Ремонт слота для видеокарты

Тестовый режим

Форум сейчас работает в тестовом режиме. Темы могут быть удалены или переименованы в процессе оптимизации. Спасибо всем за внимание и помощь форуму.

Ремонт GF1080ti со сломанным PCI-E разъёмом (Страница 1 из 3)

SERVICE CORE FORUM → Ремонт видеокарт → Ремонт GF1080ti со сломанным PCI-E разъёмом

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 58

1 Тема от Romantic-2004 26.11.2019 16:23:50 (26.11.2019 16:39:55 отредактировано Romantic-2004)

• Romantic-2004
• Member
• Неактивен

• Зарегистрирован: 26.11.2019
• Сообщений: 19

Тема: Ремонт GF1080ti со сломанным PCI-E разъёмом

Доброго всем времени суток!
Нужна помощь специалистов по ремонту видеокарт.
Достались мне четыре GF1080ti со сломанными PCI-E слотами. Вот такими:

Якобы их вернули в «Евросеть» по гарантии. Перед тем, как выбросить карты, согласно внутреннему распорядку компании, менеджеры должны повредить разъём. Просто сломать его пассатижами, что и было сделано.
На момент, когда девайсы попали мне в руки, на всех четырёх было КЗ по шине питания 12 Вольт – той, что идёт с PCI-разьёма. Оказалось, что какие-то внутренние слои проводников платы ВК используются как питание, и когда ломали разъём – они тупо замкнулись между собой. Я аккуратно (насколько это было возможно) бормашинкой и алмазным надфилем «выгрыз» место слома. КЗ ушло. Вот что получилось:

Но теперь ВК, что называется, не подают признаков жизни. Чип холодный, на кварце нет генерации, карта не определяется компьютером (ставил как дополнительную).
Понимаю, что на 100% восстановить работоспособность едва ли удастся; но я брал их для майнинга с целью подключать через райзер. Как оказалось, в райзере используются всего 9 контактов:
SMBus clock
SMBus data
Link Reaktivation
HSOp(0)
HSOn(0)
PowerGood
REFCLC+
REFCLC-
GND
Эти контакты на всех платах не повреждены (собственно говоря, на это и повёлся, когда брал). Но тем не менее – карты не определяются.
Сравнивал значения напряжений на вышеуказанных пинах на точно рабочей GF1060 и повреждённых. Отличие – по SMCLC и SMDATA: в рабочей карте – 3,13 Вольта и там, и там, на повреждённых – нули.
Вывод: скорее всего, проц ВК не работает.
На фото ниже – все напряжения, которые удалось измерить. И все маркировки микросхем, которые удалось рассмотреть (микроскопа нет, разглядывал через обычную лупу).

Подскажите: где «копать»?
Даташиты на микросхемы найти не удалось (только на одну какую-то); так что — даже не знаю, какая из них что делает. Буду признателен и за эту инфу (даташиты или ткнуть пальцем на фото что есть что). Возможно, где-то неправильно прочитал маркировку микросхем; повторюсь: микроскопом пока не обзавёлся.
А, и ещё. Шины SMCLC и SMDATA показывают «обрыв» относительно «земли», хотя на плату дорожки уходят, и где удалось подлезть щупами тестера – звонятся. То бишь, сами дорожки, скорее всего, живые. На аналогичных контактах рабочей GF1060 тестер показал около 140 КОм.
Заранее — огромное спасибо!

Пы.Сы. В случае успешной «реанимации» с меня пиво!

Источник

Как определить что слот для видеокарты неисправен

Как определить что слот для видеокарты неисправен

Как определить что слот для видеокарты неисправен? Интересный вопрос. Почему? — Потому что когда его задают, значит что то не так. Например вынули старую видеокарту, вставили новую и она не работает. Или даже просто в один «прекрасный» день вы включаете компьютер — он не работает. Причин у такого может быть много. Ниже приведено несколько статей, в которых описаны различные проблемы, связанные с видеокартами и их решение.

Популярное в этой тематике:

Как определить что слот для видеокарты неисправен?

Все очень просто, или скорее совсем непросто. Можно попробовать посмотреть в биосе. Но не во всех биосах есть такая возможность. Полно урезанных версий, где и настроек то не особо много. Что нужно сделать — взять хороший источник освещения и зоркий взгляд. Именно так — проблему можно определить визуально.

1. Если вы вытаскиваете видеокарту из слота, не от щелкнув зажим, разъем можно сломать
2. Когда вы вытаскиваете видеокарту из слот и вместе с ней отшелушиваются контакты
3. Если контакты выглядят окисленными, и не естественного цвета.

Возможные варианты решения — это только замена разъема видеокарты. Слот нужно будет менять. Можно самостоятельно, но для этого вам нужен будет новый слот. Есть специализированные магазины, где по названию и модели материнской платы вам помогут найти необходимый компонент. Самое грамотное, это отнести материнскую плату в сервисный центр. Там найдутся необходимые комплектующие, да и мастера там смогут проверить правильность замены слота. И после этого и гарантия на работы будет. Да и вообще, дело может быть и не в слоте, и правильная диагностика поможет более точно определить проблему. Иногда, если слот просто окислился, его можно почистить спиртом, на этом все, спасибо за внимание.

Источник

Ремонт видеокарты своими руками

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что Ваша видеокарта перестала работать? Дай Бог, конечно, чтобы этого никогда не произошло, но все же! Что делать, к примеру, если слышно что компьютер загружается, но на мониторе нет никакого изображения ( черный экран )?

Что мы обычно делаем в подобных случаях: подставляем заведомо рабочую видеокарту (или переключаемся на интегрированное видео ) и убеждаемся, что проблемы именно с графическим адаптером. Но что делать в этом случае? Можем ли мы самостоятельно обеспечить ремонт видеокарты?

Хорошая новость состоит в том, что «да»: ремонт видеокарты своими руками вполне возможен! Плохая же в том, что после подобного ремонта нет никакой гарантии, что восстановленная таким образом видеокарта будет работать долго. Также сам ремонт может закончиться неудачно, если мы не будем соблюдать определенных правил. Но давайте обо всем по порядку! 🙂

Итак, у нас имеется не рабочая видеокарта от фирмы «Nvidia». Вот такая:

Проблема в чем? Видеокарта длительное время работала в жестких температурных условиях, которые привели к ее перегреву. В результате этого произошла достаточно типичная (в подобных случаях) вещь: «отвал» BGA чипа видеокарты.

Пусть Вас не пугает слово «отвал», ничего там не отвалилось 🙂 Просто именно так в народе называют возникающее, в результате длительного перегрева, нарушение электрического контакта массива BGA шариков с печатной платой карты. Обычно подобное явление возникаем в результате наличия небольшого участка холодной пайки , который подвергается длительному и сильному нагреву.

Нельзя сказать, что — это 100% брак производителя: оловянных шариков в массиве может быть достаточно много и нарушение (или окисление) контакта даже одного из них может привести к полной (или частичной) потере картой работоспособности. Так что перегрев, будь то видеокарты или центрального процессора — очень неприятная штука. Старайтесь всеми возможными способами его не допускать!

А в данной ситуации нам ничего не остается, как попытаться отремонтировать видеокарту своими руками, своими силами. Итак, прежде всего нам нужно позаботиться о том, чтобы удалить с карты все имеющиеся на ней пластмассовые заглушки, стикеры (наклейки), расположенные с тыльной стороны. Все, что находится в районе графического чипа и может оплавиться.

Да, да! Вы не ослышались: именно оплавиться. Ведь мы будем ремонтировать видеокарту методом ее нагрева и все «лишнее» нужно, на всякий пожарный, убрать. Конечно, возможно, ничего такого и не случится, но просто возьмите это себе в привычку — пригодится 🙂

Также нам нужно будет снять вентилятор и систему охлаждения. Делаем это тем, чем нам больше удобно. Отворачиваем шурупы, крепящие вентилятор, снимаем металлическую накладку и получаем вот такую картину:

Как видим, система охлаждения требует основательной чистки, да и сам вентилятор нуждается в профилактике , так как его КПД снизился из-за налипшей на лопастях известки и пыли, набившейся в подшипник.

Следующим шагом нам нужно снять радиатор системы охлаждения GPU. Казалось бы: что тут сложного? Но, как говорил один киногерой в фильме про разную нечисть: «везде есть подвох!» Здесь он заключается в том, что часто (особенно если чип эксплуатировался в жестком температурном режиме), засохнув, термопаста намертво склеивает кристалл и радиатор. Категорически не рекомендуется, в таком случае, применять силу богатырскую и тянуть это дело на себя или, как ошибочно подсказывает опыт, чем-то подковыривать! Так можно и кристалл повредить! Есть более простое и элегантное решение: берем обычный бытовой фен и, не спеша, прогреваем область сцепления. Через некоторое время (секунд 5-10) начинаем слегка пошатывать радиатор из стороны в сторону. Термопаста, размягчаясь под действием температуры, позволит нам это сделать. Еще немного прогрев это дело, легко отделяем наш радиатор от кристалла:

Постарайтесь максимально полно и максимально же аккуратно очистить от остатков старой засохшей термопасты как «подошву» радиатора, так и сам кристалл. Старайтесь при этом не поцарапать металлическую поверхность радиатора (это уменьшит коэффициент его теплопередачи). Не скоблите, лучше отдельно прогрейте и сотрите старую пасту.

С кристаллом также максимально аккуратно: если не получилось снять какую-то часть пасты (как у меня, к примеру), то лучше оставьте. Все что стирается — удаляйте обязательно! В противном случае термопаста под воздействием температуры, что называется, «запечется» и тогда ее будет уже очень трудно убрать, не повредив (сколов) при этом само ядро.

Прежде чем приступить к ремонту видеокарты своими руками, давайте поближе посмотрим на графический чип.

Почему я выделил некоторые области на фото выше? Смотрите, большая область — это сам чип графической карты, а меньшая — кристалл графического процессора (GPU — graphics processing unit ). По периметру кристалла мы видим белое вещество-герметик (компаунд), который выполняет несколько функций: защищает кристалл от попадания под него пыли и крепит его к подложке.

В чем здесь «фишка» и почему ремонт видеокарты своими руками может закончиться неудачно, какие бы усилия мы не предпринимали? Площадка (массив) BGA шариков припоя есть не только между самим чипом и текстолитом печатной платы, но и между кристаллом и подложкой графической карты!

Суровая реальность состоит в том, что мы можем отремонтировать видеокарту самостоятельно (это если нам еще повезет) только в том случае, если имеет место нарушение контактов шаров непосредственно между печатной платой и подложкой. В случае же, если «отвал» произошел под кристаллом, то тут мы вряд ли что-то можем предпринять. Даже такая операция, как реболлинг (полная замена массива шаров при помощи трафарета) в данном случае не спасет, поскольку производится эта процедура только для «подошвы» всего чипа, но никак не кристалла!

Итак, необходимый минимум теории мы, надеюсь, усвоили? Двигаемся дальше! Для ремонта видеокарты в домашних условиях нам понадобится флюс и одноразовый шприц. Носик иголки аккуратно прикладываем к краю подложки, наклоняя таким образом, чтобы выдавливаемый нами из шприца флюс оказался под чипом. После его закачки, при необходимости, немного наклоните карту, чтобы он хорошо растекся между шариками. В идеале, нам нужно добиться эффекта, когда жидкость немного покажется со всех сторон.
После этого можем приступать непосредственно к ремонту видеокарты своими руками! Для этого располагаем ее таким образом, чтобы мы имели свободный доступ к GPU сверху и снизу и при помощи паяльной станции начинаем нагревать подложку по периметру.

Примечание : ни в коем случае не грейте сам кристалл! Он может выйти из строя!

Когда будете прогревать видеокарту снизу (под чипом), старайтесь держать фен перпендикулярно плоскости текстолита, а то у меня и снимать и греть одновременно немного не получилось. Также смотрите не зацепите раструбом мелкие компоненты карты, расположенные с тыльной стороны (их можно запросто сместить, учитывая разогретый припой под ними).

В видео выше я показал не всю процедуру, как Вы понимаете. Снизу надо нагревать достаточно долго (3-5 минут), чтобы дым от флюса, который Вы могли заметить, стал достаточно интенсивно подниматься над платой (это свидетельство того, что плата хорошо прогрелась). Первой же стадией будет «закипание» и пузырение флюса — это нормально.

Также не стесняйтесь прогревать место под самим кристаллом (через плату это делать можно). Главное: не задерживайте фен на одном месте — плавно двигайте им по площади (чтобы исключить места локального перегрева поверхности). Держите раструб фена на расстоянии 2-3 сантиметра от обрабатываемой поверхности. Поток воздуха лично я выставляю на среднее значение, температура, которая показывает при этом паяльная станция — 420-450 градусов Цельсия. Второе значение — предел для моей «Ya Xun 880D».

Разброс температуры здесь связан с тем, что сам ее датчик расположен непосредственно в ручке термофена, а температура воздуха на выходе из фена — уже другая (ниже). Плюс сюда можно добавить неизбежные теплопотери, обусловленные способностью поглощать и рассеивать тепло самой обрабатываемой поверхностью, температурой в помещении, близостью фена к нагреваемой площади, мощностью воздушного потока и т.д. Именно поэтому только опытным путем можно будет подобрать точное значение рабочей температуры (термопрофиля) для той или иной паяльной станции.

До какого состояния надо греть? Тут, опять же, есть свои косвенные признаки, по которым мы можем ориентироваться. Вся процедура занимает примерно 5-8 минут. Разброс времени обусловлен факторами, перечисленными выше. Также зависит от качества используемого флюса, типа припоя из которого выполнен BGA массив на подложке (свинцовый или бессвинцовый). В процессе сильного нагрева флюс должен достаточно прилично испаряться (дымить).

Также важным маркером может служить визуальное обнаружение подплавления припоя на элементах, расположенных на чипе вокруг кристалла (обычно это ряд маленьких SMD конденсаторов). Когда припой на них «заблестит», — верный признак того, что и шары подложки достигли температуры своего плавления, а именно это нам и нужно! Для пущей уверенности, можете взять в свободную руку пинцет и попробовать слегка пошевелить сам чип: легонько толкните его (буквально на миллиметр) в сторону и увидите, как он «качнется» и за счет сил поверхностного натяжения расплавленных шаров снизу, встанет на место. После этого нагрев можно смело прекращать!

Примечание : некоторые умельцы вместо станции используют обычный строительный фен или же ремонтируют видеокарту своими руками, «запекая» ее в бытовой духовке, предварительно завернув в фольгу! Скажу честно, я не поклонник таких радикальных методов «ремонта», хотя (если у ребят все получается), то почему бы и нет? 🙂

Во время процедуры нагрева можете контролировать температуру поверхности с помощью термопары или пирометра (инфракрасного термометра). Это поможет в будущем лучше сориентироваться в подборе верного термопрофиля.

Примечание : при остывании видеокарты (да и любого другого элемента) не используйте принудительный обдув — вентилятор и т.д. Пусть деталь остывает естественным образом, не нужно ее «подгонять». Нам ведь не нужно, чтобы микросхема получила тепловой шок (удар)?

Вот это и есть ремонт видеокарты своими руками! Удачным он были или нет, нам еще предстоит проверить. Для этого нам нужно сделать несколько обязательных вещей. По привычке, я очищаю (там где это возможно) плату от остатков флюса. В данном случае — канифоли, оставшейся после испарения спиртовой составляющей. Канифоль нейтральная (не взаимодействует с компонентами платы) и, по идее, ее можно и не смывать, но, для порядка, хорошенько пройдемся по ней щеткой с очистителем.

Более менее отмыли (канифоль растворилась), даем высохнуть и наносим свежую термопасту на кристалл («КПТ», «АлСил» или «Zalman»):

Источник