Замена кронштейна задней поперечной тяги «солдатика» и бруса на ВАЗ 2101—07
Замена кронштейна задней поперечной тяги «солдатика» и бруса на ВАЗ 2101—07Подробнее
ВАЗ 01-07 ремонт кронштейна задней поперечной тяги «солдатика»Подробнее
ВАЗ 2101-2107 Ремонт кронштейна задней поперечной тяги «солдатика» «домика»Подробнее
Замена кронштейна поперечной тяги (солдатика) ВАЗ 2107. Кузовной ремонт.Подробнее
Ремонт кронштейна поперечной тяги(солдатика) ВАЗ 2101-07Подробнее
Кронштейн задней поперечной тяги ВАЗ классикаПодробнее
Сварка «солдата» ВАЗ 2101-07.Подробнее
Замена кронштейна поперечной тяги на НИВЕПодробнее
Усилитель крепления тяги Панара. Дополнительный кронштейн солдатика.Подробнее
замена СОЛДАТИКА на НИВЕ, ВАЗ 2101-07Подробнее
Замена кронштейна поперечной тяги ВАЗ 2101Подробнее
Небольшой ремонт ВАЗ 2106. Часть 2 Подготовка замены «солдатика»Подробнее
Замена солдатика/домика ваз 2107Подробнее
Ваз 2104 — Ремонт кронштейна поперечной тяги /замена внутренних лонжеронов/ ремонт стаканов. Часть 1Подробнее
Быстрый ремонт кронштейна поперечной штанги (солдатика) на ВАЗ 21043 (классика)Подробнее
Это жесть. Кронштейн задней поперечной тяги ваз 2107Подробнее
Солдатик +лонжероны +днище. Часть 2.Подробнее
Как один мужик солдата своими рукамиПодробнее
Ремонт кронштейна реактивной тяги (домушки) ваз 2105Подробнее
Источник
Lada 2106 Tardiss (Синедверка) › Logbook › Пьём чай. А по факту: Заварка. Усиление «солдатика».
И снова здравствуйте !
Так как мост уже стоит крепко. То можно и заварить. Что же заварить? Чай? А может не заварит, а сварить? Суп например. Но нет супа мы варить не будем. Ой, чёт кушать захотелось. Пойду поем, подождите тут меня пока.———————.Так на чём это я остановился? Ах! Да, будем варить! Варить (ох слово то какое) Дифференциал О_о.
В общем заварить хотел ещё давно но всё как-то, то руки не доходили, то пугали меня, что машина поворачивать не сможет. Но наконец появились деньги, время и желание, сделать это. Свой редуктор я не стал варить, так как мне его было жалко и вообще он скоростной. То бишь мои Могучие 75 поников не потянули бы его. Варил я редуктор который достался мне бесплатно, по заявлению того, кто мне его отдавал, он гудит, так оно и оказалось, но гудит совсем не критично. Редуктор этот 2103 главная пара которого 4.1.(как оказалось потом, мой мотор и его не тянет, ну в смысле боком ) вместо моего 3.9.
Просто заварить это не моё. Раз уж мы варим диф., ну понятное дело для чего мы его варим. Не так ли? Мы будем валить или пытаться валить, боком! Соответственно будут боковые нагрузки на колёса. Поэтому я решил сразу поставить шпильки на заднюю ось. Спереди уже как 2 года стоят всё норм, ничего плохого сказать не могу. Шпильки естественно из болтов ГБЦ 2108. С колёс боковая нагрузка пойдёт на мост, с моста на тягу панару, а с тяги панары, куда? Правильно, на крепление тяги панары, «на солдатика». Соответственно его тоже нужно усилить(ну так на всякий случай, а то вдруг чё).
Перед тем как заняться данными манипуляциями идём в магазин, и покупаем там
1)Прокладку под редуктор(для большей уверенности можно взять герметик).
2)Сальники полуосей, раз уж залез можно сразу и поменять.
3)Подшипники полуосей(если старые не в лучшем состоянии, можно полуось в сборе).
4)Электродов для сварки(вдруг кончились).
5)Болты ГБЦ 2108 8 шт.(ну мы же Шпильки будем делать).
6)Герметик резьбовой(у меня такой уже имелся, ещё с тех пор когда делал передние шпильки)
7)Гайки колёсные от нивы или от Шеви-нивы (у соседа скручивать не советую, они у него уже ржавые).
8)Трансмиссионное масло около 2 литров.(если недавно меняли можно просто слить а потом опять залить)
Далее едем (в моём случае идём) домой, с покупочками и лыбой на пол лица.По дороге хвастаемся всем прохожим, что сейчас будем варить дифференциал. Далее разбираем наш задний мост: откручиваем кардан, сливаем масло, снимаем колёса, выдёргиваем полуоси, снимаем редуктор. В общем делаем всё по книге, кстати много кто про её существование даже не знает всем незнающим вот. Ах да! не забываем про безопасность(нудно это, но вдруг кто забывает под колёса противо-откаты класть, когда поднимает домкратом, а я ему напомнил, кстати сам иногда забываю).Далее варим наш диф. Вот видео в нём всё показано как и что варить:
Диф. заварен! Можно браться за полуоси. Подшипник на одной из моих полуосей подустал. Менять его я не стал. До этого распотрошил 3 моста в поисках главной пары 4.3. Так что выбор полуосей у меня был,
из всех выбрал 2 самые живые.
Берёмся за шпильки.
После, переходим к мосту, чисти его, удаляем старую прокладку или герметик. Меняем сальники. Есть съёмники для них, а можно просто надрезать трубу. И ею снять сальник.
Сальники на месте теперь ставим редуктор, втыкаем полуоси,
ставим кардан, барабаны и т.д.
Заливаем масло. Заливают шприцом или нагнетателем. Но можно обойтись и без них, просто одев длинный шланг на воронку.
Смотрим чтоб не было подтёков. Забыл сказать(точнее намалевать), все болтики и гаечки смазываю графитной смазкой, потом всё легко открутить, ничего не прикипает и не ржавеет.
С мостом вроде всё. Далее на очереди крепление поперечной тяги он же «солдатик».
Мой солдатик не был ржавым не был убитым. На всякий случай решил его усилить. К тому же как пишут люди это больное место классики.
Далее я решил изготовить что-то типо распорки. Она у меня встала на место крепление так называемого колдуна(распределителя тормозных усилий. Говорят он бесполезен.(«У меня его от пред идущего хозяина и не было»- говорит мне моя машинка). Как же я сделал распорку, опишу кратко. Взял трубу загнул и замял её. Просверлил дырку(под М 8) в том месте где загнул и замял. Далее ставим на машину и отмечаем маркером например, где и под каким углом отрезать. Как отрезали и всё подошло берём и отрезаем опять же мерим по месту листок металла(3 мм.) и сверлим его ( М 8). Сверлим не просто а в длину нижней шпильки крепления(той которая на солдатике).На выходе получаем вот такие детали:
Далее собираем всё это дело на автомобиле и прихватываем сваркой.
Источник
Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Замена солдата. Ч.2
И так подошло дело к установке солдата)
Для надежности обвариваем болты крепления амортизаторов, т.к. все мы знаем, что это проблемное место в кузове классики.
Транспортировочный грунт смываем, и грунтуем (Duxone DX62 + DX25).
Красим (Mobihel BEIGE 235).
Наносим битумную мастику.
Ранее загрунтованный кузов красим…
…и наносим битумную мастику.
Устанавливаем и привариваем солдат.
Далее удаляем подгоревшую краску и остатки мастики, после чего красим).
Стал как влитой) Но все же беспокоит меня его положение, скорее всего надо будет мост немного тягой выставлять, чем и займусь после замены лонжеронов)
На этом пока все)
Всем добра!
FakeHeader
Comments 33
красота, хорошая работа
Вопрос к знатокам : на рынке видел в сборе лонжероны и этот поперечный лонжерон с солдатом правда стоит чуть дороже чем по отдельности, стоит ли такой покупать или лучше варить каждой деталью?
Взборе поперечный и продольные?
да, и солдатик к ним. пару недель назад за него просили 400 грн, а за отдельно там вроде 300 получалось . вот и интересно не проще ли целиком купить и заменить или прийдется морочиться . а то опыта в сварке особо нет )
Лучше по отдельности меняй, сейчас качество исполнения запчастей не ахти, могут потом проблемы быть. У меня в бортовике есть запись, кронштейны для замены продольных лонжеронов по отдельности, для соблюдения геометрии)
Да, смотрел полезно ) Приму к сведению как надумаю варить ))
мдаа…труд так труд… 5 из 5ти.
очень хорошо и грамотно делаешь! а так по воняет чутка и перестанет главное что сделал как нужно)
Спасибо! Воняло пипец, весь гараж в дыму был))
недавно тоже пришлось этим заниматься)
Ты сбрасывал ссылки, смотрел)
ты по моим фоткам делал?
От части да, у тебя там же не весь под замену, только где тяга крепится)
рад что пригодилось 🙂
Для этого мы сдесь)
извиняюсь, не дочитал…
Интересное решение-варить крашеную и заантикоренную деталь…битумная мастика очень хорошо горит и жутко воняет…Да и варить чистый металл как-то удобнее…
Она еще и дымит жуть как)) Консервация между деталями хорошая получилась)
Маньяк, одним словом!)))))
Всё отлично получилось, но вот здоровье желательно поберечь, особенно лёгкие…
Она еще и дымит жуть как)) Консервация между деталями хорошая получилась)
Ну ты и извращенец 😀
деталь нужно было покрасить и в труднодоступных местах обработать, а в местах сварки до голого металла почистить.
Качество сварки на уровень выше было бы (и легче в десятки раз), а затем погрунтовать, герметом пройти, покрасить и обработать мастикой.
Спасибо)) Все правильно, перед тем как варить в местах сварки зачищал все до металла)
Интересное решение-варить крашеную и заантикоренную деталь…битумная мастика очень хорошо горит и жутко воняет…Да и варить чистый металл как-то удобнее…
Ну погорит чуточку мастика в местах сварки потом замажет, зато когда деталь еще не на месте очень хорошо можно обработать до последней щелки и изнутри и снаружи, чего не сделаешь уже на машине.
Источник