Скутеры Обслуживание и ремонт
Ремонт Honda Lead AF-20: снятие и установка вариатора, проверка роликов
Данный материал предназначен для новичков. Тут вы узнаете, как с помощью обычных подручных инструментов, которые найдутся у каждого скутериста, в домашних условиях произвести ревизию вариатора и роликов скутера Honda Lead AF-20.
Демонтаж пластика
Итак, чтобы добраться к вариатору, сначала нужно снять боковую «лыжу».
Сделать это очень просто, откручиваем вот эти два шурупа (вместо левого шурупа завод изготовитель предусматривает пластиковую клипсу, однако они быстро выходят из строя и зачастую в этом месте можно наблюдать именно шуруп, установленный народными умельцами):
Теперь откручиваем болт с гайкой, которые крепят лыжу к заднему брызговику:
После этого вытаскиваем ушки с мест крепления наружу и тянем «лыжу» назад, она выезжает из зацепления и отсоединяется от верхнего пластика. Отложим ее в сторону.
Снятие крышки вариатора
Перед нами крышка вариатора, которую необходимо снять. Для этого открутим 8 болтов обычным ключом головкой на 8 (любой головкой, тут специально применяется самая обычная, чтобы максимально близко подогнать условия к домашним, где количество инструмента ограничено):
Откручиваем пластины, фиксирующие трос заднего тормоза:
Тянем крышку вариатора на себя, в случае необходимости, ее можно поддеть, однако аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку. Лапку кикстартера снимать не нужно, она нам не мешает.
Демонтаж ведущего шкива
Перед нами ведущий и ведомый шкив вариатора. В этой статье уделим внимание ведущему шкиву, в отдельных статья рассмотрим также демонтаж сцепления и замену ремня.
Чтобы добраться к вариатору, необходимо снять неподвижную щеку. В отличие от моделей Dio, где неподвижная щека совмещает в себе также и ведомую шестерню стартера, в модели Honda Lead Af-20 ведомая шестерня стартера запрессована на вал за вариатором, ее мы увидим дальше.
Неподвижная щека выполнена из алюминиевого сплава, совмещена с крыльчаткой обдува.
Самый простой способ открутить гайку вариатора в данном случае — застопорить вал через ведомую шестерню стартера. Слева мы видим пустое пространство с ребрами жесткости, куда прекрасно помещается небольшой трехгранный напильник, одна грань которого должна попасть между зубьями шестерни.
Пробуем рукой прокрутить вал — правильно, не получается, значит можно приступать к откручиванию гайки. Для этого нам понадобится головка на 14 и не сильно короткий рычаг. Вот такой ключ будет очень кстати:
Проворачиваем ключ против часовой стрелки, удерживая накидную головку рукой в одной плоскости с коленвалом, чтобы не погнуть последний.
После рывка гайка у нас в руках.
И, собственно, шайба:
Далее наблюдаем заводную шайбу кикстартера. Отверстие тут имеет специальное ребро, которое проходит в соответствующую выточку на коленвале. Это следует учитывать при обратной сборке.
На неподвижной щеке можно наблюдать гравировку GW2. Это свидетельствует о том, что деталь оригинальная, выпускается специально для этого двигателя и не была заменена народными умельцами на китайское подобие. К слову, большинство деталей двигателя скутера Honda Lead AF-20 маркируются именно символами GW2.
Далее, извлекаем заводную шайбу кикстартера:
А за ней и неподвижную щеку вариатора:
Видно, что внутренняя сторона щеки имеет незначительные повреждения, однако деталь прекрасно работает, ремень не изнашивается.
Теперь отодвинем ремень в сторону и просто вытянем подвижную щеку вариатора, или просто «вариатор», как принято называть эту деталь.
Тут также можно наблюдать небольшие повреждения, однако выработки в виде ступенек нет, ремень не изнашивается, а значит оригинальная деталь еще послужит.
Ролики вариатора
Теперь проверим состояние роликов.
Как видно, металлическая крышка, которая крепится по окружности тремя винтами, была снята (если ролики не смазываются специальной консистентной смазкой, необходимость этой крышки-ограничителя сомнительна).
Ролики естественно уже не оригинальные, фирмы See. За 4 сезона эксплуатации выработки почти нет. Вес роликов 9,5 грамм, однако в этой модели они подбираются индивидуально от 8 до 12 грамм (удивительно, но именно такой большой интервал по весу использовался для подбора грузов для оптимальной работы трансмиссии на разных экземплярах). При наличии выработки в виде граней, либо любых других повреждений (например, свободный ход металлического сердечника в пластиковой обойме и др), разности в весе, ролики необходимо заменить.
Шестерня электростартера
За подвижной щекой можно наблюдать ведомую шестерню электростартера.
Если есть необходимость ее снять, нужно смастерить или приобрести специальный съемник. Подробнее о снятии шестерни описано тут.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Источник
Правильные мотоциклы: ремонтируем Honda Lead.
18 лет на сайте
пользователь #5258
Привезли мне партнеры вышеуказанный скутер на небольшой ремонт.
Скутер прошел у покупателя 50 км и стал.
Предварительное заключение партнеров — умер карбюратор, нужна регулировка.
Начало любого ремонта — предварительная диагностика, которая согласовывается с заказчиком и дает или не дает право на продолжение ремонта.
Предварительная диагностика показала несколько явных дефектов:
— сломанный храповый механизм кик-стартера.
В принципе, ничего страшного. Но, как показывает практика, ко мне приходят скутера, которые надо не ремонтировать, а выбрасывать в виду сложности ремонта.
Уж очень я надеялся, что этот скутер уедет от меня через пару часов. Я ошибался.
Honda Lead по простоте можно сравнить с сельской пилорамой, а по надежности с легендарным Т-34. Скутер весьма пожилой и не имеющий серьезных конструктивных дефектов.
Итак, имеем стоящий скутер в мастерской и чистый диагностический лист.
Стандартная проверка — наличие масла и топлива.
Подключаем пусковое устройство и заводим.
Не судьба — стартер крутит весело, но мотор не заводится.
Кнопка «Старт» включает стартер с задержкой. Вероятная причина — подгорел силовой провод стартера или окислился сигнальный провод. Проверю потом.
После второго раза понимаю, что крутить двигатель смысла нет.
Выкрученная свеча была девственна чистая. Она никогда не работала вообще.
Кроме того, свеча была сухая. Топливо не поступает совсем.
Ясно, что совокупность таких фактов к простым решениям не приведет.
Пластик снимается полностью — что уж тут думать?
Вот он такой разобранный. Правда более основательно разобранный, но надо же что-то показать, ибо изначально не думал документировать этот ремонт.
Первое внимание карбюратору.
Он был загажен снаружи весьма несильно, но две вещи мне не понравились — сломанная регулировка ХХ и сломанный корпус обогатителя:
Меряю компрессию, ибо мысли уже были очень невеселые — чем смазывается ЦПГ у двухтактного мотора? Конечно, топливной смесью.
А где топливная смесь? А нигде.
Компрессия 4 единицы. Завести двигатель с такими показателями можно только впрыснув топливо под лепестковый клапан. Так и сделал.
Мотор завелся на пару секунд. Рокота подшипников нет, значит коленвал можно оставить в покое.
Выкручиваю болты крепления головки/цилиндра.
На болтах есть серьезный нагар в области прокладки головки цилиндра.
Снимаю головку. В принципе, она абсолютно жива.
Поршень даже не мертв. Это такой зомби.
Кольца вплавлены в сам поршень.
Как он выдавал 4 единицы — не понимаю:
Цилиндр в не очень хорошем состоянии, ибо весь алюминий с поршня, отложился на его стенках:
Теперь задача понятна. Первый этап — замена поршневой и ремонт цилиндра.
Поршень был привезен заказчиком.
Сделан в Китае и качеством не блещет, но все же лучше, чем старый.
Заранее скажу, что стопора поршневого пальца поставил старые — новые меня очень развеселили.
На стенках нового поршня видна некачественная отливка.
Пришлось поработать надфилем:
Цилиндр был оставлен в геометрических размерах. Просто отхонингован.
Алюминий ушел и стенки остались почти в допуске.
На отмывку цилиндра ушло около часа, т.к. надо полностью смыть алмазную пыль. Она штука очень опасная.
После этого надо проверить, какой получился результат и можно ли его устанавливать.
Поршень под своим весом проходит цилиндр за секунду. Очень хорошо.
Устанавливаю поршневое кольцо и меряю зазор – 0.45, при максимально возможном – 0.5.
Не густо…. Видимо, китайцы решили экономить на металле.
Головка цилиндра была отшлифована и отмыта. По ней пошли уже усталостные трещины по ребрам теплообменника:
Начинаем собирать мотор – поршень на шатун, палец в поршень, поршень в цилиндр.
Устанавливаем головку цилиндра, не забывая о прокладке и затягиваем болты моментом 14нм. Момент в разных документах указан разный. В одном мануале 10нм, в другом 20нм, в третьем 14нм.
Я выбрал среднее:
После этого устанавливаю все навесное – глушитель, карбюратор и т.п.
Можно уже заводить мотор и смотреть, что я собрал по факту.
5мл заливаю в свечное отверстие, хрустящим кик-стартером проворачиваю пару раз мотор. Подключаю пусковое устройство и после некоторых манипуляций с карбюратором, мотор заводится.
Сильно подымев несколько минут, пока не выгорело масло, заработал ровно.
Обнаружился посторонний звук в районе ведущего шкива вариатора.
Звук напоминал прыгающий шарик от подшипника. Такое бывает, если уронить шарик в область коленчатого вала…. Ух, какое намечается веселье.
Снимаю крышку вариатора, чтобы послушать поближе. Да и все-равно надо починить храповый механизм.
Начинаю с последнего. Механизм простой – полушестерня, пружина, червяк.
Однако и такую простоту тупизной можно убить запросто…
Вот такой достался червяк – три зуба сточены и сломаны….
А причина этой поломки меня настолько позабавила, что я даже перерыв сделал.
Ну, чтобы лучше было видно:
Какой-то очень умный человек заварил пару зубьев… Умно, умно…
Понятно, что в этой точке все поломает…
Исправил по-своему – болгаркой напилил новые зубы.
Теперь храповый механизм работает, как надо. Правда, если поломанные зубья приходятся на самый старт, то проскакивает с хрустом…
Вердикт – менять. Осталось только получить добро от заказчика.
Шум прыгающего шарика решился в другом месте.
Раз крышка снята, надо проверить шкивы.
Как вам отсутствие направляющей?
Шум не фатальный. Исправить можно за пять минут.
Ставлю крышку на место – ходовые испытания!
Двигатель тянет приятно и разгоняет мопед очень быстро.
А вот управляемость аховая.
С учетом такой вот подвески:
Дело или в ней, или в кривизне рамы – скутер заваливается на бок.
Пока не дефектовал. Посмотрю чуть попозже.
А вот теперь началось самое интересное. Скутер стал душиться. Такое ощущение, что новая поршневая отказывалась работать в принципе…
Грустно. Покатался еще минут десять. Статистика странная – душится сам по себе и после ям…
Потом заметил, что начинаются перебои с работой мотора после ям, а прекращаются после нажатия на рычаг заднего тормоза.
Идиотизм? Отнюдь – электрика.
По скутеру гуляет пропавшая земля…
На яме контакт пропадает – мотор начинает сам себя душить. На тормоз наживаешь, включаются задние фонари, контакт налаживается по другой линии – скутер едет.
Короче, бред полный… Снова снимать облицовку и искать потерянное счастье быстрого ремонта…
Источник