Ремонт штатной магнитолы bmw

BMW 3 series Дизель 2.0 турбо › Logbook › Ремонт магнитолы

Добрый день, в общем вышел из строя регулятор громкости «крутилка — нажималка» на штатной магнитоле BMW Professional,

есть у кого нибудь донор ? )

как же без музыки тяжело)) выручайте ))

BMW 3 series 2006, engine Diesel 2.0 liter., 163 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 10

Вот такой. Кнопкой загрузки диска отл внешне егко определить

Благодарю за разъяснение) а его случаем не надо как либо прописывать? Просто заменил и все?

Всегда все нужно прописывать, но работать будет и так

Спасибо за инфу)!

Купи рест маф р4 стоит и забудь. На этом скоро пиксели погаснут

Подскажи что за мафон как его искать?

Есть б.у не за дорого .В личку если интересует .

А может он не умер?) у меня иногда бывало, что крутилка вообще не реагировалана кручение, только отключение работало. Поездишь пол дня, очухается, и дальше работает)

Точно он) когда крутишь становится понятно ) то как навалит громкость то нет) да и шатается ручка очень сильно.

Источник

Ремонт штатной магнитолы (головного устройства) BMW

«Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным.»

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Навигационные системы стали неотъемлемой частью автомобилей BMW с 1994 года с модели E38. «Семерка» стала первой европейской моделью, которая производилась с встроенной навигационной системой. Начиная с 2003 года на всех BMW устанавливаются головные устройства, объединяющие воедино мультимедиа, связь, навигационную систему, сообщения, управление климатической системой, диагностическую информационную систему. В этой статье мы расскажем об особенностях каждого поколения головного устройства, сроке службе, признаках выхода из строя, рекомендациях при проведении замены и программировании.

CCC (Car Communication Computer)

Первое использование : E63 (2003)

В 2003 компания BMW внедрила первое головное устройство под названием Car Communication Computer (CCC). Впервые в автомобиле BMW были объединены: радиоприемник, система навигации (navigation), камера заднего вида, голосовое управление, панель управления, а также DVD- или CD-дисковод. Поэтому такой центральный модуль был назван головным устройством.

CIC (Car Information Computer)

Первое использование: на автомобилях специальной серии E60 и E61 (2008)

Устройство Car Information Computer (CIC), выпущенное осенью 2008 года, относится уже ко второму поколению головного устройства High. Существенными новшествами CIC являются расширение функций навигации, появление дополнительных функции: например, доступа к центральному банку адресных данных. Появилось дополнительное аппаратное обеспечение (например, жесткий диск на 80 гигабайт, разъем USB. Изменилась концепция индикации и управления для iDrive в том числе за счет нового джойстика с семью кнопками выбора с постоянной функцией.

NBT (Next Big Thing)/High (HU-H)

Первое использование: F01 LCI (рестайлинг) (2012)

В моделях 5-й серии, а также 7-й серии (рестайлинг (LCI)) с июля 2012 года устанавливается головное устройство 3-го поколения NBT. Интерфейс пользователя, известный из CIC, был полностью переработан и дополнен трехмерными элементами. Меню отображается в виртуальных трехмерных окнах. Во многие пункты добавлена инфографика и анимация.

NBT EVO/High (HU-H2)

Первое использование: F23 (BMW 2 Cabrio) (2015)

NBT EVO – это четвертое поколение головного устройства High. Начиная с G11 (в зависимости от комплектации) центральный информационный дисплей оснащен сенсорным экраном. Его основные преимущества – повышение производительности (скорости работы) за счет установки более мощных процессоров, новый более контрастный экран с 24-битной глубиной цвета (вместо 16-ти бит на обычном NBT), более практичное и интуитивно понятное меню. Кроме того, устройство легко синхронизируется со смартфонами на любой платформе (iOS, Android). Начиная с CIC это поколение ГУ стало первым, где было принципиально переработано графическое меню.

Срок службы головных устройств BMW

Современные головные устройства (ГУ) на BMW очень надежны. При штатных условиях эксплуатации они могут прослужить весь срок службы автомобиля.

Общие признаки неисправности для головных устройств BMW

Самодиагностике, видимой для пользователя автомобиля, головное устройство не поддается, поэтому никаких индикаторов на мониторе при внутренних неисправностях не загорается. Но понять, что головное устройство неисправно просто: практически любая неисправность имеет легко определяемый внешний признак. Ниже мы приведем основные симптомы неисправности системы.

• Самопроизвольное отключение;
• Частые произвольные перезагрузки;
• Может стать недоступна навигация, перестать загружаться отдельные файлы, пропасть звук;
• Некорректная работа беспроводной связи (обрыв громкой связи, звуковые помехи, прерывание воспроизведения звуковых композиций).

Если головное устройство не отремонтировать/заменить вовремя

С каждым годом производитель завязывает на головном устройстве все больше различных функций. Поэтому при выходе его из строя автовладелец лишается не просто мультимедийных развлечений, но навигации, возможности голосового управления, тонких настроек работы двигателя, трансмиссии, подвески, а также:

• Через головное устройство идет выставление давления в шинах, отображается время до ближайшего ТО, информация по ошибкам автомобиля;
• При неисправном ГУ можно лишиться такой комфортной опций как подсветка салона, пропадает возможность настроить систему предпускового подогрева, климатическая установка становится ограничена по настройкам;

Что выводит из строя головное устройство BMW

В силу своей надежности головное устройство на BMW чаще меняют не из-за каких-либо критических поломок или износа, а из-за желания обновить «голову». Выводят же ГУ устройство из строя следующие факторы:

Неквалифицированный тюнинг (например, установка нештатного «звука»);

Дополнительная программная защита, внедренная производителем автомобиля (касается NBT EVO). Программа срабатывает, когда ГУ установлено неграмотно или без дополнительных программных манипуляций и специального оборудования;

Скачки напряжения в бортовое сети автомобиля;

Неисправность аккумуляторной батареи или генератора;

Внешнее механическое воздействие (пролитая жидкость, некачественно проведен химчистка и т.д.).

Рекомендации при установке/перепрограммировании головного устройства BMW

Головное устройство BMW не подлежит ремонту. Поэтому, как показывает практика, в большинстве случаев при какой-либо проблеме происходит обновление на новое (как правило более «свежего» поколения). Также снятие и замену головного устройства часто заказывают в качестве опции дооснащения автомобиля. Замену, программирование и программирование ГУ стоит доверять только профессионалам, так как это сложный электронный узел, требующий специального программного обеспечения, знаний и опыта.

• С повышением версии головного устройства (особенно при переходе сразу через одно поколение: например, с CIC на NBT Evo) не всегда возможно подключить все функции новой системы. Так как в новых автомобилях есть опции, которых не было в предыдущих сериях, и наоборот – в старом поколении могут присутствовать те опции, которые нет в новых машинах. Поэтому для полной активации всего функционала требуется ручная «прошивка» программного обеспечения ГУ в специализированном сервисе;
• Перед перепрошивкой рекомендуется подключить автомобиль к зарядному устройству, так как в процессе кодирования/программирования напряжения в автомобиле должно быть постоянным без просадок (просадки напряжения недопустимы);
• В процессе перепрошивки зажигание должно быть включено;
• При проведении работ по программированию напряжение бортовой сети должно быть в допустимых производителем пределах от 12,5 до 14В.

Источник

Инструкция по ремонту дисплея MID BMW Магнитолы на e39 e53 и e38

Руководство по ремонту дисплея MID панели ( магнитолы ) автомобилей BMW e39 e38 e53

Купить данный шлейф для ремонта вы можете у нас ТУТ так же вы можете записаться на ремонт (под ключ)

Отправляем по всей России, доставка первым классом 5-7 дней.

Итак начнем. Снимаем MID (для этого снимаем ручку крепления громкости, под ним находим отверстие под звезду. Поворачиваем звезду на 45 градусов, и удерживая отвертку в таком положении аккуратно вытаскиваем левый край MIDа на себя. После того как левый край вышел из корпуса можно вытащить и освободить правый край). Отсоединяем от MID жгут проводов (крепление аналогично как на приборной панели).

Когда MID у вас в руках На задней панели находим 7 винтов, и откручиваем их.

Отсоеденяем в разные стороны железный корпус оголяя микросхему.

Без применения каких либо инструментов снимаем верхнюю и нижнюю крышку (их достаточно немного поддеть плоской отверткой, далее снимаются без проблем).

Покрутив MID вы увидите, что блок подсветки экрана крепится на 3 винтах через металлические скобки. Отвинчиваем их
Сейчас передняя панель держится на основании только на шлейфах. Что бы было удобнее, отсоединяем панель целиком (для этого снимаем черные фишки (они просто сдвигаются с платы, никаких зажимов, защелок и пр.) и откручиваем гайку удерживающую регулятор громкости). Все, теперь переднюю панель можно убрать в сторону.

Теперь можно освободить экран от блока подсветки – там нет никаких жестких связей, поэтому аккуратно освобождаем экран из защелок (на фото — «А»). Снимаем белый крепеж блока подсветки к плате (на фото — «В»), снимаем черную фишку с блока подсветки (аналогично, просто сдвигаем в сторону, на сфотографированном блоке разъем подсветки не сдвигается — а вытаскивается) и убираем блок в сторону.

блок подсветки отсоединен, хорошо виден разъем крепления шлейфа.

Основная плата у нас мертво закреплена на металлическом основании, потому освободить еѐ целиком не получится, для удобства работы можно так же снять металлическую рамку, для этого отсоединяем 2 винта удерживающие непосредственно плату к рамке и 2 винта соединяющие рамку с основанием.

После этого сначала снимаем правую сторону, отодвинув влево фиксатор, затем левую сторону (пружинку не трогаем, она так и остается на защелке).
У Вас в руках основание с платой шлейфом соединенное с экраном. Продолжаем работу. Снимаем с экрана металлическую скобку, вытаскиваем розовую прокладку, защитный оранжевый скотч и отсоединяем шлейф от дисплея (обратной дороги нет, но пугаться не надо). Аналогичную процедуру проделываем с местом крепления шлейфа к плате.

Счищаем остатки клея с контактных дорожек от старого шлейфа. Можно использовать для этого жидкость для снятия лака, компьютерные салфетки (для пластика) и пластиковую карту.

Теперь самый ответственный момент. Прикладываем к экрану шлейф клеевой стороной соответственно к дорожкам на дисплее. (ВАЖНО. Дорожки на дисплее с ОБРАТНОЙ стороны. На фотографии видно, что сначала шлейф был приложен НЕПРАВИЛЬНО). Далее:
1. проглаживаем приложенный шлейф нагретым паяльником по всей длине;
2. немного нагреваем шлейф феном и прикладываем его, после чего разглаживаем пластиковой картой.
P/S: В шлейфе есть 2 «пробела» в дорожках, через них удобно контролировать правильность расположения шлейфа на дисплее.

После того как вы справились со стеклом, процесс приклеивания шлейфа к плате окажется для вас элементарным действием. У Вас в руках основание с платой НОВЫМ шлейфом соединенное с экраном. Начинаем сборку.
Важно. Вы помните про оранжевый скотч? Вместо него клеим на новый шлейф полоски скотча у оснований для изоляции. (фото 11 — вид с наклеенным скотчем).

После этого одеваем на основание стекла металлическую скобку (именно от скобки нам и нужна изоляция скотчем), вкладываем розовую прокладку и осторожно вправляем еѐ на место кредитной карточкой. В случае необходимости (все сделали — а скобка не держится) – чуть-чуть подгибаете
скобу плоскогубцами. Аналогично поступаем с основанием платы.

Теперь пора устанавливать металлическую рамку. Сначала вправляем на
место защелку с правой стороны, после этого защелкиваем механизм фиксации слева. После сборки крепим 4 винта – 2 соединяют плату и рамку, 2 – рамку и основание.
Крепим экран к блоку подсветки (все так же — аккуратно разводим зажимы, вставляем стекло, готово). Пластиковую скобу крепления блока подсветки к плате пока не устанавливаем. Не забываем одеть черную фишку (или, как со случаем на фото – вставить шлейф в разъем на плате).
Теперь работаем очень аккуратно, практически ювелирно. Подвигаем переднюю панель, одеваем на платы фишки, и ставим на место экран. Может поучиться не сразу, т.к. на внешней панели изнутри есть пластиковые направляющие, которых при сборке не видно. Экран в них упирается, потому действовать надо, еще раз повторю, аккуратно. После того как экран встал на место – крепим его тремя винтами с металлическими скобами. Теперь пришло время зафиксировать блок подсветки, отложенной ранее пластиковой скобкой к плате.
Вставляем до конца регулятор громкости и фиксируем его гайкой.
Крепим переднюю панель оставшимися 7 винтами.
Устанавливаем на место крышки.

Источник