Ремонт скважинных насосов эцв

В данной статье будут рассмотрены варианты неисправностей которые могут возникнуть в электронасосе ЭЦВ, а так же рассмотрены способы их устранения.

И так насос ЭЦВ используется для подъема воды из скважины, для осуществления водоснабжения дома, предприятия, а так же применяется в системах орошения.

Электронасос ЭЦВ — это агрегат, состоящий из электродвигателя, насосной части, клапана, проводки токопроводящей, кожуха защитного, защитной сетки и других вспомогательных узлов.

И так давайте подробно разберем какие же неисправности могут возникнуть в насосе ЭЦВ и как же их устранить.

1) Неисправность: Насос ЭЦВ не работает

Причины по которым насос ЭЦВ может не работать:

В станции управления могли перегореть предохранители;
Возможно сработало реле аварийного напряжения или тока;
Электропитание насоса отсутствует;
Пускатель поврежден;
Поврежден провод токопроводящий или поврежден сам агрегат;
Повреждение в цепи управления или образовался обрыв;
Возможно сработала система защиты от пуска в сухую, в следствии чего агрегат отключен

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

Предохранители следует заменить. Если же предохранители перегорают неоднократно, то нужно проверить электросеть питания, проверить провод тока или напряжения;
Реле следует снова включить;
Вам следует связаться с электроснабжающей компанией;
Заменить пускатель или если есть возможность отремонтировать;
Заменить привод или агрегат, отремонтировать;
Проверить электрическую цепь питания;
Следует проверить уровень воды, если же уровень воды в допустимой норме, то вам следует проверить систему защиты от пуска в сухую, возможно потребуется ремонт.

2) Неисправность: Подача воды отсутствует, насос ЭЦВ работает

Причины по которым может возникнуть данная неисправность:

Задвижка закрыта;
Возможно возникло залипание обратного клапана в положении закрыто;
Во всасывающей части агрегата забита сетка;
Агрегат поврежден

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

Задвижку следует открыть;
Заменить или промыть клапан;
Следует извлечь насос и произвести работы по очистке сетки;
Отремонтировать агрегат или заменить

3) Неисправность: Насос ЭЦВ работает с пониженной производительностью

Причины по которым может возникнуть данная неисправность:

Уровень воды понижен больше, чем предполагалось;
Закрыты или частично забиты клапаны в напорном трубопроводе;
Напорный трубопровод забит грязью;
Обратный клапан агрегата частично забит грязью;
Агрегат и колонна частично забиты грязью;
Агрегат поврежден;
Трубопровод разгерметизирован

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

Увеличить глубину погружения насоса, в напорной магистрали выполнить дросселирование, так же возможен вариант замены насоса на другой, у которого более низкая подача;
Промыть и отремонтировать клапаны, если требуется, то заменить;
Произвести работы по прочистке напорного трубопровода или заменить;
Извлечь насос наружу, произвести работы по промытию клапана или заменить его;
Извлечь насос наружу, произвести демонтаж агрегата, промыть, а так же промыть колонну;
Заменить насос или отремонтировать;
Произвести проверку трубопровода и ремонт

Насос ЭЦВ следует подбирать таким образом, что бы дебит скважины на воду был больше, чем номинальная подача агрегата (не менее чем на 25%).

Для обеспечения правильного охлаждения эл. двигателя насоса ЭЦВ, нижняя часть агрегата должна располагаться таким образом, что бы она была выше зоны фильтра скважины, не менее чем на 1 метр.

Не должна превышать максимальная величина погружения номинального напора, высоты подъема воды.

Наша буровая компания предлагает следующие услуги:

Источник

Насос эцв ремонт своими руками

Подробно: насос эцв ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Без глубинных насосов ни одна скважина не будет функционировать должным образом. Это весьма прочное на вид устройство действительно таковым и является, отличаясь надежностью и длительностью работы без аварийных ситуаций.

Подключенный глубинный насос, готовый к опусканию в скважину

Поломка глубинных насосов — крайне редкое явление (само собой — при правильной эксплуатации). Но если оно случается, тогда необходим своевременный ремонт глубинных насосов, дабы избежать дополнительных, подчас более серьезных, проблем в водопроводной системе из скважины. К счастью, произвести такой ремонт можно и своими руками.

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Видео (кликните для воспроизведения).

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Глубинный насос с подключенным шлангом

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

Глубинный насос с накопившимися отложениями на корпусе

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

разобрать распределительную коробку;
произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Засор внутренней части глубинного насоса

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

Ремонт погружного насоса является неотъемлемой частью правильной работы агрегата, который позволяет увеличить срок его эксплуатации. Для любого частного участка, наличие такого оборудования, облегчает доставку воды в жилое помещение, полив сада и огорода.
Несмотря на достаточно высокую надежность изготовления, иногда требуется ремонт скважинных погружных насосов. Как правильно сделать его своими руками предлагает познакомиться эта статья.

Совет: Ремонт такого оборудования надежнее всего отдать в руки профессионалам, но при выходе из строя незначительной детали, заменить ее можно самостоятельно.

Схема вибрационного погружного насоса

Существует несколько причин, которые способствуют выходу со строя таких агрегатов. На насосы, которые работают непосредственно с жидкостями, постоянно действуют достаточно разные отрицательные факторы, что является причинами возникновения неисправностей устройств.
В этом случае необходимо сначала выяснить, есть ли возможность отремонтировать изделие, а лишь после этого решать: покупать новый агрегат или сделать ремонт существующего, тогда цена насоса значительно уменьшится.
‘ alt=»»>

Причинами поломок могут быть:

Вышел со строя магнит устройства. Такой дефект ремонту не подлежит. Необходимо насос отдать в специализированную мастерскую, где специалисты починят его.
Наличие посторонних звуков при работе устройства указывает на механическую поломку. В этом случае, скорее всего, возможно устранение поломки самостоятельно.

Причиной таких неисправностей могут быть:

очень грязная вода, засоряющая насос;
работа устройства в сухом режиме – отсутствует масло, необходимость которого обязательна;
перегрев прибора, возникающий при нагреве жидкости до температуры выше 40°С;
неправильная фиксация под водой кабеля.

Часто требует ремонта электрическая часть агрегата, в ней могут выйти со строя:

реле времени;
автоматический выключатель, срабатываемый при возникновении перегрузки;
оборвалась работа фазы, питающей насос;
обмотки двигателя.

Существуют и другие многочисленные поломки насоса, приводящие к его неправильной работе и даже выходу со строя.
Это могут быть:

Неисправности гидроаккумулятора.
Отсутствие фильтра для очистки.
Сломалось реле давления.
Отсутствие заземления может привести к скачкам напряжения или короткому замыканию на корпус двигателя, что приведет к поломке насоса.

После обнаружения неисправности необходимо выполнить ремонт погружного скважинного насоса.
Для этого:

Проверяется, нет ли перегрузки в сети, в результате чего отключился предохранительный автомат. Для этого:

вскрывается распределительная коробка;
с двигателя снимается крыльчатка;
проверяется ее вращение в свободном состоянии.

На фото представлен порядок сборки насосов:

Совет: Для того чтобы пуск мотора был более плавный, к нему лучше подключить сглаживающий конденсатор.

Мог сгореть стартер мотора, что требует снятие крыльчатки.
Вал прокручивается вручную. Это позволяет сделать освобожденное место от крыльчатки.
Если вал нельзя прокрутить, возможна механическая поломка элемента, которая привела к заклиниванию двигателя. Вызвать это могло попадание различных мелких и крупных частиц грунта.
Несвоевременное устранение грязи может привести к сгоранию обмотки статора.
Нормальное вращение вала позволяет собирать нижнюю часть двигателя.

Существует ряд мер, которые позволяют облегчить работы, связанные с ремонтом погружного насоса:

Перед разборкой верхней части электродвигателя, его нужно поставить вертикально. Это необходимо, иначе масло, которое в большинстве современных систем служит рабочей жидкостью, может просто вытечь наружу, а это недопустимо.
После этого снимается крышка, в которую входят провода для подачи напряжения к электродвигателю. Здесь же виден и пусковой конденсатор.
Для проверки сопротивления пусковой и рабочей обмоток, необходимо использовать омметр.

В этом случае клеммы омметра нужно подключить к обмотке.

Вращением рукоятки создается напряжение равное нескольким сотням вольт. При показании прибором сопротивления определенного значения, но не бесконечное, показывает, что все обмотки в исправном состоянии. При показании прибором бесконечности на рабочей обмотке, имеется обрыв рабочей фазы мотора.
Если сопротивление будет очень маленьким, это указывает на замыкание между витками двигателя.

Совет: При наличии одной из указанных выше поломок, исправить все самостоятельно практически невозможно. В этом случае агрегат необходимо отдать на ремонт специалистам.

Если по показаниям приборов все элементы находится в исправном состоянии, придется проверить пусковой конденсатор. Возможно, что он поломался или находиться в обрыве.
Такую неисправность точно можно обнаружить прибором, хотя внешне все выглядит исправно. В этом случае замену конденсатора можно выполнить самостоятельно.
В очень редких случаях его можно и отремонтировать. Но, скорее всего, он просто сгорел, а такая неисправность для данного электронного элемента является фатальной.

ЭВЦ – агрегат, работающий от привода электродвигателя (Э), центробежный (Ц), для подачи воды (В). Ремонт погружных насосов ЭВЦ выполняется в случае выхода его из строя.
В этом случае порядок проведения работ включает:

Разборку устройства.
Диагностику, которая производится на специальном оборудовании.
Комплексные ремонтные работы.
Пуск и наладка правильно работы агрегата.
Проведение испытаний. Для этого предназначен специальный стенд.

Неполадки погружного насоса ЭВЦ могут возникнуть из-за:

Высокой температуры перекачиваемой жидкости.
Наличия в ней механических примесей.
Заиливание скважины.
Возникновение гидроударов.
Несоблюдение правил эксплуатации устройства.

Для правильного проведения монтажных и пусконаладочных работ существует специальная инструкция, в которой указаны основные требования к этим операциям:

Совет: Если в гидросистеме имеется избыточное давление, необходимо обязательно предварительно установить соответствующие защитные устройства: предохранительные, обратные, редукционные клапаны, водонапорные башни, другие технические средства профилактики, что позволит избежать преждевременной поломки насоса из-за динамического удара.

Существуют и другие неисправности погружных насосов. Для того, чтобы устройство всегда было в рабочем состоянии, необходимо время от времени подвергать его профилактическим работам.
В этом случае:

Иногда стоит чистить двигатель — лишняя грязь приводит к его перегреву, а в последствие он может сгореть.
Чистку двигателя нужно проводить при снятой крышке с крыльчатки, которая фиксируется несколькими болтами. Они удаляются, а затем ставятся на место.
Необходимо производить регулярную проверку наличие необходимого количества масла в насосе, что значительно снижает риск выхода насоса из строя.
Масло контролироваться по отметке, расположенной на бачке насоса.

Этих простых мер часто вполне достаточно, для сохранения насоса в рабочем состоянии на длительный срок. Подробно о ремонте всех видов погружных насосов хорошо показывает видео в этой статье.

Поскольку погружное насосное оборудование используется на многих дачных участках и в загородных домах для решения различных проблем водоснабжения, несложный ремонт погружного насоса полезно уметь делать каждому владельцу подобного оборудования. Особенно это касается поломок механического характера, с которыми можно справиться своими руками, если знать причину поломки и способы её устранения. В нашей статье мы расскажем, как производить ремонт глубинных скважинных насосов самостоятельно, опишем самые распространённые поломки и способы их устранения. При этом последовательность ремонта и частые неисправности мы опишем для наиболее распространённых моделей насосного оборудования агрегатов «Водомёт» и «Вихрь». Видео в конце статьи поможет вам разобраться в тонкостях ремонта погружных насосов.

Насосы марки «Водомёт» и «Вихрь» пользуются огромным спросом из-за простоты конструкции и простого ремонта скважинного агрегата. Основа любого погружного насосного изделия – это компактный цилиндрический корпус. Именно в этом корпусе находится двигатель с крыльчаткой, надетой на его вал. При этом крыльчатка отделяется от отсека с двигателем посредством специального вкладыша. Через него и проходит вал.

Прежде чем приступать к ремонту скважинных глубинных насосов, необходимо оценить исправность работы его основных узлов. Для этого делают следующее:

Для начала проверяют поршень на наличие повреждений и деформаций. Он должен быть прямым и ровным.
Затем оценивают проходимость всасывающего отверстия. Оно считается исправным, если воздух, проникая со стороны всасывающего патрубка, свободно проходит с двух сторон.
Также стоит своими руками измерять расстояние между поршнем и магнитами катушек. В норме оно должно быть в пределах 0,4-0,5 см. Если эта величина будет больше, то катушки в приборе могут биться. При уменьшении просвета может возникнуть перегрев двигателя.
Кроме того, в агрегатах «Водомёт» и других подобных моделях нужно измерять расстояние от клапана, закрывающего впускное отверстие, до корпуса прибора. В норме оно должно быть от 0,7 до 0,8 см. Это позволит жидкости свободно вытекать из агрегата при отсутствии давления.
Также нужно убедиться, что неисправности в работе скважинного глубинного агрегата не вызваны критическими скачками напряжения. Поэтому при помощи специального прибора нужно измерять напряжение в сети. Оно должно быть в пределах 200-240 V.

Поскольку в продаже есть модели насосного оборудования разных производителей, отличающиеся прочностью и особенностями конструкции, то ремонт и эксплуатация таких приборов должны выполняться с учётом модели. Поскольку в качестве скважинного агрегата вы могли выбрать не «Водомёт» или «Вихрь», а модель другой марки, мы решили перечислить слабые стороны самых распространённых насосных изделий, а также особенности их ремонта:

Большинство моделей Grundfos имеет особую теплоизоляцию двигателя и встроенные клапаны. Поэтому иногда нужно менять теплоизоляционные уплотнители мотора. Эта работа под силу только профессионалу.
Насосы марки Джилекс часто сталкиваются с вытеканием жидкости из электродвигателя. Для ремонта необходимо заменить жидкость аналогичным продуктом. Сделать это можно только в специальном центре обслуживания.
Самой большой популярностью пользуется отечественный насос «Малыш» . Хоть цена сервисного ремонта вполне приемлема, несложно отремонтировать этот прибор своими руками. Распространённая проблема – агрегат сильно шумит после включения, но воду не качает. Обычно такое происходит из-за разрыва центральной оси, на которой установлена мембрана и якорь. Обычно разборка агрегата позволяет быстро выявить проблему. Ось необходимо заменить. Более подробно о ремонте насоса «Малыш» вы можете узнать из предложенного видео:

Скважинный насос «Водолей» довольно часто перегревается во время работы. Особенно это касается агрегатов, установленных в неглубоких скважинах. Однако поскольку ремонт такого оборудования может составить около половины его стоимости, то при поломке недорогого насоса проще купить новый прибор.
Насосы «Водомёт» и «Вихрь» — это довольно надёжная техника, которая при правильном использовании может прослужить длительное время без поломок. При неправильной эксплуатации агрегаты могут засоряться илом и песком. Для ремонта потребуется менять насосную часть.
Насосное оборудование «Ручеёк» также славится своей способностью к перегреву. И это несмотря на конструкцию с соблюдением европейских стандартов. Согласно инструкции производителя прибор может проработать без остановки 7 часов, но на практике это вызовет перегрев. Поэтому насосу рекомендуется давать передышку после 2-3 часов работы.

Что касается насосов «Водомёт» или агрегатов других марок, то часто причинами поломки могут быть:

заиливание крыльчатки;
разрыв питающего кабеля;
выход из строя ротора или статора.

Для диагностики проблемы своими руками стоит придерживаться следующих правил:

Для начала агрегат нужно извлечь из скважины и выполнить его тестовый запуск. Если вал вращается, значит, проблема кроется в крыльчатке. Её необходимо почистить от ила и агрегат можно собирать и эксплуатировать дальше.
Если насос «Водомёт» при тестовом запуске даже не включается, то сначала необходимо проверить тестером силовой кабель. Для этого проверяют напряжение на клеммах моторного отсека. Если оно есть, то кабель целый. В противном случае придётся заменить его новым кабелем.
Если при диагностике скважинного насоса выяснится, что с кабелем всё в порядке, значит, причина неисправности кроется в электродвигателе. В этом случае изделие придётся разбирать до самого моторного отсека, извлекать статор или ротор и перематывать обмотку.

Чтобы произвести ремонт любого насосного оборудования своими руками, необходимо научиться его разбирать. Как это делать, мы рассмотрим на примере насоса «Водомёт». Разборку выполняем в такой последовательности:

На входном патрубке необходимо открутить цилиндр с перфорированным днищем. Это фильтр грубой очистки, защищающий изделие от песка и заиливания.
Далее своими руками с вала на двигателе насосного агрегата демонтируются все шайбы, диски и «стаканы». Чтобы вам было проще установить снятые изделия в нужном порядке назад, выкладывайте их рядом в той последовательности, в которой вы их снимаете.

Важно знать: крыльчатка состоит из 16 составляющих съёмных деталей, не считая стольких же антифрикционных шайб. Поэтому очень важно соблюдать последовательность снятия и обратной установки всех элементов.

После этого со скважинного насоса «Водомёт» необходимо демонтировать стопорное кольцо двигателя. Эта деталь закрывает крышку моторного отсека. Для этого необходимо воспользоваться киянкой. Ударом этого инструмента сдвигаем двигатель вниз, после этого тянем за шнур и возвращаем его обратно. После таких манипуляций уплотнительное кольцо сдвинется. После этого стопорное кольцо смещают отвёрткой в сторону корпуса. В результате этого стопор перекосит и его легко будет вынуть.
Далее отсоединяем проводку, открываем крышку моторного отсека. После этого при помощи киянки и отвертки можно извлечь мотор из корпуса.

В результате такой разборки можно легко промыть и прочистить крыльчатку и все её составляющие элементы. Двигатель можно отвезти на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После прочистки и ремонта сборка происходит в обратном порядке.

Большинство насосных изделий разных марок часто сталкиваются с одинаковыми проблемами. Мы перечислим самые распространённые из них и укажем, что нужно делать для устранения неисправности:

Видео инструкция по ремонту скважинного насоса «Вихрь»:

На разные типы движков и разные марки провода= ПЭТВП, ПВДП провода обмоточные для электрооборудования с специальными условиями работы (насосы глубинные погружные).

ПЭТВП – провод с медной прямоугольной проволокой, эмалированной полиэфирным лаком. Покрытие провода ПЭТВП позволяет погружение провода в масло или воду, т.к. состоит из полифениленоксида или модифицированного полистиролом полифениленоксида и содержит жилу с изоляцией, поверх которой нанесено двухслойное стойкое к воздействию жидкостей покрытие.

Провод ПВДП предназначен для обмоток статоров погружных водонаполненных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин при напряжении до 660В переменного тока.

ПСДKТ-Л это медные и алюминиевые обмоточные провода со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком (ТУ 16.К71-129-91, ТУ 16.К71-257-96) Область применения ПСДKТ-Л: Предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Технические характеристики: Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации проводов до -60°С

Это уже от Вас зависит-процесс по их ремонту доволее трудоемкий.

Возьмите сначала сделайте один и посмотрите -выгодно или нет, одним может быть выгодно-другие не хотят связываться и я в том числе мороки много. Если по близости от Вас их никто не делает то можно рискнуть. А литературы по них я практически и не встречал-это если есть у кого то может поделится.

_________________
Site Admin

Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.

_________________
Site Admin

Мир гниёт, люди продаются. Поэтому на всякий случай сомневайтесь в каждом.

Занимаюсь ремонтом глубинных насосов уже много лет, на дому.
Ремонтировать приходится в основном ливенские насосы ЭЦВ-6- на 6.3 м3 и 10 м3.
Работа очень выгодная и не трудная. Стоимость ремонта – половина стоимости нового.
Работаю с сыном или женой. Наматывать нужно вдвоём.
Наматываются ливенские насосы впротяжку сразу двойным проводом, (потом конец одного из двух проводов, соединяется с началом другого – получается фазовая обмотка)
Как это делается?
Отмеряем провод на фазу.
Разрезаем на 2 части.
Складываем в 2 провода.
Находим середину двойного провода и от этой серединки наматываем сначала малую катушку 2-11 затем большую 1-12.
Переворачиваем насос.
Наматываем вторую половину фазы. Сначала малую катушку, затем большую.
Фаза готова. Другие фазы делаются также.

Для удобства обмотки конец двойного провода обматываем скотчем.
Мотать можно пропуская провод с одной стороны на другую через отверстие паза. А можно и сразу через два паза – пропустил через паз обернул вокруг катушки, которую держит напарник на оси, затем пропустил в другой паз. Затянул провод, потом ещё и ещё. Провод с каждым разом делается короче и скорость обмотки увеличивается.
У меня на фазу уходит 1.5 часа. Конкуренты утверждают, что делают за 0.5 часа.

Мотается ливенский насос очень легко, потому как пазы (отверстия) полупустые. Но всё же следует соблюдать некоторые правила
Первое – вводить провод необходимо поверх ,уже намотанных в пазу, проводов (в верхнюю часть паза) выходить из паза он должен также в верхней части. Это будет служить гарантией, что провода в пазу не пересекутся.( Хотя если и пересекутся – не страшно) И обмотка будет выглядеть красивее.

Когда намотаете фазу, поставьте статор насоса на резину в каком нибудь тазике, и налейте в статор воды. Зачистите концы от оболочки и проверьте мегометром. Сопротивление изоляции на корпус и воду должно составлять бесконечность у провода ППТ-В-100. Кстати это лучший провод. Эмалированный провод в полиэтиленовой изоляции намного хуже. Хуже хотя-бы потому, что если он где нибудь поврежден, то очень трудно найти место пробоя. Эмаль сохраняет некоторое сопротивление при испытаниях, но довольно быстро разрушается при работе.

Найти пробой провода ППТ-В-100 гораздо легче – укладываете подозрительные витки в таз, заливаете водой и подаете на провод напряжение мегометра 2.5 тысяч вольт. Там где провод пробит вы увидите под водой небольшое искрение.
Для того чтобы устранить пробой провода – применяйте обычный скотч – где-то 10-8 мм. шириной. Обмотаете один, два раза и хватит. Длина обмотки – 4 см. Главное следите чтобы скотч был качественным – липким.

Схема заваривается с помощью 12-30 вольт. Один конец провода на скрученные провода. Другой конец на уголек от толстой круглой батарейки. Этим угольком расплавляем скрученные концы соединения.

Если насос успел поработать больше года, то вряд ли вы его просто так отделите от электродвигателя.
Поэтому – смело ломайте и вытаскивайте пластмассовую решётку фильтр, чтобы добраться до соединительной муфты. (Эта решётка не нужна если вода в скважине без мусора). Затем сделайте небольшую наковаленку из прямоугольного молотка приварив его острым краем к широкому основанию. Подкладывая наковаленку снизу под муфточку, обстучите её по кругу молотком, т.е. развальцуйте её. Затем открутите 4 болта, крепящие насосную часть. Попробуйте отделить насос с муфтой от вала двигателя. Не идёт? Тогда укладываем муфточкой на наковаленку. Сверху в муфту упираем зубилом и бьем варварски молотком. Помошник при этом придерживает насосную часть. Как правило муфточка по полмилиметра, но сползает с вала двигателя.
Для того, чтобы снять муфточку с Насосной части применяют развальцовку и съемник.

Двигатель разбирается легко – откручиваются 4 шпильки сверху и 4 снизу. Вытаскиваются подшипниковые шиты. Затем внутрь на 5 мм. продавливаются крепёжные кольца, чтобы вытащить стопорные. Затем вытаскиваются и сами крепёжные кольца. Чтобы процесс шел легко, вытаскивая кольца – постукивайте молотком по статору.
Остается статор с обмоткой. Отрезаем концы и звезду. Проверяем на сопротивление по фазно. Если фаза целая, то разматываем её. Она нам пригодится.
Если провода фазы не разматываются, потому-что слиплись, тогда разрезаем их в нижней части, выпрямляем немного разрезанные кончики и вытаскиваем их через верхнюю часть рукой или плоскогубцами.
Вытащив провод, вытаскиваем гильзовки. Осматриваем и чистим если надо пазы. Новые гильзовки можно нарезать из тонкой клеёнки, но можно использовать и старые.

У ливенских двигателей довольно маленький зазор между ротором и статором, поэтому он иногда забивается илом или на ротор откладывается слой как бы накипи, поэтому насос может заклинить при работе. Поэтому иногда приходится выбивать кувалдой ротор из статора используя ВД-40 и приспособления.

И так давайте подробно разберем какие же неисправности могут возникнуть в насосе ЭЦВ и как же их устранить.

1) Неисправность: Насос ЭЦВ не работает

Причины по которым насос ЭЦВ может не работать:

В станции управления могли перегореть предохранители;
Возможно сработало реле аварийного напряжения или тока;
Электропитание насоса отсутствует;
Пускатель поврежден;
Поврежден провод токопроводящий или поврежден сам агрегат;
Повреждение в цепи управления или образовался обрыв;
Возможно сработала система защиты от пуска в сухую, в следствии чего агрегат отключен

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

Предохранители следует заменить. Если же предохранители перегорают неоднократно, то нужно проверить электросеть питания, проверить провод тока или напряжения;
Реле следует снова включить;
Вам следует связаться с электроснабжающей компанией;
Заменить пускатель или если есть возможность отремонтировать;
Заменить привод или агрегат, отремонтировать;
Проверить электрическую цепь питания;
Следует проверить уровень воды, если же уровень воды в допустимой норме, то вам следует проверить систему защиты от пуска в сухую, возможно потребуется ремонт.

2) Неисправность: Подача воды отсутствует, насос ЭЦВ работает

Причины по которым может возникнуть данная неисправность:

Задвижка закрыта;
Возможно возникло залипание обратного клапана в положении закрыто;
Во всасывающей части агрегата забита сетка;
Агрегат поврежден

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

Задвижку следует открыть;
Заменить или промыть клапан;
Следует извлечь насос и произвести работы по очистке сетки;
Отремонтировать агрегат или заменить

3) Неисправность: Насос ЭЦВ работает с пониженной производительностью

Причины по которым может возникнуть данная неисправность:

Уровень воды понижен больше, чем предполагалось;
Закрыты или частично забиты клапаны в напорном трубопроводе;
Напорный трубопровод забит грязью;
Обратный клапан агрегата частично забит грязью;
Агрегат и колонна частично забиты грязью;
Агрегат поврежден;
Трубопровод разгерметизирован

Способы устранения неисправностей по которым насос ЭЦВ может не работать:

Увеличить глубину погружения насоса, в напорной магистрали выполнить дросселирование, так же возможен вариант замены насоса на другой, у которого более низкая подача;
Промыть и отремонтировать клапаны, если требуется, то заменить;
Произвести работы по прочистке напорного трубопровода или заменить;
Извлечь насос наружу, произвести работы по промытию клапана или заменить его;
Извлечь насос наружу, произвести демонтаж агрегата, промыть, а так же промыть колонну;
Заменить насос или отремонтировать;
Произвести проверку трубопровода и ремонт

Не должна превышать максимальная величина погружения номинального напора, высоты подъема воды.

Наша буровая компания предлагает следующие услуги:

За последние годы число скважин на приусадебных и дачных участках возросло в десятки раз. И дело не только в том, что цена на бурильные работы существенно снизилась и благодаря интернету стали доступны чертежи самодельных буровых установок. Многих привлекает то, что в доме всегда будет вода, независимо от неполадок в водопроводных сетях, но стоит помнить, что время от времени придется проводить ремонт скважинных насосов, ведь ресурс оборудования не бесконечен.

На фото: независимо от размеров оборудования, процесс ремонта аналогичен для всех моделей

Как известно, любую поломку гораздо проще предотвратить, чем устранять. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и обслуживание как минимум раз в год, но лучше это делать дважды – весной и осенью.

Данный тип работ достаточно прост:

Насос необходимо достать из скважины, даже эта работа бывает достаточно непростой, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес. В этом случае лучше позвать помощника.
После извлечения агрегата следует осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Далее следует проверить корпус на наличие повреждений, загрязнений и очагов коррозии.
Лучше ненадолго запустить насос и послушать – любой посторонний звук будет свидетельствовать о неполадках.

Периодическая проверка и очистка значительно снижает вероятность возникновения неисправностей. Кроме того, если на насосе будет присутствовать песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо раскачать скважину, иначе заиливание приведет к поломке насоса, которую вряд ли удастся устранить.

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Важно! Как бы вас не убеждал продавец о том, что какой-то насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели значительно надежнее и долговечнее.

Пускай вас не пугают сложные схемы агрегатов, на практике все гораздо проще

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей оборудование спускается в скважину и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе водоснабжения уровень в скважине падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.

Песок способен разрушить даже чугунную крыльчатку

Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Чаще всего причинами неисправностей являются:

Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
Неисправности обмотки и конденсатора.
Засорение системы песком и илом.

Вот, что вы можете увидеть, разобрав насос, согласитесь, долго он работать не сможет

Если вы не имеете каких-либо способностей и никогда не видели в разобранном виде даже простейшие устройства, стоит обратиться к специалистам. Так же стоит поступить при отсутствии хотя бы минимального набора слесарного инструмента. Но, если у вас есть хотя бы элементарные знания и набор ключей и отверток, можно попробовать проделать некоторые работы самостоятельно.

Простейшая схема устройства насоса

Вот простейшая инструкция по диагностике и ремонту погружного насоса:

Перед началом каких бы то ни было работ стоит включить насос в сеть и послушать, если есть какие-либо звуки – щелчки, гудение и так далее, работы можно продолжать, если же полная тишина, то, скорее всего, сгорел магнит, который ремонту не поддается. Такое оборудование утилизируется.
Далее снимается нижняя часть корпуса. В данном типе насосов двигатель однофазный, в нем две обмотки – пусковая и рабочая. В пусковом контуре вмонтирован конденсатор, емкость которого может составлять до 40 мкФ. Но проверяется в первую очередь вал и лопасти или рабочие колеса – все должно свободно вращаться и не иметь повреждений.
Заклинивший вал свидетельствует о сгорании обмотки статора. Он заменяется целиком, хотя в некоторых моделях сделать это не удастся и насос придется выбросить. Если же все вращается и не повреждено – нижняя часть собирается обратно.

Статор – это внешняя, неподвижная часть обмотки насоса

Перед началом разборки верхней части следует поставить корпус вертикально и закрепить его, иначе из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы увидите несколько проводов и конденсатор.

Конденсатор и провода располагаются под верхней крышкой насоса

Вначале с помощью тестера или омметра замеряется сопротивление пусковой и рабочей обмоток (обычно у рабочей значение 15-20 Ом, у пусковой — 30-40) – если на какой-то из них прибор показывает бесконечность, значит в ней присутствует обрыв. Малые значения сопротивления – свидетельство того, что провода обмотки замыкают между собой.
Ну и, напоследок, если все данные в норме, проверяется конденсатор. Если причина в нем, то его следует заменить аналогичным.

В подавляющем большинстве случаев проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволяет самостоятельно починить оборудование, избежав значительных трат. Как видите, работы достаточно просты, для их проведения не нужно электротехническое образование – важно аккуратное и скрупулезное проведение всех работ.

Кроме того, вы сможете выяснить, поддается ли насос ремонту, и не будете тратить деньги на диагностику в мастерской, ведь даже если насос не пригоден к восстановлению, с вас возьмут деньги.

Совет! Помните, что корпус насоса постоянно располагается в воде, поэтому при сборке проверяйте правильное положение прокладок и их состояние.

Не стоит бояться разобрать насос, возьмите на вооружение наши рекомендации, и вы без труда справитесь с данной задачей. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые этапы процесса.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник