего не даст, нужно ждать, а лучше оставить эту затею на следующий день, утро вечера мудренее, это же все из жизни.

Выбить конечно можно и сразу. Если балку постоянно держать в нагретом состоянии желательно до красна, но тогда она просто придёт в негодность. Как правило на утро шкворень легко выходит из балки. По закону подлости если разборка одной стороны не составила хлопот , то вторая обязательно приносит какой нибудь сюрприз. Спешка ненужна. Самое главное здоровье, а железки они никогда не закончатся. Одни уйдут в металлолом, нальют другие.

Регулировка осевого биения

Ещё один нюанс, когда производится замена шкворней заключается в том что бы не было осевого биения между балкой и поворотным кулаком. Это достигается регулировочными шайбами вот тут ленится не надо. Чтобы опорный подшипник и втулки прослужили дольше.

Источник

Шкворни для грузовой техники: ремонт и замена

Шкворень — находящийся под большой нагрузкой ответный элемент к седельно-сцепному устройству (ССУ) тягача. В паре с опорной площадкой он имеет отличный запас прочности, однако после долгой эксплуатации узел всё же подвержен износу и нуждается в починке или замене на новый.

Условия, при которых требуется замена шкворней

Проверять состояние узла необходимо после каждых 50 тыс. пройденных километров. Если при осмотре обнаружен заметный зазор по направлению движения — значит, пришло время его заменить. В противном случае владельца ожидают неприятные последствия: из-за возникающей болтанки повреждения могут получить элементы крепления и рама.

Часто причиной обновить систему подсоединения к полуприцепу становится износ опорной плиты. Проблема характерна для фур, служащих уже не первый год. Металлоконструкция теряет прочность от перенесённых нагрузок и коррозии. Уменьшается толщина перекрытий, поверхности и рёбра деформируются.

В этом случае ремонт шкворней совмещается с усилением опорной плиты. В зависимости от конструкции прицепа проводятся дополнительные работы. Например, при обслуживании безрамной модели может потребоваться частичная разборка пола.

Типы крепления шкворня

В зависимости от конструкции шкворень полуприцепа фланцевого типа монтируется с помощью следующих видов соединений:

• болтовое,
• сварной шов,
• комбинация этих двух способов.

При фиксации на болтах необходимо воспользоваться динамометрическим ключом, позволяющим задать оптимальные показатели силы и момента затяжки. Эти величины можно найти в технической документации (или в общих сводных таблицах). В остальном регулировка шкворней схожа с широко известным в кругу автолюбителей способом установки колеса на авто: затягивать болты нужно не поочерёдно по кругу, а по определённой схеме. К примеру, если болтов 6, придерживайтесь следующей последовательности: 1-4-5-2-3-6.

Во втором случае (сварная конструкция) сначала вырезается старый шкворень. Постарайтесь вырезать аккуратный круглый люк нужного диаметра. Размеры стандартизированы: распространены международные 2 дюйма (50,8 мм) и 3,5 дюйма (89 мм), а также российские (100 мм). Края отверстия зачищаются, убираются неровности и заусенцы. Для прокладки сварного шва применяются специализированная проволока либо стержневые электроды, способные обеспечить прочное соединение. Перед началом работ стоит защитить прилегающие области от попадания капель раскалённого металла.

Шкворни без фланцев крепятся корончатой гайкой со шплинтом.

Принципы установки шкворней

Для того, чтобы замена шкворней своими руками завершилась успешно и не привела к неприятным последствиям (повреждение прицепа, попадание в ДТП), рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Используйте комплектующие, подходящие для модели транспортного средства: оригинальный узел от того же производителя либо идентичные по конструкции и типоразмерам качественные аналоги. Важно убедиться в том, что изделие рассчитано под требуемый уровень нагрузок.
• Применяйте смазку из списка, приведённого компанией-изготовителем в спецификации. Как правило, это высоконсистентные СМ с присадками из дисульфида молибдена или графита. Не стоит экономить на количестве смазочного материала: от того, насколько хорошо он будет защищать детали, зависит срок службы полуприцепа.
• Не выходите за пределы рекомендованного диапазона толщины сварочного шва. Тонкий либо толстый пласт не выдержит нагрузки при рывках и остановках, а также может спровоцировать деформацию накатной плиты.
• Избегайте повторного использования метизов. Прочностная усталость металла, сорванная, повреждённая резьба на болтах может привести к опасной поломке.
• Не забудьте ознакомиться с инструкцией — в ней могут быть приведены ценные советы, а также дополнительные ограничения для продукции.

Применение ремонтных комплектов

Ремкомплекты удобны тем, что в них есть всё необходимое для текущего обслуживания. Не придётся подыскивать каждую запчасть отдельно, что неизбежно становится проблемой: мало того, что на поиски уходит время, так ещё и подобранные элементы нередко «конфликтуют» друг с другом. В РМК шкворня входят:

• стопорные кольца,
• втулки,
• верхняя и нижняя крышка,
• сальники,
• масленка,
• подшипники,
• комплект болтов.

Стоит избегать нелицензированной продукции, соответствие которой требованиям по прочности и износостойкости трудно проверить. Советуем также стараться не оставлять на месте детали с истекающим ресурсом службы, т. к. очень скоро их придётся поменять на новенькие.

Почему стоит приобретать запчасти для грузовой техники в GRONAX

В интернет-магазине представлено более 20 тысяч наименований импортированных из Европы запасных частей и комплектующих для полуприцепов, прицепов, тралов, грузовиков. Ассортимент доступен к получению в регионах: 4 основных складских комплекса располагаются в Москве, Твери, Набережных Челнах и Челябинске.

Мы ориентированы на работу как с крупными заказчиками, так и с частными клиентами. Система скидок гарантирует выгодные условия для оптовых закупщиков.

Возможна доставка как силами ГРОНАКС, так и с привлечением транспортных компаний. Для предприятий, владеющих собственным автопарком, открыта опция самовывоза.

Источник

2775040

Срочный ремонт грузовиков без выходных.

Автосервис «Первый». Владивосток.

Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень?

Какие были жалобы до ремонта?

Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься. 🙁

Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень?

Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. 🙂 Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами. 🙁

Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам.. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал.

Затем снимаем крышки со шкворней. Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное — выбить шкворень и втулки.

Обычно — это самая большая проблема, т.к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошему не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу.. 🙂

В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами. Они не продаются в магазинах. 🙁

Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень.

Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять. 🙁

Теперь шприцуем, пока смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать?

Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан.. И дальше будьте очень внимательны- пришло время затягивать ступичный подшипник. Почему это так важно?

Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова!

Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда.. Тяжело рулить, да и подшипник опять быстро сломается. 🙁

Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину.

Кстати, на этот Фусо шкворня мы поставили японские оригинальные. Так как ходят они в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всего на 500р.

Источник