gsp825 › Blog › Ремонт шлейфа подушек безопасности ( подрулевого)
Вот и меня постигла участь.Загорелась лампочка SRS. Ремонт производил двумя этапами и двумя способами, расскажу про оба.
Первый — Перекидка дорожек. На шлейфе всегда одиннадцать дорожек, фактически используется гораздо меньше. На машинах без мультируля задействованы всего три дорожки — гудок + две на подушку. С мультирулем ( у меня ) еще плюс 4 дорожки, итого семь дорожек из 11-ти. То есть свободных четыре.
Находим нерваную дорожку и перекидываем на неё проводок с рваной.
Найти рваную дорожку удалось тоже не сразу, по началу шлейф звонился исправно, что повергло меня в супор, но потом удалось все же найти обрыв с помощью супруги, она держала тестер, а я изгибал шлейф пошагово, так обрыв был найден:
вот на фото виден след где изначально был провод справа от красного, перекинул я его на обратную сторону разъёма.
Под рулем в улитку входят две фишки, в них тоже нужно произвести соответствующую перекидку, делается это с помощью толстой иголки, чтобы она не гнулась при усилии. На самом деле весь принцип зажимания этих контактов в фишке мне до сих пор не очень ясен, делаю интуитивно.Смотрим в отверстие, находим там плоскость, типа язычок и прогибаем его иголкой сильно, потом тоже с усилим тянем за провод с обратной стороны и он выходит. Иногда не выходит, тогда толкаем его снова внутрь фишки чтобы ослабить натяг и снова ворочаем там иголкой и потом опять пытаемся выдернуть. Да и не забыть сперва поднять белый фиксатор с обратной стороны фишки !
Вот на фото видно что из желтой фишки один желтый провод перекочевал в серую фишку.
Это способ самый простой, быстрый и практически бесплатный, к тому же еще остается несколько свободных дорожек на которые так же в последствии можно перекидывать подушку пока все дорожки не порвутся. Но у меня возникла проблема с тем, что сам шлейф я неправильно намотал на катушку и при первом же обороте его сжевало и сильно измяло. Пришлось искать инструкцию по правильной намотке шлейфа. Нашел, выкладываю :
После просмотра понял свои ошибки и намотал шлейф как нужно, но он уже был безнадежно измят и было ясно что ему близка хана, ну решил его оставить до тех пор пока не оборвется снова. Снова оборвалась дорожка буквально через неделю — пропал гудок, понял что перекидывать на нем уже нет смысла, нужно было ставить новый шлейф. Отдавать 4000 за новый пока было жалко, решил попробовать найти способ подешевле, на радиорынке ниче подходящего не нашел, но на счастье на Wingroad.ru один товарищ продавал Тиидовскую улитку целиком, её то я и прикупил.
Способ второй — имплантация и протезирование.
Визуально Тиидовская улитка очень похожа, но есть микроскопические различия и вся сборка на наш руль не встает. Ну да ладно, она ведь как раз купена была для экспериментов, вскрываем. На удивление шлейфа внутри аж 2 метра, у нас то всего 60 см., странно почему так, ну зато хватит на несколько экспериментов, минимум на три.И еще засадка в том что шлейф Тииды Уже на 1,3 мм и толщина дорожек неравномерна, от этого получается что стык встык провода не встанут.Ну колхоз он на то и доброволен, хотим- возимся, не хотим- возимся нехотя ).
С одного конца Тиидовский разъем нам почти ! подходит, его не режем, оставляем, отмеряем 60-62 см нового шлейфа, отрезаем, СТАСКИВАЕМ со старого шлейфа белую прищепку, одеваем её на новый шлейф еще до зачистки дорожек. Я это сделать забыл и вспомнил про прищепку только после всей пайки, пришлось прищепку аккуратно скальпелем располовинить чтобы одеть на шлейф и потом прихватить циакрином, поэтому нужно это делать в самом начале.
залуживаем кончики шлейфа
залуживаем кончики разъёма
он, собака, облудился сплошняком, берем лобзик, скальпель, мини-ножовку, что удобнее и прорезаем промежутки, убираем всю металлическую пыль, стружку, смотрим внимательно через лупу чтобы никакой металлический мусор не торчал между контактами.
контрольный прозвон — чисто !
Разрезаем промежутки между дорожками шлейфа на сантиметр вглубь дальше облуженных кончиков, это нужно чтобы у дорожек появилась возможность поперечного маневра.
Пайка. Результат.
Теперь сборка и распиновка.
Тщательно сопоставляем новый шлейф и старый. Примеряем место загиба одного конца под 90 гр. Я загибал нагревая шлейф стройфеном на температуре около 100 гр, не более, шлейф так стал заметно элластичнее и хорошо загнулся собираем всю улитку как на видео выше.
Выше я писал, что один разъем шлейфа, который резать не стали, подходит нам ПОЧТИ !
Это «почти» заключается в том что он на пару миллиметров не входит в посадочное гнездо в белом своем корпусе-кольце. Устранается небольшой подточкой пластмассы корпуса, я фрезернул дремелем, можно паяльником, у кого что есть.
Распиновка у Тииды оказалась совсем не такая как у Винга, не совпал ни один пин, ну да и с ними тоже фиг, с помощью иголки в подрулевых разъемах ( желтый и серый) меняем все пины на нужное нам расположение.
Собираем. РАБОТАЕТ !
Затраты времени часов 5, работал вдумчиво.
Вывод : первоначальный ремонт имеет право на существование как метод, если бы от врожденного рукожопия я не испортил шлейф неправильной намоткой, то всё бы работало после ремонта на ура, но я рукожоп, поэтому седня полдня потратил снова. Получилось ладненько, думаю прослужит долго.
Спасибо коллеге Андрею (Andruxa(tomsk)) за любезно предоставленную для экпериментов улитку. У меня еще осталось шлейфа на два ремонта 🙂
Источник
wlr › Blog › Ремонт шлейфа подрулевого блока
Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :
В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи
Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.
Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:
Поворачивая отвертку отжимаем защелку и приподнимаем крышку. Можно конечно набрать скрепок и подсовывать их под каждую защелку – но так быстрее и проще. Главное отвертку подходящего размера подобрать.
Сняли :
Видим причину обрыва шлейфа – проставочные кольца сбились и шлейф перестал раскладываться как положено.
Теперь снимаем вторую верхнюю крышку – поочередно отщелкивая защелки по периметру.
Вытаскиваем проставочные кольца и аккуратно вынимаем шлейф. Внимательно осматриваем внутренности находим виновника и все-все аккуратно и тщательно разматываем и удаляем!
Обычно это волосы! Они попадают сначала под руль, затем под верхнюю крышку, наматываются на центральную часть блока, зацепляют проставочные кольца, кольца сбиваются в кучу и шлейф наматываясь на них рвется. В новых блоках производители постарались модернизировать крышку сделав дополнительный буртик – но это все равно не помогает.
Расправляем шлейф от заломов, протираем его насухо и ровненько обрезаем место обрыва. Паяльником очищаем концы дорожек от изолирующего слоя пластика. Это самый простой и удобный способ. Делаем это с обоих сторон.
Облуживаем с обоих сторон. Далее – ответная часть. Аккуратно поддеваем фиксирующую накладку ножом и греем термофеном черные «шпыньки» которые ее держат.
Температура плавления шпыньков меньше чем самой накладки – но все равно нужно быть аккуратным. Когда шпыньки размякнут накладка легко с них снимется – тянуть ножом сильно не нужно!
Удаляем остатки шлейфа с разъема и облуживаем контакты.
Размечаем место шпыньков на шлейфе и прокалываем его иголкой.
Надеваем шлейф на шпыньки и пропаиваем. Здесь главное не перевернуть шлейф. Для этого прикладываем разъем и шлейф к блоку, чтобы понять их взаимное расположение.
Ставим на место фиксирующую пластину и немного расплавляем шпыньки.
Пару моментов : если при снятии шпыньки недостаточно распрямились – можно их погреть до установки шлейфа термофеном и плоскогубцами придать им необходимую форму для облегчения установки пластины. При раславлении шпыньков пластину желательно посильнее прижать, например с помощью плоскогубцев.
Прозваниваем выводы шлейфа и убеждаемся в качестве пайки. Можно собирать!
Подготавливаем корпус – как уже писал выше : очищаем все от инородных предметов и протираем салфеткой старую смазку.
Наносим небольшое количество новой. Просто макаем ватную палочку в тюбик и смазываем внутренности блока. Лишняя смазка может навредить, так что без фанатизма!
Далее пожалуй самый важный момент – укладка шлейфа.
При работе руль делает по полтора оборота в каждую сторону от центрального положения. Кольцо подрулевого блока в свою очередь позволяет сделать по 2,4 оборота в каждую сторону от центрального положения. По этому грубо говоря остается запас по одному обороту в каждую сторону. Т.ч. укорачивание шлейфа на 3-5 см ничем не грозит для нормальной работы блока.
И так – выставляем среднее положение кольца подрулевого вращая его из стороны в сторону и считая обороты. Должно получиться по два с половиной (почти) оборота в каждую сторону. Затем, крутим его по часовой до упора и оставляем в таком положении. Начинаем укладку шлейфа с установки на место наружнего разъема.
Далее раскладываем шлейф по наружной части части кольца пока он не закончится. Затем делаем петлю и вставляем внутренний разъем в фиксирующие пазы.
Протираем насухо проставочные кольца, удаляем загрязнения, если есть, но БЕЗ использования каких либо очистителей, растворителей и т.п! Просто салфеткой.
Очень важно правильно расположить кольца. Система их фиксации не вызывает доверия…даже наоборот – не верится, что такая конструкция может работать годами! Но, что делать…
Первым ставим кольцо возле петли. Необходимо убедится, что ни при каких обстоятельствах шлейф не упрется в это кольцо при крайнем положении.
В то же время – нельзя оставлять слишком большой зазор, т.к. второе кольцо, которое будет стоять «внутри» петли — можно сказать основное – оно отвечает за правильное начало укладки шлейфа. Расстояния между этими кольцами должны быть не слишком большими. Если посчитать зубчики на внутренней шестерне – можно примерно прикинуть, сколько зубчиков оставлять между кольцами…но одинаковое количество все равно не получается. Расставляем кольца более менее равномерно :
Далее… Протираем большую наружную крышку, смазываем и ставим на место
Все, в таком положении можно аккуратно покрутить улитку от упора до упора и убедится, что шлейф раскладывается и складывается правильно, кольца не смещаются и не перескакивают. Значит все сделано правильно и можно закрывать малую верхнюю крышку. Выставляем блок в среднее положение (по 2 с половиной в каждую сторону).
Ставим блок на место, прикручиваем, подсоединяем разъемы, устанавливаем руль. Подушку подключаем, но не защелкиваем. После этого можно включить зажигание и проверить работу кнопок и сигнала. На приборке остануться гореть ошибки по подушке, возможно рулю и АБС… какие-то можно сбросить сделав адаптацию руля, проехав немного… Ошибку по подушке придется сбрасывать диагностическим шнурком.
На этом вроде все…Девушки, ездите за рулем откинувшись на сиденье — не нужно торчать в лобовом, там ничего интересного!
Comments 39
Всем привет. Подскажите какую ошибку выдает Вася при обрыве шлейфа?
Ошибку по подушке водителя и по кнопкам мультируля, если есть.
В общем предистория: перестал работать сигнал и кнопки руля (подсветка кнопок работает) заказал с разборки подрулевую улитку поменял но проблема не ушла. Прозвонил шлейфы в моей и в той что заказал в обоих случаях шлейфы прозваниваются.
По подушки руля ошибок нет.
Лог Васи:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100524300845
Кодировка: 0982070002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD1E44E8D3BB5115D-803E
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: FFFFFF
1 неисправность:
365086 — Блок управления многофункционального рулевого колеса
B114D 96 [009] — Сбой внутренней детали/системы
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 179
Посмотрите внимательно разъем блока мультируля. Бывает туда попадает влага в щели подушки при мойке возможно и окисляется. Снимите сам блочек и откройте.
Вы имеете в виду разъемы подключения от подушки к подрулевому блоку, если про них то этот шлейфик я тоже прозванивал все ОК.
Источник