Ремонт шпилек выпускных коллекторов

BMW 5 series М30В35 › Logbook › Новые шпильки выпускного коллектора (выкручиваем старые шпильки и высверливаем обломки)

Доброго времени суток.
Сборка по тихому продвигается. Вот дошли руки и до выпускных коллекторов. Ещё с покупки авто знал что колекторам было приказано долго жить. Уши уже были рассверлены под простые болты, а на одном из коллекторов вообще одно ухо было восстановлено с помощью сварки. Проще говоря косые, кривые и подсекали.

Изъял у знакомого завалявшиеся два коллектора, на одном были уставшие шпильки, а на втором обломаны заподлицо (В уровень с ухом коллектора).
Что бы выкрутить старые шпильки мы наварили на них гайки.

И рванули к автогенщику чтобы разогреть уши коллектора до красна.

После прогрева шпильки вывернулись без особых усилий, далее резьбу прогнали мечником что бы убрать остатки налёта и ржавчины.
Со вторым коллектором пошли более сложным путём. Обломки старых шпилек решили высверлить.

Достаточно сложно не отклониться от центра и не испортить отверстия с резьбой, но при наличии ровных рук возможно.
Зажимаем в тисках. И как говорится глаза боятся, а руки делают. Берём центровочное сверло вставляем в дрель и намечаем центр на шпильке.

Далее засверливаем свёрлами от малого

к максимально крупному

которое максимум приблизит получившееся отверстие к резьбе не повредив её (поскольку шпилька на 8 самое крупное сверло я использовал 6,8мм)
Далее прогонял мечниками.

Источник

Renault Logan Логас › Logbook › Повесть о лопнувшей шпильке выпускного коллектора + замена прокладок + регулировка клапанов

Здравствуй, дорогой друг!

Сегодня я расскажу о том, как глаза боятся, а руки делают. С фото. Начну, как у меня повелось, с предыстории — не от скуки же ремонтом занимаемся.
С февраля я стал обращать внимание на странные звуки при прогреве двигателя. После прогрема они уходили. Списал тогда на ролики/ремень навесного. В марте-апреле стали проявляться странные призвуки при движении, когда обороты в районе 1700-2500. Ну а в начале марта звук стал проявляться даже на холостых. Звук сначала мне показался похожим на клапана — регулировка была 60 тысяч назад, всё выглядело правдоподобно.
Но не может же звук клапанов так зависеть от оборотов и степени прогрева! Значит, что-то ещё. Начал копать. Начитался про выпускной коллектор и то, что на машинах 2006 года (а у меня именно такая!) часто бывали случаи появления трещины. Также вычитал, что со временем у некоторых лопаются шпильки по краям коллектора.
Полез смотреть — коллектор целый. И шпильки все на месте!
Не поверив своим глазам, взял маленькую трещётку с головкой на 10 и проверил затяжку всех гаек крепеления коллектора. И о чудо!

В общем, справа снизу крайняя шпилька держалась на тоненькой ниточке резьбы и легко снялась.
Почитал, что для этого надо снимать головку, засверливать — испугался. Доверять работу СТО — дорого, да и нет у меня на примете СТО, которому я доверился бы с закрытыми глазами.
Посмотрев Ремонт Рено, решил делать сам. По пути решил, клапана отрегулировать, дроссель почистить, и поменять прокладки на впуске, раз уж на выпуске менять — делать всё скопом.
Список покупок:
шпилька коллектора Renault 7703027479 (взял 2 штуки, дальше поясню)
прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 713360900
прокладки впускного коллектора Rosteco 20155
прокладки крышки клапанов Victor Reinz 713162210
набор экстракторов JONNESWAY AG010048

Первым делом замочил все гайки крепления коллектора тормозухой. Вторым делом замочил их второй раз, чтоб наверняка открутились они, а не сломалась ещё какая-нибудь шпилька.
Отдельное «фи» по пути хочется высказать в сторону бошевских проводов: 3 из 4х оставили свои контакты на свечах! Я месяц назад свечи менял, и всё было нормально. Думал, что наговаривают на них. И сам напоролся… Пока поставил 3 оригинальных из запаса и оставшийся бошевский на 4ю свечу, ибо оригинальный провод не дотягивается. Короче, надо искать другие длинные провода (подходящие для высокой бошевской катушки) — пока смотрю в сторону BREMI 600413 — у кого есть опыт, прочные?

Все гайки открутились. Таким же образом открутил крепление коллектора к выхлопной трубе. Делал это без ямы, потому что уже менял там уплотнительную прокладку и знал как и что там делать с двумя шпильками, которые в 90 процентов случаев выкручиваются целиком.
Короче, коллектор снял, коллектор цел со всех сторон.

Один взгляд на прокладку коллектора — и сразу ясно, что диагноз был верен — прекрасно видны следы от выходивших продуктов горения.

Затыкаем приёмную часть выхлопной трубы тряпкой, чтоб туда ничего не летело и приступаем к экзекуции.
Сначала керним. Принципиально важно накернить как можно ровнее по центру.

Далее необходимо сверлить. Я для этого использовал компактный шуруповёрт Metabo. Ключевое слово — компактный. Это позволит не снимать вообще ничего, а делать всё прямо на машине «как есть».

Сверлил сначала 2.5 мм, потом 4, потом 5. Самое весёлое, что шпилька с обратной стороны торчит в канале с охлаждающей жидкостью. Я это знал и был готов, но в первый раз картина всё равно немного шокирует — сверло уходит вглубь и из двигателя начинает идти антифриз (в моём случае зелёный, что только добавляет визуальных эффектов)

Подбираем экстрактор нужного размера. Из указанного набора я взял номер 3. Немного застучал его и начал выкручивать.

На самом деле, всё прошло несколько проще, чем я себе представлял. Я успел прочитать кучу историй о сломанных экстракторах, попорченной резьбе из-за кривого сверления и прочее.
Чтобы всего этого не произошло, надо работать на холодном двигателе, отмачивать гайки и шпильку по возможности тоже пролить. Обстучать шпильку, чтобы она уже была немного «готова» к выкручиванию. И самое главное — не спешить и подойти к делу с холодной головой и твёрдой рукой, иначе можно устроить себе снятие ГБЦ со всеми вытекающими накладными расходами.
Тем не менее, помните: всё это делается на свой страх и риск! Не уверенны в собственных силах — лучше не испытывать судьбу.

Обратно шпильку ставить с использованием герметика. Я использовал анаэробный резьбовой герметик Siseal. Учитывая, что в большинстве случаев при обрыве одной шпильки рвётся и симметричная ей тысяч через 20-30, а заменил сразу и её — вот для этого я и покупал 2 штуки (на самом деле я купил 3, чтоб одна осталась на случай ЧП, которого не произошло).
Перед установкой прокладки прошёлся по плоскости наждачкой 1200 и отмыл всё очистителем карбюратора. Ту же операцию сделал и с коллектором.

Протягиваем всё по схеме.

Момент протяжки по книге 21 Нм. Я прошёл сначала до 10, потом довёл до 20, и уже финишным довёл до номинала.

Ставим на место термоэкран и радуемся результату проделанной работы.

Далее по порядку была чистка дросселя — процедура рутинная, описывать не вижу смысла. А вот замена прокладок впускного коллектора заставила попотеть. Кто соберётся делать это без ямы — знайте, что это возможно. Но лучше иметь крепкие нервы, ловкие руки и хорошее пространственное мышление. Иначе открутить (а тем более закрутить) нижние гайки крепления ресивера на ощупь просто нереально.
Прокладки-то меня не беспокоили — были признаки подтёка масла из двигателя по резьбе болта крепления ресивера, а прокладки просто до кучи надо было поменять. Оказалось, что не зря — родные, заводские, задубели в конец.

В силу того, что здесь доступ неудобный — фото нет. Верхние 4 болта крепления ресивера тоже посадил на фиксатор, чтоб и не думали подтекать.

Последняя запланированная часть — регулировка клапанов. Регулировка делалась на 80 т.км., сейчас 140 т.км. Прокладку в прошлый раз ставил такой же Victor Reinz, как и купил сейчас — никаких подтёков не было. Можно было в целом и не лезть под крышку. Но раз уж было подозрение на цокот — проще сделать и забыть.

Поставил впуск 0.15, выпуск 0.25. Отклонения были минимальные, по 2-3 сотки на клапан: 3 и 4 впуск поджат, 2 и 3 выпускные ослаблены. Крышку затянул по моменту (10 Нм) тоже в несколько заходов.

Итогом всех манипуляций с двигателем я остался реально доволен. Подсекания ушли, клапана не стучат, двигатель работает ровно, тихо… А ведь это ещё на несвежем масле)))
Для меня главным выводом из проделанной работы стало то, что я зря так сильно боялся этого процесса. Надо только быть готовым ко всем возможным проблемам — тогда они воспринимаются намного проще.

Источник

Ремонт шпилек выпускных коллекторов

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

На моей осталась единственная родная шпилька, остальные ремонтные.
Напильником выровнять торец обломка, керном кернить строго по центру. Сверлить обломок сначала тонким сверлом, затем более толстым следя за перпендикулярностью сверла к плоскости разъема. Если повезет, то остатки обломка выковыряешь не затронув резьбы в коллекторе. Если повезет менее, то наплевав на резьбу засверливаешь дырку сверлом ф8. Нарезаешь резьбу м10 и ставишь ремонтную шпильку.

Ну, во-первых, нуна купить новые прокладки коллектора и сам коллектор оттуда снимать (обязательно предварительно дать двигу остыть и все гайки и шпильки пропшикать ВД-шкой, за 15-30 секунд до того как начнешь отворачивать).

и сам коллектор оттуда снимать (обязательно предварительно дать двигу остыть и все гайки и шпильки пропшикать ВД-шкой, за 15-30 секунд до того как начнешь отворачивать).

Коллектор снят. Двиг давно остыл — стоит на столе, ждет расточки колена и шлифовки цилиндров. ВД-шкой пшикал минут за 20 до того как, и все равно свернул.

Спасибо всем за советы! Сегодня вечером буду его немножко победить

Источник

Шпильки для крепления выпускного коллектора

Выпускной коллектор – деталь, которая способна собирать выхлопные газы с нескольких цилиндров в общую трубу. Для правильного монтажа необходимы соответствующие фиксаторы. Без них конструкция не будет держаться в специально предназначенном для нее месте и сломается. Для крепления выпускного коллектора применяют шпильки. Чтобы правильно подобать крепление, обращают внимание на характеристики фиксаторов.

Требования к креплению коллектора

Основные требования к крепежу:

1. Крепление необходимо установить таким образом, чтобы патрубки устройства располагались горизонтально.
2. Фиксаторы для коллектора никак не должны препятствовать движению теплоносителей (сверху вниз).

Характеристики шпилек и гаек

Они используются в качестве крепежа для коллектора. Шпилька очень похожа на болт, но у последнего присутствует головка. Сама же конструкция представляет собой стержень с резьбой. Резьба необходима для закручивания гайки, которая фиксирует шпильку, обеспечивая ее надежную фиксацию.

Различия у шпилек, которые применяются для крепежей коллекторов и болтов креплений следующие:

1. Форма стержня.
2. Форма и размер головки (если она есть).
3. Тип и шаг резьбы (это касается и внутренней стороны гайки).
4. Материал изготовления.
5. Прочность.

Именно эти характеристики являются важными, от них зависит выбор изделия. На рынке встречаются различные варианты крепежей для коллекторов.

Материал изготовления

Если сравнивать с предыдущими годами, то качество современных изделий оставляет желать лучшего. Чтобы понять разницу, нужно сравнить, чем отличаются современные крепления от тех, что выпускались раньше:

Сейчас самый распространенный материал — сталь без покрытия. В 1990 году крепеж делали из стали, покрытой медью. Качество было заметно лучше. В 1970 году изготавливали очень прочные латунные изделия.

В настоящее время также делают крепления из всех перечисленных выше материалов. Но найти латунные фиксаторы стало намного сложнее. То же касается и тех, что покрыты медью.

Размеры

Стандартными считаются следующие размеры:

1. Диаметр – 0,3 см, длина – от 1,6 до 16 см, резьбовой шаг – 0,5 мм.
2. Диаметр – 0,4 см, длина – от 1,8 до 16 см, резьбовой шаг – 0,7 мм.
3. Диаметр – 0,5 см, длина – от 2 до 16 см, резьбовой шаг – 0,8 мм.
4. Диаметр – 0,6 см, длина – от 2,5 до 16 см, резьбовой шаг – 1 мм.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора тоже предусматривает соблюдение некоторых правил:

1. Прокладку выпускного коллектора при каждом снятии и замене устройства меняют на новую.
2. Если фиксаторы не скручиваются, нужно смочить их WD-40. Срывать гайки следует медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. Иначе задача существенно усложнится.
3. После снятия и отсоединения деталей, технологические полости нужно закрыть ветошью, чтобы туда не попал мусор.
4. Перед креплением нового коллектора место установки необходимо очистить, а на новую прокладку нанести графитную смазку со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс установки практически идентичный для большинства типов основ (бетон, газобетон). Но если шпильки устанавливаются на автомобиль, основой будет служить металл. К тому же придется делать сквозные отверстия (с обратной стороны закручиваются гайки). Процесс установки для автомобиля Touran следующий:

1. Для начала делаются необходимые разметки. Нужно выбрать, какое крепление необходимо (зависит от модели самого устройства).
2. После выбора фиксатора берут дрель и сверла. Проделывают соответствующие отверстия.
3. Монтируют шпильки.
4. Теперь приступают к затяжке гаек.

Затяжка гаек

Затяжка не является сложным процессом. Самое главное – выбрать изделие, которое соответствует по размеру шпильке. Лучше покупать наборы. Для затяжки гаек делают следующее:

1. Для начала закручивают ее по резьбе. Можно делать это руками.
2. Как только доходят до места, где дальнейшее закручивание руками невозможно, берут соответствующий гаечный ключ. Продолжают закручивание.
3. В процессе фиксации необходимо закрепить гайку как можно крепче. Но в то же время, важно не переусердствовать, поскольку есть риск ее перетяжки, из-за чего срывается резьба. К тому же потом ее будет очень трудно снять.

Гайки закручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

Существует две поломки, которые могут случиться со шпилькой:

1. Она треснула и сломалась. Причиной этому служит некачественный материал изготовления.
2. Срыв по резьбе. Это случается, когда гайка идет не по резьбе.

Отремонтировать поломанную шпильку не получится. Необходима полная ее замена. Но можно избежать поломок в дальнейшем:

1. При первом случае (когда шпилька полностью сломалась), ошибка была допущена при покупке. На рынке много некачественных изделий. Чтобы не нарваться на подделку, нужно спрашивать сертификат качества. Если же сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку должны заменить.
2. Вторая же проблема касается неправильного монтажа. Нужно обратить внимание на выбор ключа. Использовать пневмопистолеты не рекомендуется. Лучше выбрать обычный гаечный ключ. Но самый идеальный вариант – динамометрический ключ. Если затягивать гайку с определенным усилием, риск поломки снижается до минимума.
3. Запасное крепление необходимо иметь на случай поломки.

Видео ниже поможет при монтаже и замене креплений:

Для установки коллектора используют шпильки и гайки. Чтобы правильно подобрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами монтажа.

Источник