Ремонт штуцера радиатора мазда 6

Тут якобы решается проблема перегрева, но может возникнуть проблема недогрева коробки в зимний период.

Отсюда возникает вопрос ставить термостат или нет.
Термостат применяется обычно Mahle/Веhr аналог AUDI/VW 7L0317027A (обычно www.trancool.com/), но если почитать ветку VAG, то этот термостат головная боль — часто происходит клин и копец коробки (ничем не лучше варианта смешивания). На многих машинах в т.ч. и на Мазда 3 ВК внешний радиатор устанавливается без термостата и не завязывется с основным радиатором.
_____________________________________________
Замер температуры в штатном режиме.
mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=3226564 — здесь подробно

Принято считать что оптимальной температурой для АКПП является 75-85градусов. Штатный теплообменник поддерживает эту температуру (зимой догревает, летом охлаждает). Но в большинстве ситуаций его не хватает, коробка перегревается — а сделано это все из маркетинговых соображений. Думаю кто интересовался этой темой, видел одну и ту же статью на разных ресурсах и в разной интерпритациях.

Замеры проводил на штатном радиаторе при разных температурах +18-30 градусах, при разных режимах движения, как в овощном так и динамичном режиме. Замер делался через ELM327 и Форскан.
Но суть одна до 90градусов масла АКПП разогревается через 30-40 минут пути. В пробках, в жору и при динамичной езде разогревал до 101 градуса за 40-60мин. При коротких поездках, большую часть пути машина эксплуатируется в режиме недогрева (согласно выше сказанно теории). На трассе держится в среднем около 90 градусов на скорости 100-160км/ч.

Штатный теплообменник толком ничего не догревает, и фактически очень медленно охлаждает (что и естественно, так как плохо продувается и в нем всегда температура 90-100град — температура антифриза), возможно зимой будет прогревать сильнее, но только после открытия основного термостата.

Температурный режим коробки совершенно иной (не как в, всем не безызвестной, статье) и координальным образом отличается от температурного режима двигателя (там нет постоянной температуры и не кто не пытается её стабилизировать как в моторе).

Если посмотреть технику из 90-х, где были внешнии радиаторы, то во первых посмотрите какие они были крохотные, а во вторых посмотрите куда их ставили — в основном под крыло, где вообще нет обдува.
А мы пытаемся вкорячить радиатор от самосвала, а потом зафигачить термостат и все это на дохлом атмосмферном моторе.

Мы начинаем искусственно нагревать коробку за счет наличия термостата, а потом пытаться резко охладить большим внешним радиатором. Мое мнение что коробке такое не нужно.
_____________________________________________
Отсюда делаю вывод — что проблема перегрева через чур раздута (особенно теми кто специализируется на продажах внешних радиаторов) и актуальна для южных регионов, где температура уходит далеко за +30. В этих регионах возможно возникает необходимость дополнительного внешнего радиатора, который должен быть небольших размеров и всего скорее устанавливаться дополнительно к штатному (именно как доп радиатор). Хотя может устанавливаться и самостоятельно и даже без термостата (т.к. в штатном режиме любого автомобиля прогрев коробки происходит медленно и совсем по другому принципу, не как принято считать, недогрев присутствует и в штатной системе и считается нормой) — в этом случае его важно подобрать правильно (всего скорее методом проб и ошибок)

Термостат толком то и не нужен, если внешний радиатор подобран правильно. Термостат актуален для мощных моторов (у которых большой крутящий момент и которые быстро и сильно разогревают коробку), больших внешних радиаторов АКПП и при достаточно экстремальных условиях вождения с резкими крайними перепадами.

Термостат на штатный теплообменник (без доп радиатора) ставить категорически запрещено, т.к. за счет него температура нагреется довольно быстро, а быстро сбить он её не успеет, тоже самое касается маленьких внешних радиаторов.

_____________________________________________
В итоге был установлен радиатор Ниссенс (более проверенный вариант и по Маздам нареканий почти нет). Вся система охлаждения осталась штатная.
Фактически можно было поставить и SAt (хорошро съэкономить) и уверен что он проходил бы тоже долго, но с качеством есть определенные проблемы (1из5 установленных имеет определенный брак, иногда несущественный) www.drive2.ru/l/511601936844193976/

Антифриз использовался FL22. 5л не хватает, но т.к. промывка не делалась, то долили недостающую часть из слитого (сливается чуть больше 5л)
_____________________________________________
У Мазды два типа антифриза:
C050-CL-005 -4X — «Super Coolant » срок службы 5 лет
C100-CL-005A-4X — «Super Coolant Concentrated» — аналогичный первому, только концентрированный разводится дистилянтом 50/50
C122-CL-005A-4X — «long life coolant fl22» со сроком больше 10лет.
И аналогичные антифризы Японского и Американского рынка.

Фактически можно использовать любой (даже не оригинал). И если смешать разные, то тоже страшного ничего не будет. Но разные химические составы, рекомендуется не смешивать.
(Ravenol 4014835755918 — удавлетворяет требованиям FL22)
_____________________________________________
Цена вопроса:
Радиатор Nissens 68508 -11350р
Антифриз 5л C122-CL-005A-4X — 1500р
Масло ATF Idemitsu 10113-042P 1л — 560р
Работа — 3150h
Итого 16560 — не бюджетно. Долго думал вкладываться или нет, но решил поездить на Мазде ЕЩЁ.
_____________________________________________
Позже дополню запись про температурный режим на радиаторе Ниссенс…

Источник

Mazda 6 2.0 AT хетч › Logbook › Основной радиатор — бомба под капотом?! Успеть до…

Спасибо — Мазда-СТО и её бессменому блогеру dima-onix за то что некоторое время назад показал маздаводам (Мазда 6 -GG, GH), (автоматчикам) — особенности устройства и слабое место основновного радиатора. Ссылка на статью
Суть вопроса — в том, что через некоторое время эксплуатации, на пожилых машинах, в силу слабого уплотнения, происходит: АНТИФРИЗ ПРОТЕКАЕТ и ПОПАДАЕТ В МАСЛО АКПП, и ноборот.
Получаем вместо масла АКПП — эмульсию в коробке

тоже — в радиаторе

В этой же статье, Дмитрий dima-onix рассказал весму сообществу о причинах — конструкция штуцера теплообменника масла — слабая, всё уплотнение «держится» на одном резиновом колечке…

Как и все, кто прочитал — сначала я начал нервно проверять состояние штуцеров при каждом осмотре снизу 8// (во время диагностики)

Потом — раздобыл радиатор и решил рассмотреть подробно — что и как там устроено. Рассмотрел и огорчился 8(
Разбирался ТУТ

Напоследок — поинтересовался у dima-onix — часто ли к ним приезжают подобные случаи… В ответ — грустная статистика про то, что «радиаторы — как горячие пирожки…» а также призказку о том, что эмульсия вместо масла убивает Коробку — не быстро а очень быстро… :'(((((
Например

Быстренько прикинул такие последствия — цену за ремонт АКПП (со снятикем) + замена масла + замена антифриза с промывкой) + замена радиатора + нервы…
Определился — МЕНЯЮ РАДИАТОР. В качестве -профилактики…

Записался в Мазда-СТО. (лучше в будний день, процесс -на 3-4 часа). «Подсмотрел» заодно некоторые хитрости.

Общая схема замены:
Снимается передний бампер. Важно не растерять и не перепутать крепёж. Пережать шланг омывателя фар.

Снимаются фары. Если установлен ксенон — не забыть отдельно отключить его

Снимается передний усилитель бампера

Чтобы далее — снять «телевизор» — надо отсоединить датчик температуры, трос замка капота, если есть — электрозамок капота. Приготовить подставочку нужной высоты, т.к. при снятии телевизора, радиаторы должны «не упасть» а опереться на подставку

Далее — обычно — снимаются оба передних радиатора, и получаем так:

Я -как «реальный зануда» :)))) попросил — кондейный радиатор не отключать (чтобы потом не перезаправлять)… Спасибо, отнеслись с пониманием к «особым пожеланиям» :).
Поэтому — делали так:
рассоеденить два радиатора, отключить все шланги от основного радиатора, а токже — снизу — два шланга от теплообменника АКПП. Их заткнули свечками

При демонтаже старого радиатора — (будьте готовы) может рассыпаться тонкий штуцер сверху у горловины. Просто старый пластик… У многих — отламывался на машине. Не забыть «вытрясти» обломки из шланга.

Когда всё готово, радиатор вынимается в бок.

Уф. Разобрали. Можно рассмотреть новый. Ради чего всё затевалось — другая конструкция штуцеров теплообменника. Устрорены так, что штуцер выведен наружу, и к нему притягивается медная трубка с пом. накидной гайки. Просто и навечно.

Также в комплекте — закладные гайки, которые нужно вставить в соотв места в радиаторе.

У радиатора — другой слив. Так как штатная пробка — часто ломается после долгой эксплуатации.

При затяжке штуцеров — важно учесть угол поворота штуцера при затяжке. Так чтобы при установке — штуцер, шланг и хомут — не касались подрамника. Также — проверили плотность и отсутствие течи. Всё ОК.

При заправке -особые «секретные технологии» 🙂 используется воронка, плотно устанорвленная в радиаторе, и заполненная антифризом (после первоначальной заливке. И когда «гоняем» мотор, воздух «выбулькивает» и антифриз сразу дополняется.

Также — при включении вентиляторов — антифриз «сжимается» и уровень — ещё опускается.

Можно ли самому? В принципе — можно. Яма, инструмент, время…
Или — к профессионалам — немного денех, зато быстро и надёжно. И нервы на месте:)

Фото — мои и позаимствовал у Мазда-СТО (из этого поста)

ps
Опять же — почистил радиатор методом замены радиатора…:)))

Можно порассуждать на предмет «фигасе профилактика радиатора… за такие деньги…»
Тут как со страховкой 🙂 Пока не пригодилось, думаешь — и зачем я столько потратил, а как наступит… уже начинаешь думать «и почему я не застраховался…» В общем — какждый сам себе решает.

Mazda 6 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 147 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 117

Подскажите где такой (как у нового радиатора) или аналогичный штуцер с накидной гайкой можно взять отдельно?

только искать с спец магазинах. напр по кондиционерам

Получается у Ниссан радиатора, нет такой проблемы если штуцер обламывает в коробку ничего не попадает, верно ?

там штуцер НЕ обламывает но начинает протекать. У Ниссенс — другая конструкция штуцеров и максимум — будет теч наружу но не смешается.

Ого. Вырвало что ли с корнем

Походу да, лилось знатно и уехал на эвакуаторе, да и ехать перестала машина, надеюсь в коробку не попало ну или не много

А штуцер длинный изогнутый на какую сторону ставил?

Видел твой вопрос… точно не помню. Судя по фото похоже правый по ходу.

Интересный, полезный пост. Буду на днях менять, но сам. Надеюсь ещё не поздно. Получается ты себе Nissens 68508 ставил?

номер точно не помню. это тот что для GH кузова

Я нашёл.
Владельцы Мазда 6 дорестайлинг 2002-2005 могут непереживать, жидкости на наших машинах смешаться не могут, конструктивно теплообменник в радиаторе отличается от рестайлинга и второго поколения, у нас просто трубка))

Интересно. Неужели потом так поменяли конструкцию…

Получается в рестайлинге убрали доп радиатор и запихнули его уже в основной но со штуцерами просчитались.

Думаю так. В рестайле изменили форму теплообменника.www.drive2.ru/l/8486574/ для лучшего теплообмена. И убрали допрадиатор. но получили другую напасть… А внешний радиатор к стати — надо регулярно промывать иначе эффективность заметно снизится. Тоже не очень удобно.

Привет.Очень познавательная запись.Немного изучил эту ситуацию, в просторах интернета случаи смешивания этих жидкостей встречаются только на Мазда 1-го поколения рестайлинг с 2006 года и второе поколение, покрайней мере с машинами 2002г-2005г случаев я не нашел.У меня машина 2005 года и там есть отдельно теплообменник за левой противотуманкой, да и сравнил радиаторы Nissens до 2005 года включительно и на рестайлинг с 2006 года.
Выход под трубки теплообменника компания Nissens конструктивно изменила только в рестайлинге и второе поколение машин, а на первое поколение дорестайлинг выходы такие же как и на оригинальном радиаторе Мазда, делаю вывод что на машинах 2002г.-2005г. включительно таких проблем смешивания жидкостей нет.
Мое мнение что если даже в дорестайлинге есть эта проблема то смена радиатора практичести ничего не поменяет.

Вот цытата с форума Мазда «на дорестайлинге 4-х ступка FN4A-EL, там теплообменник отдельно от радиатора и смешивания ATF с антифризом не возможно.
Проблеме подвержены 1 поколение (рестайл) и второе поколение с пятиступками FNR5″

Поправьте если не прав владельцы машин 2.0 до 2005 года включительно, может у кого то был случай смешивания жидкостей.

Фото радиатора дорестайлинг первое покаление, видно что Nissens конструкцию изменил только в рестайлинге.

Привет. Боюсь ты путаешь трешку и шестерку. На трешке — стоит внешний теплообменник а на шестерке 1 и 2 поколения — теплообмениик встроен в радиатор. На 1 поколении доревтайле — 4 ступка, на рестайле и 2 поколении -5ступка.
Радиаторы на 1 и 2 поколении похожи но на 2 поколении — немного другой слив. а в остальном практически одинаковые. Мне поставили радиатор от 2 поколения 6ки.

Надеюсь что не ошибаюсь)))Пока все случаи поголовно только у рестайлинга и второго покаления, до 2005 года выпуска ещё ниодного случая не нашел.Почему тогда Ниссенс конструктивно не изменил радиаторы на дорестайлинге, непонятно)))Надо копать дальше)))
Полезу сегодня под свою машину глянул что да как)))

Привет. Боюсь ты путаешь трешку и шестерку. На трешке — стоит внешний теплообменник а на шестерке 1 и 2 поколения — теплообмениик встроен в радиатор. На 1 поколении доревтайле — 4 ступка, на рестайле и 2 поколении -5ступка.
Радиаторы на 1 и 2 поколении похожи но на 2 поколении — немного другой слив. а в остальном практически одинаковые. Мне поставили радиатор от 2 поколения 6ки.

Если не трудно посмотри пожалуйста на своей машинке возле левой противотуманки есть небольшой радиатор?)))

Источник