Ремонт шлифовальных машинок своими руками

Ремонт Вибрационной Шлифмашины Своими Руками

На дому. Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками. сайт домашнего мастера

Как избрать вибрационную шлифовальную машину и воспользоваться ей

На кухонном полу из натурального дубового паркета, когда-то покрытого лаком на акриловой базе, за предшествующие годы активного использования проявились потертости, царапинки и остальные недостатки. Подошло время обновления и ремонта. Старенькое покрытие пола я решил снять ручной шлифовальной машиной. Площадь маленькая — около 8м2. Определенный опыт эксплуатации старой плоскошлифовальной машины у меня был, однако она уже значительно износилась. Для грядущей работы решил приобрести новый современный и поболее мощнейший инструмент. Пришлось собрать и изучить нужную информацию, прогуляться в магазин и выставкам, подержать на ладони инструмент различных производителей. Собственный выбор я приостановил на Kress 300 RSE.

НАЗНАЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Виброшлифовальная машина (как еще его называют плоскошлифовальная машина) создана для сухой шлифовки ровненькой поверхности. Используя абразивные листы разной зернистости, можно шлифовать древесную породу, металл, штукатурку и шпаклевку, обрабатывать

изделия из пластмассы, камня, композиционных материалов, удалять старенькую краску, лаковые покрытия, ржавчину, «обновлять» из дерева поверхности, подверженные воздействию осадков и влажности. Её употребляют для чистовой финальной отделки. Главные направления использования: деревообработка, ремонт и изготовка мебели, ремонт и отделочная работа, кузовные работы при выполнении ремонта автомобилей. Встречаются и описания приёмов необычного использования способностей этого инструмента, такие, как валяние войлока и изготовление разных смесей (для вибрации корпуса растворной ёмкости).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Вибрация шлифовальной плиты устройства достигается вращением закрепленного на валу мотора шатуна-эксцентрика. Виброшлифовальные машины имеют прямоугольную подошву, которая совершает возвратно-поступательные движения с маленький амплитудой, однако с очень большой скоростью.

Потребляемая мощность ручной вибрационной шлифовальной машины обычно составляет от 150 до 600 Вт.

Одной из более принципиальных черт вибрационных шлифовальных машинок является амплитуда движения подошвы: чем она чем просто, тем — резвее, однако грубее происходит обработка поверхности. На все эти характеристики следует уделять свое внимание выбирая машины. Устройства с амплитудой колебаний 1,5-3,0 мм употребляются для чистовой шлифовки, а с амплитудой 3,0-4,5 мм — для резвой и грубой обработки.

Наверное модели оснащаются устройствами регулировки числа ходов на холостом ходу во время от 10 до 25 тыщ об/мин. Это позволяет выбирать режим работы с учётом особенностей обрабатываемых поверхностей и расширяет универсальность инструмента.

Отлично, если виброшлифовальные машины снабжены регулятором числа колебаний. Это позволяет с большой точностью выбирать режим обработки поверхности. Для шлифования пластмасс лучше работать на малой скорости.

Лакированная поверхность очень чувствительна к высочайшей температуре поэтому для заслуги рационального результата нужно очень пристально смотреть, чтоб температура не повышалась. Во время работы не нужно очень очень жать на шлифмашину: это не ускорит работу, но увеличится износ механизма и пострадает качество работы.

Еще одна полезная функция — система плавного набора оборотов и фиксации выключателя. Она повышает качество обработки поверхности и безопасность эксплуатации инструмента.

Большинство современных виброшлифовальных машин имеют системы отвода пыли через отверстия в подошве и шлифовальном листе. Образующаяся во время работы пыль собирается в специальный мешок или отсасывается с рабочего места внешним пылесосом.

Образующаяся при шлифовании пыль очень вредна для здоровья. Она попада ет в органы дыхания, может накапливаться в одежде, окружающих вещах, оседать в труднодоступных местах.

При использовании пылеотсоса обеспечивается более высокое качество шлифовки и увеличивается ресурс инструмента и шлифовальных листов.

Ремонт ВИБРОШЛИФМАШИНЫ

РЕМОНТ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ Ситроен Берлинго.

Ремонт виброшлифовальной машинки SKIL 7366. Запускается, но слабо крутит и гудит.

Ремонт виброшлифовальной машинки Skil 7366. Причина: осевой люфт ротора(якоря) из-за заклинившего подшипника.

Не убранная вовремя древесная пыль может самовоспламениться при неблагоприятных условиях эксплуатации —перегреве и неисправности инструмента.

Используйте при работе со шлифовальной машиной средства индивидуальной защиты. Очки, респиратор, удобная одежда и обувь снижают риск получения травм.

Шлифовальные листы на поверхности опорной плиты закрепляются при помощи прижимных рычагов или ленты-липучки «Велкро».

Некоторые машины успешно сочетают оба способа закрепления шлифовальных листов.

Необходимо правильно выбирать шлифлисты, соответствующие модели шлифовальной машины. Следует проверить расположение отверстий на листе и правильно подбирать зернистость. Изготовители шлифовальных машин предлагают также приспособления для вырубки отверстий в шлифовальной бумаге (в виде шаблона и пробойника).

Расходным материалом также могут служить специальные шлифовальные ткани и сетки с напылением. С их помощью можно структурировать древесину и очищать металл от ржавчины, шлифовать прошпаклёванные поверхности. При использовании сеток для шлифования с крупной ячейкой при обработке зашпаклёванных поверхностей упрощается удаление пыли с обрабатываемой поверхности с помощью пылесоса.

Наличие тормоза шлифовальной подошвы позволяет ограничить скорость при холостой работе, увеличивает ресурс машины.

Сменные шлифовальные подошвы разных размеров расширяют универсальность инструмента.

Также на удобство работы влияют наличие и конструкция дополнительных рукояток. Мощные машинки с удобными рукоятками хороши при обработке больших площадей, но в ограниченном пространстве и работе с мелкими деталями могут оказаться непрактичными.

Большинство электроинструментов комплектуются электрокабелем длиной 1,5-4,0 м. Чем кабель длиннее, тем инструмент — маневреннее. Но слишком длинный кабель при мелких работах скорее только мешает.

При выборе плоскошлифовальной машины необходимо также учитывать её вес (обычно, он колеблется от 1 до 3 кг). Легкие машинки лучше подходят для шлифовки «на весу», например, стен и потолков, тяжелые — для стационарной работы при обработке больших площадей поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

Профессиональные модели предназначены для продолжительной, непрерывной работы. Качество материалов, использованных при их изготовлении, надёжность узлов и электроники выше, чем у бытовых виброшлифовальных машин. Инструменты профессионального класса предназначены для работы в интенсивном режиме использования, поэтому к ним предъявляют более высокие эксплуатационные требования. При их разработке учитываются не только требования максимальной производительности, но и такие критерии, как удобство в эксплуатации, в том числе — минимальную вибрацию корпуса самой машины.

Бытовые шлифовальные машины работают «от случая к случаю». Они обычно имеют меньшую мощность и вес, более низкую производительность и меньшее количество дополнительных функций. Через каждые 15-20 минут работы им необходим «отдых» на такое же время, и работать ими рекомендуется не более 2-3 часов в день. Явным плюсом бытовых шлифовальных машин является их меньшая стоимость.

Своим выбором я остался доволен. С запланированной работой справился за несколько часов, регулярно давая машине отдохнуть. О такой необходимости напоминала повышенная температура воздуха, охлаждающего двигатель и лёгкий нагрев корпуса. Да и руки тоже периодически требовали отдыха или перемены рода деятельности.

Инструмент удобно лежит в руке и лёгок в управлении, имеет мощный 300-ваттный двигатель, электронное управление и предустановку числа оборотов (10000…24000 1/мин), амплитуду колебаний — 3 мм. Конструкция машины предусматривает всасывание пыли через перфорированную шлифовальную подошву, позволяет пользоваться шкуркой с липучкой, а также — закреплять шлифлисты специальными скобами на подошве. Для подключения к электросети используется 4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с быстродействующим замком – разьёмом. Вес инструмента около 2 кг. Он комплектуется съемным многоразовым мешком для сбора пыли и адаптером для пылесоса.

Как недостаток, можно отметить отсутствие в комплекте кондуктора с пробойниками для подготовки обычной шкурки к использованию с данным инструментом.

Нюансы выбора шлифовальной машины:

1. Инструмент комплектуется съёмным адаптером для пылесоса.
2. Мешок многоразового использования. По мере его заполнения эффективность пылеотсоса уменьшается. Необходимо следить за наполнением мешка, регулярно его очищать.
3. Подошва вибрационной шлифовальной машины покрыта петлями из полиамидных нитей, а сменные шлифовальные листы с обратной стороны петлями из нитей с боковым разрезом, то есть крючками (лента петельная и лента крючковая).
4. Крепление «на липучке» — удобно, обеспечивает плотное и равномерное прилегание
5. шлифовальных листов ко всей поверхности подошвы.
6. Машины с зажимными креплениями более универсальны, т.к. к ним проще подобрать расходные материалы. Можно использовать обычную наждачную бумагу (шкурку).
7. Дополнительная рукоятка удобна для работы с машинкой на больших плоских поверхностях. В случае необходимости рукоятку легко можно снять.
8. Прорезиненный сетевой кабель с замком-разъёмом создает дополнительные удобства для пользования инструментом.
9. Инструмент с оснасткой упакован в пластиковый транспортировочный чемодан. При наличии в мастерской большого количества электроинструментов, это самый удобный способ хранения и транспортировки.
10. Очень простое и эффективное решение предложили производители для подключения пылесосов с различными диаметрами патрубков к виброшлифовальной машине — дополнительная резиновая муфта (отрезок резиновой трубы).

Популярные и надежные марки шлифовальных машин

Источник

Ремонт шлифовальной машинки своими руками

При современных отделочных работах применяются различные строительные инструменты. Не исключением являются шлифовальные машины.

Устройство шлифовальной машинки.

Из-за частого использования любой инструмент может выйти из строя. И чтобы произвести ремонт шлифмашинки своими руками, необходимо иметь представление о ее составляющих и возможных причинах поломки. Так как угловая шлифмашинка является наиболее востребованной, на ее примере и будет рассматриваться последующий ремонт.

По конструктивным и внешним характеристикам такая машинка является болгаркой, так как состоит из тех же деталей.

Шлифмашинка состоит из:

• защитного кожуха;
• вентиляционного отверстия;
• выключателя кнопочного;
• боковой рукоятки;
• блокировки шпинделя.

Ремонт шлифмашинки следует производить осторожно и не торопясь, так как последствия ремонта силовых и электронных блоков могут превратить мелкую поломку в непригодность устройства.

Понадобится не так уж много инструментов, чтобы провести ремонт шлифмашинки:

Составляющие механизма устройства

Запекшийся от смазки подшипник — частая причина поломок шлифмашинки.

Машинка имеет внутренние узлы и механизмы, в устройстве которых также необходимо разобраться;

1. Якорь. Это один из внутренних элементов электродвигателя, который совершает вращательные движения во время работы устройства, скорость которого регулируется. Параметры мощности инструмента определяют скорость вращения якоря, чем она выше, тем мощнее устройство. При нормальной работе якорь должен вращаться легко и свободно, ничего не должно препятствовать его вращению;
2. Коллектор. Этот элемент имеет вид отдельной площадки якоря и на него выводятся силовые и управляющие обмотки. Коллектор выполняет функцию подачи сигналов на двигатель и блок управления. Чтобы его увидеть, необходимо снять корпус, он имеет вид отполированных контактных пластин со значительными размерами;
3. Электрощетки. Играет роль проводника для проводки тока от силового кабеля до коллектора. Если этот элемент функционирует нормально, то будут идти искры слабые и равномерные, их можно наблюдать через отверстия вентиляции в корпусе устройства;
4. Редуктор. Представляет собой механическое устройство, расположенное в передней части машинки. Его предназначение передавать механическую энергию вращающегося якоря к вращающемуся диску. При этом настройке подвергаются и обороты вращающегося диска и их развитие скорости;
5. Статор. Это элемент электродвигателя, в котором приходит в движение якорь. Он является самым сложным элементом, так как обмотки в нем должны быть строго по точности запрессованы. Перемотку статора не рекомендуется проводить самостоятельно, эту работу лучше доверить мастеру.

При ремонте рекомендуется опираться на компоновочные и электрические схемы, иметь под рукой инструкцию, которая прилагалась именно к этой модели шлифовальной машинки. Но ко многим моделям не идут подобные инструкции, в этом случае разумней всего не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью в сервис.

Ремонт шлифмашинки: рекомендации

При ремонте любого оборудования должна соблюдаться последовательность. Простые неисправности таковы:

1. Устройство резко перестало работать.

Первым делом проверяются электрощетки, так как есть вероятность, что на них не попадает ток из электропитания.

Для замены подшипника требуется снять подковообразный фиксатор.

Конкретно, проблема может заключаться в силовой вилке или в самом проводе, а также может не работать кнопка «Пуск». Для устранения неполадки разбирается корпус и прозванивается проводка при помощи тестера на обрыв. В частых случаях проблема именно в проводке, и после ее замены шлифмашина заработает вновь;

1. После проверки провода и вилка целые, а устройство не подает рабочих признаков. В этом случае разбирается пусковой блок, а снимаемые элементы маркируются, так как, если при сборке они будут неправильно подключены, это может привести к сгоранию обмотки или может заклинить якорь. Заменяется кнопка на аналогичную модель;
2. Пусковая кнопка и силовой кабель работают, а машина отказывается работать. В этом случае рекомендуется исследовать щеткодержатель. Чаще всего проблемой являются контактные пластины коллектора, которые после зачистки начнут давать искру и ровное гудение. Если эти признаки не подаются, то замене подлежат щетки, так как их срок эксплуатации ограниченный. Если многие модели производятся с припойным соединением щеток, то в этом случае выпаивать и менять необходимо в комплекте, так как частичная замена не производится;
3. После смены электрических щеток их необходимо внимательно осмотреть, если износ неравномерный — это признак смещения центра тяжести или внутренних подвижных частей. При возникновении такой проблемы рекомендуется обратиться в сервисную специализированную службу, так как отрегулировать баланс своими руками невозможно.

Ремонт щеток является мелким ремонтом при устранении неисправности, но более серьезные поломки лучше доверить специалистам.

Дополнительные рекомендации

Также для предотвращения неисправностей рекомендуется соблюдать элементарные правила эксплуатации:

• без необходимости запрещается снимать кожух над абразивным кругом, а если без этого не обойтись, то нельзя допускать касания инструмента;
• машинку нужно держать в руках крепко, если заклинит диск, устройство может вырваться из рук, в связи с этим машинка может серьезно повредиться и повлечь за собой травмы;
• при работе шлифмашинки образуются искры, необходимо избегать их попадание на провода и подобные легковоспламеняющиеся материалы;
• шлифуемую деталь важно прочно закрепить.

Помимо того, нельзя давить на детали для ускорения работы. Абразивные круги работают по принципу снимания верхнего слоя, в связи с этим не требуют прижима.

Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.

Болгарка и её эксплуатация

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Устройство УШМ

Любая болгарка состоит из следующих деталей:

• ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и регулируется по скорости, ещё называется якорем;
• коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
• щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
• редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
• статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
• крыльчатка охлаждения болгарки;
• кнопка запуска;
• сетевой кабель с электрическим приводом;
• кожух защиты;
• корпус болгарки;
• дополнительная рукоятка.

Все указанные детали можно поделить на две части:

Как разобрать УШМ

Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.

В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.

Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.

Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:

1. Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
2. Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
3. Снимаем щётки.
4. Отсоединяем провода от двигателя.
5. Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
6. Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
7. Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.

Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.

Виды поломок у болгарок

Типичные незначительные поломки

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

1. Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
2. Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
3. Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Существенные неисправности

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

• деформирован корпус;
• заклинил один из подшипников;
• не работает якорь или статор;
• поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
• вышел из строя коллектор;
• не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Сломалась кнопка фиксации шпинделя.

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

Надлом зубьев шестерёнки

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Не работает электродвигатель.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Посыпался подшипник

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Неисправность статора

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

Редуктор

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

• нужно выкрутить гайку с его стороны;
• аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
• поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
• открутить с вала шестерёнку.

Всё – редуктор разобран.

Регулятор оборотов

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Характерные признаки неисправностей

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

• щётки начали чересчур искрить;
• во время работы греется болгарка;
• мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
• вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
• редуктор болгарки трещит внутри;
• слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
• УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.

Профилактика поломки болгарки

Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.

Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:

1. Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
2. Не давить с силой на него во время работы.
3. Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
4. При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
5. Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
6. Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
7. Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
8. Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.

Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.

Необходимые инструменты и материалы

Ремонт болгарки своими руками следует выполнять с большой осторожностью и без спешки. Негативные последствия манипуляций с силовым и/или электронным блоком могут повлечь превращение мелкой поломки в полную отбраковку шлифмашины, и тогда ее не спасет даже профессиональный мастер.

Болгарка – правила работы электрошлифовальным инструментом

Угловую шлифовальную машинку именуют «болгаркой» только на ремонтных просторах бывшего СССР по прозаичной причине – ее производством единолично занимался завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдив. Скоростной отрезной круг является незаменимым помощником при обработке самого прочного металла, при обустройстве сайдинга на потолок , при раскрое арматуры, листов, профилей и множестве других ремонтных операций. Не менее популярны шлифовальные возможности болгарок – они позволяют устранить заусеницы, шероховатости как с металла, так и с камня или мрамора.

За последние 40 лет ассортимент болгарок колоссально вырос, но правила обращения с этим удобным и многофункциональным инструментом особо не изменились. Более того – ремонт часто предотвращается соблюдением простых эксплуатационных рекомендаций:

• Не снимайте кожух над абразивным кругом без крайней необходимости. Если же этого избежать нельзя, обязательно работайте в защитных очках и оберегайте инструмент от любых боковых касаний;
• Не обрабатывайте дерево, ДСП, МДФ и схожие материалы – для этого имеются пилы и ножовки;
• Держите болгарку крепко и уверенно – при заклинивании диска весь инструмент может вырвать из рук, он получит сильные повреждения и повлечет опасность серьезных травм;
• Работа любой болгарки сопровождается наличием характерных искр – остерегайтесь их попадания на электропроводку, шнур питания и любые другие горючие материалы;
• Любая заготовка – разрезаемая или шлифуемая – должна быть надежно закреплена. Даже если предстоит резка замурованного в бетон арматурного прута при возведении ленточного фундамента из профнастила , следует убедиться в прочности всей конструкции до нажатия кнопки «Пуск» на шлифовальной машине;
• Не давите на деталь для ускорения работы. Принцип работы абразивных кругов заключается в стирании материала заготовок и не нуждается в большом прижимном усилии. Точность движений при работе с болгаркой столь же полезна, сколь вредна грубая сила.

Ремонт инструмента – опора на знание ее конструкции и здравый смысл

Любая угловая шлифовальная машина состоит из следующих узлов и механизмов, в расположении и состоянии которых следует уверенно разбираться:

• Якорь. Внутренняя часть электрического двигателя, вращающаяся при работе инструмента с регулируемой угловой скоростью. Чем выше скорость вращения якоря, тем больше мощность шлифмашины. В отличие от морского «собрата», якорь в электрооборудовании тормозить не должен ни при каких обстоятельствах;
• Коллектор – отдельное место (площадка) на якоре, куда выведены силовые и управляющие обмотки. Уже из названия ясно – здесь происходит коммутация сигналов на двигатель и управляющий блок. Коллектор хорошо виден после съема корпуса – пластины контактов отполированы и имеют значительные размеры;
• Электрощетки – специальная разновидность проводников для подвода тока от силового кабеля к коллектору. В рабочем состоянии слабо и ровно искрят, их свечение видно через вентиляционные отверстия в корпусе болгарки;
• Редуктор – особое механическое устройство в передней части шлифовальной машины. Предназначено для передачи механической энергии вращающегося якоря к вращающемуся же диску. При этом корректировке подлежит как скорость вращения рабочего диска, так и развиваемая им мощность;
• Статор – часть электродвигателя болгарки, в которой вращается якорь (ротор). Наиболее сложная часть инструмента, ввиду строгой точности запрессованных в нее обмоток. Перемотка статора болгарки своими руками – процедура авантюрная, лучше ее доверить специализированной мастерской;
• Ручки-держатели, силовой кабель с вилкой и корпус с управляющими и регулирующими приборами.

Крайне желательным помощником в ремонте будут компоновочные и электрические схемы, а также подробная инструкция именно для той модели болгарки, которую требуется починить. К сожалению, многие производители подобными излишествами свои устройства не обременяют. В таком случае необходимую информацию можно почерпнуть у всезнайки-интернета и не проводить ремонт болгарки своими руками в расчете на «авось, там все просто», разумеется, если не хотите купить по итогам ремонтных процедур новый инструмент…

Ремонт болгарки своими руками – устраняем типичные неисправности

Главным принципом в ремонте любого электрического оборудования является постулат «двигайтесь от простого к сложному».

Будь то бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная последовательность должна исключать элементарные неисправности в первую очередь. Электрику и электронику не зря называют «двумя науками о контактах». Типичные неисправности болгарок вкупе с методиками их устранения таковы:

• Инструмент внезапно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из розетки не попадает на электрощетки. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыкновенным тестером на предмет наличия обрывов – очень часто достаточно заменить провод, и болгарка заработает, как новенькая;
• Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент по-прежнему обездвижен? Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменить пусковую кнопку можно на любую аналогичную, рабочие параметры маркируются на ней вполне разборчиво;
• Кнопка «Пуск» и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, а болгарка трудиться не желает? Пришла пора заняться шеткодержателями. Очень часто достаточно зачистить контактные пластины на коллекторе, и появляется долгожданная искра и ровное гудение механизма. Если его нет, то необходимо осуществить замену щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами. Ряд моделей болгарок выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и ставить новые нужно в комплекте, их частичная замена не допускается;
• После замены внимательно осмотрите старые электрощетки – если они обладают неравномерным износом, это является явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Лучше обратиться в специализированную фирму по ремонту сложного электрооборудования – самостоятельно отрегулировать баланс без опыта вряд ли получится.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении неисправностей в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать ремонтные рекомендации, как разобрать редуктор болгарки, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные поломки требуют серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же вам удастся его починить? Шанс на включение болгарки зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента.

Источник