Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Подготовительный этап

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Источник

Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками

Доброго времени суток! С наступлением весны. Водители начинают переобувать и отмывать свои машины после долгой зимы. И сталкиваются с неприятным сюрпризом. Цветением своего железного коня. То есть рижские пятна по всюду. Возникает вопрос, как избавиться от ржавчины? Но не сложно, по сравнению с запущенной версией. То есть дыры в дверях, порогах, крыльях и днище автомобиля. Что возникает из-за халатности. И по причине засорения дренажей и не качественно приклеенной шумоизоляции. Что доводит к скоплению влаги. Металл окисляется изнутри. Что приводит к плачевным последствием.

В статье “Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками” хочу сделать подборку вариантов избавления от этой заразы. Но и предостеречь вас от покупки хлама. Эти экземпляры часто продают под видом “ни бита, ни крашена”. По причине низкой цены на вторичном рынке и копеечной реставрации. Будьте внимательны при подборе авто. Итак, начнем…

С помощью сварки

Используют чаще при поражении дна и порогов. Они являются наиболее уязвимыми местами старого автомобиля. Не советую обращаться СТО. Цену выставят большую. И не факт, что процедуру выполнят качественно. Желательно заняться самому или найти знакомого сварщика. И лично закупать расходники.

Материалы и расходники

Нам понадобится выбрать заплатку. Или в ситуации сильного повреждения, заменить на новую. Для кузова идеально подходит 1-1,5 мм. А так же:

• Сварочный аппарат с тонким электродами (отлично подойдёт толщина 1,6 мм) или полу-автомат с медной проволокой;
• Болгарка с зачистным и режущим кругом;
• Молоток;
• Отвёртка;
• Дрель или шуруповёрт;
• Преобразователь.

Подготовка

Перед началом, необходимо подготовить наружность. То есть удалить краску, шумоизоляцию и легко воспламеняемые материалы. Также молотком простукивает слабые части. Зачищаем всю окись. При необходимости вырезаем гниль. И обработать железо химией.

При работе с полом, нужно демонтировать салон, бензобак и топливные магистрали. А также загнать машину на эстакаду или смотровую яму.

Итак, поверхность готова. Переходим к заплатке. Аккуратно вырезаем по размеру дырки. Может возникнуть проблема со сложностью детали. То есть изгибы и ребра жёсткости. В это ситуации советую использовать донора. На разборке найти нужную вам мелочь и её уже распустить. Конечно можно не париться и просто поменять, если мы говорим про крыло или дверь. Но покраска вам встанет в копеечку. Выбор за вами.

Процесс сваривание

Сначала прихватываем точками в нескольких местах. Чтобы латка встала на свое место. И провариваем по небольшим отрезкам. Примерно по 3-4 см. Так лучше контролировать операцию. Пре деформации, простукиваем молотком. То есть правим деталь. Шов накладываем по всему периметру латки, без пропусков.

Простукиваем следы и осматриваем при хорошем освещении. Проверяем на прочность. При необходимости провариваем повторно. Если устраивает, начинаем зачищать. Добиваемся гладкой, ровной и блестящей поверхности. В случае образования не провара, нужно исправить недочет. Должна получиться идеальная деталь.

Обработка после сварки

Необходима во избежание повторного проявления ржавчины. Во-первых, обрабатываем преобразователем. В случае с днищем не так все просто. Так как данная часть кузова больше всего страдает при движенье. Она заслуживает особой обработки. То есть тщательно высушиваем, затем грунтуем. После обильно промазываем мовилью.

Между действиями обработки, важно на каждом этапе элемент просушивать насухо!

В заключении, полностью все днище промазываем битумной мастикой. Чем больше слоев, тем лучше. Она защищает металл от пескоструен и ударов щебня. Что летит из-под колес. Так же важно с внутренней стороны проклеить шумоизоляцию. Она обеспечит защиту изнутри. То есть влага и конденсат не проникнет к железу. По окончанию, устанавливаем обратно все демонтированные ранее элементы. И наслаждаемся.

Без сварки

Данный метод ремонта сквозной коррозии не самый приятный для покупателя. Так как процедура копеечная и не занимает много времени. Можно восстановить половину двери или крыла. Обязательно проверяйте авто толщиномером при покупке.

Материалы и расходники

Понадобится стеклоткань или стекловолокно. И эпоксидная или полиэфирная смола. Для рельефного участка лучше подойдет стекловолокно. Оно отлично повторяет любую форму. Так же хорошо подходит стальная сетка. Что используется в воздушных фильтрах. А так же:

• Болгарка с зачистным и режущим кругом;
• Преобразователь;
• Эпоксидная шпаклевка;
• Монтажная пена;
• Молярный скотч;
• Кисть;
• Канцелярский нож.

Подготовка

Перед началом, необходимо подготовить наружность, удалить краску. Болгаркой зачистить окись. При необходимости вырезать гниль. Затем обклеиваем скотчем вокруг дырки и запениваем. Прижимаем картон, чтобы излишки не вылезали. Так станет крепче и менее пористой.

При работе с монтажной пеной, плоскость смачивают для лучшего прилипания. Но не в этом случаи, так как влага опасна для металла!

Затем дожидаемся полного высыхания и затвердения. И начинаем аккуратно канцелярским ножом обрезать излишки. Выводя форму.

Процесс ремонта

Процесс зависит от вас. Имеется два способа. Самый быстрый и без заморочек. Это просто берем эпоксидную шпаклевку и накладываем прямо на пену. Дожидаемся полного высыхания и зашкуриваем. Красим и наслаждаемся. Пока лепка не отвалится.

Имеется и второй способ. Прикладываем стекловолокно на ремонтированную часть. И с помощью кисти пропитываем смолой. Затем даем подсохнуть. В итоге процедуру проводим 3-4 раза. Получается плотная, крепкая заплатка. И на нее уже накладываем шпаклевку. После зачистки получается жесткая и надежная конструкция. С небольшой сквозной коррозии, метод отличный.

Подведем итог

Подведем итог по сквозной коррозии. Способов много, но не все надежны. Так как большинство готовят на продажу. И не думают про качество. Встречал экземпляры с камнями в порогах, что просто шпаклюют и красят. Будьте бдительны при подборе авто. Желаю вам удачи, до скорой встречи!

Источник