Ремонт шпилек гбц змз 402

Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 20:05 pm

Serzhi
Проливать бесполезняк, там сантиметров десять окислов шпильку держат. Азоткой — этак на месяц заморочка, при каждодневной занятости. Пробовать открутить как есть чревато неровным сломом шпильки ниже плоскости блока, после чего аккуратно засверлиться в торец уже не выйдет. То есть блок идет в цветмет.

dantist72
Пользуемся уже приваренными гайками :).

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение dantist72 » Чт ноя 27, 2014 20:11 pm

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение 1cepera » Чт ноя 27, 2014 20:48 pm

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 21:11 pm

Да шпильковерт мёртво держит, не прокручивается

— Чт ноя 27, 2014 21:12 pm —

да нет, окислов там нет, между шпилькой и стенкой зазор. А шпилька со шпильковёртом — так к ней вообще отверстие с резьбой в блоке есть, прямо в него и залил.
На этом блоке и 100.000 пробега нет, он 2000-ого года.

— Чт ноя 27, 2014 21:37 pm —

хм, вот что нашёл

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение Tixomir » Чт ноя 27, 2014 21:47 pm

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 21:53 pm

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 22:02 pm

это да. но все другие шпильки чистые, в масле.

а та что со шпилтьковёртом — там напротив отверстие, шпильку видно — она чистая.

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение 1cepera » Чт ноя 27, 2014 22:19 pm

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение tyty » Чт ноя 27, 2014 23:14 pm

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение Sly » Пт ноя 28, 2014 0:21 am

Re: «Колом» встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б

Сообщение Serzhi » Пт ноя 28, 2014 9:12 am

Как бы родной от моей машины, дорог как память) Тем более пробег на нём копеечный, жалко.

— Пт ноя 28, 2014 11:22 am —

Победителем среди советчиков объявляю. Та-дам! Mortisа

Сегодня попробовали привариться.

А вторая — 3 раза приваривались и 3 раза шпилька лопалась возле приваренной гайки.

Так что из этого блока будет сделан журнальный столик. а я пошёл к запасному блоку и, вот чудо. Оказывается у меня не один в запасе. а 2!

Причём один по словам бывшего владельца донора — после капиталки. С виду он мытый-чистый и поршневая там новая, так что буду выбирать себе блок из этих двух. Будет для сборки двигателя 5 коленвалов, 5 распредвалов , 2 комплекта новых поршневых и 2 блока)

А мораль сей истории: Шпильки ГБЦ лучше без необходимости не трогать!

Источник

Ремонт гбц 402 своими руками

Подробно: ремонт гбц 402 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей – шарошки:

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов – это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные – имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка “раздрючил” канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Затяжка резьбовых соединений — критически важная операция. Не дотянутые или перетянутые болты и гайки могут привести к очень серьезным поломкам. Поэтому будет правильным строго следовать таблице значений усилия (момента) затяжки и использовать динамометрический ключ для контроля усилия.

Болт крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки распределительных шестерен

Гайка крепления крышки коробки толкателей

Гайка крепления головки блока цилиндров

Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой. Порядок притирки клапанов смотрим в статье – «Разборка и сборка ГБЦ».

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм. После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175 °С. Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием. После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0+0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах. Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Размеры и посадки деталей головки блока цилиндров указаны в таблицах.

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

Гайка хранилась в поддоне.

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

Но после использования напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

Это с коленвала набралось.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

А диаметр у него вот такой.

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Секретная дыра с резьбой на 10.

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
Сливаем моторное масло.
Отсоединяем топливную систему.
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
Отсоединяем сцепление от коробки передач.
Демонтируем корпус масляного фильтра.
Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Двигатель ЗМЗ 402 – это несколько вариаций бензиновых моторов с четырьмя цилиндрами. Выпуск данного силового агрегата начался в 1968 году, однако только в 1980-м он окончательно утвердил свою конструкцию силами инженеров «Заволжского моторного завода». На данный момент существует три основные сборки двигателя. Первая – ЗМЗ-4021.10, который имеет степень сжатия топлива 6,7 и соответственно потребляет А-76 бензин. Вторая – ЗМЗ-402.10, который имеет большую степень сжатия по сравнению с первым. Она составляет 8,2 и поэтому автомобиль можно заправлять бензином А-92. Последняя конструкция – это ЗМЗ-4022.10, который предназначен для работы с А-92 бензином и отличается от собратьев типом зажигания. Так как автомобили ГАЗ с такими моторами остаются популярными на просторах нашей страны, то многие интересуются, как доработать (тюнинговать) головку блока цилиндров 402-го двигателя. В этом материале мы постараемся раскрыть основные моменты переделки, а также предоставим полезные видео на этот счет.

Что можно сделать:

низовой распределительный вал под номером №2

Как именно поменяется мощность двигателя 402 от проделанных операций в таблице ниже:

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является обязательной составляющей любого автомобильного двигателя. Именно в камерах сгорания головки происходит сжатие воздушно-топливной смеси, затем смесь воспламеняется от искры свечи зажигания, и совершается рабочий цикл.

Чтобы создать нужное давление в цилиндрах, ГБЦ должна быть обязательно герметичной, для герметичности между ней и блоком цилиндров устанавливается прокладка. Но следует отметить, что есть конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых ГБЦ является единым целым с блоком цилиндров, то есть, является монолитом. В качестве примера можно привести австрийский дизельный ДВС Штайер, который устанавливался на автомобили производства ГАЗ в конце 90-х годов XX столетия. В таком двигателе нет прокладки головки, что повышает надежность соединения, но усложняет ремонт двигателя.

ГБЦ легковых автомобилей изготавливаются из чугуна или алюминия, но в последнее время чугун почти не применяется – металл имеет свои недостатки. В любой головке блока количество камер сгорания равно количеству цилиндров в моторе, и если в ДВС 4 цилиндра, то значит, и камер сгорания в нем тоже 4.

выпускные и впускные клапана;
направляющие втулки;
клапанные пружины;
сухари;
маслосъемные колпачки;
толкатели;
седла клапанов.

Практически все современные двигатели имеют верхнее расположение распредвала, поэтому в головке блока есть посадочное место (постель) под распределительный вал. Клапана в ГБЦ нужны для наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью:

через впускные клапана смесь поступает в цилиндр;
через выпускные клапана отработанные газы выводятся из двигателя.

Клапана поднимаются и опускаются с помощью кулачков распределительного вала и ходят по направляющим, запрессованным в ГБЦ. Зазор между кулачками и клапанами регулируется с помощью толкателей, которые в свою очередь могут быть гидравлическими или механическими.

Маслосъемные колпачки нужны для уплотнения соединения, они предотвращают попадание масла в камеру сгорания. Под тарелками клапанов находятся седла, и когда клапан закрыт, с помощью седла обеспечивается герметичность в камере сгорания.

Современные двигатели легковых автомобилей могут иметь по два или четыре клапана на цилиндр, и если в ДВС 4 цилиндра, такие моторы называется 8-ми или 16-ти клапанными.

Автомобильные двигатели имеет свойство ломаться, выход ДВС из строя может происходить по разным причинам. В том числе возникает различные неисправности и в головке блока цилиндров, причиной может послужить:

прогоревший клапан;
деформация поверхности ГБЦ вследствие перегрева;
появление трещин в головке;
износ направляющих втулок;
износ седел.

Ремонт ГБЦ можно произвести самостоятельно – здесь многое зависит от навыков ремонтника и от сложности самого двигателя. Наименьшую сложность представляет собой ремонт 8-клапанной головки блока, самое простое здесь – это замена маслосъемных колпачков, если не считать регулировки клапанов. На многих моделях автомобилей замену м/с колпачков можно произвести, не снимая ГБЦ, в зависимости от сложности двигателя работа может занимать от нескольких часов до одного дня.

Нередко на головке блока прогорают выпускные клапана, прогар может происходить:

из-за некачественного бензина;
по причине недостаточно зазор в клапанах;
из-за образования масляного нагара в камере сгорания.

Для того чтобы заменить клапан, головку блока уже в любом случае необходимо снимать. При наличии автослесарных навыков работа по замене клапанов особой сложности не представляет, и в данном случае ремонт головки блока своими руками мы производим следующим образом:

снимаем ГБЦ;
рассухариваем прогоревший клапан и вынимаем его;
берем новый клапан, наносим на его фаску притирочную пасту и притираем клапан по седлу;
герметичность посадки клапанов проверяется бензином или соляркой, которые наливаются в камеру сгорания. Если жидкость из камеры не уходит, значит, клапан притерт хорошо;
после притирки засухариваем клапан, устанавливаем ГБЦ на место.

Замена направляющих втулок – дело непростое, так как втулки также меняются методом перепрессовки. Важно новую направляющую установить по центру, если втулка установится криво, клапан придется притирать очень долго. После того как направляющая втулка установлена на место, с помощью развертки обрабатывается ее внутренний диаметр.

В модельном ряде автомобилей ВАЗ есть переднеприводные и заднеприводные автомобили, и если на ВАЗ-классике устанавливаются только 8-клапанные ГБЦ, на «переднем приводе» последнее время на двигателях преимущественно ставятся 16-кл. головки блока. 16-клапанными ГБЦ комплектуются такие автомобили как «Лада Калина», «Приора», «Лада Гранта», ВАЗ 2110-12.

Ремонт 16-клапанной головки блока сложнее, снятие и установка ГБЦ – также более трудоемкая работа. Для того чтобы снять головку блока на 16-кл. ВАЗ, делаем следующее:

сливаем с радиатора антифриз;
снимаем декоративную крышку ГБЦ;
отсоединяем корпус воздушного фильтра в сборе с ДМРВ и воздушным патрубком;
отворачиваем гайки приемной трубы глушителя;
отсоединяем все патрубки, идущие к головке блока;
демонтируем кожух ремня ГРМ;
отворачиваем гайки впускного коллектора и демонтируем коллектор;
снимаем клапанную крышку;
снимаем топливную рампу в сборе с форсунками;
откручиваем гайки крепления и демонтируем термостат;
снимаем шестерни распредвалов;
откручиваем десять болтов крепления головки блока;
демонтируем головку блока.

Читайте также: Ремонт стартера для оки

На многих 16-клапанных моторах замена клапанов может потребоваться в том случае, если обрывает ремень ГРМ. Такой ремонт головки блока ВАЗ автовладельцы могут произвести самостоятельно, но замену седел и направляющих втулок следует доверить профессионалам.

На двигателях производства ЗМЗ также могут ставиться 8-ми и 16-ти клапанные головки блока:

ГБЦ с восьмью клапанами устанавливаются на моторах серии ЗМЗ 402;
16-клапанными ГБЦ комплектуются двигатели ЗМЗ 405 (406 или 409).

Двигатели ЗМЗ 409 устанавливаются на автомобилях УАЗ, этот мотор отличается высокой ремонтопригодностью, и в автомагазинах на него всегда есть запчасти.

Перед вазовскими 16-клапанными моторами у ДВС серии ЗМЗ 406 есть неоспоримое преимущество – здесь нет ремня ГРМ, вместо него устанавливаются цепной привод, но даже при обрыве цепи при нарушении фаз газораспределения клапана не загибаются. Основной недостаток головка блока ЗМЗ 405/406/409 – искривление поверхности, прилегающей к плоскости блока, деформируется плоскость от перегрева двигателя. Чтобы привести головку блока ЗМЗ 406 в рабочее состояние, требуется фрезеровка плоскости, но если поверхность искривлена сильно, приходится ГБЦ менять.

У головок блока ЗМЗ 402 также есть свои характерные «болячки»:

достаточно быстро изнашиваются направляющие втулки;
иногда могут вылетать седла из-под клапанов.

Направляющие втулки можно заменить самостоятельно, и если выполнить работу аккуратно, то можно перепрессовать их без нагрева. Но без специального инструмента здесь не обойтись – обязательно понадобятся специальные выколотки, развертка на 9 мм, шарошки для седел.

Вылет седла из ГБЦ ЗМЗ 402 – явление крайне неприятное, седла выпадают из-за заводской недоработки. Если этот дефект возникает, седло крошится на мелкие кусочки и разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится не только менять ГБЦ, но и ремонтировать всю поршневую группу. Любой мелкий ремонт головок блока ЗМЗ 402 (замену маслосъемных колпачков, впускных и выпускных клапанов) производить несложно, и многие хозяева автомобилей «Волга» или «Газель» выполняют его самостоятельно.

Стоимость ремонта головки блока может быть разной, и она зависит от различных факторов:

сложности ремонтируемого автомобиля;
региона, в котором находится автосервис;
уровня авторемонтного предприятия;
сложности самого ремонта ГБЦ.

Цена ремонта головки блока будет выше, если ремонт производится в специализированном автоцентре с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Соответственно, дороже будет стоить работа в Москве или Санкт-Петербурге, чем в каком-нибудь областном центре.

Самой дорогостоящей является работа по замене седел ГБЦ или направляющих втулок, и в некоторых случаях легче просто заменить головку блока, чем ее ремонтировать. Но есть такие автомобили, когда ремонт просто необходим:

новая головка блока очень дорого стоит, такое встречается на некоторых иномарках;
новую деталь трудно купить, она является дефицитной.

Дешевле всего обходится замена маслосъемных колпачков, и во многих случаях такая работа производится без снятия головки блока.

Ремонт мотора змз 402 своими руками видео

Подробности Сотворено: 03.06 20:00

Одним из более удобных и надежных моторов российского производства по праву считается 402 движок заволжского моторного завода. Этот бензиновый 4-х цилиндровый агрегат до сего времени употребляется на автомобилях «Волга» и «Газель». Если радиатор автомобиля а отремонтировать главная › ремонт своими руками › как. Выпускаемый в период с 1950 по 2006 год, ЗМЗ-402 до сего времени исправно служит на тыщах машин. Потому нужные для его эксплуатации и ремонта запасные части до сего времени несложно отыскать и приобрести по довольно разумной стоимости.

Одной из главных особенностей мотора является наличие масляного радиатора.

Вначале для эксплуатации данного агрегата предусматривалось качественное горючее марки ОЧ 92. Но с течением времени, стараниями любознательных «кулибиных», движок перераблотали под более дешевенькие типы горючего.

К бесспорным преимуществам ЗМЗ-402 можно отнести простоту устройства и обслуживания, также его выносливость и неприхотливость. Благодаря этому многие автовладельцы могут обходиться самостоятельным 402 мотора газели ремонтом (кроме серьезного) даже в мало оборудованных мастерских.

Минусов у заслуженного работяги мало:

нехорошая балансировка коленчатого вала, приводящая потом к значимым вибрациям и досрочному ремонту;
задний сальник коленвала, который фактически является обычной веревкой с графитово-смазочной пропиткой (маслосъемная набивка). Конструкция довольно хороша при средних оборотах мотора, но приходит в совершенную непригодность при 3-х тыщах оборотов. Как итог – износ сальника и трагический перерасход масла;
необмысленная система расположения газопровода в направлении карбюратор – головка блока цилиндров. При закрытой дроссельной заслонке происходит неравномерная подача топливной консистенции в цилиндры, что безизбежно приводит к неравномерности работы мотора.

Но все три недочета не являются так критическими, чтоб всякий раз брать новый движок. К тому же не факт, что покупка решит все препядствия с наименьшими валютными потерями, чем проведение доработки и ремонта мотора.

Бывалые автомеханики разработали много вариантов доведения ЗМЗ-402 до обычного состояния.

Основной отправной точкой улучшения мотора будет его полная разборка, провести которую нужно с наибольшей тщательностью и аккуратностью. Все детали после снятия отлично отмываются и раскладываются в согласовании с каждым шагом работ. Потом незапятнанные детали подвергают «дефектовке». Головка блока и сам блок проверяются на плотность. продолжаю ремонт двигателя змз-402 волга собираю из двух один,делаю дефектовку, реставрирую старые части,делаю ремонт своими силами и по. Только после опрессовки и определения локализации изъянов принимается решение о ремонте 402 мотора газели.

Сначала, проверяются гильзы цилиндров. Вероятнее всего, тут нас будут поджидать износ гильз и, обычно, низкое заводское качество обработки. Не считая того, ожидаемо возникнут препядствия с геометрией цилиндров. Для доработки гильз нужно будет выпрессовать их из блока. Ремонт кпп газель бизнес своими руками видео. Последующий момент – проверка геометрии постелей коренных вкладышей. Данное слабенькое звено мотора в большинстве случаев отчаливает в переделку. Дальше следует оценка состояния втулок распределительного вала.

Очередной шаг: осмотр болтов, резьбовых отверстий и плотности крепления шпилек блока. И в заключение – проверка чистоты и проходимости масляных каналов.

Здесь основной операцией будет проверка на биение. Зафиксированный прогиб коленвала в пределах 0,3-0,4 мм, означает безоговорочную шлифовку с предварительной правкой «центров». Далее последует обработка коренных шеек, шлифовка и полировка шатунных шеек, корректировка маслосгонной накатки заднего фланца. Ремонт автомобиля газ своими руками, ремонт двигателя можно посмотреть видео по. Затем необходимо вывернуть заглушки и тщательно промыть и продуть масляные каналы внутри коленвала. После всех этих операций следует поэтапная балансировка коленчатого вала (отдельно и с маховиком), а затем и с корзиной сцепления. Сцепление рекомендуется заменить на импортное – прослужит дольше.

На этом этапе процедур гораздо меньше. После замера опорных шеек, по необходимости, полировка и шлифовка. Далее проверка распредвала на биение. При несоответствии техническим требованиям – шлифовка шеек или замена на новый. Из двух шестерней привода распредвала, пристального внимания заслуживает текстолитовая деталь. При наличии трещин на поверхности шестерня заменяется на новую.

Буде работать двигатель или нет — напрямую зависит от состояния поршней. Сначала измеряются диаметр каждого поршня и гильзы, затем вычисляется зазор. При значительной выработке производится расточка гильз либо, в более тяжелом случае, покупается новая поршневая. Поршневые кольца в любом случае заменяются на новые.

Ни один другой отечественный движок не породил такого количества дремучих предрассудков, упорно передаваемых из поколения в поколение, как старый добрый двигатель ЗМЗ 402 . Все бы ничего, но слепая вера во все эти измышления перекрывает рукастому волговоду дорогу к ряду несложных, но эффективных усовершенствований, способных превратить старичка во вполне пригодный для современной динамичной езды агрегат. Стоит этим заниматься или нет – отдельный вопрос, но возможность, я считаю, как минимум должна быть. Поэтому приступим к поискам истины.

1. ЗМЗ-402 древнее мамонтовых экскрементов, ведет родословную от Доджа 30-х годов!

5. Единственный реальный способ взбодрить 402-й – внедрить в него 100мм поршневую, превратив в 410-й.

6. Хороший способ повысить мощность 402-го – убрать ступеньки на стыке ГБЦ с коллектором и отполировать каналы до зеркала.

7. ЗМЗ-402 не в меру прожорлив.

8. Если из 402-го не течет масло, значит оно кончилось.

9. В 402-й нельзя лить синтетику, набивка ее не держит.

10. После капиталки 402-й живет не больше 50 тыс.км.

11. Если головку фрезернуть до высоты меньше 94мм ездить можно будет только на 98 бензине.

12. Для перевода 4021 2401 на АИ-92 обязательно нужно фрезеровать голову, иначе прогорят клапана.

13. Наилучший способ улучшить топливную экономичность – поставить карбюратор от Жигулей.

14. Движок с “современным” к-151с мощнее и экономичнее чем с устаревшим к-126гм.

15. После замены стакана маслофильтра на переходник нельзя использовать жигулевские фильтры, можно ставить только от ЗМЗ-406.

16. Большинство иномарочных радиаторов не подходят для ЗМЗ-402 из за меньшего диаметра выводов: не хватит пропускной способности.

17. Маслорадиатор 402-му не нужен. Или нужен?

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник