Ремонт советского холодильника зил

Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками

Статья может быть интересна тем читателям, которые самостоятельно занимаются ремонтом бытовой техники.

Холодильники марки ЗИЛ в советское время пользовались заслуженным спросом у граждан благодаря своей надежности. У некоторых эти холодильники работают до сих пор. У кого на даче, а у кого и в городской квартире.

— Древний страшный монздр! Не современный и не модный! Археологическое безобразие!

Вот и у меня на кухне стоял холодильник ЗИЛ-64 КШ-290л (с «прямоугольной» дверцей), который служил верой и правдой с 1988 года.

Но нет ничего вечного. Однажды он перестал работать. Симптомы были такие: двигатель запускался на 1-2 секунды и выключался. Через 30-40 секунд все повторялось.

Покупка нового холодильника в нынешнее нелегкое время — это серьезный удар по семейному бюджету.

— Вот какбэ да! Хотелось бы обновить гардэроб к весне! Ах, да! И сумка новая мне нужна! Лучше 2! И зонтик! Да что там! Просто необходимо всё! Милый и самый хороший, постарайся! Ну, пожалуйста!

Вызывать мастера для ремонта — недешевое удовольствие, да и качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Уже однажды «обожглись» на этом. Обычно после ремонта мастер дает гарантию на свою работу 1 год. И действительно, через год с небольшим холодильник опять требует дорогостоящего ремонта. Понятно почему — все хотят вкусно есть и сладко пить!

— А мы даже и не сомневались!

Промучившись с таким холодильником 2-3 года, вы приходите к выводу, что лучше бы сразу купили новый!

Поэтому было решено попытаться отремонтировать «ветерана» своими силами, а для начала провести диагностику, чтобы хоть примерно оценить возможные материальные затраты. Для этого воспользовался поисковой системой Яндекс, в котором, как известно, есть все.

— А кое-кто туда и не за этим лазит! Я тут посмотрела где и чем ты интересовался, все теперь знаю!

По моему запросу «Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками» Яндекс услужливо выдал несколько десятков ответов. Но все советы так или иначе сводились к тому, что на 95% неисправен агрегат. И мастер прямо вот здесь и сейчас готов выехать для его замены. Ну, что же, специалисту виднее. Однако смутило вот что: на ЛЮБОЙ вопрос читателей почти все мастера давали однозначный ответ — неисправен агрегат. И неважно, какие симптомы неисправностей перечислялись. Хотя в том же описании на холодильник в качестве вероятной причины неисправности указывался выход из строя пуско-защитного реле. Но нет! На попытку завести речь о реле, мастера возмущенно спрашивали — А вы что, специалист по холодильникам? Нет? Тогда только замена агрегата! Немедленно! Стоимость работы от 4000 рублей. И выше!

Оно и понятно, никому не охота заниматься заменой реле за копейки, все хотят развести лохов-клиентов на дорогостоящий ремонт.

— И такое даже в парикмахерской было! Везде! Жулики!

Ну, что делать? Решил попробовать сам, хоть и не мастер. Оптимизм добавляло то, что мотор запускался, пусть и на короткое время. Опять же хуже я уже не сделаю, поскольку хуже уже некуда!

К этому моменту все продукты были вынуты из холодильника и перенесены на балкон, благо на улице было прохладно.

— А кое-что и съедено по дороге! Самое вкусное! Но незаметно! А потом огорчений на миллион! Потому что диета! Строгая!

Последовательность действий была такая:

1. Отключить холодильник от сети (если до этого он еще был включен!)

2. Вынуть из-под холодильника поддон, который служит для сбора воды при самооттаивании.

3. Аккуратно отодвинуть или развернуть холодильник так, чтобы получить свободный доступ к его задней стенке. Это несложно, поскольку он на колесиках.

4. Отверткой отворачиваем 4 самореза, которые крепят нижнюю крышку и снимаем ее.

— Занял на весь день всю кухню! Ушла с подругой гулять в парк, а потом завернули в кафе! Все очень понравилось!

5. Находим реле, которое крепится к агрегату с левой стороны, если смотреть на заднюю стенку. Реле — это такая небольшая пластиковая коробочка размером примерно 4.5 на 4.5 см. Для удобства работы можно подсветить настольной лампой.

6. Отверткой отщелкиваем металлическую скобу, которая фиксирует реле.

7. Покачивая реле из стороны в сторону, аккуратно вынимаем его из гнезда. Желательно предварительно запомнить (зарисовать, сфотографировать) его положение, чтобы новое реле установить так же.

8. Снимаем с реле два зажима с проводами.

Для большей уверенности реле можно разобрать и осмотреть. Для этого отвинчиваем два самореза, расположенные по диагонали с нижней стороны реле (там, где три гнезда). Снимаем крышку.

При визуальном осмотре было обнаружено разрушение привода подвижных контактов (см. фото в начале статьи). Ремонт реле был признан нецелесообразным. Для его покупки снова вернулся к компьютеру. Для моей модели холодильника тип реле РТК-Х(М). Предложений по Москве масса, разброс цен от 500 до 700 рублей. Смысла искать самое дешевое реле не было, поэтому купил в ближайшем магазине «Кварц» за 600 рублей.

Придя домой, присоединил к новому реле зажимы с проводами и установил его на место. Защелкнул фиксирующую скобу и решил проверить. Включил холодильник в сеть. И о, чудо! Он заработал! Дал поработать ему минут 7-10, потом открыл дверцу морозильного отделения и коснулся рукой верхней части испарителя. Она стала холодной! Вывод однозначный: агрегат исправен, хладогент не вытек, иначе он бы не холодил. Холодильник можно эксплуатировать дальше, не забыв установить заднюю стенку. Для этого обязательно надо еще раз выключить холодильник из сети.

Как видим, ничего сложного в ремонте нет. Специального инструмента тоже не надо — достаточно одной отвертки. Некоторые трудности может вызвать установка фиксирующей скобы — она достаточно жесткая. Но после пары неудачных попыток она встала на свое место.

Да, чуть не забыл. Поскольку холодильник был отодвинут от стены, то желательно пропылесосить его радиатор. За долгие годы эксплуатации на нем скапливается много пыли.

— Такое безобразие! Ужооос!

Аналогичным образом можно попытаться отремонтировать холодильник ЗИЛ более ранней модели (с «овальной» дверцей). Порядок действий тот же, только там нет нижней крышки и тип реле будет совсем другой. При покупке нового реле обязательно уточните, на какое напряжение рассчитано это реле. Они бывают на 220 Вольт и на 127 Вольт (совсем старые модели). Вам нужно то напряжение, на которое рассчитан ваш холодильник.

Вот вроде и все. Буду рад, если эта статья поможет вам в святом деле экономии семейного бюджета!

— Молодец! Лучше всех потому что! Чмоки-чмоки! А кухню как запачкал! Мыть полы не буду! Я сегодня очень устала! Занята была весь день!
— Хозяйка! На бутылку бы надо! Ремонт обмыть!

P.S. На даче стоит похожий неисправный холодильник с аналогичными симптомами. Летом попытаюсь его отремонтировать. О результатах отчитаюсь.

— Отлично! Деньги всегда можно сэкономить, если захотеть и я потрачу их на серьезные штучки! Чмоки!

Источник

Холодильник зил ремонт своими руками

Подробно: холодильник зил ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Привет все форумчанам!
Ремонт Холодильника ЗИЛ-64 КШ 260П

Прочитал инструкцию по замене пускозащитного реле РТК-Х(М) компрессора. Не совсем понял как добраться до клемм, снять реле и заменить на рабочее. Т.е. просто подобраться не могу из-за поперечины, которой крепится компрессор. Рука не пролезает.

Из инструкции в инете прочитал:
[quote] Замена реле. Отвинчивают два винта, крепящих конденсатор к задней стенке холодильного шкафа, а также четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки. Отодвигают агрегат от холодильного шкафа. Снимают пружинную скобу крепления реле. Отсоединяют два провода электросхемы от зажимов реле и легким покачиванием, вытягивая на себя, вынимают реле из штепсельных разъемов.[/quote]

У меня конденсатор крепится четырьмя винтами. Отвинчивать нижние 1 и 2?
Четыре болта я вижу (3,4,5,6), только вопрос – на чём нибудь еще компрессор держится, или на двух трубках повиснет? Сломает же их под весом.
И такой же вопрос по конденсатору: если вывернуть все 4 винта и отодвинуть, то он будет на двух тонких трубках стоять. Поломается же.

И еще по замене терморегулятора. Правильно ли я понял:

Колесо регулировки терморегулятора покачивая тянуть вправо.
Для снятия защитной решетки испарителя нужно отвернуть винты 7 и 8.
Защелки в дальних углах решетки без всяких хитростей выходят?
Что нибудь еще нужно сделать, чтобы снять защитную решетку испарителя?
Нужно ли отвинчивать 2 винта за ручкой дверцы морозильного отделения слева?
Совет смазывать конец трубки терморегулятора детским кремом – это серьезно или шутка такая?

Видео (кликните для воспроизведения).

Неисправности холодильников ЗиЛ несколько отличаются от современных моделей. Сейчас они уже не выпускаются. Традиционно это были однокамерные холодильники со встроенными маленькими морозильниками, расположенными наверху. В качестве исключения можно назвать трехкамерные модели, но они производились в очень ограниченном количестве и, как правило, для особо важных людей. Поэтому чаще нам приходится исправлять неисправности холодильника ЗиЛ стандартной конструкции.

Наиболее частые поломки

Мастер, работающий только с холодильниками нового поколения, может растеряться при диагностике этой техники. Неисправности холодильников ЗиЛ и метод устранения хорошо известны только опытным специалистам. К частым поломкам раритетной советской техники относится.

Коррозия канала испарителя

У первых моделей холодильников испарители изготавливались из нержавеющей стали, за счет чего были исключительно надежными – многие из них работают до сих пор и не требуют ремонта. Но поскольку эти испарители получались дорогими, были сложны в производстве, с появлением конкуренции на рынке они были заменены алюминиевыми аналогами.

Самыми неудачными считаются модели последнего выпуска после 1986 года. Сквозная коррозия испарителя в них появлялась в течение десяти лет, что, естественно, сопровождалось утечкой фреона. Частично это связано с особенностями конструкции короба, в котором они размещены. Между коробом и каналами постепенно образовывалась агрессивная среда, разъедающая металл. Причем очагов коррозии может быть очень много, поэтому единственное решение – менять испаритель полностью, а иногда и в комплекте со змеевиком. Поэтому при недостаточном охлаждении, мастера в первую очередь предполагают коррозию канала испарителя.

В механических холодильниках тип термостата зависел от порога температуры срабатывания. В первых холодильниках температура в морозильной камере была не ниже -6С. В более поздних моделях она достигала -12С и -18С. В каждом случае использовались разные термостаты. В ранних холодильниках они крепились к испарителю, были исключительно надежными – без проблем работали по 20-30 лет.

Затем ввели новшество – аналог современного плачущего испарителя, оттаивающего каждый цикл. Из-за этого сильфон термостата попеременно находится то в замороженном, то в оттаявшем состоянии. Из-за этой особенности конструкции, кончик сильфонной трубки быстро подвергается разрушению, и термостат ломается, приводя к обрыву цепи питания двигателя холодильника. Если холодильник не включается, то дело, вероятнее всего, именно в термостате.

Механические повреждения трубопроводов

Моторы на этих холодильниках при включении имели некоторую амплитуду. Неправильная регулировка подвески приводит к трению трубопроводов о холодильник, что не только доставляет неудобство пользователю, но и приводит к перетиранию медных трубопроводов. Также постоянное колебание компрессора приводило к трещинам в трубках.

В результате происходит утечка фреона. Течь устраняют, при необходимости меняют участок трубы, после чего снова заправляют хладагентом. В более поздних холодильниках стали использовать компрессоры с внутренней подвеской и частота поломок уменьшилась. При механическом повреждении, утечке компрессор работает безостановочно.

Выход из строя пускозащитного реле

Пускозащитные реле в этих холодильниках неприхотливы, включают компрессор даже при низком напряжении ниже 180 Вольт. Но, несмотря на высокое качество деталей, постепенно разрушается их сердечник и происходит залипание. Деталь можно только заменить.

Признак поломки реле – холодильник запускается, начинает работать и отключается. Не исключена и поломка компрессора, но у этих холодильников они исключительно надежны и без проблем работают до сих пор.

Если у вас сломался холодильник ЗиЛ, и вы не знаете, куда обратиться для проведения ремонта, позвоните специалистам «Мастерской Гнома». Они прекрасно знакомы с устройством и проблемами этого холодильника. Все работы будут проведены качественно и в короткие сроки.

Статья может быть интересна тем читателям, которые самостоятельно занимаются ремонтом бытовой техники.

– Древний страшный монздр! Не современный и не модный! Археологическое безобразие!

Вот и у меня на кухне стоял холодильник ЗИЛ-64 КШ-290л (с “прямоугольной” дверцей), который служил верой и правдой с 1988 года.

Покупка нового холодильника в нынешнее нелегкое время – это серьезный удар по семейному бюджету.

– Вот какбэ да! Хотелось бы обновить гардэроб к весне! Ах, да! И сумка новая мне нужна! Лучше 2! И зонтик! Да что там! Просто необходимо всё! Милый и самый хороший, постарайся! Ну, пожалуйста!

Вызывать мастера для ремонта – недешевое удовольствие, да и качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Уже однажды “обожглись” на этом. Обычно после ремонта мастер дает гарантию на свою работу 1 год. И действительно, через год с небольшим холодильник опять требует дорогостоящего ремонта. Понятно почему – все хотят вкусно есть и сладко пить!

– А мы даже и не сомневались!

Промучившись с таким холодильником 2-3 года, вы приходите к выводу, что лучше бы сразу купили новый!

Поэтому было решено попытаться отремонтировать “ветерана” своими силами, а для начала провести диагностику, чтобы хоть примерно оценить возможные материальные затраты. Для этого воспользовался поисковой системой Яндекс, в котором, как известно, есть все.

– А кое-кто туда и не за этим лазит! Я тут посмотрела где и чем ты интересовался, все теперь знаю!

По моему запросу “Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками” Яндекс услужливо выдал несколько десятков ответов. Но все советы так или иначе сводились к тому, что на 95% неисправен агрегат. И мастер прямо вот здесь и сейчас готов выехать для его замены. Ну, что же, специалисту виднее. Однако смутило вот что: на ЛЮБОЙ вопрос читателей почти все мастера давали однозначный ответ – неисправен агрегат. И неважно, какие симптомы неисправностей перечислялись. Хотя в том же описании на холодильник в качестве вероятной причины неисправности указывался выход из строя пуско-защитного реле. Но нет! На попытку завести речь о реле, мастера возмущенно спрашивали – А вы что, специалист по холодильникам? Нет? Тогда только замена агрегата! Немедленно! Стоимость работы от 4000 рублей. И выше!

– И такое даже в парикмахерской было! Везде! Жулики!

– А кое-что и съедено по дороге! Самое вкусное! Но незаметно! А потом огорчений на миллион! Потому что диета! Строгая!

Последовательность действий была такая:

1. Отключить холодильник от сети (если до этого он еще был включен!)

2. Вынуть из-под холодильника поддон, который служит для сбора воды при самооттаивании.

4. Отверткой отворачиваем 4 самореза, которые крепят нижнюю крышку и снимаем ее.

– Занял на весь день всю кухню! Ушла с подругой гулять в парк, а потом завернули в кафе! Все очень понравилось!

5. Находим реле, которое крепится к агрегату с левой стороны, если смотреть на заднюю стенку. Реле – это такая небольшая пластиковая коробочка размером примерно 4.5 на 4.5 см. Для удобства работы можно подсветить настольной лампой.

6. Отверткой отщелкиваем металлическую скобу, которая фиксирует реле.

8. Снимаем с реле два зажима с проводами.

Как видим, ничего сложного в ремонте нет. Специального инструмента тоже не надо – достаточно одной отвертки. Некоторые трудности может вызвать установка фиксирующей скобы – она достаточно жесткая. Но после пары неудачных попыток она встала на свое место.

Аналогичным образом можно попытаться отремонтировать холодильник ЗИЛ более ранней модели (с “овальной” дверцей). Порядок действий тот же, только там нет нижней крышки и тип реле будет совсем другой. При покупке нового реле обязательно уточните, на какое напряжение рассчитано это реле. Они бывают на 220 Вольт и на 127 Вольт (совсем старые модели). Вам нужно то напряжение, на которое рассчитан ваш холодильник.

Вот вроде и все. Буду рад, если эта статья поможет вам в святом деле экономии семейного бюджета!

– Молодец! Лучше всех потому что! Чмоки-чмоки! А кухню как запачкал! Мыть полы не буду! Я сегодня очень устала! Занята была весь день!
– Хозяйка! На бутылку бы надо! Ремонт обмыть!

– Отлично! Деньги всегда можно сэкономить, если захотеть и я потрачу их на серьезные штучки! Чмоки!

Холодильник представляет собой металлический шкаф 6 (рис. 1) сварной конструкции с встроенным в него холодильным агрегатом. Внутри шкафа находится холодильное отделение 2 с полками 1 для пищевых продуктов. Холодильная камера ограждена от наружных стенок слоем теплоизоляции 10. Спереди камера закрыта дверью, которая имеет двойные стенки с теплоизоляцией между ними. Для защиты камеры от проникания в нее тепла через дверной проем (при закрытой двери) на внутренней стенке двери помещен эластичный резиновый уплотнитель. Необходимое прилегание уплотнителя к шкафу обеспечивается при помощи затвора 8.

Герметичный мотор-компрессор 14 холодильного агрегата расположен в нижней части шкафа в отделении 13. Конденсатор 9 агрегата закреплен на задней стенке шкафа холодильника.

Рис. 1. Холодильник «Зил-Москва» КХ-240:

Конденсатор и испаритель 11 алюминиевые с раздутыми в листе каналами (прокатно-сварного типа). На задней стенке испарителя расположен коллектор с осушительным силикагелевым патроном. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком, конденсатор окрашен. Конденсатор и испаритель с медными трубопроводами соединены при помощи медно-алюминиевых трубок, предварительно сваренных встык.

В верхней части камеры встроено во всю ширину морозильное отделение для хранения замороженных продуктов и размещения ванночек для получения льда. Под морозильным отделением помещен поддон 4 из термопласта, предназначенный для стока воды при удалении снежного покрова со стенок испарителя. Холодильная камера металлическая, сварная, покрыта силикатной эмалью, что предохраняет ее от коррозии. В ней расположены четыре полки, штампованные из алюминия, освещаемые и покрытые лаком. Имеющиеся дополнительные опоры позволяют перемещать полки по высоте применительно к устанавливаемой посуде. В нижней части камеры помещен выдвижной сосуд для овощей и фруктов, закрытый стеклянной крышкой. Для удобства размещения бутылок с напитками и молоком, яиц и масла на внутренней панели 7 двери устроены специальные полки и гнезда. Дверной проем шкафа облицован накладками из пластмассы. В качестве теплоизоляции в холодильнике применено тонкое стекловолокно.

Заданная температура в камере поддерживается при помощи терморегулятора 5, шкала которого имеет деления, определяющие температурный режим работы холодильника. Камера оборудована электрической лампой 3, автоматически включающейся при открывании двери шкафа, имеющей курковый затвор с ключом.

Отвернуть 10 винтов саморезов на задней стенке холодильника, которыми прикреплена крышка люка, и снять ее. Вынуть из люка теплоизоляцию. Снять уплотнительную резину на трубопроводе и с проводов электросхемы. Отогнуть 12 крепежных скоб на алюминиевом отражателе, закрывающем отверстие в верхней части внутреннего шкафа. Отвернуть два винта, крепящих испаритель к стойкам, расположенным в верхней части холодильной камеры, и снять ограничители дверки испарителя. Снять поддон из-под испарителя, ослабить два винта на планке крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю (с левой стороны) и отсоединить трубку сильфона.

Осторожно выдвинуть испаритель на себя и вынуть его из резиновых гнезд на задней стенке внутреннего шкафа. Через отверстие люка на задней стенке шкафа холодильника вынуть испаритель. Отвернуть два винта-самореза, крепящих конденсатор в верхней части, и четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки холодильника.

Отсоединить два провода от теплового реле (РТП-1). Снять агрегат со шкафа и привязать испаритель к конденсатору.

Теперь начать установку нового агрегата. Освободить транспортировочные болты на мотор-компрессоре. Подсоединить два провода к реле. Вставить испаритель в люк. Прикрепить к задней стенке конденсатор. Вставить испаритель в резиновые гнезда на задней стенке внутреннего шкафа. Вставить ограничители дверки испарителя и закрепить двумя винтами испаритель на кронштейнах, укрепленных на верхней внутренней стенке шкафа. Подсоединить трубку сильфона терморегулятора к испарителю и закрепить ее двумя винтами и планкой. Трубку вставить между текстолитовой прокладкой и планкой крепления трубки.

Выправить согнутые скобы на отражателе для последующего его крепления в шкафу холодильника. Через открытую дверь шкафа вставить алюминиевый отражатель. Опустить патрон электролампы внутрь холодильной камеры и вставить патрон в нижний вырез на отражателе. Вставить отражатель в люк. В верхней части отражателя имеется вырез для всасывающей и капиллярной трубок холодильного агрегата. Если трубки не подходят под вырез в отражателе, то их следует осторожно подогнуть с таким расчетом, чтобы они совпали с отверстием в отражателе. Поддерживая отражатель рукой с внутренней стороны холодильной камеры, отогнуть скобы, крепящие отражатель к внутреннему шкафу, при этом скобы необходимо плотно прижимать к бортику внутреннего шкафа.

Вставить уплотнительную резину в вырез на отражателе под капиллярную и всасывающую трубки. Вложить в люк на задней стенке теплоизоляцию. Закрыть люк задней крышкой и укрепить его по краям двумя верхними винтами.

Подогнуть всасывающую и капиллярную трубки агрегата с таким расчетом, чтобы они проходили по центру люка и совпадали с выемкой на задней крышке люка. Через выемку на задней крышке люка надеть уплотнительную резину на провода электросхемы и на всасывающую и капиллярную трубки. Закрепить крышку заднего люка винтами. Проверить включение холодильника в работу. При надобности устранить шум холодильника регулировкой подвесок мотор-компрессора или изгибом нагнетательной и отсасывающей трубок в местах их соприкосновения с кожухом мотор-компрессора, конденсатором или шкафом холодильника.

Открыть дверь шкафа и дверку испарителя. Ослабить два винта крепления трубки сильфона к испарителю и снять ручку терморегулятора. Отвернуть два винта крепления щитка терморегулятора к верхней декоративной планке и снять щиток. Отвернуть два винта, крепящих терморегулятор к внутренней планке. Выдвинуть терморегулятор на себя и отсоединить от его зажимов два проводника, идущих к электросхеме холодильника. Осторожно выдвинуть на себя терморегулятор и одновременно вытянуть через отверстие в верхней части холодильной камеры трубки сильфона.

На новом терморегуляторе выправить трубку сильфона. Приподнять отверткой теплоизоляцию и вставить в отверстие с внешней стороны шкафа (в верхней части холодильной камеры) трубку сильфона терморегулятора. Терморегулятор установить так, чтобы зажимы для подсоединения проводов от электросхемы находились с левой стороны, и подсоединить к ним два провода от электросхемы.

Вставить терморегулятор в гнездо и закрепить двумя винтами на планке (на два крайних отверстия). Установить и закрепить двумя винтами щиток, поставить ручку, выгнуть трубку сильфона по стенкам испарителя и конец трубки закрепить на испарителе планкой и двумя винтами.

Отвернуть два винта, крепящих конденсатор к задней стенке холодильного шкафа, а также четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки, и отодвинуть агрегат от холодильного шкафа. Снять пружинную скобу крепления реле. Отсоединить два провода электросхемы от зажимов реле и легким покачиванием, вытягивая на себя, вынуть реле из штепсельных разъемов.

Новое реле устанавливать так, чтобы стрелка на его внутренней стороне была направлена вверх.

Устройство холодильника примерно такое же, как и предыдущего (см. рис. 1.).

Открыть дверку испарителя и, придерживая ее, отвернуть четыре шурупа 5 (рис. 2) с крестообразными шлицами.

Рис. 2. Дверка испарителя холодильника «Зил-Москва» КШ-240 мод.62:

Холодильник чаще всего, ломается в самый неподходящий момент. Что послужило причиной, насколько серьезна поломка, как можно исправить – на эти вопросы поможет ответить сводная таблица неисправностей холодильника.

Классический холодильник (без системы No Frost) работает следующим образом:

Мотор – компрессор (1), засасывает газообразный фреон из испарителя, сжимает его, и через фильтр (6) выталкивает в конденсатор (7).
В конденсаторе нагретый в результате сжатия фреон
остывает до комнатной температуры и окончательно переходит в жидкое состояние.
Жидкий фреон, находящийся под давлением, через отверстие капилляра (8) попадает во внутреннюю полость испарителя (5), переходит в газообразное состояние, в результате чего, отнимает тепло от стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь, охлаждает внутреннее пространство холодильника.
Этот процесс повторяется до
достижения заданной терморегулятором (3) температуры стенок испарителя.
При достижении необходимой температуры терморегулятор размыкает электрическую цепь и компрессор останавливается.
Через некоторое время, температура в холодильнике (за счет воздействия внешних факторов) начинает повышаться, контакты терморегулятора замыкаются,
с помощью защитно-пускового реле (2) запускается электродвигатель мотор -компрессора и весь цикл повторяется сначала (см. пункт 1)

Теперь, когда мы ознакомились с устройством холодильника, предлагаем следующую последовательность действий:

Попытаться определить неисправность. подавляющем большинстве случаев это несложно следуя инструкции по диагностике неисправностей.

Если возможно, отремонтировать самостоятельно Человек знакомый устройством холодильника и обладающий минимальным набором инструментов в состоянии устранить большинство неисправностей не связанные с разгерметизацией системы.

Если самостоятельный ремонт невозможен – выбрать фирму, определиться со стоимостью ремонта и вызвать мастера.

По окончании ремонта придерживаться рекомендаций по эксплуатации холодильника.

Последовательность действий по выявлению вышедшей из строя детали и рекомендации по ремонту. Для компрессорных холодильников без системы No Frost.

Проверьте напряжение в розетке, оно должно быть в диапазоне 200-240 Вольт, если это не так, холодильник работать не обязан (хотя, некоторое время может и проработать, особенно старые модели.)

Все ремонтные работы надо проводить с отключенным от сети и размороженным холодильником!

а) Проверьте, горит ли лампочка внутри холодильника, если раньше горела, а теперь не горит – неисправность в сетевом шнуре или электрической вилке (это довольно распространенная неисправность и не обязательно вызывать мастера по ремонту холодильников чтобы её устранить).

б) Если лампочка загорается первым делом надо проверить терморегулятор:

– находим два провода подходящих к терморегулятору, снимаем с клемм и соединяем между собой. Если
холодильник после этого заработает – меняем терморегулятор и ремонт закончен.

в) Если терморегулятор исправен. Аналогичным образом проверяем кнопку размораживания холодильника.

г) Для дальнейшей диагностики понадобится омметр. Отсоединяем и позваниваем пусковое и защитное реле (они могут быть собраны в одном корпусе), если находим обрыв – заменяем дефектную деталь.

д) Остался электродвигатель мотор-компрессора, заменить его без участия специалиста затруднительно, но раз уж мы до него добрались стоит узнать в чем конкретно заключается неисправность. Дефектов у этого агрегата может быть три:

– обрыв обмотки;
– межвитковое замыкание обмотки;
– замыкание на корпус мотор-компресора;

Как их выявлять в общем понятно: все три контакта электродвигателя должны звониться между собой и не звониться с корпусом. Если сопротивление между любыми двумя контактами меньше 20 Ом -это может говорить о межвитковом замыкании.

е) Если Вы аккуратно проделали предыдущие пункты и не нашли неисправности – это скорее всего говорит об окислении контактов в одном из соединений электросхемы холодильника. Внимательно осмотрите и зачистите все контактные группы которые Вы разбирали, восстановите схему холодильника в обратном порядке – холодильник должен заработать.

1 – электродвигатель
мотор-компрессора
1.1 – рабочая обмотка
1.2 – пусковая обмотка

3 – контакты терморегулятора

10 – кнопка размораживания

11 – реле защиты
11.1 – биметаллическая пластина
11.2 – контакты реле

12 – пусковое реле
12.1 – катушка реле
12.2 – контакты реле

а) Дефект биметаллической пластины 11.1 защитного реле: определяем неисправность и заменяем деталь.
б) Дефект катушки (или иного датчика силы тока) 12.1 пускового реле: определяем неисправность и заменяем деталь.
в) Обрыв пусковой обмотки электродвигателя 1.2: определяем неисправность и вызываем мастера по ремонту холодильников для замены мотор-компрессора.

а) Утечка фреона: Определяется следующим образом – если компрессор работает и количество фреона в норме, конденсатор должен нагреваться, потрогайте его рукой (осторожно, он может нагреваться до 70 градусов), если после продолжительной работы двигателя он остается холодным, значит имеет место разгерметизация системы. Отключаем холодильник от сети и вызываем мастера.
б) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме – отдать неисправный терморегулятор на регулировку.
в) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно диагностируемая неисправность, вызываем мастера

а) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме – отдать неисправный терморегулятор на регулировку.
б) Потеряла форму и эластичность резина уплотнителя дверцы холодильника. Если дверца закрывается негерметично, в холодильник будет попадать теплый воздух, температурный режим выдерживаться не будет и мотор-компрессор будет работать с повышенной нагрузкой. Внимательно осмотрите уплотнитель, дефектный – замените. (см. также следующий пункт)
в) Дверцу холодильника повело. Регулировка геометрии дверцы осуществляется изменением натяжения двух диагональных тяг, находящихся под панелью дверцы. Подробнее о том, как отрегулировать дверцу см устранение щелей дверец холодильников
г) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно диагностируемая неисправность, вызываем мастера

а) Если холодильник время от времени отключается, но температура в нем слишком низкая – немного поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки, если это не помогает – см. Нарушение регулировки терморегулятора
б) Забыта в нажатом положении кнопка быстрой заморозки – выключите её.

Многие неисправности приводящие впоследствии к дорогостоящему ремонту холодильника возникают в результате неправильной эксплуатации агрегата. Здесь мы приведем некоторые простые советы:
а) Если холодильник по каким либо причинам был выключен, подождите пять минут прежде чем снова его включать. Этот процесс можно автоматизировать см таймер задержки включения холодильника

б) Если холодильник был разморожен, не загружайте его продуктами прежде чем он не отработает пустым один цикл и не отключится.

в) Не устанавливайте указатель терморегулятора дальше середины шкалы, значительного выигрыша по температуре это не даст, а двигатель будет работать в напряженном режиме.

г) На некоторых холодильниках в глубине холодильной камеры (на задней стенке) расположен “плачущий испаритель”. Не прислоняйте к нему продукты и не забывайте прочищать расположенный под ним сток для воды.

д) При размораживании холодильника недопустимо отковыривать лед используя твердые предметы, размораживайте только теплой водой.

е) На некоторых холодильниках есть кнопка “быстрой заморозки” (обычно желтого цвета) эта кнопка замыкает контакты терморегулятора и двигатель работает не отключаясь. Не забывайте эту кнопку в нажатом состоянии.

ж) Не храните в холодильнике растительное масло, маслу это не требуется, а резина уплотнителя дверцы холодильника теряет эластичность.

з) Не ставьте холодильник около отопительных приборов.

Причина появления воды в холодильной камере оттаивание, в следствии неправильного режима работы или потеря герметичности. Даже небольшая лужа, плохой признак. Холодильник успевает оттаять и потечь – ищите неплотность, как правило в дверце неплотно прилегает уплотнительная резина. Впрочем, причина может быть банальной, неплотно закрыли двери холодильника.

СССР давно распался, многие заводы модернизировали или полностью заменили производственные линии, выпускавшие бытовую технику. Но некоторые инженерные проекты до сих пор удивляют своей надежностью, несмотря на неидеальные условия эксплуатации.

Одним из таких примеров является холодильник ЗиЛ – воистину «неубиваемая» техника, которую и сейчас можно встретить на кухнях наших квартир или дач. В чем же секрет такого долголетия? Попробуем разобраться.

Отправной точкой начала производства отечественных компрессионных холодильников, работающих на фреоне, считается Постановление от 07 сентября 1949г., по приказу которого было создано конструкторское бюро на московском заводе имени Й. В. Сталина.

Именно здесь были разработаны и подготовлены чертежи для изготовления небольших 85-литровых агрегатов «Саратов» и более вместительных 165-литровых ЗиЛов.

Прототипом для первого холодильника «ЗиС-Москва» послужил образец предвоенного производства США. Один из «премьерных» приборов, между прочим, был подарен Брежневу и получил от того высокую оценку.

Но в тяжелое послевоенное время народ был не в состоянии приобрести дорогостоящую технику – у завода поначалу были серьезные проблемы со сбытом, но уже через пару пятилеток очередь на продукцию была расписана на много лет вперед.

На заводе имени Лихачева было собрано более 5 млн. «ЗиЛов», но после развала Союза на рынке появились иностранные производители.

С ними отечественная техника не смогла конкурировать из-за перебоев с финансированием новых разработок и неправильной политики маркетинга.

Чтобы удержатся на плаву, руководство стало снижать качество изделий, «закрывать глаза» на различные дефекты, что незамедлительно отразилось на потребительском спросе.

В 2016 году легендарный завод имени Лихачева отметил свое столетие, но о восстановлении его производственных мощностей уже речи не идет – большая часть цехов была снесена под постройку нового жилого микрорайона.

Главный секрет долгожительства советских холодильников – высокое качество всех деталей, от материалов корпуса до всех комплектующих.

Долгое время эти приборы относились к элитной технике, доступной далеко не каждому: треть выпущенного объема продукции отправлялась на экспорт, столько же продавалось в Москве, а остальное отпускалось по разнарядкам для высоких чинов из различных городов Союза.

Преимущества холодильников «ЗиЛ»:

стильный (на то время) внешний вид;
качественная сборка;
толстостенный крепкий корпус;
прочные, регулируемые по высоте, не впитывающие запахи и легко отмывающиеся полки;
лояльность к перепадам напряжения в сети;
легкая разборка и высокая ремонтопригодность.

Каждое изделие проходило строгий контроль качества. Даже полностью исправный прибор мог быть забракован при наличии всего лишь мелких царапин или незначительных неровностей на сварном материале корпуса.

А вот на других заводах, выпускающих холодильники, подобные нюансы не считались дефектами.

Высокие стандарты предъявлялись ко всем деталям. Известны случаи, когда браковались целые вагоны с заготовками, на которых были обнаружены пятна или отклонения по цвету поверхности.

Не прошедшие контроль комплектующие переадресовывались на другие, менее «привередливые» заводы. Такая жесткая позиция стала главной причиной, по которой бренд «ЗиЛ» долгое время считался производителем самым надежных холодильников в Союзе.

На заводе имени Лихачева было создано несколько линеек ЗиЛов, каждая из которых имела свои неоспоримые на то время достоинства.

Конечно, не обошлось и без недостатков, но по сроку эксплуатации советские холодильники оставляют далеко позади современные приборы, а многие из них верно служат своим владельцам до сих пор. Рассмотрим подробней модельный ряд ЗиЛов.

Флагман предприятия собирался на заводе с 1951 по 1960 год. Первая «ласточка» КБ завода им. Лихачева имела небольшую морозильную камеру с объемом 8 л, испаритель из нержавейки и надежный стальной конденсатор.

Корпус с округлыми углами и обтекаемыми формами был выполнен из сварной стали толщиной 8 мм и защищен от коррозии слоем силикатной эмали. Характерная «изюминка» модели – массивная ручка, которая могла использоваться как замок.

Но «первый блин» завода имел и внушительные недостатки:

В морозилке не поддерживалась нормированная температура (даже до заявленного показателя -6 °C прибор в жарком климате не вытягивал).
При производстве использовалось огромное количество металла.
Сам агрегат был массивным, тяжелым и занимал много места на кухне.
На то время объем в 165 литров считался неоправданно большим (потребительский спрос на модели в 85 л был намного выше).

Но со временем, когда народ оценил преимущества хранения продуктов в холодильнике вместо авоськи за окном, этот недостаток не только превратился в достоинство, но и послужил толчком для разработки более вместительных приборов.

Таких холодильников было выпущено немного – около 50 тысяч в год. А сегодня эта модель приравнивается к раритетной технике.

Известен случай, когда в Казахстане удалось продать агрегат почти за 1 млн. тенге, но это, скорее, счастливая случайность, чем адекватная цена прибора.

Вторая модель завода им. Лихачева выпускалась в 1960-1969 гг., причем объемы производства значительно возросли благодаря уже высокому спросу и самой лучшей рекламе – положительным отзывам потребителей.

Холодильники этой линейки имели общий объем 240 л, а вместительность низкотемпературного отделения увеличилось до 29 л.

Помимо увеличения полезного объема, у модернизированного «ЗиЛа» были предусмотрены 4 дюралюминиевые полки под посуду различных габаритов, освещаемые и вскрытые лаком.

Также появились лотки для яиц, место для хранения масла и «гнезда» под бутылки. В нижней части холодильного шкафа был установлен выдвижной металлический поддон для свежих овощей/фруктов и других охлажденных продуктов.

Кроме того, конструкторы исправили многие недостатки предыдущей модели и увеличили срок хранения провизии за счет установленной для НТО температуры в -10 градусов.

Дверной проем был обшит накладками из пластмассы, а в качестве теплоизоляционного материала использовалось тонкое стекловолокно.

Герметичное закрытие обеспечивал эластичный резиновый уплотнитель, установленный по периметру внутренней стенки двери, и курковый затвор.

В третьей модели «ЗиЛа» существенно изменился внешний вид агрегата. Оказалось, что несмотря на привлекательные округлые линии, дизайн прибора не позволяет компактно разместить его на малогабаритных советских кухнях.

Поэтому форма корпуса приобрела вид прямоугольника с четко выраженными прямыми углами.

При этом объем прибора остался прежним – 240 литров, зато новые модели можно было установить в одном блоке с кухонным гарнитуром, и использовать верхнюю поверхность как полку (с предыдущих покатых форм предметы постоянно падали).

Кроме того, резиновый уплотнитель на дверцах был заменен на магнитный, который и сегодня используется практически на всех холодильниках, а ширина корпуса приведена к стандарту – 60 см.

Устаревшая модель компрессора, знаменитая громким «звуковым сопровождением» при работе.
Низкое качество теплоизоляции, которая не позволяла значительно уменьшить толщину стенок корпуса и приводила к появлению снежной «шубы» на морозильной камере.
Полки, которые затрудняли хранить продукты в нестандартных емкостях.
Новый «травмоопасный» дизайн ручки с острыми краями.

Кроме того, разработчикам так и не удалось устранить основные производственные проблемы предыдущих версий – большой расход металла и трудоемкость изготовления.

С появлением на советском рынке первых двухдверных моделей «Минск» и «Ока» с системой автооттаивания и увеличенным до 300 литров объемом, спрос на «ЗиЛы» резко упал.

Поэтому конструкторскому бюро завода им. Лихачева было поручено создать проект трехкамерного холодильника, который мог бы конкурировать не только с отечественными, а и зарубежными приборами.

Дизайн новых приборов разрабатывался вместе с профильными институтами, а для замены устаревшего компрессора была приобретена лицензия у американского бренда Tecumsen.

Но, как оказалось, промышленные мощности завода не были готовы к воплощению перспективного проекта в жизнь – он «заглох», как только выяснилось, что потребуется постройка нового цеха и закупка производственной линии за дефицитную тогда валюту.

Поэтому на основе новых разработок была выпущена модель повышенного комфорта – «ЗиЛ-63» КШ-260/26**, которая собиралась на заводе до 1988 г.

И хотя прибор задумывался как переходная модель перед запуском принципиально нового холодильника, высокий спрос и отличные показатели рентабельности «затянули» его производство на 12 лет.

Руководство устраивали высокие объемы продаж, поэтому перспективные разработки были отложены в сторону.

В «Зил-63» был установлен компрессионный холодильный агрегат, а компрессор и асинхронный электродвигатель с пусковой обмоткой крепились на пружинной подвеске и прятались под общим кожухом.

Достоинства новой линейки:

улучшенная теплоизоляция;
уменьшение шумности – машинный отсек прибора стал закрываться звукопоглощающим щитом;
полки из металлических прутьев, комфортно регулируемые по высоте с шагом 3 см;
увеличение полезного объема на 20 л;
возможность «перевешивать» дверцы в удобную сторону;
облегченная съемная ручка удобной длины.

Кроме этого, прибор был дополнен многочисленными элементами комфорта – небольшой полочкой для мелких продуктов, отделениями для масла и сыра, лотком на 15 яиц, ограничителем максимального открытия двери до 105 градусов.

А также регулируемыми роликами для транспортировки, формой для приготовления льда, контейнером со стеклянной крышкой для сохранения свежих овощей и фруктов.

К недостаткам можно было причислить оставшуюся ручной разморозку, надежный и долговечный, но устаревший компрессор, который по прежнему изготавливался на самом заводе.

Но упорное использования отсталых технологий и прекращение непрерывного совершенствования своего продукта отобрали «пальму первенства» у холодильников «ЗиЛ».

С 1988 г в продажу поступили модернизированные модели «ЗиЛ-64» КШ-260/30, которые выпускались до 2001 года.

В этих холодильниках уже появилось автоматическая функция оттаивания, улучшенная ППУ-изоляция и возможность снижения температуры заморозки до -18 градусов.

Объем НТО был увеличен до 30 дм 3 , в нем появилась разделительная пластмассовая полка для рационального размещения продуктов.

Но конкурировать с иностранными производителями эти приборы долго не смогли, поэтому их производство было остановлено.

Несмотря на свою надежность и качество сборки, «старички» ЗиЛы тоже выходят из строя.

Но и здесь у них есть небольшое преимущество перед современной техникой: приборы легко разобрать самому, а расходные детали стоят недорого, правда, за давностью лет могут возникнуть проблемы с их покупкой.

Больше информации о знаменитых холодильниках – смотрите в нашей видеоподборке.

История советского бренда холодильников «ЗиЛ»:

Замена термостата у «ЗиЛ-64»:

Как из старого прибора сделать стильный раритет — реставрация корпуса «ЗиЛа»:

Несмотря на свою славную историю, модели «ЗиЛ» давно устарели и не сравнятся с современными холодильниками ни по вместительности, ни по бесшумности работы, ни по легкости разморозки.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Но если у вас есть подобный раритет, не спешите с ним расставаться – некоторые мастерские предлагают услуги по модернизации старых приборов и смогут превратить ваш «ЗиЛ» в стильную изюминку, которая украсить интерьер дачи или квартиры в винтажном стиле.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник