Ремонт шпилек приемной трубы

Ремонт шпилек приемной трубы

Не выкрутится могут потому что прикисли. Попробовать нагреть и выкрутить — греть корпус (почти до красна наверно, но так что бы не лопнуло, тем более от мокрой тряпки), шпильку охлаждать мокрой тряпкой. Обстучать. На шпильку приварить гайку или сразу рычаг.

Ну а не поможет — высверливать))))

Шпильку заломал, высверлить не смог.
после этого бата ее сбоку отболгарил, сдела проточку по гайку с упорной боковой плоскостью чтобы не проворачивалась и уклон чтобы болт не выскакивал — езжу уже несколько лет, не откручивается.
Раньше пару раз в год постоянно менял шпильки и гайки — откручивались и терялись. А болт с гайкой держаться

интересно. а можно поподробнее. отболгарил чугунные штаны?

У меня одна шпилька была заломлена почти у основания. На снятом коллекторе положил на нее большую гайку и обварил. В результате шпилька прогрелась до красна и после остывания хорошо выкрутилась. Вторую также нагрел сваркой и выкрутил.

Спасибо коллеги буду греть и пытаться выкрутить шпильки, новые шпильки-гайки куплены:) приценился к новому коллектору 5 тыр. однако.

Снимаете коллектор,греете горелкой отслужившую шпильку и страгиваете газовым ключом,иногда приходится погреть несколько раз,после все шпильки выкручиваются шпильковертом.Если шпилька заломана заподлицо,греете тело коллектора,даете остыть,вооружаетесь сверлами и высверливаете.Проходите метчиком и вкручиваете новые шпильки.Я делаю только так.

а почему сразу не нагреть коллектор полить на шпильку водой и выкрутить шпильковертом??

а почему сразу не нагреть коллектор полить на шпильку водой и выкрутить шпильковертом??

Если вы так делали и коллектор не лопнул, значит вам повезло. Хотя повезти не должно. Нельзя на горячий чугун воду лить.

Если вы так делали и коллектор не лопнул, значит вам повезло. Хотя повезти не должно. Нельзя на горячий чугун воду лить.

ребята вы не поняли водой охлаждается шпилька и только шпилька тогда будет тепловой зазор а если нагреть коллектор и не охладить шпильку то это все равно что на холодную получается, а воду лить на горячий коллектор это самоубийство.

У меня одна шпилька была заломлена почти у основания. На снятом коллекторе положил на нее большую гайку и обварил. В результате шпилька прогрелась до красна и после остывания хорошо выкрутилась. Вторую также нагрел сваркой и выкрутил.

Наилучший вариант, имхо. Приваривать можно хоть гайку, хоть рычаг. Сам так же удалял хорошо закисшую шпильку.

Кстати. Если не ошибаюсь гайки на тех шпильках латунные (могу ошибаться). Т.е. они резьбу сорвать не могут (метал мягче). Может просто на самой гайке резьбу срезало?

Латунных давно не встречал. Стальные, в лучшем случае — обмеднённые.

Кстати. Если не ошибаюсь гайки на тех шпильках латунные (могу ошибаться). Т.е. они резьбу сорвать не могут (метал мягче). Может просто на самой гайке резьбу срезало?

Латунных давно не встречал. Стальные, в лучшем случае — обмеднённые.

У меня шпильки стальные. А гайки латунные.

Кстати. Если не ошибаюсь гайки на тех шпильках латунные (могу ошибаться). Т.е. они резьбу сорвать не могут (метал мягче). Может просто на самой гайке резьбу срезало?

Латунных давно не встречал. Стальные, в лучшем случае — обмеднённые.

На моей машине шпильки стальные. А гайки латунные. Обмедненные гайки я сразу выкинул, как только первый раз прокладку приемной трубы менял.

Кстати. Если не ошибаюсь гайки на тех шпильках латунные (могу ошибаться). Т.е. они резьбу сорвать не могут (метал мягче). Может просто на самой гайке резьбу срезало?

Кулибины уже гайки меняли и соответственно на не латунные,а какие были. результат очевиден(:

Все просто:
1. Снять коллектор.
2. Перевернуть шпильками вверх и обильно пролить жидким ключем, лучше оставить на ночь.
3. стучать по шпилькам молотком, стараясь забить их внутрь коллектора.
4. снова побрызгать жидким ключом и подождать.
5. какрутить на шпильку гайку и коннрогайку и затянуть их. Если не затягивается — обварить.
6. Выкрутить шпильки.
7. Если шпилька все же сломалась — высверлить и вкрутить ремонтную шпильку 12Х10.
8. В дальнейшем использовать только латунные гайки с контрагайками.
9. Проверить и не забывать крепление приемной трубы к раздатке, без него гайки раскручиваются.
10. Гайки крепления коллектора к ГБЦ тоже заменить на латунные, лучше высокие.

У меня одна шпилька ремонтная уже несколько лет — никаких проблем.

Все просто:
1. Снять коллектор.
2. Перевернуть шпильками вверх и обильно пролить жидким ключем, лучше оставить на ночь.
3. стучать по шпилькам молотком, стараясь забить их внутрь коллектора.
4. снова побрызгать жидким ключом и подождать.
5. какрутить на шпильку гайку и коннрогайку и затянуть их. Если не затягивается — обварить.
6. Выкрутить шпильки.
7. Если шпилька все же сломалась — высверлить и вкрутить ремонтную шпильку 12Х10.
8. В дальнейшем использовать только латунные гайки с контрагайками.
9. Проверить и не забывать крепление приемной трубы к раздатке, без него гайки раскручиваются.
10. Гайки крепления коллектора к ГБЦ тоже заменить на латунные, лучше высокие.

У меня одна шпилька ремонтная уже несколько лет — никаких проблем.

Коллектор чугунный шпилька стальная высверливая дрелью обязательно уйдешь в сторону и разорвешь коллектор, если вдруг высверливать то на станке.

есть рисунок Т-образной шпильки?

Букву «Т» видел? К шляпке болта привариваешь поперек небольшой пруток, чтобы он, упираясь в элементы коллектора, препятствовал провороту шпильки.

У кого есть возможность,шпильки лучше сделать из титана,гайки из термостойкой нержавейки.

Как говорит один человек, нельзя из УАЗа или любой другой нашей машины сделать Форд или Мерс. Конструктора не обманешь, и если перед вкручиванием смазано графитом и гайки латунные, то проблем не будет.

Букву «Т» видел? К шляпке болта привариваешь поперек небольшой пруток, чтобы он, упираясь в элементы коллектора, препятствовал провороту шпильки.

тогда придется делать сквозное отверстие в коллекторе. Сверлом нельзя только болгарить?

тогда придется делать сквозное отверстие в коллекторе. Сверлом нельзя только болгарить?

Многие из них изначально сквозные.

есть рисунок Т-образной шпильки?

Не надо ничего выдумывать!
Высверливается обычной дрелью! Просто первый проход сверлом 5мм второй 10,2, по готовому отверстию сверло никуда не выходит.

Не надо ничего выдумывать!
Высверливается обычной дрелью! Просто первый проход сверлом 5мм второй 10,2, по готовому отверстию сверло никуда не выходит.

Спасибо. Возьму на вооружение.
Вы говорили про ремонтные шпильки: «7. Если шпилька все же сломалась — высверлить и вкрутить ремонтную шпильку 12Х10.» Где ее приобрести и как нарезать резьбу? Я так понимаю она большего диаметра, а значит резать нужно по коллектору. Не легче ли, как предлагается в теме отбалгарить сзади-сбоку и сделать сквозное отверстие под Т-образную шпильку?

еще попадаются но редко, у меня пока еще родные , но про запас парочку латунных заныкал . стальные гайки на коллекторе это 100% проблема с выкручиванием в будущем.

Читайте также:  Ремонт кнопки бачка унитаза gustavsberg

Проблемы нет, в Реутове на Молодежке латунные по 36 руб.

Не надо ничего выдумывать!
Высверливается обычной дрелью! Просто первый проход сверлом 5мм второй 10,2, по готовому отверстию сверло никуда не выходит.

В том -то и дело что первый проход должен быть идеально по продольной оси шпильки, а на глаз это не реально. Надеюсь до этого не дойдет. )

Если сверлить на станке, то все прекрасно получается.

Да я об этом и говорю. )

В том -то и дело что первый проход должен быть идеально по продольной оси шпильки, а на глаз это не реально. Надеюсь до этого не дойдет. )
Не реально дрелью идеально пройтись.

Если сверлить на станке, то все прекрасно получается.
Наверно. Но для многих проще и дешевле коллектор менять.
Не надо ничего выдумывать!
Высверливается обычной дрелью! Просто первый проход сверлом 5мм второй 10,2, по готовому отверстию сверло никуда не выходит.
Второй проход сверлом поменьше десяти, с расчетом на сколько криво прошлись первым сверлом. После просверления остатки (или останки?) шпильки не будут крепко держаться за коллектор. Остатки потом выковыривать подручными средствами (забить треугольник и откручивать, шило, вороток тонкий, молоточек, кувалда, мат покруче). Если маленько резьба пострадает, это терпимо.
Если опыта мало по мату, предварительно пообщаться — потренироваться с боцманами или с уазоводами.

Но для многих проще и дешевле коллектор менять.

Не проще и уж точно не дешевле!
Колектор впускной с выпускным фрезеруются в паре, иначе плоскость между ними не выдержать. В магазине продаются отдельно. Просто купить и поставить не получится :(. Дешевле может оказаться покупка станка :). На станке тоже не так-то просто коллектор разместить, чтобы шпильки строго вертикально встали.
Я делал дрелью , коллектор зажимал в тисах — все прекрасно получилось!
А зачем ремонтную шпильку ставить? Может просто отверстие 8 мм заместо шпилек сделать и обычным креплением болт-гайка сделать?

Не проще и уж точно не дешевле!
Колектор впускной с выпускным фрезеруются в паре, иначе плоскость между ними не выдержать. В магазине продаются отдельно. Просто купить и поставить не получится :(. Дешевле может оказаться покупка станка :). На станке тоже не так-то просто коллектор разместить, чтобы шпильки строго вертикально встали.
Я делал дрелью , коллектор зажимал в тисах — все прекрасно получилось!

Это как.
я заменил коллектор выпускной отдельно, б/у но в отличном состоянии. Впервые слышу что надо менять в сборе. Двиг еще не завел )

Наверно. Но для многих проще и дешевле коллектор менять.

Проще да, но не дешевле уж точно — 5 тыр коллектор в сборе с впускным.
Резюмируя сказанное:
Будем пробовать залить ВД-40 открутить, если нет то,
Нагреть-охладить шпильку открутить, если нет то,
Нагреть коллектор охладить шпильку открутить,
уж если нет, тогда высверливать дрелью, ну тогда если не получиться попытаться сделать сквозное под Т-образную шпильку и последний вариант- магазин. )

В общем,греть надо обязательно. Наваривал гайки два раза,свертываются,видно хорошенько непрогревается полуавтоматом,конечно,но одну вывернул кое как.Вторую обломал ,не под корень,было за что зацепиться.Прогрели хорошенько автогеном,и легко довольно вывернулась просто газовым ключом.

Ну не знаю. семь лет назад делал мотор-сегодня открутил без проблем-гайки были затянуты.

шпильки были просто металлические,с полусорванной резьбой,и металлические гайки.

А какими же им быть то,как не металлическими?:confused:
Деревянными ,или полимерными разве. rolleyes:

Деревянными ,или полимерными разве. rolleyes:

Ну новые поставил хотя бы обмедненные,как и гайки.Смазал графиткой,всяко откручиваться будут легче.

Ну новые поставил хотя бы обмедненные,как и гайки.Смазал графиткой,всяко откручиваться будут легче.

Ну и смазку надо было медьсодержащую.А графитка это «Времен очаковсих и покорения крыма»

имх без разницы графит сгорит, медь окислится

Так то опыт большой имеется!;) Знаю о чем пишу.

Источник

Как открутить приемную трубу от коллектора

Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов

Как выкрутить шпильку? Рассмотрим несколько способов, с учетом состояния шпильки и имеющегося инструмента.

Как выкрутить шпильку за резьбовую часть

Если шпилька достаточно длинная и доступна резьбовая часть на 2 и более гаек, то применяем один из перечисленных способов:

  • накрутить гайку, накрутить вторую до упора в первую (желательно использовать высокие гайки), после чего слесарным инструментом (ключом или др.) открутить шпильку;
  • использовать специальный инструмент – шпильковерт, под размер шпильки или универсальный.

Удобен и эффективен эксцентриковый шпильковерт – чем больше прикладываемое к нему усилие, тем сильнее он насечкой эксцентрика зажимает шпильку.

Как выкрутить шпильку, если доступна резьба только на 1 гайку? В этом случае доступны как минимум 4 способа:

  • разрезать гайку с одной стороны ножовкой по металлу (направление реза – вдоль оси резьбовой части), накрутить на шпильку, зажать трубным ключом так сильно, чтобы резьбовая часть, выбирая зазор в разрезе, плотно захватила шпильку, направить усилие в направлении отворачивания;
  • накрутить гайку на резьбу, приварить ее к шпильке (например, сварочным полуавтоматом) и выкрутить ключом (или головкой с воротком);
  • накрутить гайку на резьбу, высверлить углубление в торце шпильки (диаметром примерное вдвое меньше диаметра шпильки), забить в это углубление насадку TORX (Е-профиль, или иную подобную с продольными ребрами) и за хвостовик насадки выкрутить (при этом можно помогать усилием второй руки с рожковым или накидным ключом, прилагающим усилие к гайке в дополнение к основному усилию на торкс);
  • ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В способе с отверткой для этой цели лучше подойдет крупная версия или силовая с Т-образной рукояткой.

Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть

Если доступен только гладкий участок шпильки (например, резьбовая часть обломлена), то применимы следующие приемы;

  • зажать цилиндрическую часть в походящем инструменте (в плоскогубцах, трубном ключе, маленьких тисках, струбцине или в др.) и приложить усилие в направлении откручивания;
  • приварить к обломанному торцу сваркой металлический пруток в качестве Т-образной рукоятки;
  • надеть гайку чуть большего диаметра, приварить к шпильке по кругу и выкрутить ключом;
  • использовать квадратную шайбу толщиной с гайку или больше, с внутренним диаметром под один размер с диаметром цилиндрической части шпильки (идеально, если шайба садится на цилиндрическую часть шпильки с натягом), разрезать ее с одной стороны аналогично гайке в предыдущем подразделе, надеть на шпильку, зажать трубным ключом и откручивать;
  • использовать плашку (ту, что используется для нарезания резьбы), обточив конец шпильки до квадрата нужного размера;
  • использовать шпильковерт;
  • ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:

  • сварочным полуавтоматом постепенно и аккуратно «наростить» пару сантиметров (если торец шпильки в зоне досягаемость сварочной проволоки) и за это «нарост» вывернуть с использованием зажимного инструмента;
  • использовать специальный инструмент – экстрактор (с виду похож на метчик, рабочая часть конусная, направление резьбы противоположное резьбе шпильки): выровнять торчащий торец шпильки напильником (или ровно отпилить ножовкой по металлу), накернить точно в центре, просверлить по оси шпильки отверстие нужного диаметра и глубины (примерно 2/3 от длины рабочей части экстрактора), вставить экстрактор и вращать с усилием до выкручивания шпильки;
  • подготовка с высверливанием как предыдущем способе, только применить метчик на левую резьбу шпильки (если шпилька с правым направлением) – когда метчик, нарезая резьбу, упрется в дно высверленного углубления в теле шпильки, то обломок часто выкручивается;
  • высверлить центр шпильки, подобрав таким образом диаметр, чтобы не задеть резьбовую часть гнезда, после чего извлечь остатки металла шпильки;
  • высверлить обломанную часть шпильки и резьбовое гнездо на сверлильном станке или ручной дрелью сверлом большего диаметра под ремонтную шпильку.
Читайте также:  Самсунг гарантийный ремонт срок

Использование метода высверливания углубления с вбиванием в него наконечника торкс несет в себе риски усиления клина в резьбовом гнезде из-за расширяющейся деформации стенок шпильки. С учетом возможных осложнений рекомендовать его в этой ситуации не будем, несмотря на то что ограниченно, с определенными условиями, и он может быть применен.

Затруднение может доставить выравнивание торца шпильки, если облом произошел в глубине. В таком случае неоценимую помощь окажет торцевая борфреза.

Еще одна вариация для метода высверливания. Можно применить сверла с левым направлением вращения и электродрель с переключателем направления и регулировкой числа оборотов. При сверлении на малых оборотах подклинившая резьба прослабляется и за счет левого вращения дрели остаток шпильки легко страгивается с места и выходит из резьбового гнезда.

Сверление часто разумнее делать в несколько проходов, от маленького сверла к тем, что покрупнее, до нужного диаметра.

Как выкрутить прикипевшую шпильку

Закисшую шпильку необходимо выкручивать с дополнительными хитростями, как в части инструментария, так и в части методики.

  • нанести несколько ударов молотком в торец шпильки вдоль ее оси, не повредив край резьбы;
  • нанести несколько несильных ударов с разных сторон по боковым поверхностям шпильки (на резьбовую часть при этом накрутить гайку для исключения повреждений), не допустив при это сгибания;
  • применить специальные проникающие составы – WD-40, жидкий ключ и их аналоги, дав необходимое время в соответствие с инструкцией к этим препаратам от их производителя перед попыткой откручивания;
  • использовать удлинитель к ручному инструменту для увеличения прикладываемого усилия (вороток большей длины или надев трубу подходящего диаметра на вращаемый конец ручного инструмента;
  • использовать при отворачивании за приваренную гайку не рожковый ключ, а головку Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям;
  • вместо приложения физической силы и ручного инструмента использовать ударный гайковерт (если его нет в домашней мастерской, то можно обратиться в ближайший шиномонтаж или автосервис, доставив туда деталь с прикипевшей шпилькой);
  • при способе наворачивания двух гаек первую накручивать до упора с настолько большим усилием, чтобы она врезалась в цилиндрическую часть шпильки, а вторую гайку использовать не стандартную, а самоконтрящуюся (это позволит применять гораздо большие усилия, снизив риск холостого откручивания гаек);
  • несколько раз нагреть и дать остыть, на финальной стадии нагреть и выкрутить.

Незаменим многократный нагрев и для откручивания шпилек, посаженных на специальные составы – фиксаторы резьбы.

При выкручивании прикипевшей шпильки за приваренную или накрученную гайку лучше использовать, тот инструмент, который более прочен конструктивно и плотнее охватывает периметр рабочих поверхностей гайки, исключая слизывание граней:

  • 6-гранную головку вместо 12-гранной;
  • головку Super Lock вместо обычной;
  • накидной ключ место рожкового;
  • вороток вместо трещотки.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора

Если стальная шпилька прикипела в стальном или чугунном коллекторе, то нагревать можно до покраснения металла, используя аккуратно газовый резак, газовую горелку от баллончика, паяльную лампу или иное подходящее оборудование.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора, чтобы не допустить трещин в чугуне? Прежде всего нельзя искусственно интенсивно охлаждать чугунную деталь. Нагреть при этом нужно сам коллектор, не задевая шпильку: коллектор разогреется и немного раздастся в зоне резьбового отверстия с закисшей шпилькой, а разница в нагреве деталей еще более ослабит прихват.

Как выкрутить шпильку из алюминиевой детали

На детали из алюминия и его сплавов нельзя интенсивно воздействовать газовым резаком и другим мощным оборудованием из-за риска оплавления деталей или их иного повреждения под воздействием высоких температур. В данном случае можно:

  • можно нагревать только шпильку и то не до красна;
  • применить для нагрева алюминиевой детали термофен (термопистолет) или ограниченно использовать паяльную лампу в более щадящем температурном режиме, чем это может обеспечить газовая горелка.

Как выкрутить шпильку из блока двигателя

Прежде всего при выборе подхода нужно исходить из материала, из которого изготовлен блок цилиндров двигателя. В случае с чугунным блоком применяем подход с интенсивным нагревом до покраснения газовой горелкой. Если блок алюминиевый, то в зоне закоксовавшейся шпильки разогреваем его аккуратно термофеном, не допуская повреждения дорогостоящей детали от высоких температур.

Например, выкрутить шпильку из блока двигателя ЗМЗ 402 часто очень затруднительно. Он отличается системными проблемами с выкручиванием определенных шпилек в силу материала блока и особенностей его нагрева в процессе эксплуатации.

Несколько циклов нагрева и постепенного остывания существенно облегчат выкручивание шпильки из блока 402. Напомним, что выкручивание шпильки осуществляется в нагретом состоянии. Так же весьма полезным будет ударное воздействие на шпильку – вдоль ее оси или расшатывание ударами по бокам с разных сторон.

Как выкрутить обломанную шпильку из блока мы изложили выше в отдельном подразделе, приемы для этой детали не отличаются оригинальностью.

Как выкрутить шпильку из головки блока цилиндров (ГБЦ)

Решая вопрос, как выкрутить шпильку из ГБЦ, надо так же исходить из материала головки. Чугунные головки встречаются редко, в основном на старых авто, а чаще всего они из алюминиевых сплавов.

На головках блока часто приходится иметь дело с прикипевшими, закисшими шпильками.

Чтобы выкрутить шпильку из головки блока цилиндров можно применять наиболее удобные и эффективные способы и приемы из перечисленных выше. Часто это метод двух гаек, применение экстрактора или высверливание. Для усиления воздействия целесообразнее применять предварительное расшатывающее простукивание по бокам, использование проникающих составов, вращения двумя инструментами.

Столкнувшись с вопросом как выкрутить шпильку из блока, головки, коллектора, стартера, ступицы колеса или другой детали, можно выбрать эффективное решение задачи из нескольких способов и приемов, с учетом доступных инструментов и средств. Могут быть применены как имеющихся практически в любом гараже слесарные инструменты, так и специализированные, такие как шпильковерт.

Перед тем, как выкрутить шпильку, стоит применить к ней ударное воздействие. Так же, если резьбовое гнездо в детали сквозное, а конец шпильки торчит, то видимую часть резьбы стоит очистить от загрязнений, которые могут создавать дополнительное затруднение при откручивании. Так же облегчает операцию извлечения предварительное применение проникающих составов.

С уважением, Владимир, Архангельск.

Удачи в борьбе с «трудными» гайками. :))
С уважением, Владимир, Архангельск.

Читайте также:  Постановление 271 капитальный ремонт

В любом случае спасибо за информацию.

: : Вопросы:
: : – Подскажите, какие ещё есть способы отмачивания/откручивания?
: Подогрев, есть еще «Жидкий ключ» – говорят лучше ВД
— Разбираю у себя в гараже, подогреть нечем. Если сегодня ничего не получится, поеду в мастерскую.

: : – С какой вероятностью срываются гайки в таких местах (выпускной коллектор/штаны)?
: Ну в общем то как повезет. Мне (тьфу 3 раза) повезло
— Будем надеяться что мне тоже повезёт :))

: : – В ETKA написано что бывает специальная противопригарная смазка для подобных соединений. Где эту смазку можно достать, и есть ли от неё какой толк? Какие аналоги этой смазки существуют?
: Мне намазали графитной смазкой.
— А гайки оставили старые или поставили новые?

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

Похожие новости

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры.

Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Источник

Оцените статью