Ремонт швейной машинки виктория

Victorija, очень похожа на машину Радом. На данную машину не было документов, но и без них, можно произвксти, настройку машины. Имея знания, на аналогичную ей машину. Вот ссылка на статью: Дополнение к швейной машине Радом, 432 класса, производство Польша.

Фото 1.

На фото 2, показана заправка, верхней нити.

Но, для настройки машины, верхнюю нить, желательно удалить с машины! Она будет мешать, И катушка, при наклонах машины, упадёт на пол.

Фото 2.

На фото 3, вид машины, со стороны махового колеса. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:

Шпулемоталка.
Маховое колесо.
Винт фрикциона.
Стопорный винтик, винта фрикциона.
Винт крепления электро двигателя.
Кнопка или рычажок, включения лампочки — освещения рабочей зоны, швеи.

Часто, встречаемая неисправность: маховое колесо, снимали с машины и не правильно собрали. От этого, при включении двигателя, колесо крутится, а игла, не опускается.

Фото 3.

На фото 4, Разборка и правильная установка, винта Фрикциона:

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона, на 1/3 оборота. На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки,

Надо выкрутить его, на 4 – 5 полу оборотов.
Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив.
Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

Одеваем маховое колесо, на место. Оно должно, легко крутиться.

По фото 4, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!

Накручиваем винт Фрикциона.
Затягиваем.
Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружных ушек кольца!

Если ему ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включается рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями, проворота, винта Фрикциона.

Фото 4.

На фото 5, показаны детали, внешней части машины. Вот их названия:

Короб или поддон.

Застёжка короба.
Пенал в поддоне.

Платформа.
Регулятор, высоты, транспортёрной колодки.
Шпулемотальный нитенаправитель.
Игольная пластина.
Крышка доступа, к шпульному колпачку.
Рукав.
Винт крепления, электро привода.
Регулятор, длины стежка.
Шпулемоталка.
Рычаг, смещения иглы, в лево и в право, относительно центра, игольной пластины.
Рычаг, выбора, ширины зигзага.
Регулятор натяжения, верхней нити.
Нитенаправитель, рукавный, пластинчатый.
Нитенаправитель, верхней крышки.
Верхняя крышка.
Левый винт, крепления верхней крышки.
Правый винт, крепления верхней крышки.
Рычаг, выбора, дополнительных строчек.
Первый, нитенаправитель, верхней крышки.
Нажимной винт, стержня лапки.

Фото 5.

На фото 6, показана фронтальная часть Victorija. Цифрами, показаны основные детали:

Нажимной винт.
Фронтальная крышка.
Петля.
Патрон электро лампочки.
Лампочка,15 Ватт, с цоколем миньон.
Винт, щитка светоотражающего.
Винт, щитка светоотражающего.

Для доступа, к винту, на хомуте игловодителя, нужно вывернуть лампочку открутить два винтика, снять щиток. Это нужно будет сделать, позже, при выставке игловодителя, относительно носика челнока.

Выемка в защитной пластине. Это место, для отвёртки, при выставке стержня лапки.

Стержень — лапки.
Стержень — игловодитель.

Фото 6.

Выставка стержня лапки — одинаково, для всех классов машин.

На фото 7, показано схематично, устроиство фронтальной части. Оно состоит:

Нажимной винт.
Верхняя часть рукава.
Нажимная пружина.
Кронштейн стержня лапки.

Я называю его — хомутом, стержня лапки.

Этот винт — вкручивается в кронштейн, но упирается, в стержень лапки. Это винт — фиксатор, положения лапки.

Рычаг (ручка) подъёма, стержня лапки.

Стержень лапки, опускается, за счёт сжатой пружины, которая стремится разжаться, как только рычаг лапки, опустится в низ.

Стержень лапки.
Нижняя часть рукава.

На некоторых машинах стоит втулка — в нутри которой, проходит стержень лапки. На других машинах, других классах машин, её нет. От этого суть настройки, не меняется!

Лапка.
Стержень — игловодитель.
Игла.
Игольная пластина.
Транспортёрная колодка.

Фото 7

На фото 8, та же схема, фронтальной части. Называю неисправности, встречаемые в этой части машины. Вот их перечень:

При шитье тонкого материала, сшитый материал идёт волной.
При шитье толстого материала, длина стежка короткая.
На машинах, простоявших без работы, много лет, при опускании рычага № 6 в низ, лапка не опускается.
При опускании игловодителя, в нижнее положение, он упирается в лапку, поднятую над материалом.
При шитье, после проколов иглы, материал, как бы уходит в сторону.

Все эти неисправности, зависят от деталей, обозначеныз на схеме № 1; №2; №3; №4; № 5.

Порядок устранения, перечисленых неисправностей, одной общей настройкой:

Выворачиваем винт № 1 полностью. (Кладём на стол).

Под винтом № 1, должно быть малое колечко, но иногда его нет. Оно предназначено, для того, что бы, когда винт № 1, коснётся верхнего витка пружины, пружина, не вращалась, относительно стержня лапки. При его отсутствии ничего не изменяется. Пружина сжимается и оказывает сопротивление. Поэтому пружина, прекращает вращаться.

Колечко, вынимаем.
Вытаскиваем пружину.

Бывали случаи, когда при разборке, пружина, была сломана, на 2 — 4 части. Такую пружину нужно менять!

Чаще всего, пружина остаётся целой. Но из — за усталости металла, просто сжалась и не разжимается. Поэтому (для восстановления её свойств), её, необходимо растянуть, на величину, в два раза, превышающюю её, нынешний размер. А при установке на место, пружину, придётся сжимать, что бы винт № 1, закрутить, хотя бы, на первый виток резьбы.

Винт № 5, нужно ослабить на 0,5 оборота.

На чистой машине, стержеь лапки, упадёт, на игольную пластину. На грязной, засаленной, останется на месте. Поэтому необходимо: по верхнему торцу стержня, стукнуть. Что бы стержень лапки, прошол и свободно двигался, относительно внутренней части кронштейна № 4 и нижней части, фронтальной части, рукава № 8.

Разборка узла:

Для более полной очистки стержня, нужно открутить винт, крепления лапки и снять лапку.
Стержень № 7, вынуть из машины, в верх, полностью.
Удалить с его поверхности, все плёнки, засохшего, старого масла.

Сборка узла:

Вставить сержень лапки, на место:

Через отверстие № 2.
Внутрь кронштейна № 4.
В отверстие № 8.

Лапку № 9, прикрутить к стержню лапки.
Кронштейн № 6, опустить, в нижнее положение.
На стержень лапки, одеть пружину № 3.
Одеть кольцо.
Ввернуть винт № 1, полностью. И вывернуть его, на половину длинны резьбы, на винту.

Фото 8.

Настройка:

Если все действия, вы выполнили, точно по описанию, то лапка, лежит на игольной пластине и вращается в разные стороны, если прикладывать к ней силу на сдвиг.

Вращая маховое колесо, подымаем стержень — игловодитель в верх, вместе, с установленной в нём, иглой.

При этом, транспортёрная колодка № 6, начнёт подыматься, выше игольной пластины. Игловодитель, нужно поднять на столько, что бы под иглу, можно было завести, свободно — лапку.

Лапку, проворачиваем вокруг оси, выставляем по краю, транспортёрной колодки. Фото 9 № 6, Либо, (если лапка узкая), то, параллельно краю.
Вращая маховое колесо, опускаем стержень — игловодитель, в самую нижнюю точку.
По фото 8, зажимаем винт № 5.

Проверка:

Подымаем стержень лапки, рычагом № 6. В верхнее положение. Верхняя поверхность лапки, при этом, коснется нижней части игловодителя. И выше стержень — лапки не захочет подыматься.

Под стройка.

Опускаем лапку, на игольную пластину.
Следим за параллельностью, к краям, транспортёрной колодки.
Ослабляем винт № 5.
По фото 8, приподымаем рычаг № 6, (он, при подъёме, начинает приподымать хомут № 4). Нужно приподнять хомут, с винтиком № 5, от его положения, на 3 мм. И в таком положении, зажать винт № 5.

При этом лапка, должна лежать на игольной пластине и не сдвигаться относительно краёв, транспортёрной колодки. Удерживайте её, в этом положении!

Проверки:

Подъём и опускание стержня — лапки?
Как двигается игла, не цепляет ли низ игловодителя, верхней поверхности лапки?
Лежит ли лапка, на поверхности игольной пластины?
Параллельность лапки, краям транспортерной колодки. На (обувных машинах — транспортёрному колесу )?

Фото 9.

(Фото 5 № 17 и 18) Верхняя крышка, с рукава, снимается, после откручивания винтов.

На фото 10, показан механизм, сверху машины. Цифрами обозначены основные детали:

Главный вал.
Тяга с хомутом.
Пружина.
Тяга с вилкой.
Эксцентрик в вилке, на главном валу.
Рычаг, переключения зигзага.
Рычаг смещения иглы.

Устройство механизма зигзаг, и дальнейшую настройку данной машины, смотрите с Фото 8, в статье: Дополнение к швейной машине Радом, 432 класса, производство Польша.

Фото 10.

Для сравнения механизмов, смотрите фото узлов, машины Виктория, они аналогичны машине Радом.

На фото 11, механизм, с низу платформы, машины Виктория. Он практически, аналогичен машине Радом.

Фото 11.

На фото 12, показан вал — кронштейн с названием «тройник» машины Виктория.

Фото 12.

На фото 13, показан механизм челнока, машины Виктория.

Фото 13.

На фото 14, вид на кривошип, машины Виктория.

В нутри рамки, игловодитель. При сдвиге рамки, машина шьёт зигзагом.

Тяга соединяющая блок зигзага с рамкой игловодителя.

На машине Радом, эта тяга, проходит, с верху над рукавом. Смотрите фото 7 № 4.

Фото 14.

Добавить комментарий

Вы здесь:
Home
Швейная машина — Виктория, Victorija

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!

Источник

Ремонт швейной машины своими руками — инструкция. Как отремонтировать промышленную, старинную (антикварную)

Швейные машинки не теряют своей популярности даже в двадцать первом веке. Те, кто родился в советское время, помнит, что девочек с детства приучали к шитью различных вещей, начиная с перчаток, и заканчивая куртками и пальто.

В советскую эпоху большинство людей самостоятельно выполняли ремонт швейных машин. Даже сегодня те, кто посещает курсы по кройке и шитью понимают, что лучше самостоятельно отремонтировать швейную машинку, чем отнести её в сервисный центр:

Во-первых, компании, которые занимаются ремонтом швейных машинок, требуют со своих клиентов довольно большие деньги за оказываемые услуги.
Во-вторых, в устройстве даже современных машинок можно разобраться за считанные часы, следует только внимательно подойти к этому вопросу, и в будущем это позволит проводить ремонт швейных машин без привлечения третьих лиц.

Смотрите также –
Как устроена швейная машинка?

Промышленная швейная машина: ремонт

Промышленная швейная машинка в основном приобретается фирмами или людьми, профессионально занимающимися пошивом одежды. Особенностью промышленных швейных машин является наличие стола, электропривода и светильника. Ремонт современных промышленных швейных машин лучше доверять квалифицированным специалистам, дабы избежать дополнительных проблем при самостоятельном ремонте. Если же неполадки незначительны или нет возможности и средств обратиться к профессионалу, на помощь придет инструкция по ремонту промышленной швейной машинки.

Приступая к ремонту промышленного швейного оборудования, необходимо настроить момент встречи иглы с носиком челнока. Реализация данной настройки сводится к следующему: требуется поднять игольную пластину и лапку, а затем очистить все специальной щеткой от накопившейся от времени мусора и засохшего масла. При необходимости воспользуйтесь увеличительными инструментами, самым простым из которых является лупа. Далее уменьшите силу закрутки винтов крепления челночного хода до такого состояния, чтобы челнок с трудом, но прокручивался вокруг оси. Следующим шагом при помощи правой рукой тихонько поворачивайте к себе маховик швейной машинки, а при помощи левой – держите челнок таким образом, чтобы его носик стабильно располагался на оси иглы, а игла входила в отверстие шпуледержателя до самого низа. Следом, вращая маховик, поднимите иглу вверх на 1,8-2,0 мм. Первое значение этого интервала рассчитано для шиться изделий их тонких тканей, верхняя, соответственно, для более грубых. Для удобства нахождения этой величины можно воспользоваться маркером, отметив черточкой расстояние на игловодителе. После того, как расстояние будет найдено, поднимите иглу на 1,8-2,0 мм от крайнего нижнего положения и сохраняйте такое ее положение. Параллельно медленно подведите к игле носик челнока, чтобы расстояние от верхней кромки ушка иглы до нижней кромки носика челнока было 1,1 мм. Данный интервал может быть немного увеличен, но ни в коем случае уменьшен.

Основываясь на вышеописанных регулировках, нужно приступить к следующему пункту настройки швейной техники, который заключается в установке промежутка между носиком челнока и острием иглы во время их встречи в размере 0,05-0,1 мм. Следует учесть, что игла должна проходить на минимальном отдалении от носика челнока, но не соприкасаться с ним.

Еще одним немаловажным моментом оборудования является настройка натяжения компенсационной пружины. Случается, что данной пружины вообще нет в машинке или она есть, но не работает. При этом сама машинка может функционировать вполне нормально, не давая швее повода для беспокойства. Однако именно исправная работа этой пружины позволяет делать красивые строчки, особенно на деликатных тканях. Чтобы отрегулировать данную пружинку, нужно ослабить винт крепления натяжителя и полностью снять натяжитель. Во избежание проблем с обратной установкой натяжителя, зарисуйте, сфотографируйте или запомните, как он был собран. Далее необходимо переместить поводок пружины.

Обрыв нижней нити

Причиной обрыва нижней нити также может быть её качество или неправильный выбор толщины, описанные в предыдущем пункте. Кроме того, следует проверить и такие факторы:

подходит ли установленная шпулька к этой машине и правильно ли намотана нить. Не все шпульки заменяют друг друга, возможно, была куплена шпулька неподходящего размера или конструкции;
как шпулька вставлена в колпачок и затем в челнок;
натяжение нижней нити. Для вертикального челнока следует подвесить колпачок со вставленной шпулькой за протянутую нить. Если колпачок вниз не опускается, то натяжение слишком велико, а если быстро падает вниз – слишком слабо. В идеале он должен опуститься вниз на 2-3 см. Подрегулировать натяжение можно небольшим поворотом винта на колпачке, не больше чем на пол-оборота в одну или в другую сторону. В машинах с горизонтальным челноком необходимо проверить в инструкции, предусмотрена ли регулировка этого параметра и где находится винт, отвечающий за натяжение нижней нити;
в челночном механизме скопилась грязь, мешающая свободному продвижению нити. Следует аккуратно открыть доступ к челночному отсеку и очистить его кистью с жёсткой щетиной. Металлические трущиеся детали можно смазать каплей специального машинного масла;
нить цепляется за повреждения игольной пластины или ослабленные детали шпульного механизма, зазубрины на шпульке. Небольшие заусенцы на металле можно обработать мелкозернистой наждачной бумагой, но возможно потребуется замена шпульки или игольной пластины. Ослабевшие винты следует подкрутить.

Старинные швейные машины: ремонт

Швейные машинки «Zinger» («Singer»), «Подольск» когда-то были почти в каждом доме. Развитие технологий конструирования швейных машин привело к созданию новой техники, более мощной и продуктивной. Вследствие этого пошив одежды приобрел массовый характер – одежду стало возможным купить в магазине, причем на любой вкус и цвет. Поэтому про старые машинки стали забывать и их вытеснили более современные швейные машинки. Однако у многих людей где-нибудь в селе, на даче или на чердаке сохранились еще родоначальники современной швейной техники. Те, что находятся в отличном состоянии представляют собой антикварную ценность для коллекционеров. Однако не всегда можно встретить рабочую старинную швейную машинку, чаще всего они доходят до наших дней изрядно потрепанными. Ремонт антикварной швейной машинки определяется степенью плачевности состояния, в котором она оказалась после длительной работы или хранения. Если машинка хранилась в хороших условиях, ее периодически чистили, то есть вероятность, что простая смазка сможет вернуть ее к жизни. Если же машинка сильна потрепана и утеряны запчасти, которые сложно отыскать, то стоит взвесить все «за» и «против» ремонта такой машинки. Но в то же время, старинные швейные машинки были сделаны, как говориться, на совесть и при хорошем уходе могут прослужить еще не один десяток лет.

Неисправность электрического привода

Определенные устройства оснащаются электрическим приводом, он используется для вращения определенных элементов в конструкции машинки. Электроприводы часто ломаются из-за перегрева во время продолжительной работы устройства. Когда происходит перегрев двигателя, то провода начинают плавиться и обмотка замыкается. В этом случае ремонт перегоревшего электрического привода нецелесообразен. Необходима его полная замена.

Поломку педали в некоторых случаях могут принять за выход из строя двигателя, потому нужно разобрать ее и тщательно осмотреть на наличие неисправности. Если не удается ее отремонтировать, то требуется приобретение и крепление новой педали.

Швейная машина — это довольно сложный механизм. Из-за этого появляется множество поломок, исправить которые сможет лишь опытный мастер. При этом на правильную работу оборудования для шитья также влияет настройка определенных узлов, которые своими руками без определенных знаний отрегулировать просто невозможно.

Швейные машины: сервис и ремонт

Покупая швейное оборудование в магазинах или у официальных дилеров, вы получаете возможность обслуживать вашу машинку в будущем, а в случае необходимости обратиться за гарантийным и послегарантийным ремонтом. Дополнительное обслуживание швейной техники подразумевает:

— обучение покупателей правильному использованию машинки и всех ее функциональных возможностей, может проходить в виде презентаций, мастер-классов, видеороликов;

— обучение клиентов основам ухода, чистки и смазки;

— разъяснение типичных неполадки, которые покупатели в силах исправить самостоятельно (произвести замену иглы, ременного привода, отрегулировать натяжение нити, настроить строчки, почистить и смазать машину, подкрутить винты);

— снабжение клиентов необходимым набором запчастей и расходных материалов (отвертки, масленки, иглы и т.д.);

— установка программного обеспечения для электронного швейного оборудования;

— обеспечение сопутствующими товарами и швейной фурнитурой.

При серьезных поломках, например, неисправности челночного гнезда, проблемами в электрике и электронике, клиент будет вынужден прибегнуть к услугам сервисного центра, если техника еще на гарантии, то неполадки устранят по условиям гарантийного ремонта. В целом, сервисные центра по ремонту швейного оборудования выполняют самый различный ремонт: от чистки и смазки до замены электронных плат.

Этапы работы

Весь процесс работы можно описать следующим алгоритмом действий:

Вы оставляете заявку на выезд мастера на дом в Москве или Московской области на сайте или по телефону .В кратчайшее время оператор связывается с вами. Он уточняет модель швейной машины, причину поломки и удобное для вас время визита мастера.
Мастер может приехать уже в день обращения, если заявка поступила до 12 часов. Визит специалиста можно согласовать на вечернее время или выходной день.
Мастер проводит диагностику всех узлов и деталей швейной машины, по результатам которой озвучивает объем работы и предварительную стоимость.
После получения согласия на ремонт, производится все необходимые действия по восстановлению работоспособности техники. При необходимости производится замена деталей, настройка работы отдельных узлов, комплексная чистка всего механизма и наладка его работы.
После проведения всех необходимых работ мастер выпишет гарантию сроком до 2-х лет.

Ремонт мотора швейной машинки

Двигатель швейного оборудования – наиважнейшая его часть. В случае поломки, на ремонт или замену двигателя с учетом стоимости услуг мастера придется отдать значительные средства, которые в сумме могут составить почти половину стоимости новой машинки. Мотор современного швейного оборудования представлен электрическим двигателем, который тоже иногда ломается. Тем не менее, если двигатель не запускается, не следует сразу возлагать на него всю ответственность за неисправность. Проблема может заключаться в неисправности педали, окислении контактов соединений, срыва проводки и т.д. Произвести существенный ремонт электродвигателя дома своими руками практически нереально. Поскольку швейный электродвигатель работает от электрической сети в 220 вольт, самостоятельно разбирать двигатель и пытаться его чинить не стоит, лучше доверить это дело электрикам. Электронные же швейные машинки лучше сразу нести в специализированную мастерскую.

Своими силами реально поменять щетки и электропривод. Потребность в замене старых щеток на новые можно определить, если выключить освещение в комнате и немного поработать без света. В случае, если двигатель искрит или издает треск, значит, пора менять щетки, которые можно приобрести в сервис-центрах или магазинах швейной техники. Обычно щетки достать несложно: нужно открутить отверткой фиксирующие шайбы. Однако почти во всех советских машинках щетки находятся внутри корпуса электродвигателя.

Ремонт мотора швейного оборудования чаще всего означает его замену. Однако покупка нового электродвигателя может стать серьезной проблемой, поскольку современные машинки не имеют единого стандарта крепления для электропривода, чего не сказать о старых советских. Поэтому правильнее будет обратиться в сервис-центр производителя именно вашей швейной машинки. Во-первых, там подберут идеальный двигатель и шкив, а во-вторых настроить парламенты включения машинки и освещения рабочего места.

Для того, чтобы электродвигатель работал долго и исправно необходимо соблюдать режимы работы и отдыха, которые прописаны в правилах эксплуатации для бытовых швейных машин. В противном случае электродвигатель будет перегреваться, провода плавиться, со временем оголяться, что в итоге приведет к замыканию и полному выходу двигателя из строя. Промышленное же швейная техника имеет иное строение двигателя и более мощные вентиляторы, поэтому может долго работать без отдыха. Еще один полезный совет – не оставляйте швейное оборудование надолго включенным в сеть, всегда вынимайте вилку на розетку, поскольку хотя машинка и не будет работать, напряжение на электропривод все равно будет подаваться.

Плохое продвижение ткани

Если деталь изделия пробуксовывает или не двигается под прижимной лапкой, проверьте такие возможности:

зубцы нижнего транспортёра опущены, например, для вышивки или штопки. Если машина не имеет специального переключателя, возможно зубцы опустились вниз или излишне приподняты вверх в результате механического смещения и их высоту следует отрегулировать. Зубцы не должны выходить из игольной пластины выше высоты зубьев. Может быть, зубцы нижнего транспортёра затупились. Настройка высоты и замена рейки потребует руки специалиста;
неправильная сила давления лапки. Слабого усилия будет не хватать для продвижения ткани, а слишком сильное прижмёт деталь к зубчатой рейке и не пропустит дальше. Отрегулируйте давление с помощью специального регулятора, согласно инструкции;
лапка установлена неверно и её подошва не всей поверхностью придавливает ткань. Проверьте установку лапки.

Инструменты для ремонта швейной машинки

У механиков, занимающихся ремонтов швейной техники, имеется приличный арсенал инструментов и приспособлений для проведения ремонта. Среди них: ключи, шило, кусачки, скобы, утконосы, металлические стержни, надфили, штангенциркуль, треугольный напильник, плоскогубцы, молоток, щеточка для чистки, а также масленка и запчасти для ремонта швейной машины. Как видим, инструментов много, некоторые из них есть в каждом доме. Самыми главными и необходимыми инструментами, которые должны быть у каждой швеи или портного – это отвертка, плоскогубцы, что-нибудь из шлифовального материала, четка для чистки и масленка. Все остальное при необходимости можно докупить или одолжить.

Если все-таки случилась поломка и необходимы запчасти для швейной машинки, существуют мастерские по ремонту и специальные магазины швейной техники, в которых предлагается широкий спектр деталей: лапки, шпульный колпачок, нитепритягиватель, мотор, регулятор натяжения нити, зубчатую рейку, механизм подъема лапки, держатель лапки, винт крепления прижимной лапки, регулятор длины стежка, педаль, игольную пластину, иглы и игловодитель. Кроме того, детали можно заказать и в интернет-магазинах.

Принципы самостоятельной настройки

Настроить устройство можно самостоятельно, если придерживаться определенного плана:

В первую очередь нужно настроить пружины, которые поднимают нити. Они должны быть подкручены таким образом, чтобы намотанная петля не раскручивалась, а удерживалась колпачком шпульки.
Важно добиться правильного натяжения нити. Для этого в машинке предусмотрен специальный механизм, находящийся сбоку корпуса и в подстрочном винте челнока. Чтобы натянуть нижнюю нить, нужно подкручивать подстрочный винт.
После настройки нити нужно проверить работу на куске материала. Если будут образовываться висячие петли, значит верхнюю нить нужно ослабить.

Проверка настройки нити

Далее нужно выставить давление лапки. Это делается регулировкой пружин специальным болтом. В большинстве современных моделей он расположен в доступном месте, чтобы в процессе работы его можно было всегда легко отрегулировать. Важно, чтобы пружина была не слишком перетянута, но и не очень ослаблена. Если лапка очень крепко прижимает ткань к поверхности корпуса, это увеличит давление и может привести к разрыву ткани. В случае, если лапка, наоборот, недостаточно зажимает материал, шов будет получаться неаккуратным. Регулировать лапку нужно каждый раз, когда будет использоваться новый вид материала. Чем больше толщина ткани, тем больше должно быть давление лапки.
Произвести проверку работы электропривода. Часто сбои в функционировании швейных машинок возникают из-за того, что неправильно выставлены обороты. Они устанавливаются специальным регулятором, который находится в педали. Если нарушена скорость шитья, нужно разобрать педали, произвести чистку и поместить ее обратно. Если эта процедура не помогает, нужно заменить контакты в педали.
Проверить состояние иглодержателя. Игла должна быть крепко установлена до упора, крупный желобок должен находиться повернутым влево.

Вам это будет интересно Применение обычных акриловых красок для рисования по тканям

Перед работой необходимо также сделать установку длины стежка. Это точное значение, которое устанавливается для каждого вида ткани в соответствии с инструкцией. Среднее значение составляет от 1 до 2 мм, если материал толстый, то параметр может достигать 3 мм.

Проверка швейной машинки перед работой

Периодически рвется верхняя нитка

1. Неправильно заправлена верхняя нить Схема заправки верхней нити несложная, однако, ошибки случаются. Нить не заходит между прижимными тарелочками, иногда не заводится во все крепления по пути ее следования. Но чаще всего, ее вставляют в иглу не с той стороны. Особенно это характерно для старых моделей швейных машин типа Зингер и ПМЗ.

Особое внимание заправке ниток нужно уделять при работе на оверлоках. Крючки ее крепления не всегда «на виду» и пропустив хотя бы один из них, оверлок будет постоянно обрывать нитку.

2. Запуталась верхняя нить Чаще всего это происходит когда используют конусные бобины. Нитка рывком сходит с катушки, высвобождая много лишней. Остаток ее иногда запутывается за шпулярник и нитка обрывается. Иногда причиной тому бывает слишком сильная крутка нити. Обвяжите, рядом с катушкой, машинку бельевой резинкой и пропустите под нее нить. Такой нехитрый прием будет «гасить» закручивание нитки и она равномерно будет подаваться в натяжитель.

3. Слишком сильное натяжение верхней нити На этом фото наглядно видно как нужно заправлять нитку в натяжитель, правильно проводя ее не только через тарелочки, но и компенсационную пружину (изогнутая проволока). При максимальном натяжении (в данном примере — 9), тонкая и непрочная нитка обязательно порвется. При опущенной лапке нитка должна вытягиваться из натяжителя рукой почти свободно, лишь с небольшим усилием. Если машинка плохо шьет, например, петляет, на среднем натяжении (4-5), значит, ее нужно регулировать мастеру.

4. Неправильно установлена катушка Самая распространенная причина, по которой машинка рвет нитку — это использование конусных бобин и катушек, предназначенных для работы только со шпулярника. Шпулярник — это дополнительная стойка для катушек, при которой нить снимется не вбок, а вверх.

5. Игла притупилась или погнулась Погнутое острие иглы не сразу можно заметить, но навредить оно может изрядно. Не только будет обрывать нитку, но и разрывать ткань при проколе. Затупленную или изогнутую иглу легко определить по появившемуся глухому звуку работы швейной машины.

6. Неправильное сочетание нити, ткани и иглы Если шить грубые ткани тонкой ниткой и тонкой иглой, то любая машинка будет рвать не только верхнюю, но и нижнюю нитку.

Источник