Ремонт скважинных насосов unipump

Неисправности, ремонт и техобслуживание насосов Unipump

Насос скважинный unipump vint 3. Постенно снижает выдаваемое давление. Уже 2.1 максимальное. Возможные причины? И что делать? Может ли быть проблема в трубопроводе (есть узкие места — гибкие шланги) или в агрегате. Кто-нибудь разбирал его?

Замените на ПНД трубу, сгорел винт 2 на объекте, причина залом ПВХ шланга.

Имеется погружной насос Юнипамп eco 3. Недавно перестал качать воду из скважины. Я его достал, при включении в сеть он еле шумит и через 5 секунд отключается. За это время сильно греется моторная часть. Но такое чувство, что внутри что-то мешает ему нормально работать. Раз включу затарахтит, как раньше, раз еле слышно, и сразу вырубается. Подскажите, пожалуйста, что может быть с ним? И возможно ли его отремонтировать? В нем я обнаружил одну странную часть, когда его перевернул вверх дном. Из него выпало какая-то пластиковая штука круглая обломанная диаметром см. 3. Что это может быть?

Либо заклинило рабочие колеса, что ремонтируется, либо неисправен двигатель, тогда ремонт экономически не целесообразен. Скорее всего, так называемый встроенный обратный клапан. Снимаете сетку в средней части. Пробуете пальцами прокрутить вал. Если вращается свободно — проблема с пусковым конденсатором или с обмотками двигателя. Если туго или рывками/с хрустом — разъединяете двигатель и насосную часть. Вращаем вал насосной части. Если свободно — насосная часть должна быть в норме, если нет — разбирать чистить. А может и менять рабочие колеса. Пробуем вращать вал двигателя. Если свободно — возможно неисправность в пусковом конденсаторе. Несколько пробных запусков покажут. Можно слегка притормаживать вал при пуске. Если туго — двигатель на выброс и заменить другим. В домашних условиях вряд ли что-то с ним сделаете. Если совсем правильно — замеряется сопротивление обмоток.

Купил скважинный насос Unipump Eco 3. Осмотрел. Снял пробку с гайки, заглянул внутрь, а там какая-то пластиковая штука, рукой трогаю, болтается, это нормально?

Подозреваю, что это обратный клапан, просто кажется, что он при подаче воды должен перекрыть отверстие. Но как мне кажется, это всё-таки псевдо клапан. Нужно будет вне насоса установить типовой клапан.

Возникла проблема с насосом Унипумп. Купили новый агрегат, установили, работал нормально. 2 недели не пользовались. Включили, а воды нет. Подняли. Включаешь — гудит чуть слышно, но крыльчатка не крутится. Отверткой подтолкнули — закрутилась. Опустили в скважину, заработал. Тут вырубился дизель генератор, от которого он работал. Включаем — опять не работает. Опять подняли, все действия повторили. Опустили — опять работает. Поработал 5 мин, выключили, включили — воды нет. В чем может быть проблема?

Или песок, или пусковой конденсатор. Первое можете проверить сами — снимается защитная сетка, и пальцами пробуете вращать вал. Если идет туго или рывками — возможно засор. Второе — только в сервис, с чисткой, кстати, туда же, т. к. агрегат похоже еще на гарантии.

Помогите с насосом Унипамп Эко Винт 3. Перестал выдавать нужное давление. Когда он наверху отпускаю в ёмкость с водой напор вроде нормальный, а когда в скважине напор еле бежит и нет нужного давления.

Ваши действия стандартные: смотрите напряжение питания агрегата под нагрузкой; требуется разборка на предмет осмотра его на отсутствие/наличие износа или повреждения внутренних элементов.

У меня насос Unipump ECO-1, дебит 5,1, против заявленного 4,8 м3/ч, шума вообще нет, даже если ухо в скважину засунуть, напор 50 м, спущен на 18 м, динамика -11 м, статика — 3,5 от устья пользовал все лето, проблем не было, причем долго на промывку скважины работал. Но сейчас задумался, как я его буду к автоматике подключать? У друга недавно сгорел Джилекс, и выяснилось, что для данной автоматики нужна именно такая же модель. А я смогу подобрать автоматику или придется новый агрегат покупать.

Под данный агрегат можете любую ставить, главное, чтобы она отключалась (автоматика). Автоматика типа реле может и не пойти (придется настройки в меньшую сторону менять). А вот блок автоматики того же Джилекса можете и рассмотреть. Среднее давление на выходе с ним будет составлять от 3,5 до 4 атм.

Погружной насос Unipump Eco не набирает нужного давления. Суть такова: скважина 18 метров, электронасос Юнипамп, новый. 32 пнд труба — заход в дом — фильтр грубой очистки — обратный клапан — автоматика акваробот турбо м2 — фильтр кассетный — тройник на гидроаккумулятор 80л — вход в дом. Проблема в том, что автоматика отключается при давлении 3 атм., но агрегат больше 2.5 не нагнетает. Как следствие, автоматика уходит в аварийный режим и дальше впадает в сбой. До этого временно стоял малыш с этой автоматикой, все работало хорошо. Давление в гидроаккумуляторе в пустом скинул до 1.3 атм, но все равно то же самое. В чем может быть проблема?

Проблема в том, что изначально не правильно подобрана модель агрегата. Как уже не раз говорили — электронасосы с напором метров 30-35 не годятся для автоматических систем водоснабжения. Только включить и налить воды в ведро/бочку. Вариант один — менять на агрегат с большим напором, например ЭКО-1. Вариант два — монтировать двухступенчатую систему водоснабжения. Т. е. насос наполняет емкость/бак, а уже с неё на потребителей раздает воду насосная станция. Вариант три — добавить поверхностный гидронасос.

Есть скважина с насосом unipump eco automat на глубине 6 метров. Так как агрегат уже имеет встроенный обратный клапан и автоматику, то из другого оборудования к системе подключен только гидроаккумулятор на 60 литров. Проблема: агрегат включается при снижении давления до 2 атмосфер, а вот выключается на значении 4.9 атм. То есть разброс давления при потреблении слишком велик. Думаю, может поставить ГА поменьше и не будет набираться такое давление? Или проблема из-за того, что гидронасос неглубоко и получается, что он слишком мощный для такой глубины? Что посоветуете? Наверное, это было бы верным решением установить дополнительно реле давления, которое будет выключать его по давлению, если бы он был без автоматики. Но в моем случае, это неправильно, так как в нем уже есть автоматика, и она будет обесточиваться. Как итог, в момент запуска будет каждый раз проходить самодиагностика автоматики.

Автоматика на основе датчика протока. Отключает насос с задержкой по прекращению протока воды. Если обычными словами — сколько агрегат сможет накачать в систему, столько там и будет давления. Его в этом ничто не ограничивает. Емкость гидроаккумулятора на конечное давление в системе не влияет. Хотите ограничить верхнее давление, как уже сказали — ставьте реле давления. Альтернативный вариант — поставить на входе в дом (после фильтра) редуктор давления и ограничить/обрезать максимальное давление с его помощью. Установка внешнего ГА и РД уже давно обыденность для автоматических НС на основе проточной автоматики. Grunfos MQ, DAB Divertron, да и просто блоки автоматики прекрасно работают при такой схеме (и все производители допускают установку внешних ГА и РД).

Насос Unipump Eco Vint 2, новый. Он шумит и вибрацию издает. В целом гул стоит на расстоянии 7 метров. В ночное время шум слышен на расстоянии около 30 метров. Если сравнивать с вибрационный Ручейком, то он работает тише. Прогнал где-то 10 кубов через него, достал и обнаружил, что раскручены болты, которые рядом с крюками. Это нормальная работа или в ремонт?

У меня работает бесшумно. Если рукой дотронуться до ПНД трубы, чувствуется незначительное колебание. Агрегат опущен на 18 метров от уровня земли, 14 метров от зеркала скважины. Скважина d116 закрыта оголовком.

Насос Unipump Eco Vint 2, только стоит в колодце. Подсоединил на скорую руку к простому зелёному шлангу 1 дюйм, полгода работал очень тихо, только лампа контрольная да щелчок реле давления, слышимый из подполья, выдавали его работу. Недавно наконец-то выкопал траншею, заложил трубу ПНД и т. д., всё как полагается, первый пуск и сразу услышал незнакомый гул. Стрелка манометра, которая прежде плавно поворачивалась с ростом давления, поднимаясь, вибрирует как бешеная, вода как бы пульсирует что ли. В остальном всё безупречно: при 1.5 вкл. при 3 бар откл., клапан не травит, нигде не капает. Работу насоса слышно теперь прямо из дома, передаётся по трубам. Вот и думаю теперь, что стало с ним, сменил только шланг на трубу да второй клапан убрал, который перед гидроаккумулятором стоял. Решил оставить всё как есть. Сам агрегат нравится: лёгкий, компактный. Может вибрация — это особенность данных моделей?

Шнек изнашивается, при давлении вода как бы «просачивается назад», а он её опять толкает вперёд, отсюда и вибрации.

Почти 2 года назад был установлен погружной насос Унипумп ECO 2 (автоматика Турбипресс, гидроаккумулятор 80 л), ещё на гарантии. Всё ничего, но вот только сломался. Сначала шла тоненькая струйка, а потом и сам затих. Отвёз в сервис. Их вердикт — не гарантийный случай, песок в нем нашли, пропустил сальник, сгорел двигатель. Хотя песка почти нет, за 2 года один раз поменял фильтр, и то он был наполовину забит. Сервис на мой запрос, касаемо списка поломок, подходящих под гарантийный ремонт, не указывает. В паспорте про песок ни слова. Уже купил БЦПЭ 1,2 — 50 У, качал 2 часа, песка на ведро оцинкованное 1/5 чайной ложки. Как доказать им что случай гарантийный? Фильтр стоял перед гидроаккумулятором.

При такой нагрузке не только сальник, но и масло выдавит с двигателя, неправильный монтаж, агрегат ни причем. Вспоминаем, как производится расчет номинального напора, по-нормальному — с учетом потерь на подъем и на сопротивление трубопровода. Учитываем в расчете сопротивление / потери на чистом фильтре. Учитываем (пересчитываем) потери с учетом загрязнения фильтра, можно даже с шагом в 10%, что бы «прочувствовать». Пытаемся выбрать агрегат с учетом получившихся потерь. При этом пытаемся ответить на вопрос, что нам предпочтительней — менять насосы по мере засорения фильтра (а один и тот же агрегат не подойдет по параметрам под изменяющееся сопротивление трубопровода/системы) или использовать один и тот же, но при изменяющихся/разных условиях (на пределах графика напорно-расходной характеристики) с риском его повредить. А заодно вспоминаем принцип работы гидроаккумулятора и редуктора давления, и как на них будут (и будут ли вообще) влиять загрязнения/мех.примеси в воде.

Если оставить насос Unipump Eco Vint 2, погруженный в скважину на 18 метров, за 5 месяцев неиспользования, что с ним может случиться? Мороз максимум был -12 градусов дня два. Глубина промерзания грунта 70 см.

Эксплуатирую такой агрегат год. Скважина 28 метров на песок. Стоит реле давления с защитой от сухого хода. Первые полгода все работало нормально, потом перестал потихоньку набирать давление в гидроаккумуляторе. Снижал давление, пока не стало совсем неприличным, даже 2 атм. не может набрать, хотя вода в скважине есть. Пришлось перейти с работы по давлению, на работу по протоку. Пока эксплуатирую, но весной планирую менять на центробежный.

Подскажите, пожалуйста как решить проблему с работой оборудования Унипамп. История проблемы такая (сводится к дефекту электронасоса): На загородном участке в этом месяце сделал скважину «на песок» 42 метра. До этого и сейчас используем ещё колодец с погружным насосом. После бурения в течение недели скважина прокачивалась до полной чистоты дренажным гидронасосом. Дебет скважины очень высокий, забор воды производительностью 5 кубов в час опускает «зеркало» на 4 метра, далее устанавливается постоянный уровень. Вода свободна от взвесей и имеет небольшой процент растворенного железа. После прокачки, перед монтажом оголовка в скважину был запущен (погружение 20 метров от зеркала воды) купленный насос Эко 3, и после его работы (подключение напрямую в сеть, с трубой ПНД 1″) в течение 6 часов, собственно, произведен окончательный монтаж и подключение всей системы в контур водоснабжения с блоком автоматики Юнипамп Варуна. После сборки схемы насос не запустился. Варуна дает ошибку по току (12А). Подключение напрямую в сеть тоже ничего не дало, агрегат не запускался, чуствовался нагрев провода. После была произведена выемка агрегата, а параллельно к автоматике Варуна был подключен колодезный Водолей, который успешно работает и сейчас. Выемка внешне ничего не определила, но при проверке в бочке он без проблем запустился. После этого была произведена сборка обвязки и заново подключено на Варуна. Также как и в прошлый раз выставлены настройки согласно инструкциям и произведен запуск. В частотнике был выставлен номинальный ток по инструкции 6А и после запуска выдана им ошибка по току — превышение — 6.1 А. Поправил на 7А. После всё заработало, опробовано в разных нагрузках по воде, одновременное открытие/закрытие точек раздачи, давление в системе чётко держало. В течение часа всё было нормально. После остановки (закрытия всех точек раздачи и остановки агрегата прибором). Повторный пуск окончился ошибкой по току уже в 13А. Более больше не запускался ни через частотник ни напрямую от сети. Подскажите, какие действия предпринимать дальше? И в принципе, в чём может быть проблема? Склоняюсь к дефекту агрегата.

Во первых замечу, у Вас после скважины, стоит кран на огород, водоразбор между насосом и блоком управления не допустимы, так как блок управления Варуна будет вставать в аварию, блок будет думать, что это утечка. Любой водоразбор производится только после блока управления. По Вашему вопросу с работой модели Эко, скорей всего присутствует факт заводской технической неисправности агрегата, советую обратиться в ближайший фирменный сервис центр для устранения неисправности.

Источник

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

• рабочее колесо или винт/шнек;
• электродвигатель;
• штанга;
• сальниковые блоки;
• соединительные муфты;
• подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

• корпус рабочей части;
• блок привода;
• электрическая катушка;
• поршень;
• диафрагма;
• клапан
• амортизатор;
• упор;
• муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя – износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
7. Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
8. Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
9. Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение – перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус:
• откручиваются гайки со штока;
• снимается клапан со штока;
• устанавливается новый;
• закручиваются гайки крепления клапана на шток;
• ставится на место корпус;
• обе части стягиваются болтами.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус гидравлической части;
• откручивается крепление клапана;
• снимается старый;
• новый клапан прикручивается на корпус;
• корпус устанавливается на место;
• обе части скрепляются стяжными болтами;
• в емкости с водой проверяется работа установки.

• открутить стяжные болты;
• снять корпус гидравлической части;
• снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
• прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
• вынуть электромагнит из моторного корпуса;
• очистить его гнездо;
• снять катушку с сердечника;
• отсоединить кабель питания;
• заменить катушку;
• припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
• установить катушку на сердечник;
• поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
• залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
• через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
• дать затвердеть смоле в течение суток;
• установить якорь в сборе на моторный отсек;
• поставить на место корпус насосной части;
• установить стяжные болты;
• в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

• для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
• открутить обратный клапан;
• открутить нагнетающий патрубок;
• закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
• прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
• присоединить напорную трубу;
• опустить аппарат в скважину;
• подключить электропитание.

• чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
• снять стопорное кольцо;
• извлечь уплотнение, на его место установить новое;
• собрать агрегат;
• присоединить напорный трубопровод;
• опустить агрегат в скважину;
• подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

• отсоединить моторную часть;
• установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
• залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
• проверить целостность прокладки; при необходимости – заменить;
• прикрутить верхнюю крышку;
• присоединить моторную часть к гидравлической;
• опустить устройство в скважину;
• подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

• открутить стяжные болты;
• снять крышку гидравлической части;
• вынуть шток в сборе;
• снять с него поршень, упор, муфту;
• открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
• вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
• удалить хвостовик штока из якоря;
• вставить новый шток в якорь;
• надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
• надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
• законтрить гайку или накернить конец штока;
• установить крышку гидравлической части;
• закрутить стяжные болты;
• присоединить напорную трубу;
• опустить установку в скважину;
• подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

• уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
• целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
• степень износа подшипников;
• целостность кабеля питания;
• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата;
• величину напора жидкости;
• чистоту фильтра;
• отсутствие механических шумов при работе установки;
• свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

• поршень – 34 руб.;
• клапан – 33,60 руб.;
• рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

• сальник – 100 руб.;
• крыльчатка – от 100 руб.;
• винт – от 550 руб.;
• вал насоса – от 260 руб.;
• конденсатор пусковой – от 300 руб.;
• электродвигатель – 3500 руб.;
• торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Полезное видео

Подробно о вибрационнике “Малыш”:

Пошагово о центробежном:

Источник