Ремонт швейных машин кехлер

Ремонт швейных машин KOHLER на дому

Услуги по ремонту швейных машин KOHLER

Сервисный центр АРС-Мастер выполняет срочный ремонт швейных машин KOHLER и любой швейной техники с выездом на дом в любую точку Москвы. Быстро! Качественно! Недорого!

Прайс на ремонт швейных машин KOHLER

Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).

Точную стоимость ремонта определяет мастера по результатам диагностики.

*при отказе от ремонта выезд специалиста оплачивается

Наши мастера по ремонту швейных машин

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Вызвать мастера по ремонту любых швейных машин KOHLER на дом:

Схема работы АРС-Мастер

Если вам понадобился срочный ремонт швейной машины KOHLER, оставляйте заявку на сайте с указанием телефона, и вам перезвонят в течение часа. Также вы всегда можете позвонить по телефону 8 (495) 233-68-99

Если заявка на ремонт швейной машины KOHLER не срочная, тогда перед выездом по заявленному адресу мастер всегда созвонится с вами для согласования времени.

Диагностика швейной машины KOHLER

Для выяснения причины поломки мастер сначала проведет диагностику неисправной швейной машины KOHLER, после чего сообщит вам о необходимости замены деталей, стоимости ремонта, а также о сроке выполнения.

После согласования всех деталей швейный мастер приступает к ремонту в вашем присутствии. В сложных случаях вам будет предложено сдать швейной машины KOHLER в мастерскую, для более детальной диагностики и ремонта. Хлопоты по транспортировке мастер возьмет на себя.

Оплата услуг и предоставление гарантий

Вы производите оплату за ремонт швейной машины KOHLER, а также за стоимость запчастей. После чего, мастер выписывает гарантийный документ на все виды работ.

Специалист ремонтной мастерской может с Вами связаться в течении 1-5 дней для уточнения качества выполненной работы наших специалистов.

Обращаясь в нашу компанию, вы можете рассчитывать
на скидку в размере 10% от стоимость услуг швейного мастера.

Швейные машины марки Келлер (Köhler, также иногда встречаются под названием Altenburg) производились в Германии с конца XIX века. В настоящее время наиболее часто можно встретить модели, которые поставлялись в СССР из ГДР в 1960-1970-х годах (Келлер Зиг-Заг классов 50, 51 и 53, производитель ФЕБ Неймашиненверке Альтенбург). Тем не менее, нередко можно встретить модели 1950-х годов и ранее.

Большинство таких машин до сих пор находятся в рабочем состоянии. Именно надежность швейных машин Келлер является их основным достоинством. Кроме того, к их преимуществам можно отнести плавный ход и низкий уровень шума во время работы.

Однако какой бы качественной и надежной не была машина, иногда в ее работе все же могут возникнуть неполадки. Большинство из них связано с износом деталей, а также с неправильным обращением с машиной. К наиболее часто встречающимся неполадкам можно отнести:

• тяжелый ход или заклинивание машины;
• слишком громкий ход;
• разрыв нити;
• поломка иглы;
• пропускание стежков;
• машина не транспортирует материал;
• игла наскакивает на лапку;
• грязная строчка.

Очень часто бывает сложно найти специалиста, который смог бы выполнить качественный ремонт швейных машин Келлер, это связано не только с труднодоступностью запчастей, но и с недостаточной квалификацией мастеров. Поэтому в случае поломки вашей машины, смело обращайтесь в ARS-мастер, ведь у нас работают только квалифицированные и опытные специалисты. Наши мастера проведут полную диагностику, а также выполнят ремонт швейных машин Келлер любой сложности на дому в удобное для вас время.

Источник

Ремонт швейных машин кехлер

Kohler класса 53-2.

При настройке данной машины, столкнулся со следующими не исправностями:

1. При подъёме иглы, машину подклинивало.
2. Верхнюю нить, с низу материала — под петливала. Хотя узелок переплетения, нижней нити, просматривался с верху в строчке.
3. При установке лапки, для прямой строчки, игла опускалась, не по центру отверстия, в ней.

На фото 1, швейная машина Kohler класса 53-2. С ножным приводом.

Фото 1.

На фото 2, головка машины. Kohler класса 53-2. Подключен бытовой электро двигатель.

Фото 2.

На фото 3, головка машины. Kohler класса 53-2. установлена в самодельный ящик. Подключен бытовой электро двигатель.

Фото 3.

На фото 4. Вот основные, названия, деталей машины, находящиеся на её внешней части:

Под верхней крышкой, расположены следующие узлы

1. Шпулемоталка.
2. Главный, горизонтальный вал.
3. Блок зигзага.
4. Лампочка.

Под фронтальной крышкой, находятся вертикальные стержни.

1. Регулятор натяжения, верхней нити.
2. Ручка смещения иглы, относительно центра, игольной пластины. На прямой строчке.
3. Ручка переключения, ширины зигзага.
4. Ручка переключения, транспортёрной колодки, с шитья на штопку.
5. Ручка длины стежка — вперёд и назад.
6. Фиксаторный винт. Жосткого положения, регулятора длины стежка.

Назначения этого фиксаторного винта, затрудняет работу швеи! При завинчивании винта, ручка № 9, становится не подвижной. Хотя по правилам шитья. После в вода, иглы в материал, делается закрепка. И только после этого, шьют прямую или зигзаг, в конце строчки, так же, необходимо сделать закрепку. Ручку длины стежка, проворачивают, в лево и в право.

Фото 4.

На фото 5, надпись на внутреннем изгибе рукава.

Источник

Ремонт швейной машины Kohler

Вызвать мастера на дом можно по телефону 8 (495) 745-20-50

Стоимость ремонта швейной машины Kohler

УСЛУГА	ЦЕНЫ
Диагностика оборудования	500 руб.
Техобслуживание (чистка, смазка)	от 700 руб.
Настройка, регулировка строчки	от 1000 руб.
Ремонт узла подачи ткани	от 1000 руб.
Ремонт челночного механизма	от 1100 руб.
Ремонт узла игловодителя	от 1150 руб.
Замена ремня	от 1500 руб.
Мелкий ремонт без разборки отдельных узлов	от 500 руб.
Крупный ремонт с разборкой машины и заменой деталей	от 2500 руб.
Ремонт электромотора	от 2000 руб.

В таблице указаны ориентировочные цены на ремонт оборудования.

Предварительная стоимость ремонта определяется мастером после проведения диагностики неисправностей и согласовывается с клиентом. Окончательная цена услуги включает в себя стоимость выполненных работ, установленных деталей и использованных расходных материалов.

Можно ли отремонтировать швейную машинку самостоятельно?

Kohler известен как один из старейших брендов, специализирующихся на производстве оборудования для шитья. Высокая стоимость продукции полностью оправдывается ее надежностью, но нагрузки, возникающие в ходе эксплуатации, в любом случае приводят к износу. У нас имеются запчасти для моделей различных годов выпуска, мы можем гарантировать, что после установки новых деталей работоспособность восстановится в полном объеме. Все детали – оригинальные, с нашего склада (не придется долго ждать доставки новых комплектующих).

Мы категорически не рекомендуем заниматься самостоятельным ремонтом швейных машин Кохлер или какого-либо другого бренда. Это слишком сложная для неквалифицированных действий техника, которая может функционировать эффективно только при корректной настройке. Часто ремонт своими руками приводит к обратному эффекту – появляются новые неисправности, и расходы на повторный ремонт только вырастут. Заниматься самостоятельным обслуживанием тоже не рекомендуется – масштабной очисткой от загрязнений или обновлением смазки механизмов должны заниматься профессионалы.

Большинство поломок вполне возможно устранить в условиях дома или производственного помещения, без доставки оборудования в мастерскую. Наша компания открыта для сотрудничества не только с частными клиентами, но и с организациями. Можем осуществлять регулярное сервисное обслуживание на договорной основе. Специалисты будут очищать оборудование, наносить новую смазку, корректировать настройки для оптимальной работоспособности машинки. При возникновении поломок их устранение будет нашей срочной приоритетной задачей.

Наиболее частые поломки Kohler и их причины

Многие модели Kohler относятся к «продвинутой» категории, с рядом интересных строчек и других функциональных возможностей, с ручным и электрическим приводом. Большинство неисправностей не сказываются на работе критически – шитье можно продолжать, но его качество снижается. Обнаружив неполадки в функционировании устройства, можно быстро определить, что необходимо сделать. Наш сотрудник проведет диагностические работы и гарантированно выявит все дефекты. Стоимость услуг – всегда доступная, даже при технически сложных операциях.

Чаще всего владельцы Kohler вызывают специалистов-ремонтников по следующим причинам:

Проблемы с функционированием оверлока. Несмотря на простую конструкцию, регулировка очень сложна, в особенности это относится к петлителям. Только опытный специалист с профильными знаниями сможет отрегулировать механизм качественно.

«Тяжелая» работа устройства, уменьшение скорости хода иглы, полотна. Причины – естественный износ, или нарушения графика обслуживания (а также полное отсутствие сервиса на протяжении долгого времени). Машинка постепенно загрязняется, высыхает смазка – все это усиливает износ и создает сбои в работе. Наши сотрудники могут быстро сделать очистку и нанести новую смазку, а также сделать диагностику – вполне возможно, что некоторые детали уже нуждаются в замене.

Выход из строя электрических элементов, короткие замыкания, перегорание кабелей и проводки. Диагностируются по серьезным сбоям в работе, по характерному неприятному запаху. Эксплуатацию требуется немедленно прекратить, после чего вызвать мастера для срочного ремонта.

Нить петляет сверху или снизу. Данный момент указывает на неправильное натяжение нити. Если верхняя нить находится в слишком свободном положении, нижняя будет чрезмерно натянута. Кривая строчка появляется вследствие износа некоторых узлов (лапка, шпулька) или из-за сбоя настроек.

Сломанные регулировочные ножки. Достаточно чувствительный элемент, который может сломаться при высокой или слишком резкой нагрузке. Дефект можно устранить в домашних условиях, но устройство при этом придется практически полностью разобрать.

Неисправности механических компонентов. Если какая-либо деталь (или регулятор) сломалась, ее восстановление не допускается, так как прежней прочности добиться уже невозможно. Требуется замена.

Ткань останавливается или плохо движется (медленно, с рывками). Чаще всего это происходит из-за заедания транспортеров или неправильных настроек, но могут быть и другие причины.

Неисправности швейных машин

НЕИСПРАВНОСТЬ	СТОИМОСТЬ
Заела игла	от 400 руб.
Ломает иглу	от 600 руб.
Рвет нить	от 450 руб.
Пропускает стежки	от 550 руб.
Сильно шумит	от 750 руб.
Плохая строчка снизу	от 400 руб.

Чтобы реже обращаться к специалистам из-за поломок, необходимо наладить регулярное обслуживание швейной машины. Если речь идет о сложных моделях с электронным управлением, настройка должна выполняться профессионалом. Так вероятность появления поломок при эксплуатации будет сведена к минимуму, и машинка без проблем отработает заявленный производителем гарантийный ресурс.

Мастера «Иголки» отремонтируют вашу швейную машину быстро и качественно!

Если вам необходим профессиональный сервис и ремонт швейных машин в Москве, с гарантией на все выполненные работы, приглашаем воспользоваться нашими услугами. В мастерской работают опытные мастера, полностью освоившие ремонт швейного оборудования любой сложности. Чтобы проконсультироваться и сделать заявку, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 745-20-50, или воспользуйтесь формой обратной связи. Постарайтесь максимально подробно рассказать о замеченных поломках – специалисты смогут заранее подготовить необходимые инструменты и запчасти. Прием заказов работает с 8:00 до 23:00, в том числе и в выходные и праздничные дни.

Мы производим ремонт швейных машин следующих брендов:

Источник

Ремонт швейных машин кехлер

Все машины, этого вида, , имеют одну особенность — Все они белошвейки. Такие же, как машины ПМЗ Чайка. И у них, одинаковые челноки. Вот ссылка :

На фото 1 , Kohler — Кёхлер 51 класса. У этой машины, два реулятора натяжения верхней нити — с верху под крышкой. И один, внизу — на рукаве.

Фото 1 .

На фото 2, Kohler — Кёхлер 51-2 класса. Цвет серый. Регулятор верхней, нити, один, более современный.

Фото 2.

На фото 3, Kohler — Кёхлер 51-2 класса.

Фото 3.

Предлагаю: перед настройкой машины, ознакомится, с названием и местом, расположения деталей.

На фото 4, показаны основные узлы и детали машины:

Сверху, на платформе, размешаются следующие детали:

1. Переключатель лампочки.
2. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
3. Игольная пластина.

К платформе, крепится — Рукав. На Рукаве, находятся:

1. Рукав.
2. Регулятор смещения иглы, относительно, центра отверстия, в игольной пластине.
3. Регелятор длины стежка, выполняется шитьё — вперёд и назад.
4. Маховое колесо. Или, шкив привода, главного вала.
5. Регулятор, ширины зигзага.
6. Регулятор, выбора строчек.
7. Регулятор натяжения, верхней нити.
8. Электро лампочка.

Фронтальная часть Рукава, закрыта крышкой. Её называют Фронтальной крышкой. К механизму под ней, мы вернемся, чуть позже.

На верхней крышке, главного вала, находятся:

1. Верхняя крышка.
2. Верхний нитенаправитель.
3. Стержень, крепления катушки, с верхней нитью. Стержень, крепления катушки, под намотку на шпульку.
4. Подводной рычаг, шпулемоталки. И ограничитель намотки, нити, в шпульке.
5. Винт крепления, Регулятора, верхней нити.

Фото 4.

На фото 5, показана табличка. На табличке: класс 51- 2, И инвентарный номер, под которым машина, вышла с конвеера, у производителя.

Фото 5.

На фото 6, Защитный щиток, под ним, переключатель, лампочки.

Фото 6.

На Фото 7, набор ЗИП — Запасные Инструменты и Принадлежности. Вот их названия:

1. Игольная пластина — для прямой строчки.
2. Шило.

Шило — применяется, при проколе, кожевенного ремня. Привода.

1. Шпульный колпачок.
2. Челнок — русское название. Грайфер — немецкое.
3. Шпулька из аллюминия.
4. Шкивок — резинового обода, — шпулемоталки.

Фото 7.

На фото 8, набор ЗИП — Запасные Инструменты и Принадлежности. Вот их названия:

Лапки.

1. Для пришивания пуговиц.
2. Для прямой строчки.
3. Для пришивания шнурка.
4. Для вшивания лески.
5. Улитка — двойного сложения.
6. Улитка тройного сложения.
7. Для вшивания молнии.

Дополнительный ЗИП

1. Иглодержатель.
2. Винт иглодержателя.

Фото 8.

На фото 9, показано маховое колесо № 1, в которое вкручен Винт фрикциона, № 2.

При провороте, этого винта — Фрикциона № 2, на 1/3 оборота, машина, переключает свою работу, с шитья — на намотку шпульки. На винту фрикциона № 2, находится ограничительный винтик № 3.

Неисправность:

Бывает, что машину, когда то, смазали растительным маслом и долгое время, не использовали. В результате, у машины, не включается: — либо рабочий ход, либо наооборот, — намотка шпульки. Даже, при ослаблении винта — Фрикциона на 1 / 3. Необходима разборка и чистка!

Разборка.

Только после выкручивания, винтика № 3, можно выкрутить винт — Фрикциона. А сняв, верхнюю крышку № 4, проворачивая после каждого удара, молоточком, (на 1/2 оборота, чтобы не согнуть — главный вал), по внутренней части, махового колеса, маховое колесо, можно сбить.

Фото 9.

>

На фото 10, слева винт фрикциона, с винтиком. С права — шайба или кольцо, с наружными ушками и внутренними усиками.

Устранение неисправности

1. Маховое колесо снял.
2. Посадочное место, махового колеса, зачистил на:

1. Главном валу.
2. Внутри, махового колеса, наждачной бумагой.

Фото 10

На фото 11, показано, как правильно, должна быть установлена шайба, с Ушками и Усиками, перед завинчиванием, винта — Фрикциона.

При установке, кольца, в верх ногами, рабочий ход — подъём опускания иглы — срабатывать не будет! У этого кольца, есть только одно, (из двух) правильное положение! Ушки в верх!

У этого положения » Ушки в Верх», так же, есть два положения!

Какое из двух положений, правильное?

Это можно определить, только после закручивания, винтика Фото 7 № 3 на место. Если Винт — Фрикциона, закручен до упора, а маленький винтик № 2, вкрученый в винт фрикциона — вкрутился, между «ушек» кольца, то мы — угадали положение — правильно!

Ослабив винт — Фрикциона, у нас отключится, рабочий ход иглы и маховое колесо, начнёт вращаться свободно! Можно включать шпулемоталку!

Если у вас не так? То вам нужно:

1. Повторить разборку.
2. Провернуть кольцо, на 180 градусов — ушки в верх!
3. Сборка.
4. Проверка.

Фото 11.

На фото 12, показано посадочное место, махового колеса, всех видов и классов, швейных машин.

При установке, махового колеса, на место, на зачищеные места № 1, капля масла (по последнему ГОСТу СССР — И 18 А или И 20 А — ( Веретённое, так называлось масло, 30 лет назад). В пазы № 2, вставляются — Усики!

Фото 12.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 13 ; 14 и 15. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

Неисправность: Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 13, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимной винт.
2. Корпус — гайка, ( в неё) вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

1. Лапка.
2. Кронштейн с винтиком, на стержне — игловодителя.
3. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 13, № 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм фото 14 № 1. (выкрутить винт полностью, если нет отверстия, в винте, с верху).
2. Опустить в отверстие, нажимного винта № 1.
3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 13.

На фото 14, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.
13. Транспортёрная колодка.

Второй Этап. Фото 14 и 15:

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 15 № 3.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). (Для машин, что шьют, только прямую строчку)
5. Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Фото 14.

Третий Этап. Фото 14 и 15.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 15 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Общая настройка, Фронтальной части:

Востановление работоспособности, пружины нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 14 и 15.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 14 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
5. В таком положении, ослабляем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. И пазов, транспортёрной колодки. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. (Для машин, что шьют, только прямую строчку)
7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5. Фото 14.

Фото 15.

На фото 16, фронтальная часть машины. Вот её детали.

1. Кривошип.
2. Нитепритягиватель.
3. Рамка игловодителя.
4. Тяга, соединяет блок зигзага, с рамкой игловодителя.
5. Ограничительный кронштейн, компенсационной пружинки, регулятора, верхней нити.
6. Кронштейн защёлка, фронтальной крышки.
7. Нажимной винт.
8. Пружина.
9. Стержень лапки.
10. Рычаг подъёма.
11. Фронтальная крышка.
12. Регулятор натяжения, верхней нити.
13. Стержень игловодитель
14. Под этим кронштейном, находится хомут, с винтиком крепления, стержня лапки.
15. Под этим кронштейном, находится хомут, с винтиком крепления, стержня игловодителя.
16. Винт крепления, Регулятора, верхней нити.

Фото 16.

На фото 17, снята верхняя крышка. И весь механизм, разделён, на три раздела.

1. Кривошипошатунный.
2. Блок зигзага.
3. Блок передачи, на нижние валы.

Фото 17.

На фото 18, блок передачи, на нижние валы.

1. Маховое колесо.
2. Отверстие, для смазки, правой втулки, главного вала.
3. Отверстие, для направляющего стержня, верхней крышки.
4. Втулка, правая, главного вала.
5. Эксцентрик, главного вала.
6. Губы вилки.

Верхняя часть тяги с вилкой, оканчивается губами.

1. Балансир.
2. Тяга с хомутом.
3. Главный вал.

Фото 18.

На фото 19, Тяга с вилкой.

Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. На Фото 4, показан поворотный механизм. Но он связан с этим рычагом. (К сожадению, не смог найти фото).
6. Губки, они обхватывают «камень» или «сухарь» № 3.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию — шайбы гровера. Но заменить нельзя! Жосткость разная.
8. Винт тормоза.

Фото 19.

На фото 20, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала. Смотрите статью:

В нём отверстие — для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо — на колен вал ! Масло в эту точку попадает только тогда, когда игловодитель находится либо в самом верхнем положении, либо в самом нижнем положении!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу — кронштейну, под названием «тройник».

Вал — тройник — это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять — 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм — «Тяжёлый ход». Или будет поломка этого соединения!

Эта гайка, не даёт само откручиваться — конусному винту. Поэтому называется — «контргайкой»!

Фото 20.

На фото 21, Блок зигзага. (К сожалению, это фото единственное, и показать все детали не получается). Поэтому, показаны основные:

На главном валу, под ведомой шестерней, установлена шестерня, передающая движение с главного вала.

Копирный рычаг, во время работы машины, подымается и опускается, так, как опирается на копирный диск. Чтобы понять, принцип работы, смотрите Фото 23. И статью Швейная машина Чайка — 3, Подольского Механического Завода. ПМЗ. с фото 31 — 37.

1. Винт, крепления копира.
2. Рамка передающая движение тяге идущей к игловодителю.
3. Тяга, соединяет блок зигзага, с игловодителем.
4. Главный вал.

Зелёной линией, показано место, на тяге. При Увеличении длины тяги, Смещается игла в лево, относительно центра, отверстия, в игольной пластине. При укорачивании в право.

Настройка.

1. По фото 4 Ручки № 5 и № 10, поставить, в среднее положение.
2. Ручку, ширины зигзага № 9, поставить на (0).
3. Удлиняя и укорачивая тягу, выставить иглу, вставленную в игловодитель, строго, по центру отверстия, в игольной пластине. Фото 22.

Фото 21.

На фото 22, показано, положение иглы, в отверстии игольной пластины.

После выставки, проверить, как ведёт себя игла на левом и правом уколе, при включении зигзага, на ширину 5 мм.

Что бы игла, находилась строго, в центре отверстия, относительно передней и задней граней, советую прочитать статью, в разделе Введение:

Фото 22.

На фото 23, Показаны основные детали, работы зигзага, машины Мальва:

1. Червяк — шестерня, на главном валу.
2. Червячная шестерня, — косозубая.
3. Копирный диск.
4. Правый конец коромысла.

Правый конец коромысла, является копиром, считывает подъёмы и опускания, верха, копирного диска.

1. Дюралюминиевый корпус — блока зигзаг.
2. Пластмассовая ручка — управлением зигзага.
3. Дальний корпус, рукава машины.

Фото 23.

На фото 24, Кривошипо — шатунный механизм. Вот, видимые детали:

1. Соединительная тяга, Блока зигзаг, с рамкой игловодителя.
2. Кривошип.
3. Кулиса Нитепритягивателя.
4. Нитепритягиватель.
5. Нажимой винт.
6. Фронтальная крышка.

Если винты, на креплении кривошипа, ослабнут, подтяните их! Иначе, произойдёт рассогласование работы рукава, — главного вала, с нижними валами — кронштейнами, под платформой.

Фото 24.

На фото 25, разобранный регулятор, верхней нити:

Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:

1. Гайка.
2. Конусная пружина.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка.
5. Тарелочка.
6. Стержень — толкатель.
7. Резьбовая ось.
8. Паз под конусную пружину.
9. Посадочное место под компенсационную пружину.
10. Компенсационная пружина.
11. Основание.

Фото 25.

На фото 26, компенсационная пружина, одетая на ось, регулятора верхней нити.

Фото 26.

Сборка и сразу регулировка.

1. На фигурную ось, одеть компенсационную пружину. Распрямите один новый виток, компенсационной пружины, и из него изогните колечко, вместо шарика и нитенаправительный захват. Как показано на фото 26.
2. Ось с пружинкой, вставили в основание. Пружинка касается, дальнего уступа, от нитенаправителя, верхней нити. Фото 28.
3. Винт на основании, зажать.

На фото 27, пружинка стоит не правильно. Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут. И в таком положении зажать винт на основании. Должно быть, как на фото 28. Натяжение пружинки, очень слабое.

Фото 27.

Правильное положение, фото 28.

Фото 28.

>

На фото 29. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси.

1. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг — к другу.
2. На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу.
3. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:
4. На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась).
5. Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб.
6. Устанавливаем — Регулятор натяжения верхней нити на место.
7. Проверяем изгиб пружинки. Нажимаем на шарик пружинки, и заводим пружинку под ните направительную скобу.Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме.Если пружинка, касается скобы, произойдет торможение, а это обрыв верхней нити. Надо брать круглогубцы и гнуть пружинку.

Окончательная регулировка, нижнего положения пружинки, делается, смещением кронштейна № 5, показаного на фото 16. Если пружинка, во время шитья, стукнется о нижний выступ, основания, произойдёт обрыв верхней нити. Заденет верхом кронштейн № 5 , также, произойдёт обрыв.

Фото 29.

Вставляя, собранный регулятор верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 приподнять ручку подъёма вала лапки. И в таком положении, зажать винтик крепления, регулятора в корпус машины. Фото 16 № 18 или Фото 4 №18 (точно, не помню). Иначе, при шитье будет происходить — следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхня нитка, на утолщении, запетляет снизу.

На фото 30, низ платформы, разделяю, на две части:

1. Механизм привода.
2. Механизмы подачи.

Фото 30.

На фото 31, механизм привода:

1. Защитный кожух, переключателя лампочки.
2. Регулятор длины стежка.
3. Вал кронштейн, отвечающий, за высоту транспортёрной колодки, над игольной пластиной.

Валом, называется стержень, вращающийся вдоль продольной оси, на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют — кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: — вал кронштейн.

1. Вал кронштейн, передающий вращение, валу челнока.
2. Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала.
3. Тяга с вилкой.
4. Хомут с винтом. на валу — кронштейне, передачи вращения, валу челнока.

Фото 31.

На фото 32, Механизмы подачи.

1. Кронштейн, передающий движение, на продвижение материала. На нём, крепится, транспортёрная колодка.
2. Кулачок, отвечает, за своевременный подъём и опускание, транспортёрной колодки.
3. Вал кронштейн, отвечающий, за высоту транспортёрной колодки, над игольной пластиной.
4. Блок челнока.
5. Крышка доступа, к шпульному колпачку.

Если ослабнут винтики, на кулачке № 2, он может провернуться, на оси. Произойдёт рассогласование. Под лапкой, начнёт морщить, материал. И даже Х/Б перестанет продвигать!

Выставка работы — Транспортёрной колодки:

Когда игла в нижнем ноле, транспортёрная колодка, также должна быть, в нижнем ноле.

Проворачивая, кулачок № 2, относительно вала кронштейна № 4 Фото 32, добится положеия — Когда игла в нижнем ноле, транспортёрная колодка, также должна быть в нижнем ноле. Зажать винтики.

При провороте кулачка, на главном валу, Фото 18 № 5, (при ослаблении винтиков крепления) может наблюдаться, та же картина. Выставка, точно такая же, только вращаем Кулачок № 5, относительно, не подвижного — главного вала.

Фото 32.

На фото 33, показаны основные детали блока челнока. Вот их наэвания:

1. Игольная пластина.
2. Транспортёрная колодка.
3. Кронштейн, передающий движение, на продвижение материала. На нём, крепится, транспортёрная колодка.
4. Нитенаправительная пластина.
5. Прижимная крышка, гнезда челнока.
6. Прижимная скоба.
7. Толкатель челнока.
8. Буферная пружина.
9. Челнок.
10. Шпульный колпачок.
11. Оттягивающая пружина.

Эта пружина, растягивается, когда транспортёрная колодка, подымается в верх. Без неё, при шитье, слышится стук!

Фото 33.

На фото 34, верхняя буферная пружина, толкателя челнока от машины 2 М, класса. Нижняя — буферная пружина, толкателя челнока, от машин с зигзагом.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, — менее калёный. Он должен, прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:

1. Левоходный.
2. Правоходный.

Наш челнок, правоходный. Когда, мы положим на грудь, челнок, осью в верх. Его носик, смотрит в право.

Левоходный — только у машины, класса 2 М.

Фото 34.

Левоходная — Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону.

Но если положить на грудь, она также, как и челнок, будет выступать в лево.

Правоходная, она длиннее, а выступ у неё в правую сторону. (Когда мы на неё смотрим с верху в низ, то с лева). (На фото 33 и 34 она нижняя). Она от машин с зигзагом. То есть, от машин, с правым вращением, челнока.

Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.

Фото 35.

На фото 36, показан порядок действий, при установки, буферной пружины в гнезде челнока:

1. Сначала, оденем буферную часть.
2. Наживим, на оба винтика.
3. Закрутим винтики.
4. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.
5. Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, » опора челнока», должна быть, на 5 — 6 мм, длиннее толкателя!

Фото 36.

На фото 37, шпульный колпачок и шпулька. (С лева, на право.)

Фото 37.

На фото 38. Вынимаем челнок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком. Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют.

Фото 38.

Подготовка челнока, для установки в блок.

Тупой носик (это пропуск стежка) ! Заточку, носика чклнока, производим с обратной стороны, затупленным, алмазным надфилем.Фото 41. Затем доводим, до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 39, показаны линии, по которым производится, оппилка челнока.

Фото 39.

1. Снимаем фаски, на гранях, вертикальной плоскости, с переди и с зади. А так же, с вертикальной плоскости!

На вертикальной плоскости, от длительных ударов, изогнутой части, буферной пружины, образуется вмятина. Вот эту вмятину, нужно удалить, с плоскости!

Острые фаски, это обрыв верхней нити! Точим плоскость и грани! (От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости, мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра, вертикальной плоскости, сзади и спереди).

На фото 40, места обработки челнока, с лицевой стороны.

Фото 40.

На фото 41, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 41.

1. Со всех сторон, притупляем пятку, (грани), алмазным, бархатным, надфилем.
2. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой .

Всё, челнок, для установки в гнездо готов.

Выставка челнока, в челночном блоке.

Устанавливаем зазоры между челноком и буферной пружиной.

1. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка.
2. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховое колесо.
3. Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, — на буферной пружине, составляет 0,3 — 2 мм. Фото 42. (чем меньше, зазор, тем звук, при шитье, тише!).
4. Зазор, между вертикальной полкой челнока и торцом буферной пружины 0.3 — 1 мм.Фото 49.
5. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Фото 44.

На фото 42, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, — на буферной пружине, составляет 0,3 — 2 мм.

Круглогубцами, можно гнуть, «опору» буферной пружины, в сторону, пятки челнока. Если она в упоре к пятке, то вставив в распор отвёртку, можно отогнуть «опору» на 0,5 мм. Это норма.

Фото 42.

На фото 43, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 — 1 мм.

Если в при тык, выньте челнок и стукните молоточком, по месту, показаному на фото 44.

Фото 43.

На фото 44, место в которое нужно ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока.

После каждого удара молоточка, вставить челнок и посмотрите зазор!

Главное не перебить!

Иначе, сломается входная часть, толкателя челнока. Гнуть можно, не более чем на 1 мм.

Фото 44.

Выставляем игловодитель, относительно носика челнока.

На фото 45, игла на левом уколе. Носик челнока, в левом углу. Траеспортёрная колодка, также, должна быть, в самом нижнем положении.

Фото 45.

Теперь, всё тоже самое но, настройку челнока, выставляем на зигзаг.

1. Выставляем ручку зигзага, на 5 мм.
2. Вращаем маховое колесо, на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока. (Левый укол иглы).
3. На игле, короткая лыска. Так вот, верх носика челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. И на 0,1 мм ниже, верха лыски. Фото 47. На правом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски. Фото 46.
4. А на левом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы.
5. На фото 47 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм.

На фото 46, носик челнока на левом уколе.

Фото 46.

На фото 47, носик челнока, на правом уколе.

Фото 47.

Если этого не происходит, то надо: подрегулировать по высоте, игловодителем!

На фото 48, стрелкой, показано место, где на игловодтеле, расположен винтик на хомуте.

1. Ослабить винт, на хомуте игловодителя, на 1-2 оборота.
2. Вращая игловодитель, вокруг оси в право — лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, как на фото 46 и фото 47.

Фото 48.

Выставка зазоров в блоке челнока.

Выставляем зазор № 1, на Фото 49:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо на 0,5 мм, не больше.

При изгибе, челнок вытащить!

Запомните!

На Фото 49.

Зазоры: № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.) Слегка можно отогнуть (подогнуть) конец буферной пружины.
3. Вставить челнок и ПРОВЕРИТЬ зазоры!

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 49.

На выходном конце: — Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 50 .

Фото 50.

Переходим к регулировке натяжения нитей:

Первым делом, выберем шпульки!

На фото 51, шпулька, вставлена в колпачок. Сверху, наложена игольная пластина.

Шпулька по высоте, соответствует краям, шпульного колпачка. Может быть и чуть ниже, на 0,5 — 1 мм! Но, не выше!

Фото 51.

На фото 52, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в шпульном колпачке, для входа и выхода нити, из колпачка. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает.

Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.

1. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
2. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
3. Нить.

Все задиры, снимаем алмазными надфилями, треугольной или ромбической формы!

Фото 52.

На фото 53, показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 53. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно уставленной шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

Фото 53.

На фото 54, шпульный колпачок, после встряхивания.

Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Фото 54.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1-2 капле.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 — шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку и утяжку нитей.

Если машина используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы, на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

На фото 55 и на фото 56, для шитья промышленными нитями с производственных бобин, нужно использовать Самодельное устройство.

На фото 55, самодельный нитесъёмник, при работе с бабинами. Достаточно просверлить одно отверстие в столе и нижний стержень, установить в это отверстие. Самый главный размер, это 400 мм и соосность стержня с крючком. Иначе нить, соскакивает, или запутывается. Вот так, оно выглядит:

Фото 55.

На фото 56, Нитесъёмник с бобины, установлен на боковую часть стола.

Фото 56.

Переходим к регулировке верхней нити:

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример Фото 57:

Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть, гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 59.

Фото 57.

На фото 58, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку, закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 59.

Фото 58.

На фото 59, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 60.

Фото 59.

На фото 60, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит строго по оси сшиваемых материалов.

Источник