Ремонт шкворня с бычка

Ремонт шкворней зил 130 своими руками

Подробно: ремонт шкворней зил 130 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Техническая характеристика передней оси

Балка – Штампованная двутаврового сечения

Поворотные кулаки – Кованые, вильчатого типа

Углы установки передних колес:

Продольный угол наклона шкворня без нагрузки – 1-15

Угол развала колес-1

Поперечный наклон шкворня – 8

Максимальный угол поворота колес – 45

Схождение колес – 2-5

Перед началом работ автомобиль следует очистить от грязи и промыть.

Для демонтажа переднего моста с автомобиля надо приподнять автомобиль и установить подставки под балку переднего моста, отвернуть гайки крепления колес и снять их.

Ослабить хомуты гибких шлангов подвода воздуха тормозным камерам и отсоединить эти шланги.

Отвернуть гайку крепления нижнего конца амортизатора и снять втулку и шайбу, отсоединить нижний конец амортизатора. Отсоединить конец продольной рулевой тяги от сошки.

Отвернуть гайки крепления `стремянок передних рессор, снять кронштейны амортизаторов и стремянки.

Приподнять автомобиль, снять шесть нижних листов рессор и подкладку с балки переднего моста, снять передний мост с подставок.

ступица переднего моста ЗИЛ

Для установки переднего моста все операции надо проделать в обратном порядке.

Демонтаж переднего моста с автомобиля можно произвести путем отсоединения крепления рессор от рамы.

Разборка переднего моста. Способ зачаливания моста показан на рис. 6-19. Установить и надежно закрепить передний мост в сборе с поперечной рулевой тягой и тормозными камерами на стенде разборки и сборки (рис.6—20).

Снять поперечную рулевую тягу, для чего надо рассшплинтовать и отвернуть корончатые гайки шаровых пальцев рулевой тяги, выпрессовать пальцы из поворотных рычагов и снять поперечную рулевую тягу (рис.6-21).

Видео (кликните для воспроизведения).

Стенд для разборки моста ЗИЛ

Свести тормозные колодки поворотом муфты (по оси червяка) регулировочного тормозного рычага против часовой стрелки.

Расшплинтовать и вынуть палец соединяющий вилку штока тормозной камеры с регулировочным тормозным рычагом.

Расшплинтовать шлицевой конец вала разжимного кулака снять с вала шайбу, регулировочный тормозной рычаг и регулировочную шайбу. Для удобства снятия рычага надо вывести его из вилки штока тормозной камеры, повернув ось рычага.

Отвернуть болты креплении крышки ступицы, снять крышку и прокладку крышки; удалить смазку с контр гайки подшипников и обтереть контргайку.

Отогнуть замочную шайбу 7 и отвернуть контргайку 5 подшипников ступицы, снять замочную шайбу 7 и замочное кольцо 8.

Отвернуть гайку подшипников ступицы.

Снять с помощью съемника мод. И 804. 27. 000 ступицу в сборе с тормозным барабаном с поворотного кулака (рис. 6-22) и вынуть из ступицы манжету 3. При снятии ступицы снимается и наружный подшипник.

Обтереть поверхность цапфы и внутренний подшипник с ветошью, смоченной в дизельном топливе или керосине.

Снять наружные оттяжные пружины, отжать колодки монтажной лопаткой и снять ролики. Снять чеку с каждой оси тормозной колодки, снять накладку осей колодок, а затем демонтировать тормозные колодки с оттяжными пружинами с осей.

Обтереть оси тормозных колодок ветошью, смоченной в дизельном топливе и проверить состояние осей. На поверхности осей не должно быть значительной выработки (в виде

кольцевых канавок) и износа. При наличии выработки и размере—диаметра оси менее 27,74 мм необходимо оси заменить, отвернув гайки крепления осей и выпрессовать оси.

Вынуть уплотнители вала разжимного кулака из кольцевых канавок кронштейна. Опорное кольцо манжеты следует спреесовать только при наличии выработки или раковин на поверхности кольца

Отвернуть гайки и болтов крепления щитка тормозного механизма и снять щиток в сборе с осями колодок.

Отвернуть болты крепления верхней и нижней крышек 27 (см. рис.6-8) шкворня и снять крыши и прокладки крышек. Отвернуть гайку крепления клина 28 шкворня и выбить клин из отверстия балки переднего моста.

Выпресеовать с помощью приспособления мод. Р-176 или КС-2 или 2504 (рис.6-24) шкворень поворотного кулака 23 (рис.6-25) и снять поворотный кулак 26, регулировочную шайбу 29 и опорный подшипник 20.

После снятия поворотного кулака вынуть из верхней проушины манжету с обоймой, из нижней проушины опорный подшипник 2! (см. рис. 6-18) и опорную шайбу.

снятие внутреннего подшипника

Расшплинтовать и отвернуть корончетую гайку крепления верхнего рычага 19 и выпрессовать рычаг из отверстия проушины поворотного кулака. Эта работа выполняется только для левого поворотного кулака. Расшплинтовать и отвернуть крепления нижнего рычага 17 и выпрессовать рычаг из отверстия проушины поворотного кулака.

Выполнить аналогичные работы для правого поворотного кулака.

Эти работы Выполняются только при необходимости замены рычагов в случае ослабления посадки рычага и износе отверстия в головке рычага под шаровой палец. Технические требования на замену поворотных кулаков указаны ниже в табл. 6-10. Для облегчения отворачивания корончатой гайки крепления рычага и его выпрессовки рекомендуется залить место крепления рычага тормозной жидкостью и выдержать 3…5 мин.

Промыть дётали ступиц, тормозных механизма, подшипники, поворотные цапфы в растворе МС-б, МС-8 ТУ 6—15-978-76, обдуть йх сжатым воздухом.

При необходимости замены втулок шкворней надо их выпрессовать на прессе

При необходимости выпрессовать наружные кольца подшипников из ступицы.

Запрессовать втулки шкворней в проушины поворотной цапфы. После запрессовки втулки протянуть под размер 45+0,60 мм. При запрессовке втулок отверстие во втулке должно совпадать с отверстием (масляным каналом) в проушине поворотного кулака.

Запрессовать с помощью оправок мод. И 806.05.005‚ И 806.05.004 и И 806.05.006 наружные кольца подшипников ступицы и манжету в ступицу.

При необходимости выпрессовать из кронштейна разжимного кулака втулки, предварительно сняв уплотнительные кольца.

Запрессовдть втулки в кронштейн разжимного кулака и развернуть втулки под размер вала разжимного кулака. Установить в кронштейн уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца можно устанавливать после закрепления кронштейна на щитке тормоза.

Выполнить аналогичные работы для правой ступицы и поворотного кулака.

Установить манжету 6 с обоймой 7 в канавку верхней проушины поворотной цапфы (рис.6-26‚б). Манжету следует устанавливать так, чтобы ее кромка была направлена в сторону торца бобышки балки.

Установка поворотного кулака

Установить опорную шайбу 5 со штифтом 4 и опорный подшипник 3 с уплотнителями 1 и 2 в гнездо нижней проушины поворотного кулака (рис.6-26). Штифт опорной шайбы должен войти в отверстие в гнезде проушины.

Между верхней торцевой поверхностью бобышки балки и проушины надо подобрать и вставить регулировочные шайбы 8 и 9 так, чтобы в отрегулированный зазор не входила шайба толщиной 0,25 мм (см. рис. 6— 26).

Запрессовать шкворень, предварительно смазав его и втулки моторным маслом. Шкворень надо запрессовать так, чтобы риска на нем совпала с отверстием в бобышке балки под клин 28 (см. рис.6—18).

Вставить клин 28 шкворня и завернуть гайку крепления клина с пружинной шайбой. Гайку клина надо затянуть с усилием 36…44 Н.м (3,6…4‚4 кгс.м).

Установить и закрепить верхнюю и нижнюю крышки шкворня с прокладками и завернуть болты крепления крышек с пружинными шайбами. Прокладки, не пригодные для дальнейшей эксплуатации, следует заменить.

Смазать втулки шкворня левого поворотного кулака смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87 через прес-масленки до появления смазки из зазоров сопряженных деталей.

Установить щиток тормозного механизма на фланец поворотного кулака и завернуть гайки болтов крепления щитка к фланцу.

Установить на щиток кронштейн разжимного кулака и завернуть гайки болтов крепления кронштейна с пружинными шайбами. Болты крепления кронштейна должны быть застопорены проволокой.

Если снимались оси тормозных колодок, надо вставить их в отверстия щитка и завернуть гайки осей колодок. Оси смазать смазкой Литол—24 ГОСТ 21150-87. Гайки осей колодок не затягивать.

Надеть на пальцы колодок внутренние оттяжные пружины и установить колодки на оси. Надеть на оси колодок накладку и застопорить каждую ось Чекой. Чеки осей должны надежно удерживать накладку на осях колодок.

Осторожно, не повредив уплотнительные кольца, установить разжимной кулак в кронштейн. Отжать тормозные колодки с помощью монтажной лопатки и вставить ролики.

Установить наружные оттяжки пружины на пальцы тормозных колодок. Вставить верхний поворотный рычаг со шпонкой в отверстие верхней проушины поворотной цапфы, завернуть и зашплинтовать гайку крепления рычага. Затянуть гайку крепления с усилием 400…500 Н.м (40…50 кг см). Повторное применение шплинта не допускается.

Выполнить аналогичные работы для правой стороны поворотного кулака.

Установить и закрепить поперечную рулевую тягу, гайки шаровых пальцев тяги надо зашплинтовать. Повторное применение Шплинтов не допускается.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы поворота цапф (рис.6-27). Регулировку надо выполнять с помощью упорных болтов. Максимальный угол поворота должен быть:

при повороте влево: 45+30′ — для левой цапфы; 43+30′ — для правой цапфы;

При повороте вправо: 45+30′ — для левой цапфы; 43+30′ -для правой цапфы. Напрессовать на цапфу опорное кольцо 13 (см. рис.6-17) манжеты ступицы, упорное кольцо и внутренний подшипник

1. Послё напрессовки смазать подшипник смазкой Литол -24.

Установить ступицу 2 в сборе с тормозным барабаном и наружный подшипник 9 ступицы.

Подшипник перед установкой надо смазать смазкой Литол—24. При установке ступицы надо быть осторожным, чтобы не повредить манжету 3.

Навернуть гайку крепления подшипников, затем поворачивая колесо в обоих направлениях, затянуть гайку, момент затяжки 60…80 Н.м (6…8 кгс-м). Затем отвернуть гайку на 1/4…|/3 оборота (90…1200) до совпадения штифта гайки с ближайшим отверстием в замочном кольце. Установить замочную шайбу, затянуть контргайку, моменты 250…300 Н—м (25. .30 кгс-м), и отогнуть замочную шайбу на одну из №.При проверке колесо должно вращаться равномерно и свободно в обоих направлениях. Зазор не должен превышать 0,15 мм.

Заложить смазку Литоп-24 в крышку 2 ступицы, установить ее с прокладкой на ступицу и завернуть болты крепления крышки с пружинными шайбами. Прокладку крышки, непригодную для дальнейшей эксплуатации заменить на новую.

Установить тормозную камеру на кронштейн и завернуть гайки крепления камеры с пружинными шайбами. Установить на шлицевой конец вала разжимного кулака регулировочную шайбу, тормозной рычаг, плоскую шайбу и зашплинтовать конец вала. Повторное применение шплинтов не допускается.

Выполнить аналогичные работы для правого поворотного кулаки и ступицы. Отрегулировать тормозные механизмы передних колес в следующем порядке:

ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками друг к другу (метки поставлены на наружных торцах осей, выступающих над гайками);

-ослабить болты крепления тормозных камер;

— оттянуть регулировочный тормозной рычаг так, чтобы колодки прижались к тормозному барабану;

— сцентрировать колодки относительно барабана, поворачивая эксцентрики в сторону движения колодки к тормозному барабану. При этом обеспечивается прилегание колодок к барабану, которое можно проверить щупом через окна в тормозном барабане. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины накладки;

— не отпуская регулировочный рычаг и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и болты крепления кронштейна тормозной камеры;

— отпустить регулировочный рычаг и соединить вилку штока тормозной камеры с регулировочным рычагом с помощью пальца, палец надо зашплинтовать, предварительно установив на него шайбу;

— провернуть ось червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был 15…25 мм. Добиться, чтобы ходы штоков обеих тормозных камер были одинаковы.

Барабаны должны вращаться свободно и равномерно, не касаясь колодок.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

• Сообщений: 347
• Откуда: ростовская область, шахты
• ЗИЛ 5301 Бычок

помогите советом, как выбить шкворень из балки. Пробовал по всякому, и грел и стучал, и пресом давил, никак не идет. Бычок 2005 г. Балка нового образца.

клин не забыл выкрутить и выбить.

• Сообщений: 347
• Откуда: ростовская область, шахты
• ЗИЛ 5301 Бычок

всё открутил, и клин и обе крышки. Залил всё тормозухой может за ночь откиснет.

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

олег 1969, 30 ноября 2012, 18:01, #1

помогите советом, как выбить шкворень из балки. Пробовал по всякому, и грел и стучал, и пресом давил, никак не идет. Бычок 2005 г. Балка нового образца.

Балку снял или на месте пытаешся выбить

олег 1969, 30 ноября 2012, 18:48, #3

всё открутил, и клин и обе крышки. Залил всё тормозухой может за ночь откиснет.

лучше уксусом, он легко проникает и разлагает (кислота все же) и балку в таком случае лучше выкатить с рессорами.

грел, кстати, зря если слегка – не поможет, до красна – испортишь..

видимо ремонтировали уже и хреново сделали.

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

Да не нужно ни уксус не нужно греть просто нужен упор под балку чтобы она не пружинила т. е жесткий

Некоторые по не опытности пытаются на домкрате выбить

ОЛЕГатор, 30 ноября 2012, 19:04, #6

Да не нужно ни уксус не нужно греть просто нужен упор под балку чтобы она не пружинила т. е жесткий

Некоторые по не опытности пытаются на домкрате выбить

согласен, там не в ржавчине дело, надо выкатить и выбивать на хорошей опоре тяжелой кувалдой (про уксус это я так, то что он лучше тормозухи, которая гигроскопична и результат может быть обратный, тем более за ночь. )

• Сообщений: 347
• Откуда: ростовская область, шахты
• ЗИЛ 5301 Бычок

пытался на месте выбить. Сварил рамку из швеллера, сверху поставил стакан снизу домкрат прямо в шкворень, и ничего. Сидит мёртво.

зачем домкрат снизу в шкворень. на месте нет места для размаха кувалдой по прямой, выкати балку, ее открутить – 10 мин. и легко выбьешь, выбивать надо вниз шкворень!

• Сообщений: 347
• Откуда: ростовская область, шахты
• ЗИЛ 5301 Бычок

при сборке поворотный кулак на шкворне должен поворачиваться от руки, с усилием, но проворачиваться и обрати внимание, когда будешь запчасти покупать, что шкворень и втулки должны быть нового образца на 38, а втулка еще и толщиной мм 1,5-2. стОит где то 200-250 руб. просто есть то же на 38 но тонкие и несколько дешевле, а то будет прослабленная и за запчастями 2р ездить (все же не водка. ))

• Сообщений: 7
• Откуда: САНКТ ПЕТЕРБУРГ

подскажите как пробить нижние тавотницы на шкворне. а то верхние шприцуются а нижние ну некак не шприцуются

• Сообщений: 328
• Откуда: краснодар
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиЛ 5301 Бычок Реф

27 декабря 2012, 16:57 #13 + 1

kondrakhinsv-82, 27 декабря 2012, 11:45, #12

подскажите как пробить нижние тавотницы на шкворне. а то верхние шприцуются а нижние ну некак не шприцуются

открути тавотницу и открути наконечник на шприце. Если резьба и диаметр трубки подходит к резьбе под тавотницу, то закрути трубку шприца вместо тавотницы и шприцуй внаглую. Если не подходит, то прочисть (промой) тавотницу, подними эту сторону домкратом. Ещё вариант-найди на сервисах или в автоколоннах шприц, который от воздуха работает, он тебе любые сопли продолбит.

• Сообщений: 6
• ГАЗ Газель 3302 Магипулятор
  ЗиЛ 5301 Бычок МАНИПУЛЯТОР

ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ КАК И ЧЕМ прогладить втулки в размер на поворотный кулак,а то шкворень не идет вообще.

• Сообщений: 96
• Откуда: самара
• ЗиЛ 5301 Бычок

АЙХАЛ 31, 29 января 2013, 20:43, #14

ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ КАК И ЧЕМ прогладить втулки в размер на поворотный кулак,а то шкворень не идет вообще.

• Сообщений: 6
• ГАЗ Газель 3302 Магипулятор
  ЗиЛ 5301 Бычок МАНИПУЛЯТОР

alexey63rus1, 29 января 2013, 20:49, #15

• Сообщений: 513
• Откуда: Моршанск
• Renault Logan
  ЗиЛ 5301 Бычок

АЙХАЛ 31, 29 января 2013, 20:55, #16

• Сообщений: 6
• ГАЗ Газель 3302 Магипулятор
  ЗиЛ 5301 Бычок МАНИПУЛЯТОР

БЫЧКОВОД, 29 января 2013, 21:02, #17

ОК,АТО НЕ ЗНАЯ ПОЛНАЯ ЗАСАДА))).

• Сообщений: 30
• Откуда: россошь
• ЗиЛ 5301 Бычок

привет ребят никому ненужна балка без однои ступицы вродь не убитая прост быка покупал когда хозяин отдал старую а у меня стоит нового образца если че пишите в личку

• Сообщений: 13570
• Откуда: 66, Екатеринбург
• УАЗ Хантер 315195
  ЗИЛ 5301 Бычок

29 января 2013, 21:19 #20 + 1

АЙХАЛ 31, 29 января 2013, 21:07, #18

ОК,АТО НЕ ЗНАЯ ПОЛНАЯ ЗАСАДА))).

втулки которые забиваются бывают не в размер просажены изначально (брак) шариком прогнать что бы раздавить должно получиться.

У меня не получилось, я их прогнал шариком, а они все равно слабо сидели, я сделал по другому, у токаря из бронзы вытачивал втулки с натягом втулку охлаждал, а поворотный кулак(места для втулок) грел и забивал оправкой, втулки сидят мёртво при такой посадке когда все остынет(выбить даже проблема), а потом развертывал, получилось очень хорошо. лучше время потратить и сделать качественно и надолго

• Сообщений: 6
• ГАЗ Газель 3302 Магипулятор
  ЗиЛ 5301 Бычок МАНИПУЛЯТОР

vadim20, 29 января 2013, 21:19, #20

втулки которые забиваются бывают не в размер просажены изначально (брак) шариком прогнать что бы раздавить должно получиться.

У меня не получилось, я их прогнал шариком, а они все равно слабо сидели, я сделал по другому, у токаря из бронзы вытачивал втулки с натягом втулку охлаждал, а поворотный кулак(места для втулок) грел и забивал оправкой, втулки сидят мёртво при такой посадке когда все остынет(выбить даже проблема), а потом развертывал, получилось очень хорошо. лучше время потратить и сделать качественно и надолго

Тоже вариант,согласен. Лутше сделать один раз хорошо.

• Сообщений: 18
• Откуда: армавир
• ЗиЛ 5301 Бычок
  Mitsubishi Lancer 10

Добрый день.бычок 2004г,пробег 153тыс.подскажите пожалуйста,все мастера наши Армавирские только пожимают плечами. машина рыскает по дороге в разные стороны.была вся разбитая впереди по ходовой!сделан ремонт ходовой(замена саленблоков,всех втулок резиновых,правый шкворень 30,1, а левый ремонтный газоновский 30,14.стоят мертво.замена крестовинок на рулевой колонке,техобслуживание гура(со шлифофкой головки),на рессорах пальцы новые,рулевые тяги затянуты,проверены,задние рессоры тоже перебраны и все там новое стоит!.подшибники ступиц отрегулированы,люфта нет.резина вся импортная новая.краб левый заварили,цапфу левую заменили.до ремонта ходовой ездить вообще было не возможно,после ремонта 60км в час и то на измене едишь,ловишь ее постоянно.балку на деформацию и скручивание не проверяли,не было возможности.может в ней проблема?нет как бы курсовой устойчивости.руль стоит ровно,а машина произвольно незначительно отклоняется.

что делать если честно не знаю.можно балку попробовать заменить,но в ней ли проблема. а может крабы заменить на более мощные или в гуре все таки беда.

• Сообщений: 234
• Откуда: Самара
• ЗиЛ 5301 Бычок

ник82, 10 февраля 2013, 20:45, #22

Добрый день.бычок 2004г,пробег 153тыс.подскажите пожалуйста,все мастера наши Армавирские только пожимают плечами. машина рыскает по дороге в разные стороны.была вся разбитая впереди по ходовой!сделан ремонт ходовой(замена саленблоков,всех втулок резиновых,правый шкворень 30,1, а левый ремонтный газоновский 30,14.стоят мертво.замена крестовинок на рулевой колонке,техобслуживание гура(со шлифофкой головки),на рессорах пальцы новые,рулевые тяги затянуты,проверены,задние рессоры тоже перебраны и все там новое стоит!.подшибники ступиц отрегулированы,люфта нет.резина вся импортная новая.краб левый заварили,цапфу левую заменили.до ремонта ходовой ездить вообще было не возможно,после ремонта 60км в час и то на измене едишь,ловишь ее постоянно.балку на деформацию и скручивание не проверяли,не было возможности.может в ней проблема?нет как бы курсовой устойчивости.руль стоит ровно,а машина произвольно незначительно отклоняется.

смотри раму,скорее всего она у тебя по траверсам расползается,или треснула где

• Сообщений: 328
• Откуда: краснодар
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиЛ 5301 Бычок Реф

ник82, 10 февраля 2013, 20:45, #22

Добрый день.бычок 2004г,пробег 153тыс.подскажите пожалуйста,все мастера наши Армавирские только пожимают плечами. машина рыскает по дороге в разные стороны.была вся разбитая впереди по ходовой!сделан ремонт ходовой(замена саленблоков,всех втулок резиновых,правый шкворень 30,1, а левый ремонтный газоновский 30,14.стоят мертво.замена крестовинок на рулевой колонке,техобслуживание гура(со шлифофкой головки),на рессорах пальцы новые,рулевые тяги затянуты,проверены,задние рессоры тоже перебраны и все там новое стоит!.подшибники ступиц отрегулированы,люфта нет.резина вся импортная новая.краб левый заварили,цапфу левую заменили.до ремонта ходовой ездить вообще было не возможно,после ремонта 60км в час и то на измене едишь,ловишь ее постоянно.балку на деформацию и скручивание не проверяли,не было возможности.может в ней проблема?нет как бы курсовой устойчивости.руль стоит ровно,а машина произвольно незначительно отклоняется.

что делать если честно не знаю.можно балку попробовать заменить,но в ней ли проблема. а может крабы заменить на более мощные или в гуре все таки беда.

Схождение может не четко выставлено.А балка если будет испорчена,то схождением как раз вариант исправить.Я не догоняю что за крабы?

А у меня машина всегда кидается в разные стороны,уже привык

Ещё мыслишко,а балку там под шкворень кувалдой не осаживали?Если да,то как вариант-развал сбит.Хотя,если развал сбит,то тянуть должно в одну из сторон,но не кидать.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ ШКВОРНЕЙ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131

При регулировке предварительного натяга подшипников передних колес автомобиля необходимо также проверить и при необходимости отрегулировать предварительный натяг подшипников 5 ж 14 (см. рис. 45) шкворней 4 и 17 поворотных цапф.

Необходимость регулировки подшипников можно проверить без снятия переднего ведущего моста с автомобиля. Для этого

нужно поднять передний мост и установить его на козлы, вывернуть пробку в нижней крышке 16 корпуса поворотной цапфы и установить на крышке индикатор, направив его ножку в торец шкворня. Пользуясь домкратом или рычагом, следует сместить кверху корпус поворотной цапфы, при этом, если имеется осевой зазор, то движение стрелки индикатора покажет наличие осевого перемещения в подшипниках.

Перед регулировочными работами следует дополнительно выполнить операции кроме тех, которые были проведены при регулировке подшипников колес. Сначала надо отъединить от по-

воротных рычагов продольную и поперечную рулевые тяги, затем отъединить шланг подвода воздуха к шине и снять колесо. Отвернуть полностью гайку 32 крепления подшипника, снять ступицу 35 колеса в сборе с тормозным барабаном и снять тормозные колодки 22. Разъединить и снять регулировочный рычаг 6. Отъединить угловой штуцер от опорного диска и вывернуть его основание из головки 37 подвода воздуха. Снять опорный диск 20 и разжимный кулак 40. Снять цапфу 36 и вынуть полуось II в сборе с полуосью 29 и головкой 37 подвода воздуха, а также снять все сальники, которые могут мешать. Одновременно следует проверить состояние сальников 9, 10 и 23, а также продугь сжатым воздухом канал 31 подвода воздуха в шину.

Для устранения осевого зазора подшипников шкворней поворотных цапф надо затянуть до отказа гайки 1 и 15 крепления верхней крышки 3 с рычагом 8 и нижней крышки 16 подшипни-

ков. Затем динамометром, крючок которого вставляют в отверстие рычага рулевой трапеции (рис. 46), определяют крутящий момент, необходимый для поворота цапфы из одного крайнего положения в другое. Если крутящий момент окажется в пределе 0,5—0,6 кГм, что будет соответствовать усилию 2,0—2,4 кГ, то регулировка подшипников не требуется, при этом подшипники должны быть смазаны смазкой. Если необходимый крутящий момент выходит из указанных пределов, надо изменить толщину набора регулировочных прокладок 7 я 13 (см. рис. 45) в большую или меньшую сторону. При слабой затяжке подшипников уменьшают на одинаковую величину набор верхних и нижних регулировочных прокладок 7 и 13, а при сильной — увеличивают.

Набор регулировочных прокладок под крышками для обеспечения соосности поворотной цапфы и шаровой опоры 12 должен быть одинаковым или, в крайнем случае, отличаться не более чем на одну прокладку толщиной 0,05 мм. Осевой зазор подшипников не допускается.

При устранении осевого зазора, возникшего в результате износа подшипников, рекомендуется удалять необходимое количество регулировочных прокладок 13 из-под нижней крышки, так как нижний подшипник обычно больше изнашивается. Если при разборке узла выяснилось, что износ подшипников приблизительно одинаков, нужно удалить одинаковое количество прокладок из-под верхней и нижней крышек. При сильном износе нижнего подшипника шкворня рекомендуется поменять подшипники местами; в этом случае прокладки должны быть удалены из-под верхней крышки.

При установке новых подшипников необходимо сначала замерить их монтажную высоту (от опорного торца наружного кольца до опорного торца внутреннего кольца). Общая толщина набора прокладок, установленных со стороны большего по высоте подшипника, должна быть больше на величину разности в монтажных высотах подшипников. Несоблюдение приведенных правил установки регулировочных прокладок приводит к потере соосности корпуса поворотной цапфы и шаровой опоры.

При регулировке предварительного натяга для новых подшипников в каждый из наборов прокладок должно быть включено не менее десяти прокладок толщиной 0,1 мм. При этом две прокладки толщиной 0,05 мм и одна прокладка толщиной 0,1 мм должны быть установлены в наборе прокладок со стороны корпуса полуоси 29, а остальные тонкие прокладки со стороны крышек. Это дает возможность получить плотное (негерметичное) соединение.

В процессе регулировки предварительного натяга подшипников необходимо повертывать корпус поворотной цапфы в одну и другую сторону, чтобы ролики подшипников шкворней заняли

правильное положение между внутренними и наружными кольцами.

Закончив регулировку подшипников шкворней, надо собрать узел в последовательности, обратной разборке и закрепить детали узла болтами и гайками. При этом под гайки должны быть подложены пружинные шайбы, а на шпильки надеты разрезные конусы 2.

Рис. 46. Способ проверки предварительного натяга подшипников шкворня переднего моста автомобиля ЗИЛ-131

1. Запрессовать втулки с помощью специальной оправки (см. рис.1) в отверстия поворотного кулака заподлицо с поверхностью так, чтобы открытые концы канавок на втулках были обращены внутрь кулака (усилие выпрессовки должно быть не менее 10 кН). Запрессованные втулки не должны выступать над торцами установки уплотнительных манжет во избежание их подрезания.

Отверстия для смазки во втулках должны совпадать с отверстиями под масленку в кулаках. Прогладить втулки в размер не менее 29,55 мм, обеспечив их соосность.

2. Установить балку переднего моста на стенд, показанный на рис.2.

3. Вставить в гнезда поворотного кулака уплотнительные кольца, в нижнее гнездо – упорный шарикоподшипник, предварительно смазав его смазкой Литол-24, а в верхнее гнездо – регулировочные прокладки 8 (рис. 3).

4. Установить поворотный кулак 1 и соединить его с балкой моста, вставив снизу специальную оправку в отверстия кулака и балки (рис.4).

5. Проверить зазор «С» между верхней опорой поворотного кулака и верхней плоскостью опоры балки (см. рис. 3). Зазор должен быть не более 0,2 мм.

При необходимости отрегулировать зазор прокладками 8. Общее количество прокладок не должно быть более двух.

6. Запрессовать сверху шкворень, предварительно смазав его и втулки моторным маслом. Шкворень запрессовать так, чтобы лыска на нем совпала с отверстием в бобышке балки под клин.

7. Закрепить шкворень клином 9, навернуть на него гайку с шайбой. Момент затяжки гайки должен быть 28 – 36 Нм. Установить крышки шкворней с уплотнительными кольцами и зафиксировать их упорными кольцами 18.

8. Ввернуть масленки в отверстия поворотных кулаков и смазать втулки шкворня и подшипник смазкой «Литол-24» до выхода смазки из зазоров сопряженных деталей.

Поворот кулаков относительно балки от руки должен быть плавным и без заеданий на угол не более 45°.

9. Закрепить на правом и левом поворотных кулаках нижние рычаги, а на левом кулаке — верхний рычаг. Момент затяжки болтов крепления рычагов — 160 – 200 Нм.

10. Собрать поперечную рулевую тягу и установить ее на нижние поворотные рычаги, закрепить шаровые пальцы гайками зашплинтовать их. Момент затяжки болтов крепления рычагов – 160 – 200 Нм.

11. Собрать продольную рулевую тягу и установить ее на место, закрепить палец гайкой и зашплинтовать ее.

При наличии специального приспособления отрегулировать относительно оси 0 – 0 (рис. 5) угол (4′. 10′) установки цапфы поворотного кулака (схождение колес) изменением размера «Е», который достигается вращением поперечной рулевой тяги.

12. Установить грязезащитный щит 11 (см. рис.6) и закрепить его болтами 8 с пружинными шайбами.

Обильно смазать внутренний подшипник консистентной смазкой, вставить его в ступицу, установить шайбу 12 и запрессовать манжету с помощью специальной оправки.

В том случае, когда имеется износ наружных колец подшипников поворотного кулака, надо заменить их. Посадка колец в ступицу производится с натягом; для внутреннего подшипника – 0,010…0,059 мм, для наружного — 0009…0,059 мм.

13. Установить ступицу в сборе с тормозным диском на поворотный кулак с. помощью специальной оправки (рис. 7), при этом оправка должна упираться во внутреннее кольцо подшипника. Обильно смазать наружный подшипник консистентной смазкой и установить его на цапфу с помощью специальной оправки, при этом оправка должна упираться во внутреннее кольцо подшипника.

14. Установить упорную шайбу 16, навернуть регулировочную гайку 15 (см. рис. 6) и затянуть ее моментом 60. 80 Нм, поворачивая ступицу колеса в обоих направлениях для того, чтобы правильно установились ролики подшипников. Осевой зазор не допускается, ступица после затяжки не должна вращаться.

15. Затем отвернуть регулировочную гайку, приблизительно на 45° и затянуть стяжной болт 13 клеммового соединения регулировочной гайки 15 моментом 16. 18 Нм. При такой регулировке осевой зазор в подшипниках ступицы будет составлять около 0,2 мм. В эксплуатации, в случае проверки величины осевого зазора индикаторной головкой, зазор должен находиться в пределах 0,125. 0,25 мм.

16. Установить крышку 2 с прокладкой и завернуть три винта 3 крепления крышки.

17. Установить на тормозной диск суппорт вместе с кронштейном шлангов, установить стопорную пластину и завернуть два болта крепления суппорта.

18. Загнуть стопорную пластину крепления тормозного суппорта.

При установке переднего моста на автомобиль надо поднять подъемником переднюю часть рамы автомобиля и подкатить переднюю ось.

29. Опустить немного раму на подвеску.

20. Прикрепить переднюю ось к раме автомобиля.

21. Опустить переднюю часть автомобиля и убрать

подъемные приспособления. Затем провести операции монтажа передней оси на автомобиль, обратные разборке.

В том случае, когда при сборке передней оси схождение и углы поворота колес не проверялись, следует их проверить и при необходимости отрегулировать.

Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень?

Какие были жалобы до ремонта?

Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься.

Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень?

Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами.

Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам.. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал.

Затем снимаем крышки со шкворней. Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное — выбить шкворень и втулки…

Обычно — это самая большая проблема, т.к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошему не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу..

В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами. Они не продаются в магазинах.

Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень.

Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять.

Теперь шприцуем, пока смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать?

Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан.. И дальше будьте очень внимательны- пришло время затягивать ступичный подшипник. Почему это так важно?

Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова!

Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда.. Тяжело рулить, да и подшипник опять быстро сломается…

Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину.

Кстати, на этот Фусо шкворня мы поставили японские оригинальные. Так как ходят они в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всего на 500р

Мой мастер пробивает втулки шарами,у него их 3 шт.+-отразмера,шарошкой может и работает но я не разу не видал(менял 2 раза).Да и зачем соосность если тело шкворня в балке,развал то не делается,только схождение.Может я не прав-поправьте.

Правильно. Соосность здесь не при чём. Лишь-бы шкворень не болтался.

• Нравится
• Не нравится

kamchatka35 27 дек 2008

Вот думаю может токарю какою-нибыдь приспособу заказать, чтобы соосность поймать или она не сильно важна?

Соосность важна или они долго ходить не будут, чтоб ее сохранить читай выше у Алекса правельно написано как это сделать. Можно делать без шарика.

АЛЕКС89, Подробно написал, отлично, только забыл уточнить – нужна длинная развертка. Я лично такой не смог найти, есть только короткие.

Обычной разверткой все делается, длинну не знаю, на глаз примерно сантиметров 25. А других я в продаже и не видел.

Diesel, ёщё паяльную лампу или газ, а то хрен выбьеш

Если шприцевать иногда то нормально выбиваются.

АЛЕКС89, Подробно написал, отлично, только забыл уточнить – нужна длинная развертка. Я лично такой не смог найти, есть только короткие.

Буквально севодня видел в автозапчастях на МКАДе в Деталях Машин ГАЗ возле Вагоноремонтной ул. Стоит чуть больше 1 000 рэ. Там и короткая была, стоили около 400 рэ.
Малоли кому пригодся в Москве.

• Нравится
• Не нравится

kamchatka35 08 янв 2009

• Нравится
• Не нравится

kamchatka35 15 янв 2009

• Нравится
• Не нравится

volgavod 30 янв 2009

• Нравится
• Не нравится

Ваня Страдивари 30 янв 2009

Мужики подскажите где кто в Мск. покупал усиленые крышки шкворней? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. В Руси и Кемпе вчера был, там нет. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Южный порт. Комплект крышек с прокладками около 300 рублей(если память не изменяет)

Только придётся маслёнки со старых крышек переставить.

• Нравится
• Не нравится

BOBAH 30 янв 2009

• Нравится
• Не нравится

BOBAH 31 янв 2009

Мужики подскажите где кто в Мск. покупал усиленые крышки шкворней? http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. В Руси и Кемпе вчера был, там нет. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

я так понимаю их выдавливает чтоль ,зачем усиленные? Я взял старый армейский ремень и сделал из него две прокладки и как бабка отшиптала.

• Нравится
• Не нравится

Татарин 10 фев 2009

Всем огромное спасибо за помощь.
Удалось растормозить шкворни ацетон+тад 17. Поставил усиленные крышки.Какой смазкой смазывать?
Есть небольшой проблем-с левой стороны между балкой и ступицей нет резинки,с правой есть.Это смертельно?

нужен совет:
ацетон+тад 17 как долго держать, и откуда он должен потечь?
можно ли пробить канавку шкворни растворителем( в смысле масло+растворитель страшно или нет?)
прошу прощения за вопросы но в этом деле я “ботаник”, по возможности прошу отвечать побробно вдаваясь в детали, если не трудно.

нужен совет:
ацетон+тад 17 как долго держать, и откуда он должен потечь?
можно ли пробить канавку шкворни растворителем( в смысле масло+растворитель страшно или нет?)
прошу прощения за вопросы но в этом деле я “ботаник”, по возможности прошу отвечать побробно вдаваясь в детали, если не трудно.

Пока ты здесь тусуешься, давно бы пробил канавку, хоть керосином, хоть ацетоном,разницы никакой, лишьбы проходила промывка твоя.Можешь ТАД 17 попробовать. Любой жидкой. И феном погрей предварительно.Этим ты облегчишь процесс промывки и пробивки. И мазут тоже погрей. Совет реальный, без иронии и шуток. Удачи браток.

Пока ты здесь тусуешься, давно бы пробил канавку, хоть керосином, хоть ацетоном,разницы никакой, лишьбы проходила промывка твоя.Можешь ТАД 17 попробовать. Любой жидкой. И феном погрей предварительно.Этим ты облегчишь процесс промывки и пробивки. И мазут тоже погрей. Совет реальный, без иронии и шуток. Удачи браток. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Лёха47, тут писал, можно ведро горячей воды вылить на кулак. и лучше морду вывесить.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник