Ремонт складного ножа своими руками

Ремонт кухонного ножа: как починить складной инструмент

Нож — это столовая принадлежность, иногда инструмент, а иногда и оружие. Лучше, если он будет исправен. Как отремонтировать нож — читайте в статье.

Ножи должны быть исправлены.

Что такое выкидной нож

Автоматическое устройство, выбрасывающее лезвие фронтально или сбоку с помощью пружины называют складным выкидным ножом. Существуют различные механизмы спуска и предохранителей, предотвращающих самопроизвольное срабатывание.

Экскурс в историю

Никто доподлинно не знает, когда был создан выкидной нож. Упоминания о нём были уже давно. Они использовались моряками.

Для безопасности ношения складной нож идеально подходит, а морякам в шторм приходится одной рукой держаться, а другой действовать. Одной рукой открыть складной нож сложно, а выкидным пользоваться удобно.

Упоминания о массовом производстве появились в начале 20-го века. В 1987 год во Флориде, Рон Миллер вместе с Чарльзом Оке создали новый механизм и изменили дизайн инструмента.

Очистка сильных загрязнений

После каждого использования нож обязательно надо чистить. При уходе желательно соблюдать некоторые правила.

Помыть и почистить

В зависимости от степени загрязнения, можно просто сполоснуть под струёй тёплой воды или придётся сделать более серьёзную чистку. Используют мыльный раствор или специальные средства. Если загрязнения сильные, лучше использовать щётку.

Просушить

Это действие обязательно. Вода в механизме может доставить неприятности. Просушить лучше либо в тёплом помещении, либо используя фен.

Привести в надлежащий вид

Проверить работоспособность, внешне осмотреть и при потребности устранить найденные неисправности. Обязательно обращается внимание на:

• механизм — проверяется на работоспособность. Когда он уже очищен от грязи и просушен, надо проверить наличие смазки. Если есть потребность, механизм смазывается часовым или ружейным маслом. После, обязательно 10-12 раз нож открывается и закрывается, и удаляются излишки смазки.
• режущую кромку — при потребности подточить.
• плоскость клинка — проверяется на наличие коррозии. Небольшие пятна убираются полиролью или ластиком.

Финальный штрихи

В некоторых случая клинок обрабатывается маслом или полируется после заточки. Также, осмотрев рукоять, может потребоваться косметически её обработать.

Выкидной нож: разбор.

Регулярный уход

Техническое обслуживание должно быть регулярным. Но иногда его приходится делать вне очереди.

Осмотр и чистка

Вполне возможно, что это окажется единственным пунктом в обслуживании. Это случается в том случае, когда за ножом и его механизмом есть постоянный уход. В случае загрязнения механизма или клинка его надо очистить.

Удаление пыли

Когда инструмент долго лежит без дела, даже при периодическом обслуживании, скапливается пыль. Она забивается в механизм, въедается в смазку, и смазка приходит в негодность. В этом случае механизм и полости внутри рукоятки продуваются.

Правка клинка

Если клинок повреждён, его надо править. В основном встречаются следующие дефекты:

• сколы;
• царапины;
• деформирована режущая кромка;
• отломано остриё.

Правка клинка делается несложно:

1. Лезвие стачивается до того места, где заканчивается скол.
2. Делается черновая заточка.
3. Шлифуются с обеих сторон спуски.
4. Режущая кромка финально доводится.

В случае искривления клинка действия другие:

1. Убедиться, что он имеет гибкость, не сильно закалён.
2. Зажать в тиски между деревянными брусками.
3. Надев защитные перчатки, осторожно выпрямить, не прикладывая чрезмерных усилий.

Завершающие процедуры

После починки в механизм могла попасть пыль или стружка, могли возникнуть и другие загрязнения. Поэтому нож обязательно:

• чистится;
• смазывается;
• если требуется — полируется.

Заключение

За ножом надо ухаживать, чтобы он исправно служил владельцу. Даже в случае, когда инструмент долго не используется, нужно делать регулярное обслуживание.

Могу отличить гарду от ограничителя, а обух от лезвия. С кинжалом за грибами не хожу, а серрейтором не пытаюсь спилить дерево. Люблю ходить в горы и лес, периодически охочусь с друзьями. Во всех моих увлечениях без ножа не обойтись.

Источник

Как отремонтировать клинок и рукоять ножа самостоятельно

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Нож с царапинами на голомени и сколами на режущей кромке

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Самая частая проблема всадной рукояти – это люфт в ней хвостовика. Иногда хвостовик, особенно не закрепленный штифтами, полностью вылетает из рукояти

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Полезные советы

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Источник

6 шагов восстановления старого советского ножа

Доброго времени суток читатель!

Съездил в деревню и мама мне отдала нож со словами: «Заточи пожалуйста!». Решил не только заточить, но и вернуть презентабельный вид старенькому инструменту.

В целом подобные ножи вызывают как сейчас модно говорить: теплые ламповые чувства. Многие из читающих наверняка вспомнят те простые эмоции приезда к бабушке когда она отрезала таким ножом краюху хлеба.

Всадной монтаж. Даже без клея, только за счет формы хвостовика, упругости древесины и плотной посадки обоймицы защищавшей внутренности ножа от попадания влаги. Спусков как таковых нет. Просто подводы. Можно было бы назвать строй скандинавским)))

Ржа достаточно сильно поела клин. И поэтому я ограничусь только зачисткой лезвия и обоймицы от ржавчины.

Поэтому шаг первый.

Сбиваю рукоять закрепив клинок в тисках. Снялась достаточно легко. Ведь за эти десятки лет древесина ссохлась. И обоймица кстати немного болталась на своем посадочном месте.

Собственно сама зачистка клина и обоймицы от ржавчины. Не мудрствуя лукаво сделал это наждачкой. Конечно был вариант сначала замочить в керосине и прочие совершить прелести. Но решил что наждачки будет достаточно.

Защита от ржавчины. Тут применил уже описанный мной способ: варка клинка в кофе . Это дает устойчивое покрытие из танитина железа на клинке и обоймице.

Рукоять было покрыта лаком. Сошлифовал лак на рукояти и придал ей слегка овальную форму. Что однозначно улучшило эргономику. Ну и пропитка дерева тикойлом.

Источник

Отремонтировать складной нож. Как сделать быстрый ремонт рукоятки ножа своими руками

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

К чему ломается нож в руке — примета?

Примета сломать нож расшифровывается от места поломки. Она никогда не появляется напрасно, подсказывает хозяину о приближении разлада с близкими людьми, ухудшении здоровья или порча.

Отломался кончик ножа

Народные приметы сломался нож на кончике, причина черной энергетики. Кончик ножа накапливает ее. И ломается, когда уже сталь не выдерживает концентрации. Это значит, что появились завистники, недоброжелатели, возможно кровные родственники наводят порчу на Вас.

В такой ситуации нож не выбрасывайте, а заострите заново кончик, чтобы дать ему еще больше силы. Так он обережет Вас от злобы людей.

Нож сломался пополам

К чему ломается нож кухонный пополам? Примета говорит, что приближаются серьезные проблемы по здоровью родных и близких, возможен несчастный случай. Угрожает смерть семье. Также это знак может намекать, что появятся проблемы на работе с коллегами или понизят в должности.

Сломалась ручка ножа

Самая безобидная примета, по сравнению с другими. Возможны ссоры в семье или споры, но до расставания не дойдет. Починив ручку, можно избежать неприятности.

Сломалось лезвие ножа

Если на лезвии появляются трещины, значит, нож пытается защитить Вас от негатива и зла. Если на клинке образовалась ржавчина, предупреждает, что может заболеть хозяин или его родственники.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Все вещи рано или поздно ломаются. В одних случаях обойтись без помощи специалистов не получится. В других ситуацию вполне можно взять в свои руки. Вот, например, что можно сделать, если у ножа отломалась ручка. Столь критичная поломка на самом деле не так страшна, как может показаться на первый взгляд, особенно, если у хозяина есть желание и руки растут из правильного места.

Порядок работы

Композитный клей выбран нами неслучайно, ведь он обладает особенным свойством: изначально состав пластичен, а через некоторое время застывает. Период пластичности мы и используем в своих целях.

Важно, чтобы рукоятку делал человек, который чаще пользуется сломанным ножом, потому что новая временная рукоять очень индивидуально подгоняется под руку.

Мы взяли клей сварки в обычной упаковке. Весь объем использовать не будем, исходя из объема ладони отрежьте от куска клея часть. В этом мастер-классе у нас ушло на работу примерно до 5 сантиметров от общего куска клея.

Работать с клеем нужно, предварительно смочив руки водой. Кусок разминается, пока не обретет достаточную пластичность. Мы заранее приготовили очень мелкие опилки. Их требуется не много. Примерную пропорцию легко определить визуально, гладя на фото в тексте этой инструкции.

Чем мельче опилки использованы для создания ручки, тем менее заметными они будут в составе клея по окончании работы. Важно как можно тщательнее промешать кусок композитного клея с опилками. Как только результат смешивания нас устроил, переходим к следующему этапу.

Штырь лезвия погружается на нужную длину в клеящую массу, а рукой, которая держит “холодную сварку”, формируется сама рукоять. Это самый важный момент всего процесса работы. Почувствуйте в руке нож, удобно ли держать его в ладони. Пока рукоятка податлива, ее реально сделать любой по форме.

Сформировав рукоять, отложите нож на минуту. Спустя это время снова возьмите нож и оцените удобство его нахождения в ладони. Если результат вас устраивает, дайте композитному клею немного застыть, примерно четверть часа.

После чего лезвие ножа нужно аккуратно освободить от клея. Сейчас наша задача заключается в подготовке рукояти к окончательному креплению к лезвию. Для этого мы подготовили моментально застывающий клей. Его мы просто выдавливаем в отверстие, оставленное в рукояти штырем, и снова надеваем рукоять на штырь.

Выступивший наружу клей сразу убираем. Несмотря на то, что клей мы выбрали моментально сохнущий, советуем оставить нож на просушке на несколько часов, а то и на весь день.

Ножом можно пользоваться, но, если планируете оставить рукоятку на более длительное время, не меняя ее на деревянную, советуем абразивным материалом отполировать ее слегка, а затем покрыть лаком. Возможно, эта рукоять не такая красивая, как деревянная, но она лишена недостатков древесины, чтобы сломать ее или испортить, нужно очень сильно постараться. Также с ней ничего не случится, если нож некоторое время будет храниться в условиях, которые наверняка подточили бы деревянную рукоять.

Такой масштабный ремонт ножа обязательно завершите его заточкой, а при необходимости и полировкой, раз уж давать режущему инструменту новую жизнь, то пусть она будет действительно как с нуля блестящей. Пользуйтесь!

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Подготовка

Не стоит питать иллюзий по поводу поломавшегося ножа. Лучшим (а зачастую и единственным) способом восстановления инструмента будет создание новенькой рукоятки с установкой в нее имеющегося лезвия. Поэтому, прежде чем браться за работу, удаляем с хвостовика ножа все остатки старой ручки.

Помимо этого для работы понадобится шпон красного (или близкого по качеству) дерева, металлический стержень, эпоксидная смола, прозрачный водонепроницаемый лак, еще один брусок дерева на сей раз твердых пород (подойдет также качественная многослойная фанера). В процессе работы гарантированно понадобится ножовка, электродрель, тиски, наждачная бумага и гриндер, а также ковровый нож.

Рабочий процесс

Размеры изготавливаемой ручки зависят от габаритов хвостовика ножа. При этом толщина накладок не должна быть меньше 6-7 мм. В противном случае такая ручка будет просто неудобной. Итак, берем наш деревянный брус и делаем из него две заготовки для накладок.

Теперь берем приготовленный стержень и при помощи плоскогубцев отделяем от него штифты по длине, незначительно превышающей общую толщину рукоятки ножа. Их концы обязательно скругляем для удобства установки и безопасности работы.

Берем нож, прикладываем хвостовик к заготовка и очерчиваем передний контур, а также место сверления отверстия. После этого следует произвести сверление по меткам с последующей обработкой накладок со стороны клинка. Если не сделать этого сейчас, то в дальнейшем выполнить такую работу станет крайне проблематично. Данный этап завершается проверкой соответствия штифта заготовкам.

Берем и обрезам подготовленный шпон. Делаем это по контуру. Кусок шпона помещаем между накладками. Все излишки удаляются при помощи коврового ножа. Когда это будет сделано, можно наносить эпоксидную смолу на наружную часть накладок. При этом штифт к этому моменту уже должен быть установлен. Клеим шпон и убеждаемся в отсутствии смещения. Прикрепив обе накладки, всю конструкцию заключаем аккуратно в тиски.

Ваш ножик затупился? Никак не торопитесь выкидывать его и бежать брать новый. Наши мастера делающие ремонт ножей смогут вернуть его трудоспособность. При качественной заточке ножей, он станет настолько острым, словно он новейший. Таким методом вы сумеете возвращать в жизнь с помощью ремонта любимую вещь.

Ремонт рукоятки отвертки

В наиболее простом варианте для ремонта отвертки можно использовать старую (в данном случае с небольшой трещиной) ручку двухсторонней отвертки.

Жало отвертки закрепляют в правильном положении по оси ручки при помощи штатива Бунзена, а затем в полость рукояти заливается эпоксидная смола.

Для того, что бы смола затвердела за положенное время, следует очень тщательно перемешать смолу и отвердитель.

В таком варианте сразу после набора эпоксидной смолой своей штатной прочности мы получаем полноценный инструмент.

Если подходящего донора для ремонта нет, ручку отвертки можно полностью отлить из эпоксидной смолы. В качестве формы для отливки требуется относительно высокая (около 80 мм) и узкая (около 20 мм) емкость, хорошо подходит емкость от эпоксидного пластилина.

Внутреннюю поверхность емкости следует покрыть слоем медицинского вазелина, для того чтобы эпоксидная смола не приклеилась к стенкам емкости. Затем следует установить и зафиксировать жало отвертки хвостовым концом по оси цилиндра с эпоксидной смолой.

Для фиксации жала и емкости со смолой в нужном положении лучше всего подходит лабораторный штатив Бунзена. Далее конструкцию надо оставить в неподвижности до полимеризации смолы. Когда смола полностью затвердеет, следует извлечь заготовку из емкости. Если внутренняя часть емкости была покрыта вазелином, то адгезии клея к стенкам формы почти не будет.

Для удобства следует придать с помощью напильника полученной цилиндрической заготовки форму шестигранной призмы. Так отвертка будет меньше скользить в руках и позволит развить больший крутящий момент.

Профессионалы исполняют кастомизацию, переделку и ремонт ножей:

• Ремонт керамических ножей. Лезвие ножа не подлежит починке. Однако если же у вас поломалась ручка, то ее полностью можно подчинить. Знаток отменно произведёт ремонт рукояти ножа. Однако обыденную заточку ножа в Москве всегда можно произвести;
• Ремонт швейцарского ножа. Данный всепригодный и практический ножик порою имеет негативное свойство ломаться или же элементарно засоряться, что станет препятствовать его функциональности;
• Ремонт кухонных ножей. Эти ножики имеются в любом жилище, ими пользуются все и непрерывно. Потому, нередко им будет необходимы услуги мастерской производящей ремонт ножей;
• Ремонт охотничьих ножей. Профессионалы произведут вам ремонт ручки ножа, ремонт штыка ножа;
• Ремонт перочинного ножа. Острие данного ножика с годами изнашивается, и востребует полного ремонта. К складным ножам и инструментам вообще нужно бы относиться с особенной предусмотрительностью и аккуратностью;

avtorep.ru

Решил испытать покрытие ручки охотничьего ножа льняным маслом. При беглом просмотре видео роликов на Youtube показалось, что это довольно красивее чем лак и не сложно.

Посмотрев еще несколько углубленных видео и почитав про данную технологию. Встал перед выбором, варить рукоять ножа в масле или просто пропитать в несколько слоев, за несколько раз. Остановился на простой пропитке, в несколько слоев и в последствии не пожалел. Так как выяснил еще пару моментов.

Первая проблема — это найти льняное масло. Думал должно быть в оружейном магазине, но там это товар не «ходовой» и его не закупают. Почитал форумы. оказалось, что можно взять в аптеке и гораздо дешевле чем бы оно было в оружейном магазине. Пока собирался с силами пойти в аптеку, случайно увидел бутылку с льняным маслом в маркете. Покрутил бутылку, почитал состав и решил взять, попробовать.

• Подготовил ручку — старое, лаковое покрытие с берестяной ручки ножа удалил наждачной бумагой.
• Намочил ватный диск водой и протер ручку от пыли.
• Как ручка подсохла, намочил ватный диск льняным маслом и нанес первый слой. Ручка стала блестеть — красота. Положил её впитываться.

Обработанную поверхность льняным маслом нужно выдерживать на открытом воздухе. Так как льняное масло от воздуха и ультрофиолетовых лучей полимеризуется. А как известно обычное стекло ультрофиолет не пропускает. Поэтому и нужно изделие выдерживать на открытом воздухе, чтобы ускорить процесс полимеризации.

И так в течении трех дней я нанес три слоя масла. После высыхания, ручка приобрела матовую, приятную на ощупь поверхность.

Не стал заморачиваться с вощением, не делал раствор из 1 части воска, 1 части льняного масла и 0,3 канифоли. А просто натер ручку пчелиным воском, нагрел её обычным феном. Воск равномерно и тонким слоем растекся по рукоятке. Затем простой х/б тканью отполировал рукоятку.

В процессе покрытия рукоятки льняным маслом для себя выяснил такие моменты:

• Если ручку пропитывать в горячем льняном масле, то перед погружением её в масло её нужно подержать морозилке, чтобы вода «выморозилась».
• Масло полимеризуется быстро если не глубоко в дереве. Внутри дерева оно полимирезуется плохо и длительное время остается в жидком состоянии. И разрушает эпоксидный клей. Так как масло это растворитель. Поэтому не всегда целесообразно пропитывать ручку полностью.
• Толстый слой воска не нужно наносить на рукоятку, так как на жаре рукоятка будет липнуть к рукам.

Ремонт ножа важно проводить когда:

• вы только увидели, что он начал ломаться;
• затупилось лезвие;
• треснула ручка;

Чем ранее вы поправите эту делему, тем подольше ваш инструмент вам прослужит. Починка – рядовая вещица, которую производят почти всем вещам. Со временем ножики тупятся, поэтому прекращают отлично резать. Острие может как подтупиться, этак и совсем быть неисправным. Профессионалы вернут им остроту, будьте уверенны. Однако и не лишь с лезвием могут появиться проблемы. Однако истинные профессионалы сумеют решить всякую проблему. Нередко ножик считается некоторым аксессуаром, предметом украшения интерьера, либо же просто человека. Однако со временем эти ножи утрачивают собственную красу. Правда, в первую очередь нужно без помощи других заботиться о собственном ноже, вычищать его, натирать по сияния и т.д. А вот когда нож дошёл до такового состояния, что вы никак не в силах что-либо сделать – несите его в мастерскую по ремонту ножей. Там ему то и вернут всю красивость и элегантность.

Ножи и всё для ножей вы можете купить в предназначенных магазинах. И лишь там следует брать этот инструмент, если вы желаете обладать качественной вещицей. Ну а когда ваш нож начнёт ломаться, принесите его нашим мастерам, которые отменно поправят это. И ваш инструмент прослужит еще очень длительное время.

Иногда у ножей отламываются накладки рукояти, особенно если они сделаны из пластмассы. Выбрасывать пластину ножа жалко, тем более, когда клинок еще может послужить долгое время. Вначале мы обсудим две идеи восстановления ручки ножа, а затем попробуем воплотить одну из них в реальность. С такой работой может справиться любой человек, державший в руках режущие инструменты, молоток, пассатижи и кисточку.

Если хвостовик достаточно толстый, то можно взять кусок твердого дерева, выполнить в нем пропил или просверлить отверстие и с натягом вставить в него хвостовик. Такое закрепление ручки на хвостовике называют всадным. При тонком хвостовике этот способ закрепления ручки будет не слишком надежным. Для такого случая лучше ручку сделать из двух одинаковых половинок и закрепить их на хвостовике заклепками, штифтами или мебельными винтами-стяжками. Этот способ, называемый клепанным или накладным, кажется, тут лучшим. Подготавливаем нож к восстановлению, полностью удаляя с хвостовика все остатки прежней ручки, и приводим его в порядок.

Сломалась дверная ручка. Что делать?

Сломалась дверная ручка. Необходим ремонт или замена. В этой статье расскажем, что делать, если сломалась ручка дверного замка.

Поломка ручки входной или межкомнатной двери происходит из-за неправильной установки или естественного износа механизма, в случаях, когда дверная ручка исправно отработала много лет.

Если ручка железной или деревянной двери сломалась, нужно определиться, самостоятельно ли вы будете производить ремонт или обратитесь за помощью к мастеру.

Для самостоятельного выявления проблемы и дальнейшего ремонта дочитайте эту статью до конца.Квалифицированного мастера по ремонту дверных ручек можно вызвать по номеру +7 (499) 130-83-20. Специалист службы подскажет, что лучше сделать: заменить ручку или отремонтировать, поможет понять почему произошла поломка и как избежать этого в дальнейшем.

Сломалась дверная ручка. Как починить?

Дверная ручка оторвалась целиком.

На фото: посадочное место оторванной от двери ручки без планки, на круглом основании. Сама рукоятка осталась целой, а на двери видны увеличенные отверстия для саморезов Часто такое происходит с деревянными дверями и металлическими, отделанными декоративными панелями. В результате некачественной установки и неправильной работы, ручка вместе с саморезами выдергивается из посадочного места в двери, но остается целой. В этом случае возможен ремонт. Установите стяжные винты, если технологические отверстия в замке позволяют это сделать, либо вкрутите саморезы большего диаметра. Если выбор падет на большие саморезы, не забудьте сточить у них шляпку, иначе декоративная круглая накладка не накрутится обратно.

Оторвался рычаг или часть дверной ручки, основание осталось.

Оторванный рычаг от основания, в случаях разломанного посадочного места, сулит замену комплекта ручек. Скрутите декоративную шайбу основания, вращая против часовой стрелки, выкрутите крепежные шурупы, и поставьте новые ручки, проделав процедуру в обратном порядке.

Дверная ручка не пружинит.

Дверная ручка перестала пружинить, значит лопнула или ослабла пружина в механизме возврата ручки, либо в механизме язычка в замке. Возможны оба фактора сразу. Решением будет замена комплекта ручек или корпуса замка, либо всего перечисленного. Для диагностики неполадки нужно снять ручки и проверить состояние пружин, если с ними все нормально, то замените замок.

Чтобы понять, в чем же все-таки проблема и как ее лучше и дешевле решить, советуем обратиться за помощью к специалистам по номеру +7 (499) 130-83-20.

Больше полезных советов по ремонту и замене дверных ручек можете посмотреть здесь.

Как высверлить личинку замка Сломался ключ в замке Куда звонить если заклинило дверь или сломался замок Как поменять дверной замок самому Замена личинки дверного замка

Что нам понадобится для работы

Приготовим нужные материалы:

• ножевую пластину – клинок с хвостовиком (предмет восстановления);
• шпон красного или похожего по качеству дерева;
• брусок дерева твердых пород или многослойную качественную фанеру;
• эпоксидную смолу;
• металлический стержень (лучше из меди или алюминия, но можно и стальной);
• прозрачный водонепроницаемый лак.

Необходимое оборудование и инструменты:

• ножовка по дереву и металлу;
• нож Стэнли (ковровый нож);
• плоскогубцы или пассатижи;
• сверлильный станок или электродрель;
• тиски слесарные;
• гриндер и наждачная бумага.

Процесс изготовления ручки для ножа

Размеры ручки зависят от длины клинка и хвостовика, но толщина накладок не должна быть меньше 6-7 мм, иначе трудно обеспечить прочность ручки и удобство в работе. Последовательность отдельных шагов также не критична. 1. Отрезаем от приготовленного деревянного бруска две одинаковые по длине заготовки (будущие накладки или щечки рукояти). 2. Плоскогубцами или ножовкой по металлу отделяем от стержня штифты по длине чуть больше общей толщины рукояти. В конце работы их можно расклепать и прочно соединить накладки между собой и с хвостовиком. Концы штифтов скругляем для безопасности и удобства установки в отверстия. 3. Используя хвостовик с пятой в качестве образца, прикладываем их на заготовки щечек, обводим передний контур и место сверления отверстия. Выполняем по меткам сверление и обработку накладок со стороны клинка, так как после сборки ножа сделать это будет непросто, особенно если они сложные по конфигурации. Вставляем штифт в отверстие и убеждаемся в его соответствии по диаметру и длине. 4. Обрезаем шпон по контуру, помещая его кусок между накладками, и удаляя излишки ножом Стэнли. 5. Наносим на наружные поверхности накладок эпоксидную смолу, вставив заранее в отверстие штифт, и приклеиваем шпон. Убедившись, что нет смещения, собираем ножевую пластину, обе накладки с приклеенным шпоном вместе со штифтом и зажимаем все в тиски до полного отвердевания эпоксидной смолы. 6. Предварительно формируем ручку, используя вначале ленточную пилу, ковровый нож, затем гриндер и грубую наждачную бумагу.
Для работы нам понадобятся:

-Клей композитный, известный в народе под именем “сварка холодная”. -Опилки древесные мелкой фракции. -Моментально действующий клей. -Вода.

Источник