Ремонт шлицевого соединения рулевого вала

Про стук в руле или шлицевое соединение рулевого вала старого образца

akalshnikoff

New Member

Тема обсосана миллион раз со всех сторон, но подобного решения нигде не видел, делюсь.

Итак, если при езде по неровностям, в повороте, при резком повороте руля и прочих активностях у вас на руле ощущается постукивание/похрустывание неясной этиологии, место которого точно определить не удается, а диагностика подвески не показывает очевидных проблем — скорее всего дело в шлицевом соединении рулевого вала старого образца (45220-48170).

Судя по интернетам, лечится эта проблема одним легальным способом — заменой на модифицированный вал 45220-48171 (от 15 тысяч рублей + замена), и несколькими варварскими: заварить шлицевое соединение, забить в него гвоздь и добавить шариков от подшипника. Есть еще вариант от официалов набить в шлицевое соединение смазку крестовин рулевого вала 04007-76133, которая продается сразу в пресс-масленке с иглой, но это временная мера.

Про заваривание шлицевого соединения и забивание гвоздей распространяться не буду, ибо так можно и сайлентблоки заварить за ненадобностью. А вот добавить шариков показалось здравой идеей.

Итак, нужно 12 шариков от подшипника диаметром то ли 5, то ли 4,9 мм. Везде в источниках пишут про 5 мм, но у меня удалось разместить только 9, по 3 на каждую сторону. И то, шлицевое соединение стало очень тугим.

Теперь о главном. Чтобы добавить шарики, вал можно не снимать с автомобиля. Достаточно сбить только верхнее крепление к рулевой колонке. Да, не очень удобно, зато не надо снимать снизу, а значит можно без ямы. Меньше риск поставить не как было. Делов на час-полтора. Алгоритм такой.

1. Блокируем руль в таком положении, чтобы было удобно откручивать верхнее шлицевое соединение с рулевой колонкой.
2. Помечаем взаимное расположение шлицов, чтобы если все пойдет не так, можно было собрать к точности как было.
3. Откручиваем один болт на 12.
4. Снимаем крепление со шлицов.
5. Сбиваем с шлицевого соединения сальник. Он крепится просто внатяг.
6. Аккуратно раскрываем шлицевое соединение ровно настолько, чтобы в каждую из канавок можно было положить 3 или 4 шарика от подшипника. В принципе, сильнее раскрыть и не получится, помешает рулевая колонка. Следим, чтобы имеющиеся внутри шарики не выскочили.
7. Закрываем шлицевое соединение до упора.
8. Загоняем внутрь смазку 04007-76133. Можно смазать и при закладывании шаров.
9. Одеваем назад сальник и собираем в обратной последовательности. Следим за совпадением меток.

Бинго — никаких люфтов и посторонних звуков. Если остались, значит дело было не в бобине.

Несмотря на то, что у меня болячка только начала проявляться редкими стуками (2007 г, u40, пробег 122 000 миль), после замены небо и земля.

Источник

UAZ Patriot ПАРТИЗАН › Logbook › Устранил стук в рулевом.

Стучало давно, и окончательно надоело.
Стучал рулевой вал во втулках промежуточной опоры, вызывая непреодолимое желание оторвать конструктору промежуточной опоры обе руки!
Как можно додуматься сконструировать узел, в котором пара трения подшипника скольжения «сталь-сталь» без смазки и какого-либо уплотнения?!
Закупил палку фторопласта, и из нее наточил втулок, как штатные, но на 1мм шире и на одну «сотку» больше в наружном и внутренних диаметрах.
Промежуточную опору купил новую, по образцу ее стальных колец и были выточены кольца из второпласта.
Качество мех. обработки стальных колец в новой опоре удручает!

Когда снял рулевой вал и опору-нисколько не удивился, что вал будут изношен в месте трения колец промежуточной опоры рулевого вала.

Разобрал шлицевое соединение рулевого вала, а когда разбирал-понял, что оно завальцовано.
Забивать обратно уже было опасно, поскольку вальцовка как скальпелем срезала пластиковые шлицы.

Ржавчины внутри было много, поскольку с новья тек тосол из трещин расширительного бачка.

Как оказалось, кроме точки, край шлицевой был завальцован по диаметру.
Пришлось в каждом шлице надфилем стачивать вальцовку, иначе обратно без повреждения пластиковой ответной части не собиралось.

При сборке шлицы намазал синтетической смазкой шеврон дело.
И надел импровизированное уплотнение из резинки бачка сцепления «Жигулей».
Нижнее отверстие заткнул отрезком винной пробки. Чтоб в соединение не летела пыль и грязь.

Чтоб не гадать с точной установкой рулевого колеса, -«прямое» положение колес выставил с помощью лазерной указки. Прислоняя ее к крышке колесного диска и шевеля рулем, добился ровной установки колес, после этого руль установил в «прямое» положение.

Рулевой вал просто перевернул, теперь изношенное место находится в салоне. Подшипники скольжения ничем не смазывал, дабы туда не налипло пыли и грязи и не ускорило износ.
Теперь-одно наслаждение, не люблю когда что-то стучит в машине.

Источник

UAZ Patriot белый 2.7 бензин › Logbook › Устранение стука в рулевом или ЗАМЕНА всего и вся (рулевой вал Ваксойл, рулевой кардан кат.№3163-10-3401400-00)

Всем привет,
почти с новья по ухабам стучало рулевое, боролся с этим назойливым стуком по разному. Самый действенный способ, был пшикнуть силиконовым спреем, хватало максимум на месяц. Когда все это надоело, решил заменить разом опору рулевого вала и втулки поставить из фторопласта.

Первые впечатления- стук наконец то исчез!

Но изредка стало что то побрякивать под панелью, точнее этот звук был и раньше, но на фоне стука от рулевого вала едва заметный стук я не замечал. На очередных выходных я решил залезть в дебри приборной панели и выяснилось, что бренчал блок управления сигналки. Он лежал за щитком приборов. Блок сигналки там свободно болтается между рамой приборной панели снизу и корпусом приборной панели всерку, при этом издавая глухой стук. Проблему решил просто, снизу и сверху блока сигналки положил по куску сплена 8 мм, стук пропал вовсе. Теперь если рулевой вал и издает стуки, то это стуки в шлицах рулевого кардана и только изредка.
12.06.2016
Снова стал донимать стук в рулевом, заметил люфт в резиновой опоре промежуточного вала, в месте посадки фторопластовых втулок. Решил решить проблему кардинально- купил промежуточный рулевой вал от Ваксойла.

Итогом переделки стало- полное отсутствие люфта в опоре промежуточного вала, но появился более сильный стук от люфта в шлицевой части рулевого кардана. Следующий этап- тавотница и пыльник на рулевой кадран, стук должен будет уйти. И да, кстати вибрации на руле уменьшились в связи с тем, что новый промежуточный вал разрезной, с демпфером.

PS
11.11.2019 г
пробег 97105 км.

Меня доканал стук в рулевом кардане и я решил проблему кардинально. Выбирал по минимальной цене с максимальным результатом и минимумом гемора. Сначала хотел купить отечественный от козла и у токаря малость доработать, но потом нашёл вал рулевого управления от нового Патриота кат. № 3163-10-3401400-00 стоимостью 3445 руб.

Новый карданчик немного длиньше.

Отличие в вилках со стороны ГУРа. Вилку со старого кардана нужно переставить на новый.
Внимание! При одинаковых шлицевых на вилках крепящихся к рулевому валу, зажимной болт разного диаметра на старой и новой вилках! Необходимо подобрать новый болт заранее.

Принцип замены вилок не чем особо не отличается от замены крестовин на кардане. В вилке старого образца диаметр отверстий под крестовину 14.85, поэтому регулируемой разверткой на 15.00 проходим эти отверстия. Но у меня развёртки не было и я просто доработал рашпилем. Тут главное не перестараться, чтобы стакан крестовины не болтался.
Собираем и в тисках напрессовываем, это если по уму) Я всё на коленках сделал за пару часов. Керним и ставить.

Люфта в шлицевой нет от слова ВООБЩЕ!
Шлицевая защищена манжетой сверху и поролоном снизу.
Проехал несколько тысячь км, кардан радует отсутствием стука)

Источник

Ремонт шлицевого соединения рулевого вала

обращаюсь к знатокам с вопросом.

УАЗ Хантер, штатный гур, рулевой вал с одним карданчиком, второй карданчик на рулевом механизме. Имеется люфт (поперечный) в шлицевом соединении 2-х валов (от рулевого механизма и рулевого вала). Что делать?

Можно ли исправить это заменой рулевого вала? Или еще менять шлицевой вал, идущий от рулевого механизма?

ЗЫ: был боди лифт на 5 см., вал в шлицах люфтил до этого, имеет ли смысл удлиннить рулевой вал? разница от стандарта стала примерно на 2,5 см.? И где это можно сделать за недорого? Торгмаш объявил 1,5 т.р. 😡

Да и еще, после боди лифта нужно ли заново делать схождение?

Только что добежал до машины специально проверить, у меня люфта нет. 2 недели назад руль переставлял на пару градусов поровнее, шлицы чуть соединил, очень плотно всё держится. Лифт кузова 80мм. вваривал вставку 80мм.

А вообще это на скорость и работу двигателя не влияет.

А кто нибудь знает, подходит ли в этот кардан по шлицам в крестовину старый длинный вал, тот, что с одной крестовиной был?

В верхнюю крестовину вала подойдет, шлицы одинаковые, а смысл мероприятия. От шлицевой части бы избавиться бы

Местечко там гнилое,если только мельче шлиц попробовать или муфту резиновую вместо них.

Муфтой не обойтись, у меня стояли две от мерса, их хода не хватает, в жестких условиях гнулся элемент травмобезопасности.

во первых, шлицы — это ваше жизненное пространство при ДТП, и запас хода в них — размер этого пространства.

хотите избавиться. ставьте обычную длинную колонку (пара штук есть, если надо)

у меня без гидрача это хозяйство погибает ещё быстрее. я тут присмотрел рулевой кардан от камаза, по длине он чуть больше нашего, а шлицы и крестовины в нём. помощнее слегка.

у меня без гидрача это хозяйство погибает ещё быстрее. я тут присмотрел рулевой кардан от камаза, по длине он чуть больше нашего, а шлицы и крестовины в нём. помощнее слегка.

Если камазовский длиннее сантиметров на 5, то для лифтованных кузовов это было бы самое то. А по присоединительным размерам там как?

Источник

Ремонт шлицевого соединения рулевого вала

Речь о альтернативном варианте, когда нет возможности изготовить новую деталь и в силу каких-то причин недоступна оригинальная.

На фотографиях разгруженая полуось которая «потеряла» шлицы в следствии их износа и последующего проворачивания.

За кадром осталась наплавка полуоси в месте где были шлицы, проточка фланца и полуоси под «горячую» посадку.

Начнем с момента надреза канавок на полуоси, примерно 1,5х1,5мм стараясь немного скруглить края, делаем 4 надреза:

Теперь сажаем на горячую в прессе фланец и засверливаем по разметке сверлом 3,3 мм, так-как наварка более твердая — сверление идет в основном по фланцу, получаем отверстие равное по диаметру в обе детали, некоторая погрешность — не имеет значения.

Подогреваем детали до 200 и впрессовываем вставки (кусочки от сверла) диаметром 3,4мм.:

Снимаем фаску под сварку:

Завариваем точечно — стараясь сделать не шов, а скорее электрозаклепку:

— обваривать смысла нет, удерживают детали от смещения именно впрессованые ролики.
——————
Добавлю что операция, особенно если исключить наплавку и проточку — представляет единственную ценность — это случай полевого ремонта.
Ну или как на фото — просто в запас редкую деталь (дефендер и его знаменитые по количеству поломок полуоси).

Источник