Ремонт сигнала митсубиси паджеро 3

Pajero III, не работает сигнал

Сообщение Anjei » 18 ноя 2010, 18:46

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение DenVer » 18 ноя 2010, 19:30

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение HiTEX » 18 ноя 2010, 19:42

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение DenVer » 18 ноя 2010, 19:51

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение Anjei » 19 ноя 2010, 10:29

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение DenVer » 19 ноя 2010, 11:11

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение HiTEX » 19 ноя 2010, 11:25

Re: Pajero III, не работает сигнал

Сообщение maksa-727 » 22 ноя 2010, 19:54

1) Проверить САМ сигнал подачей на него » + » напрямую от аккумулятора

2) Если сигнал иправен,проверить реле под капотом в блоке релюшек под черной крышкой путем КРАТКОВРЕМЕНОЙ установки перемычки вместо СИЛОВЫХ контактов реле

3) И только ПОСЛЕ этого смотреть шлейф и т.д. и т.п.

P.S. Сигнал у нас управляется подачей » — » на реле под капотом . У меня так

Источник

Ремонт «звукового сигнала Паджеро» (Руль) — logbook Mitsubishi Pajero on DRIVE2

Позже всё необходимо бросить в положении чтоб комфортно одеть фишку на лягушку, и зажать, притянуть гайкой лягушку зафиксировать её.

Снятие и регулировка фар, замена лампы ближнего и дальнего света Практически любой автомобиль нуждается в регулярном обслуживании.

Касается это как снять руль на митсубиси паджеро 3 регулировки фар, кроме того их демонтажа. Справедливо данное утверждение для всех авто, включая и Lifan Solano, который стал довольно популярным у нас в стране. Снятие фар головного освещения Если вы пост Все Вкупе S-mail Заехала на написали Управляющие тяги-2шт реставрация 14тыс, управляющие наконечники-2шт и сайленбл Не работающий генератор Фольксваген Пассат Б5 — ремонт и диагностика Не дающий зарядку генератор является серьёзной неувязкой, навечно выводящей автомобиль из строя.

Без подготовительной диагностики трудно ответить на вопрос о причинах такового поведения. Итак вот одеть фишку на лягушку, ещё проблематичней чем вставлять в педаль лягушку. Если отверстие есть вариант нелегко нащупать, то когда фишка зафиксирована, руку необходимо подать ровно на толщину фишки в сторону приборной панели и защёлкнуть фишку, не вставить а защёлкнуть.

Как Снять Руль На Митсубиси Паджеро 3

Я защёлки на фишке спилил и просто воткнул фишку. Нашему клиенту остается свои деяния контролировал при использовании зеркальца.

Всё это в последующей позе. Ноги и жопа вне пределов авто, дверь водителя открыта.

Устранение проблемы «залипания» сигнала на Mitsubishi Pajero iO / Pinin

Поясница в предверии, спина на коврике, правое плечо и голова рядом с педалью газа. Педаль тормоза необходимо зафиксировать в нажатом положении, мешает. Плюс нужен свет, переноска не катит, лучше мощнейший небольшой фонарь. И все остальные эти деяния по установки в педаль лягушки, одеванию фишки, только 2-мя пальцами правой руки. Снятое рулевое колесо Затем оттер старую смазку и осмотрел контактное кольцо сигнала на предмет износа, которого как снять руль на митсубиси паджеро 3 нет!

Хорошее контактное кольцо Причиной же потустороннего звука оказался штырек сигнала, а точнее отсутствие смазки и некоторое заедание его в своем гнезде: Причина неспокойствия! Хорошо все промазал обильным слоем смазки ну заодно не удержался и сделал фото без руля: А эту проклятую лягушку, мало того что нужно попасть в отверстие на педали нижнее отверстие, есть ещё и верхнеееё ещё нужно зафиксировать как снять руль на митсубиси паджеро 3 да так чтобы кнопка нажималась правильно.

А как правильно? Чтобы педаль нажимала её полностью, но не давила на весь корпус.

Это регулируется гайкой, на сколько будет выступать из отверстия кончик лягушки, из которой торчит кнопка. Потом всё нужно оставить в положении чтобы удобно одеть фишку на лягушку, и зажать, притянуть гайкой лягушку зафиксировать её. Так вот одеть фишку на лягушку, ещё проблематичней чем вставлять в педаль лягушку.

Если отверстие можно с трудом нащупать, то когда фишка зафиксирована, руку нужно подать ровно на толщину фишки в сторону приборной панели и защёлкнуть фишку, не воткнуть а защёлкнуть. Я защёлки на фишке спилил и просто вставил фишку.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Все свои действия контролировал при помощи зеркальца. Без него ни.

Всё это в следующей позе. Ноги и жопа за пределами авто, дверь водителя открыта. Поясница на пороге, спина на коврике, правое плечо и голова рядом с педалью газа.

Источник

Mitsubishi Pajero Зеленый Крокодил › Logbook › Индикация полного привода Super Select. Проблемы и решения. Электромагнитные клапана.

Я думаю многие паджероводы, в том числе и я, сталкивались с неверной индикацией полного привода на приборной панели. Сейчас расскажу как можно диагностировать эту неисправность.

При постоянном мигании передних колес в каком либо режиме, первым делом нужно определиться как работает механическая часть (подключаются ли передние колеса в режиме 4WD и отключаются ли передние колеса в режиме 2WD).

Если мех. часть работает исправно то всему виной датчик на раздатке (№4 на фотографии) или датчик на переднем мосту. Для начала зрительный осмотр на целостность провода, выходящего с датчика, и далее прозвонка с помощью мультиметра этого датчика.

Если же мех часть работает неисправно (не отключаются или наоборот не включаются передние колеса), то тут уже много виновников может быть много …

Первым делом осматриваем целостность всех вакуумных трубок и что они не слетели с пневмопривода, клапанов, вакуумного ресивера и до самого впускного коллектора, а так же наличия вакуума после обратного клапана. Далее залезаем под машину и проверяем, что шток муфты не закис в одном положении (должен ходить от руки).

Далее берем контрольку или мультиметр и проверяем наличие напряжения на сине-желтых проводах на каждой фишке клапанов при включенном зажигании. После смотрим наличие напряжения между желто-белыми и сине-желтыми проводами на клапанах (на 2WD напряжение есть, на 4WD нет), если напряжения нету и желто-белый провод не звонится на массу, значит виноват датчик на раздатке (№2 на фотографии).

Если с напряжением на клапанах все хорошо значит проверяем сами клапана. Проверить легко исключив их, снимаем вакуумные трубки с клапанов идущие на пневмопривод муфты и одеваем их по очереди сразу после обратного клапана, а вторую трубку никуда не подключаем, тем самым мы принудительно включаем или выключаем муфту свободного хода исключаются клапана. Так можно делать и в дороге, например навернулись клапана, а ехать еще далеко, кинул напрямую и кардан не крутится, а в лесу наоборот, хотя тут просто можно оставить обе трубки не подключенными и пружина в муфте сама замкнет полуоси…

Если шток не движется в разные стороны при подаче вакуума «напрямую» на пневмопривод, значит виновата сама мембрана.

Еще бывают случаи выработки на муфте включения 4WD, из-за чего она заедает… Это видно если выкрутить датчики и посмотреть в отверстия (хотя сделать это очень проблематично, учитывая расположение датчиков) на пазы тяги вилки переключения, они должны быть расположены прям посередине отверстия или вообще не видны, а не где нибудь сбоку. Так что если датчик 100% исправен, а показывает не то что должен, значит возможно тяга стоит не там где надо. Тут уж придется вскрывать РК…

Так же возможно мигание межосевого дифференциала, тут или датчики (№1 и №3 на фотографии) или какая то механическая проблема в самой РК…

Отдельного слова заслуживает и датчик на заднем мосту. Он служит только для индикации на панели и не влияет на работу самой блокировки! Так что если мигает лампа блокировки заднего моста, при исправно включающейся блокировке, стоит обратить внимание именно на этот датчик.

У меня же неисправны были электромагнитные клапана и кинув «напрямую» трубки все заработало… Оригинал стоит дорого, от жирулей колхоз, поэтому заказал на Ebay.

Клапана работают хорошо, переключения четкие, качество на уровне оригинала.
Клапана заказывал тут.

PS: Так же возможен обрыв проводов не только в районе самих датчиков или клапанов, а в жгутах и клеммниках, поэтому проверяя электрическую часть обращайте на это внимание…

Подробнее о муфтах свободного хода систему Super Select можно почитать тут и тут. Картинки украдены из первой ссылки, фотка тут. Если будут вопросы, задавайте, помогу разобраться в этой системе.
Цена вопроса: 900 р.

Источник

Mitsubishi Pajero «Эгоист» › Logbook › Заменил штатный звуковой сигнал.

Пост тоже запоздалый… Звуковой сигнал я поменял два года назад, то есть уже эксплуатирую нештатные давно и мог ощутить плюсы и минусы. Сейчас могу сказать, что звуковыми улитками от PIAA доволен и могу рекомендовать коллегам. Вот решил запостить всю инфу сюда в бортовой журнал.

Меня не радовал штатный звуковой сигнал. Решил подобрать что-нибудь посерьезнее, погундосее… Для меня всякие воздушные хорны — это уж перебор, так как ТО можно не пройти — в ГОСТ есть строчки по поводу хорна и споры уже давно идут — по однотональному хорну и по многотональному. Однотональный — это не спец сигнал, а многотональный о чем пишет ГОСТ — это уже спец… Докажи это в нашем суде! Но дальше уже начинают докапываться, что типа хорн — это внесение изменений в конструкцию авто, так как он не является предусмотренным в конструкцию конкретного авто штатным звуковым сигналом…
Поэтому я посмотрел что есть не воздушные, а обычные с «горном» улитки, которые неплохо звучат… В частности — японские улитки вполне серьезные.
Вот к примеру: PIAA 400HZ+500HZ Sports Horn. Есть от Митсуба улитки, но цены у наших спекулянтов на них ну очень завышены, а на Амазоне я еще тогда не освоился где цена вполне адекватная. Поэтому я присмотрел PIAA, представленные у нас на рынке.
Комплектация: Звуковой сигнал — 2шт. Частота: 500/400 Гц; Особенности: двухконтактные, влагозащищенные, пассивное усиление звука; Потребляемый ток: 2,7/2,9 A; Громкость: 115 дБ
Очччеень доволен! Уже не бибикает, а фафакает…
Звук офигительный!
Уточняю и рекомендую. Конкретно подобрал себе модель — PIAA 400HZ+500HZ Sports Horn HO-1. На то, что вначале и обратил внимание. Моделей подобных две. Одна одноконтактная модель НО-1, вторая двухконтактная НО-2. Зелез я к себе под капот — штатные стоят одноконтактные. Поэтому я взял себе одноконтактные. Цена вопроса — 2800 рублей.
Что замечательно — встали вместо штатных и переходники подошли от штатных. То есть видимо это изделие японское и они делали для своих авто и Паджерик наш прям вписался своим этим одноконтактным штекером. Ничего перепаивать не надо. Просто снимаем клемму со штатного сигнала, штатный откручиваем и прикручиваем этот сигнал и просто подключаем клемму… Готово!
Сайт производителя: www.piaa.com/store/c/77-Accessories.aspx

Дополнение: Добавил я еще две улитки, то есть еще один комплектик от PIAA. Модель другая. Так что гудит еще мощнее.
Добавил вот эту модель — PIAA 85114 Automotive Slim Sports Horn 400/500Hz, они двухконтактные, но безпроблемное подключение… Нижнее фото…

Смотрим видео и слушаем звук:

Источник

Mitsubishi Pajero турбо-дизель дыр-дыр-дыр › Logbook › Мигает передняя ось (пост без фото).

Это знакомо всем паджероводам: при переходе из 2Н в 4Н индикатор подключения передней оси мигнёт пару раз и потом горит, пока не переключишься в 2Н.
Если мигание продолжается и продолжается, значит, раздатка дала вращение на передний кардан, но пневмоактуатор на переднем мосту не сработал и ось не подключилась.
Причин обычно две:
1. Неисправен пневмоактуатор (нет вакуума либо порвана мембрана);
2. Неисправен датчик подключения (все сразу бросаются покупать новый).

Я на личном опыте познакомился с третьей причиной, описания которой в тырнетах пока не нашёл: сигнал от датчика включения не доходит до ЭБУ раздатки.
Как только я заметил, что ось подключается, а индикаторы на приборке продолжают моргать, первым делом сделал что?- правильно, полез снимать датчик. Да, сигнал он давал плохонький, как оно всё до этого работало — ума не приложу. Но для восстановления его работоспособности его даже разбирать не надо. Промыть парой-тройкой шприцев бензина, продуть и на полчасика залить жидкостью для профилактики контактов. В результате при нажатии он даёт стабильное замыкание цепи, что от него и требуется.
С пневмоактуатором всё было понятно — работает. Было видно, как он бодренько таскает штангу подключения вперёд-назад, вакуум есть.
Оживляж датчика проблему не снял. Глянул по схемам, нашёл следующий после него разъём (8 пин, под АКБ), в который идут провода от этого датчика, нашёл его на машине. Пощупал тестером — минус от датчика на этот разъём приходит, плюс — нет. Получается, что плюсовой провод где-то перебит. Глянул в талмуде трассировку кабелей, вижу — ветка не особо длинная, можно ковырнуть, полез под машину.
Провода идут в косе, проложенной за картером двигателя, снизу. Снял четыре пластиковых крепёжных клипсы, вывернул гофру, а там идёт силовой провод от генератора и несколько тонких проводков. Мой, жёлтый с синим, был перетёрт песком, скопившимся в гофре и держался только на изоляции. Вырезал повреждённый кусочек, впаял новый, вычистил всё от песка и масла, намотал изоленты побольше (епошки пожадничали), запихнул в гофру, закрепил на место.
Теперь работает как надо, я рад. Заодно масло в мосту сменил, давно руки чесались.

Источник