Ремонт сход развального оборудования

Калибровка, ремонт и запчасти для стендов сход развала

Стоимость услуги: от 5 000 руб.

Выезд мастера на объект заказчика: 1 500 руб. (в пределах МКАД)

Для чего и когда требуется калибровка стенда сход-развала?

Стенд сход развала — это точное измерительное оборудование, которое необходимо держать в исправном рабочем состоянии. Внешние факторы, механическое воздействие на узлы стенда могут сбить его калибровку. Как следствие, Ваши клиенты возвращаются, жалуются на увод автомобиля в сторону, а в худшем случае за компенсацией стоимости «съеденных» покрышек. Чтобы избежать проблем и не портить репутацию старайтесь производить проверку, и своевременную калибровку стенда не дожидаясь тревожных сигналов от клиентов. Кроме самого стенда могут быть проблемы с подъемником (если используется стенд сход-развала вместе с подъемником), держите оборудование исправным и обслуживайте его своевременно.

Что нужно для проведения калибровки?

Для проведения калибровки стенда развал-схождения почти всегда требуется специальное дополнительное оборудование (различные калибровочные устройства), которые выполняют роль эталонной рамки для вывешивания датчиков или мишеней стендов с технологией 3D. Данное оборудование в редких случаях поставляется вместе со стендом, а приобретать его отдельно не всегда является экономически целесообразным. Поэтому обращайтесь к профессионалам, которые имеют всю необходимую оснастку и большой опыт в калибровке и настройке стендов развал-схождения.

В перечисленных ниже случаях калибровка совершенно точно необходима:

• — После проведения регулировки углов на автомобиле клиенты жалуются на «кривой руль» в одну сторону (говорит о проблеме со «схождением»), увод автомобиля в сторону (говорит о проблеме с «развалом»);
• — С момента последней калибровки прошло более 3-х лет;
• — Замена подъемника или направляющих смотровой канавы совместно с которыми работает стенд;
• — Демонтаж/монтаж/замена стенда или подъемника;
• — Значительные для работы оборудования перепады напряжения электросети приводящие к сбоям;
• — Механические повреждения/деформации узлов стенда или подъемника;
• — Износ втулок и направляющих кронштейнов-захватов.

Профессионально калибруем стенды регулировки развал-схождения следующих производителей:

HUNTER (Хантер), BOSCH (Бош), HPA, HOFFMANN (Хоффман), Ravaglioli (Равальёлли), Beissbarth (Бейсбарт), TECO (Теко), Nussbaum (Нюсбаум), Техновектор, АМД, и другие.

Ремонт и запчасти для стендов сход-развал

Большой ассортимент запасных частей для стендов регулировки сходразвала, качественный профессиональный ремонт.

Источник

Communities › Механический Ремонт Автомобилей › Blog › Ремонт сход-развального подъемника

Итак, всем привет. Занесла меня судьба работать в автосервис, хороший коллектив, добросовестное выполнение своих обязанностей, требуемое от всех — что еще нужно для человека, увлеченного техникой? Не работа, а мечта, да еще и не далеко от дома ( по сельским меркам конечно). Ну так вот, поставили меня на сход-развальный стенд, обучили, все ок. Проблема была только в том, что подъемник очень не новый и подвижные плиты для заднего развала кончились, не удивительно — подъемник итальянский, шарики пластиковые, в пластиковых же обоймах. Все рассыпалось\заржавело\сгнило. ну а коли надо делать хорошо, то надо восстанавливать. Фотографий к сожалению очень мало, но постараюсь все объяснить.
Итак

для начала надо худо бедно отчистить площадки под подвижной плитой. Ту в ходу были молотки, монтажки, зубила, болгарка с «ведьминым хвостом», «цинкарь» и прочие подручные механические и химические средства.

Дальше нужно было сделать так, что бы шарики не разбегались. Сварили вот такую рамку. Вырезы в форме колб были сделаны для застопоривания рамки в одном положении. В расстопоренном положении рамка свободно двигается по 5-8 см в каждую сторону, соответственно совершенно свободно.
Дальше в полосках надо насверлить дырок. Да, кстати, пластины примерно 3-4 мм, что бы шарики не выпадали. Так вот, сверлим дырки диаметром чуть больше диаметра шариков. У нас шарики были 16мм, сверло 17 мм. Фоток к сожалению нет. Дельше все просто, кладем рамки, в дырки кладем шарики.
да, кстати, шарики мы, естественно, брали металличискике, из подшипников.

Вот таких. Номер выкладывать не буду, тут уже кто во что горазд.

Дальше кладем сверху подвижную плиту

Закрепляем планками, тут тоже у кого на что хватит фантазии, и радуемся жизни.
Задний сход-развал стал сказкой…Вот такой, суровый, русский, но очень рабочий хенд-мейд.
З.Ы. — не забываем продувать и смазывать механизмы

Источник

Калибровка сход-развала

Сотрудничая с нами в сфере калибровки стендов сход-развала и обслуживания других установок, Вы:

• повысите качество работы своего сервиса;
• заслужите доверие постоянных и новых клиентов;
• не будете рисковать репутаций.

Вам не придется вступать в конфликты с клиентами из-за некачественной работы оборудования и нести материальный ущерб.

Калибровка сход-развала может выполняться в соответствии с рекомендациями производителя (1-2 раза в год) или еще чаще (если установка эксплуатируется вами в усиленном режиме). Мы готовы согласовать графики обслуживания.

Калибровка сход-развала выполняется опытными специалистами с использованием современного оборудования. Это гарантирует качество работ. При этом вы не переплачиваете, так как мы придерживаемся лояльной ценовой политики.

Чтобы уточнить условия предоставления услуги, свяжитесь со специалистом любым удобным способом.

Источник

НАОМИНАсервис

ремонт гаражного оборудования

8-916-212-52-33

Whatsapp viber

Ремонт калибровка сход-развальных стендов, обновление баз HUNTER RAV SPACE

выезд + диагностика от 5000р

установка, монтаж сход-развального стенда от 16000р

ремонт сход-развальных стендов после диагностики

калибровка сход-развального стенда от 10000р

обновление баз от 24000р

Калибровка стендов сход-развала, для чего она нужна и с какой периодичностью ее надо делать. первое для чего делается калибровка стенда сход развала это для правильности показаний датчиков которые собирают всю информацию о машине, ведь от их сведений зависит правильность вывода информации на экран, мы живем в несовершенном мире,приведу небольшой пример, если машина попадая в разного рада ямы неважно на какой скорости у нее происходит износ подвески которую со временем надо ремонтировать, так же и у стендов сход-развала там где датчики крепятся на колесо машины, постоянно происходят микро-удары или удары, которые в последствии смещают датчики, а программа этого не замечает и продолжает свои измерения которые выдает на экран монитора которые заведомо неправильные, а клиент выехав за стены автосервиса начинает замечать что руль ведет в сторону машину начинает кидать в разные стороны, начинает жрать резину, приехав обратно в сервис он высказывает свое недовольство, машину опять загоняют в цех, делают повторно сход-развал выдают распечатку, о том что машина полностью исправна показывают что все углы развала и схождения находятся в зеленой зоне и у него все в порядке, клиент радостный забирает машину из сервиса выезжает на дорогу, а там картина повторяется машину кидает в стороны, руль надо держать немного в лево или в право чтоб машина ехала прямо, проехав несколько километров замечает что у одного колеса или у обоих в зависимости как был проведен сход-развал кушает резину, тут начинается хождение клиента по разного рода авто-сервисам,

клиент останавливается на том автосервисе в котором его проблему решили и не уедет от туда, как правило такие клиенты становятся постоянными. Во избежание такого рода проблем сход развальный стенд калибруется один раз как минимум, два раза в год калибруются стенды при большой загрузке, когда в день проходит как минимум 5-10 авто, также очень важно нивелировать сам подъемник на который заезжает авто, стенд сход развала принимает подъемник как эталонно ровную поверхность от которой отталкивается и делает свои измерения, подъемник как и стенд сход развала нивелируется каждый год в идеале и сохранения клиентской базы 2 раза в год. Итак первое с чего начинается калибровка сход-развального стенда, это с нивелировки подъемника, что бы все 4 точки подъемника стояли в горизонте, так как от подъемника тоже много зависит как только подъемник встал в горизонт можно проводить калибровку сход развального стенда. Если исключить нивелировку подъемника и оставить подъемник в том положении в каком от есть, а стенд сход развала откалибровать то датчики будут работать неправильно и выдавать заведомо ложные значения и клиент приедет обратно с претензией это в лучшем случае, в самом плохом вы навсегда потеряете этого клиента. В Москве это очень распространено и клиенты бегают от сервиса к сервису в надежде, что здесь им помогут решить их проблемы с машиной.

Для правильной работы сход развального стенда требуется калибровка 2 раза в год, и все ваши клиенты останутся с вами, которые включат сарафанное радио которое приведет к вам много новых клиентов. Калибровка стенда по Москве стоит от 10000р до 17000р это зависит от того в каком состоянии находится сам стенд, это настройка и проверка электрических соединений в каком состоянии находятся платы подающие сигнал, так же очень важно смотреть в каком состоянии находятся аккумуляторные батареи, ведь они тоже влияют на правильность показаний датчиков, шнуры, разъемы, крепеж (когти).

По мимо калибровки балансировочного стенда надо обновлять программное обеспечение, в данном случае мы говорим о обновлении баз машин которые только вышли с конвейера и в старой базе данных их нет для этого есть 2 способа.

1й это который самый подручный если база не обновлена, а заработать хочется и клиента не потерять лезем в интернет и ищем там размеры развал схождения данного автомобиля переписываем на листочек затем открываем базу на компьютере сход-развала добавляем туда данный автомобиль вносим параметры сход-развала автомобиля и проводим работу по выставлению углов на данном автомобиле.

2й способ это один или два раза в год вызывать мастера для обновления баз автомобилей.

Источник

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что «пора бы мне уже съездить проверить развал», хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Источник