Ford Focus Hatchback 1.8 › Logbook › Замена рулевой спирали (шлейф подушки и сигнала)
После замены рейки я так и водил автомобиль с оборванным шлейфом. То есть я ездил без звукового сигнала, а он иногда необходим… Решил я не колхозить с этим делом, все таки подушка безопасности тоже запитана через эту спираль, и заказал я новую на емексе. Сегодня забрал и поставил. Необходимо:
1. Запустить двигатель, для того чтобы крутить руль. А руль крутить надо для отстегивания подушки безопасности из за зацепления рулевого колеса.
2. Собственно отстегиваем подушку с обратной стороны руля при помощи плоской отвертки небольшой длины.
3. После того как отстегнули подушку ставим колеса прямо, глушим двигатель, скидываем клемму АКБ, вынимаем ключ зажигания и стопорим руль.
4. Отсоединяем контактные провода подушки и убираем ее в сторону
5. Головкой на 24 откручиваем болт крепления руля, снимаем его и убираем в сторону
6. Снимаем верхний и нижний пластиковый кожух рулевой колонки.
7. Головкой или ключиком Torx (по умолчанию) откручиваем 4 винтика которые крепят спираль к рулевой колонке.
8. Производим замену, ничего сложного нет. Отсоединить снизу фишку и произвести замену, не забыть вставить фишку в новую)
9. Сборка в обратной последовательности.
P/S Советую поправить скобу на подушке перед установкой. Иначе плохо встанет подушка.
Источник
Подрулевой шлейф фокус 3 ремонт
Снятие и установка подрулевых переключателей
Снимаем полку под панелью приборов со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохранителей и реле»).
Отворачиваем три винта крепления кожухов рулевой колонки.
Отверткой с тонким лезвием отжимаем по одному фиксатору крепления кожухов с обеих сторон.
. и снимаем нижний кожух.
Поднимаем верхний кожух.
. снимаем левый переключатель с кронштейна.
Нажав на фиксатор.
. отсоединяем колодку проводов от переключателя.
Аналогично снимаем правый переключатель.
Устанавливаем переключатели в обратной последовательности.
Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.
Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.
Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:
Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему — нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!
Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:
А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):
Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.
Готовим под пайку:
Масочку и под лампу:
Ну а дальше наматываем улитку. Лично я её промазываю силиконом, чтоб ходила. Сматываем в максимум, чуть сдаём назад до центровки. отматываем на 2 оборота. Руль крутиться от нуля право/лево на 1.75 оборота. Проверяем что на 2 оборота вправо/лево ходит без проблем. Собираю, ставлю в авто, тру ошибки, прописываю своим ланчем датчик угла поворота руля в нулевое положение ( он на этой же улитке, его крутили, он сбился).
Вуаля! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам было интересно.
Многие воевали с данной проблемой, постараюсь описать варианты косяков и способы их устранения. Данный отчёт актуален для авто с круизом и без. Первое на чём заострю внимание, так это фишки в подушке руля. Многие их тупо вырывают наживую и потом соответственно не доконца вставляют, неподозревая о наличии фиксатора в фишке (на фото он открыт)
Также при проверке шлейфа помните о наличии перемычки между контактами, для снятия статического напряжения
Для починки вам необязательно снимать всю стрекозу с колонки, достаточно снять руль (предварительно поставив колёса прямо), кожуха рулевой колонки, снять датчик поворота руля (если есть ЕСП), отсоединить фишку шлейфа и снять верхнюю крышку самого шлейфа
для этого с наружнего края тянем её вверх и отжимает три фиксатора внутри. Под ней видим такую картину
Как правило со шлейфом две беды, он либо переламывается на внутренней части от времени или неправильной намотки, либо отрывается на наружней части от неправильной намотки. Потом когда буду описывать процес намотки думаю сами всё поймёте. Чтобы отремонтировать шлейф, разберём его, для этого сверху ножом подковыриваем фишку
Далее берёмся за внутреннею часть и тянем её на себя
Получаем шлейф в руках и идем где нам будет удобно. Берём тестер и прозваниваем, изгибая шлейф ищем место перелома (ну если оно неочивидно). ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТРЕЗАТЬ ШЛЕЙФ ПОМЕТЬТЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ МАРКЕРОМ , ДАБЫ НЕПРИПОЯТЬ ЕГО ПЕРЕВЕРНУВ НА 180. После когда нашли искомую бяку, отрезаем шлейф и ножом очищаем его конец от изоляции и лудим припоем. В случае отрыва шлейфа от наружки его проще запаять по новому к фишке (для этого фишка вскрывается, выкидывается старый кусок, а новый залаживается по образцу)
С внутренней частью сложней, там есть варианты. Либо находим одну или пару дорожек, зачищаем и подпаиваем. Либо отрезаем шлейф, убираем пластмасу, до живого куска шлейфа, зачищаем и спаиваем между собой. Сори фото этого пока нет, не хотелось портить здоровый шлейф.
Теперь о намотке и установке. Общая информация, руль делает около 1.5 оборота в одну и другую сторону от прямого положения. Многие считают количество оборотов и делят пополам, вцелом это правильно, но есть пару НО о которых постораюсь рассказать и почему этот метод несовсем правильный. После сборки шлейфа, наматываем его крутя почасовой до лёгкого натяжения
Заметте положение почти вверху, но помним что шлейф натянут и так быть недолжно. Поэтому возрощаем шлейф против часовой, до идеально вертикального положения. Затем крутим против часовой и считаем количество полных оборотов, до такого состояния
Порой это положение (заметьте опять не полный оборот и оно не вертикально) очень легко проскакивает дальше и получается перелом шлейфа
Долго так вы не отъездите. Поэтому считаем полные обороты межу положениями которые я указал (их обычно 5), а мы помним что руль делает 3. 5 на 2 не делится (от я показал глубокие познания математики ). Поэтому от последнего положения, ровняем почасовой и делаем два оборота, опять же почасовой. Это и есть положение прямых колёс. Закрываем крышку и собираем всё на место. Постораюсь теперь описать почему именно так. С крайнего второго положения мы возрощаем пол оборота для идеала, шлейф уже ненатянут. Далее делаем 2 оборота по часовой (хотя руль делает 1.5 оборота, это ещё запас от натяжки), это прямое положение колёс. У нас осталось 3 оборота. 2 понятно, это ход руля. А вот третий и есть наша страховка от натяжки и разрыва. Если будет непонятно, то дайте знать запишу тогда видео. Есть три шлейфа без круиза, отдам за пиво и шоколад . Спасибо за внимание, надеюсь что хоть кому-то помог.
Источник
Ford Focus Wagon 2.0 на роботе 👻 › Logbook › Реанимация электро рейки фокус 3
Приобрёл в барахолке фтулки капролоновые, ну и принялся устанавливать.
Рейка гремела когда едешь по бетонным плитам, по разбитой дороге, издавала звуки отдающие в ноги
Аналогично делаем на второй стороне.
Ответы на более частые вопросы:
Рейка не гремит на кочках.
Руль стал туже.
На заглушенном двс если дергать руль Тишина.
На запущенном двс дергать руль есть звуки.
Я менял только фтулки!
Размеров фтулок не знаю! Покупал готовые, смотрим барахолку Д2
Есть мысля попробовать чуть ослабить упор, чтоб руль стал легче, т.к вал плотно сидит рулём чаще приходится дергать лево право на трассе, неудобно, немного напряжно, возможно нужно время чтоб притерлось… вал смазал хорошо.
P.S на второй день начал откл усилитель руля! Вкл выкл зажигание не помогает! Только с помощью ноутбука я скинул ошибки и усилитель заработал!
Далее я принялся ванговать почему так происходит! Спс ребятам за подсказки, направили в нужное русло…
10-15% т.к при долгой поездке руль становился туже, фтулки капролон видать от жары расширяются! Да да именно походу расширяются и зажимают вал! Чтоб на вал была чуть менее нагрузка я ослабил упор вала.
В итоге: ЛЕВУЮ фтулку надо заказывать со смещением центрального отверстия! Смещение
0.3мм, центральное отверстие надо делать 24.35, Т.к при забивке фтулки в рейку, дырка становится чуть меньше, а жара даёт ещё меньше, и вал начинает туго ходить! Смазка не поможет! Для этоГо даём Центральное чуть больше, чтоб была компенсация зазора.
Либо точить яйчком втулку… как сделал я, но я заказал фтулку с смещением центрально отверстия 😊
Хотя сейчас рейка чувствует себя хорошо.
📌Понаблюдаю ещё, если что допишу сюда
⚠️09.08.20
Левую фтулку сделал со смещением центрального отверстия на 0.25! Центральное отверстие 24.2 + слегка прошёлся наждачной бумагой,
Руль слегка туговат(( пока эур не отключался! Езжу наблюдаю!
Если что то пойдёт не так, допишу сюда!
2021г весна, рейка гремит но не сильно. Вал сидит плотно.
Итого гремит подшипник (большой) заменил его, и тишина невероятная! Упор вала я даже открутил на 1 оборот, он теперь не влияет на стуки вообще! Только на силу трения.
Источник