Ремонт сколов преобразователем ржавчины

Docent86 › Blog › Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?

Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!

Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!

Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.

На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))

Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.

Как правило способ применения у всех одинаковый!

Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.

Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!

2. Нанести средство на поверхность кистью, валиком или методом распыления .

Наносить кистью! Стараясь получше втереть!

3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).

Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!

5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).

А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!

6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.

Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»

Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!

Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.

Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.

Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!

Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!

Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))

По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))

Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!

После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!

Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!

Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!

Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!

Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.

Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!

А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!

Comments 314

я работал полиформом так рекомендуют только насухо протерать без смывания (сам полиформ похож на цинкарь только чуть лучше защищает его пленка и чуть быстрее он сам уберает иржу)

На всех их так советуют, но на практике все не так однозначно!

на практике под покраску авто не нужны соли, которые лезут от промывки (разве что с содой и быстрой последующей протиркой и сушкой)

Пунктом №2 делаем тщательное обезжиривание. Я без обезжирки пробовал на чистом металле — пятнами получилось. Переделывал.

Так после любого преобразователя чистое железо будет ржаветь с новой силой!

Так это же кислота!

да я прочитал инструкцию, в которой было написано что с»якобы создаёт плёнку, препятствующую дальнейшему окислению металла» и почему-то был спокоен, но почитав драйв и различные отзывы, понял что допустил ошибку, т.к. через года полтора-два стали вылезать «жучки» ((((

Это да, сколько уже народа наступило на эти грабли…

Я извиняюсь за глупый вопрос…Чем нужно смывать цинкарь после нанесения и обработки?

гасить водой с содой, но тут же высушивать поверхность!

а как данный преобразователь влияет на лкп? допустим если есть косячок, по типу ржавого скола, если капнуть в него крохотной каплей, краска разрушится?

краску не разрушает

Тоже пользую «Цинкарь», всегда смываю/счищаю. Оправдывает свою цену!

а цена какая его?

Брал за 170 рублей две недели назад.

Хотел спросить совета. Значит есть в наличии преобразователь ржавчины Hi-Gear с муравьиной кислотой. Пробовал брызгать на очищенные и не очень железки и потом в сырости хранил смотрел на результаты. Там где он нанесен лучше заметно, чем без него:) Но после высыхания образуется темная пленка, почистив которую под обнаруживаешь как бы застывшую коррозию. Она не идет дальше, но никуда и не делась…И на баллончике написано что можно после наносить грунтовки, краски. Как считаете надо им обрабатывать металл или лучше ортофосфорной кислотой? После могу на металл нанести кислотный антикоррозийный грунт, далее мастику, герметик и пр. Основной вопрос надо ли наносить сначала этот преобразователь с муравьиной кислотой, а потом кислотный грунт или сразу грунт?

я всегда смываю старый преобразователь преобразователем))) прошелся по поверхности зубной щеткой или любой другой с хорошей жесткостью а потом вытираю насухо тряпкой.ну а потом уже обезжириваю.раньше я применял ваш способ удаления высохшего преобразователя с поверхности бензином или другой похожей жидкостью.удаляется плохо и тогда я решил попробовать по другому.мне этот способ нравится тем что в процессе удаляются все то что раньше было ржой, остается металл.попробуйте эксперимента ради.

не вижу никакого смысла трястись над машиной и убивать массу времени на эти обработки, если авто старше 12 лет она всё равно сгниёт, и ещё не понимаю тех кто берёт 15 летнее ведро и обрабатывает его полностью, вы что до конца жизни собрались ездить на одном авто? Да она обесценивается быстрей, чем вы делаете антикор. Да и любая битумная мастика держит 3-4года без проблем, если конечно уже с кузова хлопья не отваливаются, если уже отваливаются хлопья — то нужно всё зачищать, а лучше такой авто не покупать где куски можно отламывать. От туда все эти мифы и байки про эти мастики, обрабатывают старое гнилое ведро, а потом у них всё отваливается.
Все мастики думаны для того чтобы промазать автомобили, где только начинает пробивать точечно ржавчину из под краски тонкий налёт, но не там где дыры, и куски металла отваливаются. В таких случаях проще продать ведро.
А жигули и срарый 15 летний хлам ваще нет смысла обрабатывать, они и в космосе сгниют .

жиги в Африке по 20 лет ездят…и кузов в состоянии нового, так что всё от условий/климата использования зависит)))

смотря над какой машиной возится

мазду нет смыла обрабативать она полюбому згниет ранше 15 лет я лично б5 еще гнилой не видел

Но, Б5 они все уставшие до нельзя! — пережиток прошлого. старьё с которым будешь ипатся всё время.
Мазда, если не была битая и шпаклёванная — ничего ей не будет. я не тот человек который купит и будет ездить на одной машине 10 лет, через года 3-4 продам мазду.
Мне пофиг на кузов всё что от меня зависело я сделал, важно надёжность и безотказность, что бы тачка деньги не качала .

Ну вот и представь, все стали такие умные и перестали покупать вёдра которые ты продаёшь! Что будешь делать? Купишь новую, но через 4-5 лет и она начнёт гнить, продать не получится (все люди уже умные вёдра не берут). Что делать?

Я про пассат говорил, и про ваг в целом, не покупайте 10 летние ауди, пассаты . без штанов останетесь . их нельзя покупать им *** .они на «коленях» Есть полно всяктх других автомобилей 10 летних которые можно смело брать .

Если раз сделаь то ипаться не будешь, а будешь гонять на чистокровном немце. А если ты ездишь до момента пока, что то не отвалиться, то базару ноль.

Я не еду до последнего, при малейшем подозрении на стук, шум, гул. Сразу ремонт, подход к машине очень педантичен, машина для меня не поджопник, поэтому 10 летние немецкие вёдра обходятся в содержании очень дорого, дёшего обходятся тем для кого машина поджопник и катают до последнего в сервис привозят таких на эвакуаторе, меня машина не разу не подвела и на эвакуаторах я не катался, так как всегда было своевременное безумно дорогое обслуживание. просто надоело в этот сундук деньги складывать. — туда можно постоянно вкладывать.

Эх, щас бы суппорта покрасить. А по теме, только из за внимательных и добросовестных хозяев ходят достойные авто прошлого десятилетия.

Гонишь)у меня жига 82 года, по металлу на полу ни одного очага ржи…впервые варилась и обрабатывалась в 88м году и до сих пор
Форд был 90года…по состоянию лучше чем нынешнее уе6ище года этак 2005, сейчас такой же форд, только 87года, состояние вполне себе, но запущен малость.вложения минимальные, откатался 25лет, от катается ещё столько же

Несобираюсь ездить на одной машине пол жизни. 2-3 года и она надоедает.

Кому как)значит такой ценитель прям

Что там ценить ? — груда металлолома.
за всю жизнь 2 машины тогда только познаешь, ну это реально не интересно с одной машиной жить более 3-х лет .

Ещё раз говорю, кому как

Так вы покупаете «одноразовую» машину и потом всем говорите, что все машины — одноразовые. Их (современные) не создавали быть обслуживаемыми. 100 тыщ и в помойку. Иначе завод встанет.
Я вот разбираюсь в обслуживании и предпочитаю качественно обслужить и забыть проблему. Нафиг мне машину менять, если я в своей во всём разобрался и знаю как свои 5 пальцев?

Vag — реально 100 тыс и в помойку. Япошки дольше живут ( мне моя хонда устраевает, и как я уже сказал машины я меняю каждые 2-3 года, приедается одно и тоже)

Годная статейка! А еще не желательно газами ортофосфорной кислоты дышать! Поговаривают, потом зубы хрупкими становятся

добрый день! вы пишите что кислотный грунт и преобразователь ржавчины разные вещи! очень хочу узнать в чем отличие и чем лучше обрабатывать если нет возможности вычистить коррозию как следует

Приветствую! Посоветуйте каким грунтом воспользоваться для обработки скола под покраску на пороге с пяти рублевую (примерно) монету?!

Привет! Ты собираешьсь локально подкрасить только это пятно?

Да! На пороге обнаружил скол до металла, хочу локально покрасить, не знаю каким грунтом лучше обработать. С остальными процессами всё понятно пока!

Привет! Почему эпоксидный?

не пропускает влагу и пары на металл

Борьба со ржавчиной, как борьба с раком…»больной» все равно умрет…чуть попозже.

Больного из частей не соберешь) А тут всегда можно поврежденное отрезать да новое приварить))

а что если содой гасить после обработки преобразователем?

тоже можно, но от воды надо будет оперативно просушивать!

Итак вот я прошелся пескоструем дальше какие мои действия?что в первую очередь и дальше по списку?днище.задние лонжи.частично задние крылья и частично салон.про сварочный грунт я понял что маст хэв.что еще обязательно?хочу сделать по хорошему и очень надолго.

Думаю если прочитать все части вы будете знать ответ на этот вопрос

а можно ли вместо цинкаря кислотник? первичный грунт

это как бы разные вещи

Привет что думаешь про преобразователь Полиформ красный?

привет! не сталкивался

Непонятно чем не нравится образованная пленка на металле. Она дополнительно будет защищать от коррозии. Что к ней грунт (в последствии краска) плохо прилипает?

пробовали по ней красить?

Потом если туда влага попадёт то будет ещё хуже чем до ремонта!

пробовал грунт наносить. Нормально вроде бы. Потом правка на окраску, а антикор. Это в арках, на видимых частях кузова конечно не пройдет.

По моим наблюдиниям ни к чему хорошему это не приведёт((

по моим наблюдением однозначно.первым обработал кингурятник, потом латку.после покрытия не смывал, так как прочитал что сие есть благо, я просто сверху прошелся грунтовкой.зима закончилась, кенгурятник облез, латки в пятнах ржи.у меня были сомнения насчет смывки водой, слышал про соду но в каких пропорциях ее смешивать не знаю.да и какая сода нужна, техническая или пищевая.пока что решил остановиться на обезжиривателе, потому как не вода))) на крайний случай бензин.

Уайт спиритом можно смывать цинкарь для последующей покраски грунтом?

Вместо преобразователя решил после зачистки наносить кислотный грунт Body 960 Wash primer с отвердителем 1л+1л (весьма дорогой зараза), затем акриловый и краска

я купил цинкарь зачистил клаппанную крышку обработал преобразователем смыл его водой и потер шкуркой и ржавчины стало ещебольше, чем смывать? надо ли шкурить?

много лет пользуюсь цинкарем еще не подводил

а если заделывать небольшой скол. и там немного ржавчины проступило. После цинкаря какой грунт надо капнуть, чтобы дальше краску+лак наложить с ремкомплекта?

Толково написано, буду пробовать. В моём случае есть несколько рыжиков, вздутия краски не крыле и сколы после снятия молдинга. Хочу эти места зачистить, обработать заодно от ржавчины по твоей схеме и подкрасить по крайней мере на первое время. Подскажи пожалуйста, а какой грун посоветуешь в такое ситуации использовать, а то я не шарю, а их походу не мало, всякие кислотные-хренотные?

спасибо за подробное описание
а подскажи, вот такой вопрос, если уже совсем запущенно, а именно:
машина американец, кузов оцинкован по заводу, бывшие владельцы меняли заднее левое крыло, тупо отрезали\заварили, но блин, всё не по феншую сделали, в местах сварки пошла дикая ржа(рыхлая уже), но самое печальное это то, что в этих местах сварки на пороге имеются дыры диаметром от 0.5 до 2см =(.
сегодня возможное зачистил дрелью с насадками, понимаю что сдёр заводской цинк, но вся ржавчина не ушла, осталось много глубоких мест и дыры, если применить цинкарь, боюсь патом из трудных мест его не отмыть. Если я грунтану поверх него в некоторых труднодоступных местах, ржавчина вылезет вновь?

полиформ красный возможно получше цинкаря,

Цинкарь оч хорошо но ни какой соды и воды ни в коем случае, вода енто коррозия, а мы от неё избавляемся, после удаления рыхлого лкп вместе с ржавчиной, болгаркой, убираем рыхлость до чистого железа, металл сухой и таким должен остаться, потом цинкарь-сушка-обычный обезжириватель-цинкарь-сушка и так 3-4 раза-обезжириватель-шкурка 600-кислый грунт-шкурка 400-акриловый грунт-шкурка 100,150-волосатая шпатлёвка-универсальная шпатлёвка-заполнитель-эмаль, всё. 2 года всё хорошо.

гель просто зверь — проверенно

А ещё недавно в продаже появился преобразователь, то же на основе ортофосфорной кислоты +цинк в красных круглых бутылках с белым пульвиком сверху в литровых упаковках, и доп. флаконы по 0,5 л, пробовал, во-первых чуть дешевле на 10т.р. бел., во — вторых эффект ещё лучше чем у цинкаря! Разобрали очень быстро.

Очень четко изложено!
Спасибо!

Чем промывать после использования преобразователя на основе ортофосфорной кислоты?Просто водой или надо что-нибудь в ней растворить, соду например?

либо большим количеством проточной воды, либо с содой

Мне в магазине сказали смыть обычным обезжиревателем, растворителем и ацетоном не рекомендовал)

а что можешь сказать про фирму wurth?

а как вот этот преобразователь? Преобразователь ржавчины со структурным модификатором KERRY KR-240, и KR-540
www.drive2.ru/l/7186916/

все правильно — смывать и сушить !
из грунтов на удивление хорошо работает новол серый — в нем частички цинка видать присутствуют, больше всего он похож на родной VW

А чем правильнее смывать и как сушить?

смывать водой, сушить на воздухе ( или феном для волос )

слушай, www.drive2.ru/l/5928707/ что посоветуешь? некоторый говорят купить цинкарь, удалить ржавчину им и покрасить с грунтом…

перечитай ещё раз!

скажу так, был тут один советчик, тоже советовал преобразователь убирать р=ром соды, завтра фотки скину, что получилось через пол года, будешь в ужасе, и объясню почему это происходит, и как правильно преобразователь убирать-никакой воды!

Бензин как автор?

Выше пост про ужас при смытии цинкаря водой с содой и что потом ужас что будет. Я и спросил что значит в топку воду с содой а взамен что? Бензин как писал автор блога?

бензин, растворитель, жа что угодно! лиж бы не на водной освнове!

Спс прочел, так как новичек еще то каша в голове. Но понял одно, косячнул. В салоне иногда сзади появлялась вода, видимо стекло заднее подтекает. Ну я сегодня все там зачистил хорошо под сиденьями пассажиров и дно пассажиров и нанес цинкарь. Жду сутки, но теперь понимаю что ночью малый дождь снова влага попадет и сильней будет ржаветь. Надо было сначало найти где подтекало, стекло заднее переклеить а после ржавчну лечить. А что скажите насчет растоп?

Растоп не пробовал, да ты не расстраивайся, от воды преобр.ничего не будет, главное сегодня вытри насухо Сухой тряпкой, счисть щеткой что сможешь, а остальное вытри бензом, растворителем…

Ок именно так и хотел сделать.

а если железяку почистить методом электролиза, и потом наносить преобразователь — нормально будет. . ?
www.drive2.ru/l/5542583/ а то замочил в химии, но результат не радует…

а зачем потом преобразователь?

?
чтоб наверняка…
или лишнее это…сразу грунт и краска. . ?

Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.

Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!

не нашёл у нас хаммерайта…

наверно плохо искал)))
как вариант есть заменитель от Aльпины — Direkt auf rost

в райцентре 100% нету…
сейчас во Владимире поищу…года 2 назад покупал с молотковым эффектом…две зимы на улице и ни одной ржавчинки…

Да, хорошая штука! а что красил?

боковушки скамейки на улице…

Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.

Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!

Хаммерайт хорошо без грунта ложится? Имеет ли смысл залить хаммерайт лаком? на суппорта

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…

Я вновь не получил ответов. К сожалению тот же набор эмпирических опытов и набор домыслов граничащих с заблуждением. Видимо мне не к кузовщикам, а к химикам…

Друзья! Вся фига в том, что мы как слепые котята — мажем наши авто неизвестно чем под разными брендами и наименованиями, не имея никакой возможности с точностью осознать, а что же происходит на химическом уровне, когда мы мажем, красим, обрабатываем. А если бы знали — то приблизились бы в наших трудах к научной точности и шанс успеха приблизился бы к 100%.
Смешно — но брендов гораздо больше, чем химических соединений из которых эти бренды изготавливаются, т.е. все эти торговые марки просто разливают в свои красивые банки составы из двух трёх дюжин реактивов которые в массовых масштабах производит химическая промышленность, и разница в качестве определяется жадностью фирмы — как в том анекдоте «Евреи! Не жалейте заварки!»
Поэтому правы те мастера, которые, как я однажды прочитал: «Даже шпатлёвку сам свою замешивает!».

Цинкарь и другие преобразователи ржавчины — они действительно работают существенно по-разному и именно из-за добавок, которые в них присутствуют помимо ортофосфорной кислоты. Если нужен чистый эффект отъедания ржавчины, то лучше купить в спец-магазине ортофосфорную к-ту, разбавить как следует, а не как на заводе и вперёд. А то странно получается — покупать Цинкарь, с магнием и цинком, который типа создаёт защитный цинковый слой (и он его действительно создаёт) чтобы потом тратить доп. усилия по смыванию этого защитного слоя.
Есть, например преобразователи с добавлением серной кислоты — он не даёт никакой липкой плёнки, но создаёт ровный серый налёт — очень похожий на фосфатную плёнку — что есть несомненное благо.
Вот кто-бы объяснил, что за липкая плёнка остаётся после цинкаря?
Тем паче, что иногда он реагирует по-другому и получается приличный такой серый слой — как-будто и правда цинка, а ещё если мазать цинкарь поверх толстой ржавчины, он создаёт твёрдый слой тёмного цвета и мне интересно — можно ли так «консервировать» ржавчину — ну типа, чтобы доездить пару лет, а потом заменить деталь.
Вопросов масса — ответов ноль.
Это оттого, что нужно реально изучать тему, становиться химиком-любителем, а иначе… снова киллометровые простыни одинаковых споров с одинаковыми вопросами и аргументами.

фосфорную кислоту используют для очистки железа от ржавчины (оксидов железа) — всем известный факт.
но почему именно она?
фосфорная кислота, убирая с поверхности металла его оксид, с самим железом реагирует очень медленно.
оксид железа превращается в растворимую соль FePO4, которую смывают даже водой (а лучше эфирным растворителем или бензинами) вместе с остатками кислоты

2 H3PO4+Fe2O3 = 2 FePO4+3 H2O по определению реакция нейтрализации.
из формулы видим, что нужно 2 моль кислоты на 1 моль оксида железа — следственно мы нуждаемся в сравнительно большем количестве фосфорной кислоты по отношению к обрабатываемой площади.

ну а как в будущем предотвратить окисление — это другой уже вопрос.

Источник