Ремонт металлоискателей
Поломка металлоискателя устраняется довольно легко. Если у вас нет такого опыта, то лучше обратиться к специалисту, так как в данном случае для новичка это весьма сложное и трудоемкое занятие.
Как устранить царапины?
На поверхности катушки, штанги и управляющего блока царапины легко устранению. В качестве инструмента можно применить скальпель, острый нож, а также любой другой хорошо заточенный предмет. Также можно приобрести специальный маркер, имеющий в своем составе оксид олова, который позволяет ликвидировать дефект легко и быстро.
В том случае, если вы решили избавиться от царапин на катушке, то следует действовать следующим образом:
- приложите к царапине медицинский пластырь и закрасьте его маркером;
- когда маркер немного подсохнет, снимите его.
Закраска царапины маркером основана на действии последнего: маркер имеет свойство плавить некоторые материалы, а также растворять их. Он подплавляет пластик, резину и другие основы, не требующие высокого разогрева (до сотен градусов), и выравнивает поверхностный слой корпуса. Вещество в маркере не вступает в реакцию с поверхностью, на которую оно было нанесено.
Если вы используете медицинский пластырь, то он легко снимается после того, как пластик затвердеет и подсохнет. После того как маркер полностью высохнет, можно будет удалить лак.
Вернуть первоначальный блеск экрану, сильно зацарапанному, помогают специальные шлифовочные пасты. Их наносят на бумажную ткань и трут им названную поверхность. Такой способ позволяет убрать глубокие царапины с экрана, но не устраняет мелких дефектов.
Избавиться от них поможет лишь тонкая полировка, которую в домашних условиях выполнить сложно. Этот способ является наиболее эффективным, но потребует много усилий и времени.
Полировка экрана – довольно сложный процесс, вроде того, что применяют в сервисном центре для «опрозрачивания» зацарапанного и затёртого тачскрина смартфона или планшета.
Для обработки поверхности дисплея металлоискателя лучше использовать специальную полировочную пасту. Приобрести её можно лишь за границей, т. к. в России подобное не производится и не распространяется напрямик (с завода).
Как отремонтировать катушку при поломке?
Поломка катушки металлоискателя – неоднозначно простой в решении задачи дефект. Межвитковый разрыв полностью залитой компаундной катушки, равно как и замыкание, неустранимо – сам электромагнитный контур выбрасывается. Покупается новый, такой же. Менее серьёзные поломки катушки металлодетектора устраняются следующим образом:
- выявить, что катушка металлодетектора имеет межвитковое замыкание, и определить его характер можно, в течение длительного времени «прозвонивая» её выход;
- когда слышен пульсирующий, высокочастотный звук, треск, это признак межвиткового замыкания.
Определить тип дефекта можно по характерному виду катушки. Если она будет иметь явно выраженную индуктивность, то ищите причину потери ёмкости в другом месте, например в самих проводниках (кабеле и т. д.).
Когда в катушку затекла вода, высушите её за несколько дней. Не используйте для этого стройфен, электроплиту и иные нагревательные приборы. Только естественная температура воздуха – причём как можно дольше. С течением времени влага испарится, и катушка снова заработает.
Не забудьте проверить её поверхность на наличие трещин, а также изоляцию кабеля и коннектора, чтобы избежать короткого замыкания в проводниках – короткозамкнутые входы катушки приведут к сбою в работе прибора.
Починить своими руками китайские компоненты можно, когда они разборные, не «литые». Если сломался неразборный элемент, то неисправный компонент лучше сразу выкинуть.
Что делать при загрязнении динамика?
Разберите корпус металлоискателя, чтобы добраться до внутреннего динамика. Снимите защитную сетку с диффузора (если она есть). Внешние загрязнения диафрагмы легко устраняются при помощи мягкой пластиковой щётки, магнитное замусоривание частицами железа, стали, кобальтсодержащих сплавов – посредством тупой стороны лезвия ножа. Будьте осторожны – сталь притягивается к основному магниту, балансируйте усилие магнита, создавая ответное, на удаление от него, опираясь пальцами о металлическую рамку (но не о диафрагму, чтобы не смять её) динамика. После очистки колебательного диффузора со звукокатушкой динамик зазвучит вновь штатно, без искажений. Не повредите целостность диффузора и звуковую катушку при очистке. Принцип основан на аккуратном сборе магнитных частиц с диффузора за счёт притягивания их стальным или железосодержащим предметом.
Контрольные проверки
Включите прибор. Проверьте его параметры согласно инструкции (описанию работы). На гвозди и другие стальные мелкие предметы в наушниках или динамике слышна реакция «покрякивания», на монеты и детали из цветмета детектор в динамике реагирует звуками постукивания. Большие стальные предметы при их обнаружении отзываются шумоподобным гулом, например: кусок швеллера, кувалда, стальная планка от старой электроплитки и т. д. Это важно при подозрении на нахождение в земле боевых снарядов времён Великой Отечественной, если в вашей местности в то время шли бои. Цветмет – к примеру: серебро, медь – может «пищать» или «свистеть» в ответ. Если кто-то потерял золотую брошку, серьгу, то, напротив, выдаётся низкочастотный гул без зашумления (как это было при нахождении железа).
Настройте также реакцию на грунт – соли, кислоты, щёлочи в нём из-за проводимости наведённых токов выдают реакцию в виде скачущей частотности звука, в результате чего их легко спутать с предметами.
Убедившись, что металлоискатель работает вновь штатно, проверьте (и при необходимости перезарядите) элементы – и выезжайте на дело. Ремонт металлодетекторов, как видим, несложен, и даже внимательный, вдумчивый новичок легко справится с возникшей проблемой.
Ремонт металлоискателя Garrett ACE250 в видео ниже.
Источник
Ремонт катушки X-Terra, разъем на блок.
vberunenko
Member
Доброго времени суток.
Один неуклюжий товарищ умудрился так замечательно шагнуть назад, что его катушка в области разъема превратилась в мрак и на слете он вместо терки бегал с аськой
Разъем был по факту уничтожен, т.к. стеклопластиковый черный контактный кожух был отколот на треть. Но глаза боятся, а руки-делают.
Часть первая, или поиск разъема:
Методом глубокого шурфа англоязычных источников было выяснено, что данный разъем используется в штатах для подключения микрофонов. Далее нашлась связь между микрофонами и тангентами СиБи-радиостанций американского происхождения (да и не только американского). Такой же разъем имеет вход тангенты в станцию у МегаДжетов (это к вопросу вывода входа тангенты на панель, какие разъемы использовать). Зачистка инофорумов таки дала ответ на вопрос о классификаторе данного изделия: это микрофонный разъем NC-518. Тут меня ждала первая засада, а именно: ни в Чип-Дипе, ни в Буром Медведе этих разъемов нет. В митино нашел в одной точке, захотели 500 рублей и были посланы в пешую автономную эротическую прогулку. Поиски увенчались успехом в магазине электроники «Кварц» на Буженинова. Каталожный номер нужного нам штекера в магазине: Q-1259, ответной части (той, что в блоке, мало ли что) — Q-1665. Необходимое было куплено и притащено домой.
Часть вторая, или как это соединить?
Итак, разъем есть, но провода со стороны катушки оборваны в местах пайки к концевикам штекера и представляют собой восьмижильную косичку. Пришлось искать схему подключения. Тот же метод шурфа дал таки искомое на заштатном форуме.
Распиновка со стороны штекера катушки X-Terra (моно и ДД не отличаются):
1: Бело-зеленый провод;
2: Бело-оранжевый:
3: Оранжевый:
4: Белосиний+белокоричневый (скручены и припаяны к одному штырьку);
5: Синий+коричневый, аналогично п. 4;
6: Зеленый.
Нумерация выводов указана на самом штекере с лицевой стороны.
Часть три. Сборка.
Паяется при помощи паяльной кислоты на легкий слой олова.
Перед началом пайки крайне рекомендую взять широкую термоусадочную трубку (миллиметра на полтора шире, чем диаметр оплетки всего кабеля) и насадить ее оплетку. В дальнейшем это закроет место пайки. Также не забудьте надеть металлическую часть штекера до начала пайки, а то будет необходимо переделывать.
Также рекомендую перед пайкой насасадить на каждый проводок термоусадочную трубку и после пайки закрыть ей место оной. После припаивания всех контактов берем пару капель силиконового герметика и вбухиваем его под широкую термоусадочную трубку, которой при этом закрываем паяльную зону разъема. Получился водонепроницаемый со стороны провода разъем.
Источник
Ремонт катушки металлоискателя Garrett Ace Euro. Заливка своими руками
Вот и настигла меня новая проблема с поломкой поискового оборудования. На этот раз сломалась уже катушка. Тот важный компонент прибора, без которого поиск просто физически невозможен. Без катушки голова металлоискателя − просто набор микросхем.
Как это обычно бывает, поломка пришла неожиданно. Как раз в тот самый день копа на выселке. Поначалу прибор вел себя вполне сносно. Прибор лишь лениво попискивал на тряску. Выкопано несколько находок, все нормально. Но с каждой минутой металлоискатель вел себя все хуже и хуже. Все чаще и чаще давал пустые фантомные сигналы. Погода в тот день была мокрой, снег и дождь. Что я сам даже вымок. Далее Аська уже просто пищала на все не переставая. Все, загнулся прибор!
Причина поломки оказалась вполне банальной – вода просочилась через заливку к обмоткам. Пока ехал домой, строил планы ремонта катухи: просушить и залить трещины эпоксидкой. Но дома передумал и все же решил основательно ее отремонтировать! А именно перезалить ее.
Каковы же предпосылки поломки? Одна из самых основных – это использование такого материала в качестве заливки, который плохо приклеивается к пластиковому корпусу катушки. И под воздействием внешних факторов она отстает от корпуса и появляются щели. Также эта заливка сама по себе хрупкая. Удары об камни и деревья она может и не перенести. Использовать защиту можно, но она не предотвратит порчу заливки, а лишь ее отсрочит на некоторое время. Это конечно если прибор используется действительно упертым кладоискателем.
Далее пошел процесс ремонта. Если вы никогда не держали инструмент в руках, или боитесь окончательно угробить катушку, то уж лучше самим не ремонтировать ее.
- Первым этапом у нас идет выколупывание заводской заливки. Где она свободно отстает, а где нужно применить силу. Острым ножиком поддеваете заливку и пытаетесь ее оттуда вытащить. Начинать надо с тех мест, где заливка уже растрескалась, постепенно и неспешно ее убирать. Не переусердствуйте с ножом! Обмотки катушки находятся в мягком термоклее. Их вы можете спокойно повредить. Обратите внимание на оголившийся черный цвет. Это графитовый экран. Ваша задача состоит в том, чтобы не повредить его или чтобы как можно меньше графита сошло. Если же вы его сорвали, то лучше будет его восстановить с помощью графитовых щеток от двигателей электроинструмента, перетертого в порошок и смешанного с лаком. С поврежденным графитовым экраном, особенно если ушло его слишком много, прибор будет давать фантомы. После демонтажа заводской заливки, снова сушим катушку.
- Сняв заливку, изнутри будет торчать оголенный провод. Это экран. Его необходимо соединить с графитовым слоем. Для этого нужен токопроводящий клей.
- Соединив провод с экраном, обезжириваем пластиковые края, к примеру спиртом. Это нам надо для лучшей склейки двухкомпонентного эпоксидного клея с пластиковыми бортами корпуса катушки.
- Для большей прочности заливки, я сделал армирование из марли. Просто вырезал полоски бинта и разложил их по всей катушке. Это получается у нас своеобразная внутренняя защита, которая многократно усилит прочность и не даст растрескаться нашей новой заливке изнутри.
- После армирования бинтом катушка готова к заливке. Установите ее ровно, дабы эпоксидка равномерно растеклась по всей площади катушки, не было подтеков и не было бугров и впадин в ней. Разводим эпоксидку по прилагаемой инструкции и аккуратно заливаем его в катушку, следя за равномерным его растеканием. Заливаем клея с горокой. Чтобы он еще схватил и верхнюю часть бортов пластикового корпуса.
- Ну а теперь ждем! По инструкции двухкомпонентный эпоксидный клей застывает 24 часа. После же 24 часов спокойно тестируем катушку на стабильность. Все нормально, значит дело сделано! Можно еще убрать все острые места и заусеницы наждачной бумагой. И поверх покрыть ее защитой или антигравием. Еще одна проблема − снова отпаялся провод в штекере. Его опять припаял, надел термоусадку и залил область контактов с проводками термоклеем из пистолета. Как раз то место, которое прикрыто куском прозрачной изоляции.
- У меня в огороде прибор давал фантомы. Когда я его тряс и крутил, он все же сигналил. Списал я это на город. А в полевых условиях, в заброшенной деревне, прибор вел себя как новый! Фантомов − ноль, ни одного ложного сигнала. Находки попадались, отремонтированная катушка зацепила серебряное обручальное кольцо. В общем, ремонтом я доволен! При том, что новая такая же катушка стоит 10 тыс. рублей!
Но история недавно снова повторилась почти один в один, но только уже со снайперкой. Впрочем, это уже совсем другая история.
Источник