Ремонт штекера зарядки ноутбука dell

Ремонт штекера зарядки блока питания ноутбука Dell Inspirion 3541

Очень часто при неаккуратном использовании зарядки для ноутбуков повреждаются штекеры питания. Наиболее часто встречается отрыв проводов штекера. Рассмотрим ремонт штекера зарядки блока питания ноутбука на примере Dell Inspirion 3541.

Содержание

1. Разбираем штекер.

2. Подготавливаем провода

3. Паяем и собираем

4. Видео с комментариями

Для ремонта нам понадобятся: тонкогубцы, нож, паяльник, термопистолет.

1. Разбираем штекер.

Есть два варианта разобрать штекер зарядки у конкретного ноутбука — Dell Inspirion 3541:

1. Разрезать ножом поперек резину и извлечь внутренности.
2. Попытаться отделить термоклей, которым залиты провода внутри резинки, от самой резинки.

Мы пойдем по второму пути. Для этого берем пассатижи или тонкогубцы и начинаем сдавливать штекер, вернее его резиновую часть — металлическую не трогаем (как на фото).

Помять нужно хорошо от начала до конца. После этого можно смело вытянуть руками металлическую часть штекера при этом не боясь оторвать провода, т.к. их все равно придется припаивать заново.

Если мы все сделали правильно, то можно попытаться достать внутреннюю часть, а если быть точным — то стянуть резиновую оболочку. Для этого можно толкать провод вверх, а резиновую оболочки вниз, или залезть тонкогубцами и уцепившись за термоклей или кусок провода попытаться вытянуть.

Источник

[РЕШЕНО] Ноутбук DELL не видит з/у (зарядку)

К нам в сервис обратился клиент с проблемой «зарядка dell не заряжает» , как он выразился: его ноутбук DELL INSPIRON 1545 не распознает зарядку. При подключении зарядного устройства (неоригинального) ноутбук вообще не запускается без батареи. На экране появляется надпись: «The ac power adapter wattage and type cannot be determined«. Так получилось у нас, но иногда DELL включается, но не заряжается или операционная система сообщает, что батарея подключена не заряжается. Причина все в том же неродном зарядном устройстве. У нас же было вот так при включении:

Решение оказалось очень простым. Читаем далее…

Ноутбуки DELL имеют систему распознавания блока питания «свой — чужой». На внешнем контакте корпус («-» питания) на внутреннем +19,5В, “Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП. Распиновка (назначение выводов) разъема блока питания (зарядного устройства) для ноутбуков DELL представлена на рисунке ниже:

Информация о принадлежности блока питания читается из установленного в БП чипа EEPROM фирмы Dallas — микросхемы с тремя выводами (1 вывод подключается на общий провод или как его называют «землю» , 2 вывод используется для считывания ноутбуком данных из EEPROM о принадлежности блока питания и его мощности. Он через резистор 130 Ом соединен с центральным проводом блока питания (иглой), 3 вывод не используется. Скачать подробный даташит на микросхему DS2502 можно тут.

Из нашей ситуации, для того, чтобы заставить ноутбук работать от неродного зу есть 2 выхода:

— взять чип из родного з/у и пересадить его в неродной блок питания

— пересадить чип прямо в ноутбук.

Мы воспользовались вторым вариантом, так как в неродном блоке питания оказалось всего 2 провода, идущие к разъему: «+» и «земля». Разобрали ноутбук и родной БП, который вышел из строя, выпаяли из БП чип и припаяли его к плате ноутбука.

В итоге мы получили ноутбук, который будет видеть любой блок питания (зарядное устройство) с подходящим разъемом как родной (свой). После проверки работоспособности схемы прячем микросхему в изоляционную трубку или изоленту и убираем в свободное пространство корпуса ноутбука, благо его там достаточно.

Очень надеемся, что статья о том, как зарядить ноутбук DELL INSPIRON 1545 да и вообще любые модели DELL неоригинальным зарядным устройством вам оказалась полезной. На все вопросы мы всегда готовы ответить по электронной почте или по телефону: 8 987 913 1050

P. S.: заказать зарядное устройство для ноутбука DELL и для других марок ноутбуков мы рекомендуем вот в этом магазине , при переходе по ссылке вам предложат дополнительную скидку 7% от стоимости любого товара в этом магазине, вам нужно лишь зарегистрироваться (ссылка на регистрацию появится вверху страницы). Мы рекомендуем данный магазин как очень надежный, так как уже неоднократно заказывали несколько партий блоков питания для DELL и LENOVO.

Источник

Как отремонтировать адаптер ноутбука Dell

Как известно, такой популярный и современный электронный прибор как ноутбук, имеет два варианта питания электричеством. Первый – это питание от аккумуляторной батареи, которая вставляется в корпус ноутбука и второй, это питание от стационарной сети напряжением 220 вольт через преобразующее устройство, которое называется адаптером. При этом сетевой адаптер питания не просто обеспечивает ноутбук энергией, но и является зарядным устройством для аккумуляторных батарей.

Отсюда следует вывод: если сетевой адаптер выходит из строя, фактически ноутбук эксплуатировать невозможно. Применительно к такой ситуации можно отметить довольно частый выход из строя адаптеров для ноутбуков фирмы Dell, которые маркируются как адаптер 65W-AC. Вполне возможно, что страдают этим и адаптеры других производителей, но здесь речь конкретно пойдёт именно об адаптере от Dell.

Симптомы неработоспособности данного адаптера выявляются достаточно просто. Во-первых, при включении в сеть не загорается контрольный индикатор на корпусе преобразователя, а во-вторых, соответственно не функционирует ноутбук. Некоторые пользователи ноутбуков, не задумываясь, отправляются в сервис. В итоге ремонт занимает несколько месяцев и заканчивается тем, что в мастерской просто меняют адаптер на новый, а пользователю выставляют счет, куда входит стоимость адаптера, плюс стоимость ремонта, которого фактически не было. Между тем, в большинстве случаев, неисправность адаптера достаточно банальна и заключается в том, что в результате постоянной манипуляции с кабелем питания, идущим от адаптера к ноутбуку, в последнем происходит короткое замыкание между проводниками. Этот факт ещё обусловлен и тем, что кабель питания представляет собой кольцевую структуру расположения проводников.

Как правило, замыкание проводников происходит в непосредственной близости от корпуса адаптера. Впрочем, точное место можно определить, проверив поверхность кабеля, которая в нормальном состоянии должна быть идеально гладкой. Обычно в месте повреждения образуется бугристая структура. Наличие замыкания можно определить при помощи «тестера» включенного в режим измерения сопротивлений на предел измерений в «Омах». Для этого адаптер отключается от сети и от ноутбука. Объектом для измерения будет штекер, с помощью которого питающий кабель присоединяется к ноутбуку. Штекер также имеет кольцевую структуру, состоящую из внешнего и внутреннего металлических колец, разделяемых пластиковым изолятором, а в центре штекера имеется металлический штырь. Измерения необходимо проводить между двумя металлическими кольцами не касаясь центрального штыря. В том случае, если кабель действительно закорочен, «тестер» покажет соответственно наличие полного короткого замыкания, в противном случае, сопротивление должно быть не менее одного килоома.

При полном коротком замыкании в кабеле, последний можно восстановить, но для этого придётся разобрать корпус адаптера. Трудность разборки корпуса адаптера ноутбука заключается в том, что это цельнолитая конструкция, не имеющая скрепляющих винтов, как это бывает в большинстве случаев. Поэтому, придётся воспользоваться, к примеру, ножовочным полотном для резки металла. Необходимо аккуратно, постоянно контролируя процесс распила, пропилить пластмассу на глубину не более одного миллиметра по всему периметру в тех местах, где имеется небольшой паз. Затем при помощи плоской отвёртки также аккуратно разъединить половины корпуса. Электронная плата адаптера заключена в экран из толстой фольги и в нескольких местах концы фольги скреплены с помощью скотча. Скотч нужно убрать и снять экран, осторожно его раскрыв. Откроется полный доступ к электронной плате адаптера.

Теперь, дело остаётся за малым. В первую очередь нужно отрезать питающий кабель в том месте, где предположительно имеется короткое замыкание и вновь измерить «тестером» сопротивление. Если замыкание исчезло (тестер не реагирует), это значит, что оставшаяся часть кабеля исправна, и её можно использовать в дальнейшем, но для этого прежде придётся удалить оставшийся присоединённым к плате адаптера кусок с повреждением и на его место впаять нормальный. На электронной плате от кабеля впаиваются три проводника, каждый из которых зачищается, изолируется друг от друга поливинилхлоридными трубками. Предварительно выпаивая закороченный кусок кабеля необходимо отметить местоположение каждого провода. После того как кабель запаян, также придётся заменить сетевой предохранитель, который сгорает в результате короткого замыкания в нагрузке. Предохранитель представляет собой небольшую прямоугольной формы чёрную деталь, размером примерно три на пять миллиметров, которая находится рядом с точками пайки сетевого кабеля. После этого можно поместить плату адаптера обратно в экран, и затем закрыть двумя половниками распиленного прежде корпуса. Половины корпуса плотно сжать и скрепить с помощью изоляционной ленты. Всё. Адаптер готов к работе, в этом можно убедиться, если включить его в сеть. Загорится светодиод зелёного цвета – индикатор нормальной работы устройства.

Источник

Dell Inspiron — сломалось гнездо

Уронил ноутбук на провод зарядки и отвалилось гнездо питания (да и пропало куда-то, дело было полгода назад).

Отнёс в ремонт и там «мастер через дырку увидел, что откололся кусок материнской платы и поэтому либо менять сразу материнскую плату, либо ничего».

Логично, однако ноутбук дальше работал от батареи, поэтому передо мной встал другой вопрос — возможно ли в каком-нибудь сервисе так «пересобрать» батарею, чтобы уже непосредственно она работала от сети?

А то денег на новый компьютер сейчас нет, а этот довольно мощный для моих дел и я бы с удовольствием сделал его стационарным.

Уровень знаний — никакой. Ремонтировать хочу у кого-нибудь, кто знает и умеет, а не сам.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6K постов 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Мастер через дырку о замене платы.

Ой, пиздит ваш мастер, гнездо может крепиться на меленькой плате, которую сорвало. Выломать кусок с МВ, да и нереально практически. Упал у него.

Да и не включился бы он даже от акумма, если кусок с МВ оторвать

у меня так в ноуте вообще разъём сам по себе, на шлейфе в MB идёт и нормально

2. Прозвонить цепь питания до контроллера акб

3. Зачистить целую дорожку и подпаяться

4. Приделать новое гнездо

5. Привинтить ноутбук саморезами к столу, чтобы больше не падал

UPG: Починил у Дмитрия Окорокова в его мастерской inertico

Он сделал новое гнездо и. красота, в общем

у ноутбуков Dell Inspirion разъем питания на кабеле вроде такого https://www.partsdirect.ru/goods/475760/

Модель хотя бы написали

как вариант можно вывести на проводах за пределы корпуса — колхоз но возможно будет работать. а мастер не захотел брать на себя ответственность ( типо сказали сделать ток зарядку — а вдруг там чипу пипец и типо он виноват). Ищи «друга «друга» который за такое возьмется. сц в здравом уме не будут брать такое на свою голову

как это ничего? а приколхозить?

Случай хоть и писец, но не полный. Просто не неси в конторы в топе проплаченных по поиску яндекса.

Вези на рынок «Савеловский» или «Буденновский». Там рядами стоят конторки по ремонту ноутбуков, в наличии также гнезда зарядки и прочие б/у запчасти.

Dell inspiron 1300

Примерно год с чем-то назад обменял его на 300р. Как удалось узнать, раньше он стоял в мастерской по заправке картриджей, и прикосновения к нему оставляли пятна тонера.

Потребовалось достаточно много влажных салфеток, чтобы его отчистить. Под клавиатурой быстро глянул — все чисто, и собрал все обратно.

Вид сверху. Хотя бы частично вернулся серебристый цвет)

Отсутствует крышка одной из петель, остальное вроде бы всё цело.

Но только сверху. Снизу не хватает некоторых элементов корпуса — крышки отсека HDD и процессора. Винта тоже не было, поставил 40г для теста, держится на маленьком кусочке мягкого двухстороннего скотча)

USB разъёмы повреждены, и их надо менять. Может как-нибудь и перепаяю их.

Изначально было 2шт по 256мб, поменял на 1г

Шильдик почти не читается

Родного БП не было, нашелся такой, и удачно подошёл штекер)

Стартуем! (с) Негода)

Процессор Pentium M, хорошо что не Celeron)

Заменитель видеокарты, идентичный натуральному)

Поставил Mint Linux

В принципе, такой слабенькой системы хватит, чтобы посмотреть котиков)

Но Youtube уже не осиливает, на 240p неприятные лаги(

Но ничего, можно поиграть в Doom)

Ищу коннектор 50 pin, как на LVDS

Привет ремонтеры! С наступившим Новым годом!

Нужна ваша помощь.

В ремонт поступил залитый Dell Vostro 5370 на платформе ARMANI13 REV A00
Залито буквально все. Но поднять получилось не малыми силами.

Теперь уперся в банальщину: замену двух коннекторов по 50 pin. Они изрядно прогнили и подгорели. Один коннектор на доп плате, второй на мамке. Если доп плату можно купить за вменяемые деньги, то из материнок даже донора не нашел.

Коннектор похож на стандартный, матричный LVDS 40 пин, но на 50 контактов. На iMac A1419 такие идут на 60 pin. А вот на 50 pin вообще нигде не нашел по отдельности. Нужно откуда-то снимать.

Как вариант, рассматриваю покупку двух доп плат, с одной из которых коннектор переедет на мамку. Но всеже, это +8 труб к ремонту. Но это совсем крайний вариант, если не получится найти коннекторы и клиент не захочет напрямую распаивать шлейф.
Может кто встречал такой коннектор на различных устройствах?
Вроде на планшетных матрицах, типа B101UAN02.1 нечто похожее. Может у кого битые валяются? Готов купить как донора. Планшеты не ремонтируем, у нас нет таких.

Другой, классический FPC сюда не поставить — кроссировка шлейфа запутанная.

Dell G3 15 — 3590 пролит кофе

Принесли ноутбук после водных процедур.

После очистки зоны, найден прогар в цепи 19 вольт.

Съемка камерой телефона Xiaomy Redmi 8 — 48 MP, достаточно недурно.

Прогорел текстолит на два слоя, спеклись земля и 3.3 вольта.

Схема была куплена в интернете, плата новая Wistron Selek N18P 18825-2 и ещё не изучена.

Схема с дорожками, вернее некоторые части схемы в картинках, были позаимствованы из закрытых источников.

Плата не стартовала.

Очищено место прогара, удалены следы кофе.

Под микроскопом разделены слои.

Первое включение дало напряжения 1.2, 3.3 и 5 вольт по всей плате.

Включение было без вентиляторов,дисплея, радиаторов, памяти ddr4 и периферии.

Напряжения появлялись и пропадали.

Подключы вентиляторы, ddr4, радиаторы.

Дисплей не подключал.

При нажатии кнопки питания плата стартовала, крутились фаны, были напряжения где положено.

Сигнал runpwrok не приходил к CPU.

Подключил матрицу, пробую включать.

Плата стартует, фаны крутят, напряжения есть, дисплей показывает лого Делл и уходит в режим диагностики.

Сигнал runpwrok приходит на CPU.

Ранее на ноутбуке была ОСь Виндовс 10 про.

Но все попытки запустить её не увенчались успехом.

И восстановление, и перезапись mbr и иное колдовство. ничего.

Ставлю с флешки Виндовс 10.

Ноут стартует и система запускается.

— вайфай ловит плохо

Думаю помер PCH мост или GPU.

Оба горячие на касание рукой, Аида показывает 80-95 градусов диод PCH.

Думаю сжёг когда без радиаторов включал.

Думал около часа.

Решил собрать ноут в кучу.

Вырезал немного сгоревшего шлейфа клавиатуры и собрал детали в корпус.

Запустил ноут, скачал из интернета на хреновой скорости из за тормозного и слабого вайфая.

Подключил временно блютуз клавиатуру и мышь.

После установки драйвера Nvidia появились и звук и GPU gtx 1650 появилась в оборудовании.

Появилось управление яркостью матрицы(ранее не было).

Сейчас тестирую, видео, бенчмарк, игры, музыка.

Температуры на idle 58 максимум.

В играх до 86 градусов.

Что было когда не хотела идти загрузка и циклично шла перезагрузка я не знаю.

Сейчас работает все, кроме клавиатуры, которая заказана и скоро будет заменена.

Вытащил клавиатуру, путем срезания пластиковых шпилек.

Как придет новая, буду ставить на термоклей.

Какую лучше нанести термопасту, а то при нагрузках сильно греется процессор и графический чип Nvidia.

Ноут жутко тормозит и бывает зависает, что даже кнопкой питания не выключить его и не сбросить.

Думаю может обновить БИОС или PCH мост перекинуть другой.

Кто то сталкивался с тормозами при работе от 20-ти минут?

Или может поиграться с драйверами Nvidia, может какие то дрова меньше нагружают графический проц, и не будет тормозов и зависаний.

Какие напряжения проверить, и как можно уменьшить напряжения, идущие на процессор и GPU -чтобы ноутбук не разгонять, а то каким то оверклокером себя чувствую.

Хоть и игровой ноут, но не хочется его пропекать.

Трупак Dell Latitude 6430u

Притащили в срочный ремонт дэлл корпоративной линейки.
выключился и перестал реагировать на кнопку.

Не заливали, не роняли) классика

При подключении ЛБП он уходит в защиту и потреблением почти 5А.)

Ну думаю херня, кз по входной линии 19В. Какой-нибудь транзистор)

Даже если бы его залили, то врятли ноут сильно пострадал) Тут стоит защитная пленка, что является огромным плюсом.

Дальше фото не делал, ибо ремонт срочный. Расскажу по пунктам как было дело:
1. Визуальный осмотр
2. Замер сопротивления на разъёме зарядки ( все ок, кз нет)
3. Отпаиваю токоизмерительный резистор и подаю туда 1В с ограничение тока в 2А и нахожу виновника.

Им оказался пробитый конденсатор:

Дальше замена кондера, сборка и тесты)

Ремонт окончен)
ушло с разборкой-ремонт-сборка наверно минут 40.

Не знаю, быстро это или нет, но вот так.

Возвращаю к жизни DELL 3537

Сегодня был в ремонте аппарат Dell 3537 с проблемой: нет реакции на кнопку.

Замер напряжения на кнопке включения показал 1В, вместо положеных 3.3в. Странно.

Имеем дело с платормой: Compal la-9981p rev: 1.0

Замер сопротивлений по основным линям питания ничего подозрительного не выявил, НО, на плате отсутствует дежурка.

Осмотрев плату лучше стало понятно, что аппарат был когда-то залит:

С обратной стороны платы залит ШИМ дежурки TPS51225C.

Для начала нужно его снять и всё почистить.

После его демонтажа обнаружилось, что сгнила и разорвалась дорожка ведущая к 12-му пину ШИМа.

По схеме это питание ШИМ контроллера (сигнал VIN).

(Не переживайте, кусок провода потом был отрезан)

К сожалению родной шим не выжил. Пришлось ехать в магаз за новым.

Заменил на аналог TPS51225.

После замены ШИМ, проверяю наличие дежурки:

И после этого пробую включить ноутбук:

Естественно он заработал)

Извиняюсь за качество фоток. Фоткал на неисправный шим дежурки.

Мораль: ну перестаньте кушать рядом с ноутуками, да и вообще с техникой. Ну ёмаё.

Чиним, чиним, починяем.

Всем доброго вечерочка дорогие друзья) Последние дни как назло не попадается чего то интересного и особенного, как правило замена bga чипов, немного залитиков и мое любимое — «я не знаю оно работало и вдруг перестало») Но даже среди этого многообразия я решил рассказать вам про несколько поучительных случаев.

Сказ о инженерах Dell которые не умеют в логику.

Итак, на этом полотне 17 века, нарисованным ̶д̶у̶ш̶е̶в̶н̶о̶б̶о̶л̶ь̶н̶ы̶м̶ , можно увидеть схематическое обозначение бутерброда из медного основания системы охлаждения (1), тонкого слоя термопасты (2), кристалла чипа (3), подложки чипа (4), ̶к̶р̶а̶с̶н̶о̶й̶ ̶и̶к̶р̶ы̶ шариков bga (5), и собственно материнской платы (6).

Эта схема создана что бы показать как должна выглядеть вся эта карусель у здорового человека.
А так выглядит система охлаждения у курильщика из Dell.

Красным помечено пятно контакта кристалла через термопасту с нашей медной пластиной системы охлаждения. Но на самом деле инженеры разумеется не виноваты, они предусмотрели этот момент и решили в роли термоинтерфейса использовать не термопасту, а термопрокладку. Это безусловно выход, но складывается ощущение что это сделано скорее намеренно, т.к все по умолчанию мажут термопасту (ее найти проще чем хорошую термопрокладку). Но главная проблема в нашем случае это то что система охлаждения прикручивается всего на 1 болт, и тогда даже с термопрокладкой наша схема приобретает следующий вид.

Медь не имеет хорошей торсионной жесткости ( это мягкий металл), и со временем под действием температуры она начинает выгибаться в сторону большего прижима, в нашем случае туда где ввинчен винт. Возможно я сильно утрирую и это объяснение недостаточно научное. Но это та картина которую я неоднократно наблюдал на ноутбуках dell n5010. К сожалению термопрокладка тут подходит лучше, но не понятно кто мешал на противоположной стороне сделать еще один болт, схемотехнику наверняка можно было потеснить. Результатом становится то что перегрев видеочипа приводит к его скорейшему выходу из строя.

Меняем видеочип на новый, ставим нормальную термопрокладку, а не фигню за 100р с али ( я их пробовал ставить, но их эффективность оставляет желать лучшего) и немного правим ̶с̶т̶р̶а̶н̶о̶й̶ наш охлад до достижения лучшего прижима

Тестим фурмарком и отдаем клиенту. Мораль этой истории такова, там где нужна резинка используем ̶резинку, а то неизбежно будут последствия, это правда жизни которая поможет вам всегда.

Второй рассказ пойдет о пикабушнике который обратился ко мне с ноутбуком после Сц ( я не говорю что все сц это плохо, просто тот в который обратился плохой)

Ноутбук asus k56cb
Нет изображения, в сервисе сказали «выгорел дроссель питания хаба(скорее всего неправильно воткнули хдд) hm-76hub ремонт

Совесть и разум ремонтников.

Подключаем к лбп, нажимаем на кнопку иииии, ноут запускается и начинает грузить систему. только нет изо.

По потреблению все ок, возможно кто то скажет что хаб грели, а не меняли, но нет, он новый, уж новый от гретого отличить не сложно, т.е в сервисе сказали что нужно менять хаб за 7-9к и взяли поменяли бесплатно?

Берем fluxoff брызгаем на разъем матрицы, протираем зубной щеткой и подключаем обратно, и вуаля, изо есть, все работает, но нет не все.

Оказывается ко всему прочему аппарат не входит в биос и не всегда нормально грузит систему, перепрошиваем биос и все, полный порядок и все работает.

Мистика ? Причем позже клиент сказал, что говорил ремонтикам перепрошить биос) но ладно, всякое бывает ремонт вылился в 1500 все довольны. Но для следствия оказалось загадкой где выгоревшей дроссель питания, хотя это уже совсем другая история.

Последний ремонт на сегодня это ремонт десктопной матери, как часто это бывает сломалась она когда ее решили почистить, что ж, смотрим на пациента.

Извиняюсь за горизонтальность, иначе не влазила.

Внешне все ок, цепляем к лбп через psu, идея не нова да и не моя, но очень эффективна что бы отслеживать потребление платы, вообще лбп это основной инструмент который расскажет вам о многом. psu если кто не знает выглядит так, подаем 12 вольт, он генерирует все необходимые напряжения для запуска платы.

потребление у нас следующее.

вероятно что то греется, т.к в простое 315 миллиампер это многовато, начинаем искать что греется на плате, виновник это мульт ̶ф̶и̶л̶ь̶м̶

ищем аналог и меняем. После замены потребление снизилось до 0.068, это норма.

Подрубаем всю дискотеку к нашей мамке и стартуем. Но виснем на рандомных постах, почему? биос? север? нет, данная psu не может обеспечить полноценный старт такой прожорливой матери, цепляем обычный бп и видим красоту на экране

Спасибо за внимание).

P.S данный пост на самом деле написал что бы спросить моих читателей и подписчиков, что нужно на ваш взгляд поправить в моих постах? больше описания и диагностики проблемы? больше фото или чего то еще?

Есть мысли что бы раз в неделю писать посты на темы по ремонту для начинающих? было бы вам это интересно?

Если есть интересные предложения то пишите) постараюсь поделиться опытом)

Связаться со мной можно через вконтакте)

Сомнительная экономия. Материнская плата из Китая.

Очень часто приходится слышать от клиентов, что ремонт ноутбука выходит дорого и дешевле заказать материнскую плату на eBay или AliExpress. Как правило, такие мысли возникают, если повреждены мосты, процессоры или видеочипы, а также, если присутствует межслойное замыкание или плавающая неисправности, которую проблематично отследить.

Также, Пикабутяне часто советуют не заморачиваться со сложным ремонтом: купить плату за бугром и заменить.

Я же настоятельно советую не покупать платы где-то там, куда не получится ее вернуть или обменять. Конечно, вы можете себе позволить такую покупку, если чувствуете в себе силы исправить возможные косяки самостоятельно. А косяки, с достаточно высокой вероятностью, будут!

Платы у китайцев брать — это скорее для мастеров. По моей статистике, каждая третья с косяком.

33 будут с дефектом, который не получится устранить без определенных навыков.

Из этих 33, штук 8 будут не ремонтопригодны. Штук 10 окажутся с косячными мостами или видеочипами — ремонт в Москве выйдет дороже самой платы у китайцев. Такие платы приходится обратно отправлять за свой счет. Ну и 15 штук с мелкими косяками, как в этом посте. Их приходится самостоятельно поднимать и вытрясать из китайца до половины стоимости. Часто проблема в первичке бывает и так, по мелочи.

Так вот, не знаю, как обстоят дела с Пэйпалом, как он разруливает ситуацию на eBay, но на Али, если низкий рейтинг у вас, то администрация встанет на сторону продавца. Если рейтинг высокий, то «покупатель всегда прав». У меня сейчас Бриллиантовый уровень — все споры закрываются в мою пользу. Но для такого рейтинга нужен оборот от $1500. При этом, я покупаю платы только в крайнем случае, когда нельзя найти в Москве.

В общем, если заказываете у китайцев мат платы, то сэкономите 1.5 — 2 стоимости (от той, за которую заменят на месте в сервисе), но принимаете на себя

30% риски и остаетесь без гарантии.

Это так, небольшое предостережение для тех, кто еще не попал =)

ТЕПЕРЬ К СУТИ. А ТОЧНЕЕ, К ПРИМЕРУ. к одному из многочисленных примеров.

2 месяца назад пришел Dell N5110. Не включается после залития. Машинка не плохая, с процессором i5 второго поколения и nVidia 525. Кроме того, SSD на 250 ГБ и 8 ГБ оперативки. Корпус в идеальном состоянии.

К слову, этот аппарат на вторичке может уйти за 15-17 тыс.

Диагностика показала, что в ХАБе короткое замыкание, плюс горстка отгнившей мелочевки. Кроме того, на дополнительной плате установлен контроллер USB 3.0, который тоже в КЗ и отсутствует питание у одного из разъемов USB 3.0.

Клиенту было предложено заменить материнскую плату и контроллер на доп плате + разъем. Объявленная стоимость ремонта 9000 руб. Срок: 2-4 дня. Гарантия: 3 месяца.

Клиент думает сэкономить. Решил заказать материнскую плату на Али. А мы заменим ее и контроллер USB 3.0 на дополнительной плате + один из разъемов USB. Стоимость сего ремонта 3200 руб. Договорились. Клиент ушел.

Несколько дней назад приносит ноутбук. Мать получил и установил сам. Заказал на Али за 4500 руб. Вроде все работает, кроме тачпада. А тачпад нужен.

Как и договаривались, меняем контроллер и разъем USB.

Сразу обратили внимание на сгнивший индикатор питания, уже на новой плате. Т.е. плата тоже немного купанная.

С этим понятно и не критично. Клиент даже не обратил внимание, что нет индикации.

Что же с тачпадом?

Подкидываем аналогичный тачпад от такого же ноутбука и видим, что ничего не происходит. Значит проблема где-то на плате.

По схеме, обмен данными идет с мультом напрямую.

TPDATA: 2 контакт коннектора — 71 нога мульта.

TPCLK: 3 контакт коннектора — 72 нога мульта.

Прозваниваем. Контакт есть!

Сорри за фото! Снимал с экрана. Качество не очень, но все понятно.

На 1 контакте коннектора — земля — она тоже есть.

4 контакт коннектора — питание тачпада TP_VDD. А вот тут все по нулям. А должно быть +3.3 или +5 вольт.

При визуальном осмотре все в порядке

Не видно гнили или сгоревших компонентов. Смотрим схему. Замеряем тестером. Интересная картина получается. С 4 контакта коннектора дорожка идет на «конденсатор», а с другой стороны этого «конденсатора» +3.3 В.

Все просто! Это не конденсатор. Это аккуратно сгоревший нулевой резистор, потерявший свой черный окрас.

Собственно в нем и проблема.

Меняем. Подключаем. Проверяем. Тачпад работает!

Также, заменили светодиод — индикатор питания. Ремонт (с контроллером и разъемом USB) обошелся в 4000 руб.

Итог. Клиент сэкономил 800 руб, но потерял 1.5 месяца в ожидании платы и остался без гарантии на нее. На нашу работу гарантия составила 1 месяц.

Если есть вопросы не публичного характера — обращайтесь!

Источник