Ремонт скутера viper wind

Инструкция по ремонту скутеров вайпер

Инструкция по ремонту скутеров вайпер

Название:
VIPER. Инструкция по ремонту мопедов 125-150 см. куб.
Автор:
Коллектив авторов
Издательство:
Интернет-издательство
Год:
2008
Страниц:
44
Формат:
pdf
Размер:
10,24 мб
Качество:
хорошее
Язык:
русский

Книга о скутерах с объемом двигателя 125-150 см. куб. Книга предназначена для начинающих скутеристов и опытных мастеров, которые в затрудненной ситуации в любой момент могут воспользоваться советами и подсказками этой книги. Книга будет полезна владельцам скутеров с китайскими двигателями 157QMJ и 152QMI.

О книге Рекомендации при работе со скутером Правила технического обслуживания Обзор скутера Пластик скутера Обкатка скутера Техническое обслуживание Двигатель Система смазки двигателя Демонтаж двигателя Клапанная головка Снятие головки Обслуживание Kлапанов Замена направляющих клапанов Сборка клапанного механизма Поршневая Извлечение пальца и поршневых колец Oбслуживание цилиндра Установка цилиндра Карбюратор Демонтаж карбюратора Электроклапан Воздушный клапан Поплавковая камера Трансмиссия Снятие вариаторной крышки и кикстартера Вариатор задний Вариатор передний Проверка и замена ремня Редуктор Разборка редуктора Осмотр и ремонт редуктора Замена подшипников в крышки редуктора Сборка редуктора Картер Разборка картера Коленвал Сборка картера Передняя вилка Переднее колесо Демонтаж передней вилки Демонтаж переднего колеса Обслуживание и решение неисправноcти Перья Заднее колесо Аккумулятор и система зажигания Катушка зажигания Схемы неисправностей

Скачать Инструкция по ремонту мопедов 125-150 см. куб. фирмы VIPER и других марок

МОЙ МОТОЦИКЛ

Так как сайт я создавал всесторонним то хочу уделить немного времени китайским мопедам, точнее сегодня затронем реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa. Нашел соответствущую инфу и хочу поделиться с вами.

Проводка китайских мопедов Viper, Delta, Alfa весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно, что аналогично и во многих других скутерах и мотоциклах. Но само освещение очень запутано. Мы имеем две ветки освещения, одна это электроэнергия генератора, другая – аккумулятора. Одновременно сам генератор питает и аккумулятор. И вот чтобы эти две проводки соединить, используется реле-регулятор напряжения.

Viper Active — инструкция по ремонту электрики

Самая популярная скутеретта в России и Украине — это Viper Active. И тут все просто, достойный внешний вид, налаженная сеть поставщиков продукции, привлекательная цена и поистине басовитый и красивый звук выхлопа, который порой вводит в заблуждение, и создается впечатление, что на Viper Active установлен вовсе не двигатель 49,9 кубических сантиметров, как указывает производитель. В большинстве случаев, это именно так.
Как показывает статистика, почти 80 процентов техники из Китая,которая оснащается якобы двигателем 49,9 кубиков, при вскрытии и замерах рабочего объема, комплектуется двигателями 62сс, 65сс и 82 сс. С Вайперами такая же история, а именно Viper Active частенько грешит двигателем 110 кубических сантиметров, который естественно маскируют под полтинник. При регистрации есть большой шанс пролететь мимо, поэтому следует учесть эти факторы при покупке.

Ремонт Viper Active не вызывает сложностей и его спокойно можно проводить самому, даже если вы не имели достаточного опыта для этого, и не общались с техникой. Для ремонта вам понадобится также инструкция по ремонту электрики Viper Active, которую вы найдете ниже.

На самом деле, эта схема оборудована, наверное, лучше всех остальных. Тут и русский язык, и подробные цветовые моменты и качественное описание каждого элемента. Каждая деталь пронумерована и обозначена снизу в сноске.

Еще одна схема для Viper Active:

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Схема однофазного реле регулятора для Viper Activ

Практически даром приобрел я себе китайский мопед Viper Activ. Сразу заменим в нем АКБ, поскольку родной был дохлый, поездил я на нем всего дня 2. После чего аккумулятор был разряжен просто до предела. Начались проверки зарядки АКБ. Все было в норме, реле регулятор на х.х. двигателя выдавало нормальное напряжение 14.4В., и не понятно в чем было дело. Но только стоило снять АКБ, то света генератор практически не выдавал, даже на полных оборотах двигателя. Так, еле еле светили фары, а вскоре и вообще свет пропал. Как оказалось, умерло реле регулятора

Найдя схему родного реле, я был немного шокирован экономией китайцев и начал копать интернет. Посмотря кучу схем и запасаясь знаниями про шунтирующие реле регуляторы взялся за работу

Схема практически повторяет родную схему Вайпера, только немного улучшена по надежности и способна переплюнуть штатную в несколько раз

Схема однофазного реле регулятора

Перечень используемых компонентов: C1 = 33нФ 250В C2 = 2200мФ 35В C3 = 0.22 50В C4 = 4,7мФ FU1 = 10А K1 = 12В 10А R1-3= 1к R4 = 5,1к R5 = 2,4к R6 = 22 VD1 = 10А 50В VD2 = 3А 50В VD3 = 1N4007 VD4 = 1N4148 VS1-2= BT151 VT1 = 2N5401

Схема эта однофазный шунтирующий реле регулятор, шунтом является два тиристора. Урезающая обе полуволны и пропускающая лишний ток через обратные диоды диодного моста, решил я поступить так по нескольким причинам:

Во первых диоды не дают возможности пробоя тиристоров в обратном направлении Во вторых лишний ток так же рассеивается и на диодном мосте, что немного разгружает тиристоры

Так же была сделана небольшая схема на реле для отключения аккумулятора от борт сети, когда двигатель заведен, что не дает его разряжать на низких оборотах двигателя

Для подключения этого реле, надо немного модернизировать генератор вайпера. Конец обмотки освещения, подключенный на раму, надо отсоединить от корпуса и отправить его на зеленый провод. Второй провод идущий на вход реле я вел по белому кабелю, отключив его от борт сети. А потом выход подключал на на борт сеть. Для питания АКБ, проводил отдельный провод

Будьте внимательны при подключении

Схемы была выполнена навесным монтажом и засунута в радиатор от старого реле регулятора с мотоцикла Минск. Все было произолированно, залито лаком и высушено. Сверху закрыт корпус куском текстолита

Фото устройства не сохранилось, Вайпер ушел к новому владельцу вместе с релюхой.

На этом пока все, удачи с повторением С ув. Admin-чек

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Что такое реле-регулятор напряжения мопедов Viper, Delta, Alfa:

Нужно заметить, что в зависимости от генератора, который установлен на мопед, устанавливается разные реле-регуляторы. На однофазный генератор (5-6 катушек) устанавливается реле которое показано на фото, в то время как на двуфазный генератор (2 катушки) устанавливается реле SH6108-12(ставится на японские скутера)

Купил очередной вайпер актив. Еще раз убедился что родные регуляторы полной г….(извиняюсь за выражение) Опять дохлая акума! Обидно! Надо новую схему регулятора паять и чуть доматать обмотку генератора. тогда толк будет)) С ув. Эдуард Орлов

Аккумулятор нужно беречь от перезаряда. Напряжение в сети выше чем 14.5 V недопустимо. Аккумулятор будет кипеть. Так же плохо если напряжение ниже 13.8V не дозаряд. Но это не грозит китайским мопедам. У двухкатушечного, а вернее одно катушечного генератора частая проблема это перезаряд и не долговечный регулятор. Поэтому советую приделать доп. прибор, вольтметр. В случае перезаряда можно гасить подключением к аккумулятору лампы не ниже 21 свечи. По накалу как свет тормоза.

Преимущества

• Экономный расход бензина.
• Удобная посадка (можно как на чоппере отодвинуться назад).
• Есть крючок для сумки.
• Наличие штатной сигнализации (звук издает громкий).
• Между сиденьем и рулем много пространства, ногам не тесно.
• Хорошее качество кожзама, даже после нескольких лет эксплуатации сохраняет презентабельный вид (но, чтобы еще больше продлить срок службы, рекомендуем купить защитный чехол сидения, он стоит 300-400 руб.).
• Низкая цена, как на сам скутер, так и на все запчасти для ремонта.
• Легковесность (толкать скутер или поднять его после опрокидывания может и один человек).

Тюнинг

Конечно, необходимость в частом ремонте расстраивает многих владельцев Вайпер Винд, но такова цена за низкую стоимость скутера. Есть выход – тюнинг мопеда сразу после покупки. Достаточно убрать самые «ранимые» китайские запчасти и поставить вместо них более прочные и мощные итальянские, японские или отечественные детали. Например, можно сменить ЦПГ в 50 см3 на Polini в 80 кубов за 15900 руб. или заменить штатный карбюратор на Keihin за 4800 руб.

Дизайн

Viper Wind– классическая «табуретка». Скутер максимально облегчен, имеет небольшие габариты. Выпускается в трех стандартных цветах – синем, красном и черном.

Единственный облицовочный материал – пластик. К сожалению, «крылья» не отличаются особой прочностью, так что после столкновения и опрокидывания на скорости, скорее всего, понадобится их полная замена.

Под сидением находится небольшой багажник. Туда поместится всякая мелочевка, рюкзак или шлем точно не влезут. Предусмотрено крепление для кофра. Оно крепкое, дополнительного усиления не требуется.

Технические характеристики

Двигатель
Тип двигателям	Четырехтактный
Система охлаждения	Воздушное
Объем двигателя	50 или 80 куб.см
Максимальная мощность	3 Квт при 7500 об/мин
Система пуска	Электростартер /кикстартер
Трансмиссия
КПП	Клиноременной вариатор
Расход топлива, средний	2 л/100км
Шасси
Передняя подвеска	Телескопическая вилка
Задняя подвеска	Маятниковая, с двумя передними амортизаторами (перьями)
Тормозная система передняя	Дисковый
Тормозная система задняя	Барабанный
Покрышка, передняя/задняя	3,5х10
Габариты и масса
Размеры	1720 мм х 625 мм х 1035 мм
Масса	82 кг
Максимальная нагрузка	120 кг
Другие параметры
Цвет	Красный, синий, черный
Максимальная скорость	55 км/ч
Количество мест	1
Цена
Новый	$700
Б/у	от 10 000 руб.

Обслуживание и ремонт

Скутер будет нормально работать только при условии аккуратного использования и регулярного обслуживания. К примеру, минимум 2 раза в год надо менять масло в двигателе (после пробега 1000 км). В скутере быстро забивается воздушный фильтр, так что раз в 3-4 месяца следует очищать его от пыли, иначе загрязнения приведут к снижению мощности мотора, повышению расхода топлива.

Что касается ремонта, то стоит приготовиться – он будет требоваться регулярно. Вайпер Винд является бюджетным «китайцем», за такие деньги на нем не могут стоять сверхпрочные детали. Чаще всего требуются следующие ремонтные работы:

• Замена катушки зажигания – она может «слетать» уже при обкатке скутера, но это не страшно, так как в этом случае ее можно заменить бесплатно по гарантии.
• Замена ремня вариатора. Он почти всегда растягивает или рвется после прохождения 4000-5000 км. Для замены можно купить Drive belt 669 х 18 JWBP, стоит он примерно 600 руб.
• Ремонт поршневой, который не выдерживает езды в слишком жаркую погоду по пробкам. Если нужно заменить, то можно купить любой поршень в сборке с пальцем 13 мм – стоит 580-650 руб.
• Замена аккумулятора, которая, к примеру, нужна при слишком частом использовании сигнализации (она съедает много заряда). Совет: сделайте переключатель для стоянки, чтобы постоянно не лазить и не снимать клеммы.
• Замена приводов на приборке. Они в среднем перегорают через год пользования скутером. Стоят недорого – например, привод спидометра под ось 12 мм можно купить за 200 руб.
• Починка топливного бака. Если заплатку на пробоины поставить не удастся, то можно купить целый за 1250 руб. Учтите, что бак не комплектуется крышкой и датчиком, их надо докупать отдельно.
• Замена оптики и стекол, которые у Вайпер Винд не отличаются особой прочностью. Купить пару оранжевых «поворотов» можно 500-600 руб., стекло «стопа» — за 230 руб., комплект фар – от 2200 руб.

На китайском скутере Вайпер Винд одна из основных неполадок – смещение настройки зазоров клапанов. Если мопед полностью не заводится, то причина может быть в прогоревшем выпускном клапане. Этот узел постоянно требует регулировки и проверки, в противном случае будет наблюдаться прогрессирующее снижение мощности.

Отрегулировать клапаны можно своими руками:

1. Следует снять пластик и кожух охлаждения;
2. Открутить головку цилиндра;
3. Для проверки зазора надо установить поршень на ВМТ;
4. Проворачивать коленвал, пока два отверстия с полосками не окажутся параллельно цилиндру, а большое отверстие – сверху.
5. Если все установлено правильно, то провернуть гаечный ключ коромысла клапанов не удастся – они будут неподвижными.

Источник