Ремонт спеченного скользяка сноуборда

Сноуборд и фрирайд

вторник, 7 апреля 2009 г.

Ремонт скользяка

Возможно, я делал что-то не так, но я это сделал.

После Чегета настало время озаботиться этим вопросом. Сегодня купил два набора ремонтных палок. Первый от Swix, второй от Toko. Последние чуть тоньше и упакованы в картонную коробку с инструкцией. Стоят примерно одинаково. Забегая вперед скажу, что особой разницы я в них не ощутил.

Для начал очистил скользяк от остатков парафина и обезжирил. Для этого использовал специальную жидкость и полотенца из «нетканки». Особо уделил внимание местам, где собирался заливать.

Для розжига палок (или свечей, как было написано в чеке) использовал газовую горелку. Не пожалел, т.к. разгораются они не быстро.

Чтбы не накапать лишнего, использовал обрезок ламинатины для пола. Глубокие царапины закапывал в несколько заходов, т.к. не получается залить за раз (образуются провалы в заливке). Не сильно глубокие продольные царапины можно просто замазывать, ведя вдоль горящей свечой. Единственный косяк, они сильно коптят, когда горят, поэтому эстетика моей белой доски несколько пострадала. Думаю, черный скользяк с черными свечами в этом плане будет иметь преимущество. (См. p.p.s. внизу страницы, чтобы не повторить мою ошибку).

Раньше я считал, что спеченный скользяк нельзя ремонтировать подобным образом, но, вроде, адгезия ремонтного состава со скользяком довольно хорошая, т.к., при удалении излишек, чувствуется, что он хорошо впитывается в поры и держится. Сначала попытался срезать излишки торцевым ножом, но быстро отказался от этого. Самый отличный результат получился с обычным свиксовским скребком из четырехмиллиметрового оргстекла. Техника удаления такая же, как с парафином. Для небольших участков удобнее использовать торцевую грань скребка.

В финале запарафинил доску базовым парафином и убрал до лучших времен.

Как мне только что рассказали, чтобы свеча не коптила, она должна гореть с более низкой температурой. Контролировать это можно по цвету пламени — оно должно быть синим. Чтобы этого добиться, как раз необходимо использовать металлическую пластину, как на видео, а не деревяшку, как у меня. Сейчас попробовали залить царапину на доске приятеля (прозрачный скользяк с рисунком под ним). Смывки под рукой не было, использовали бензин «Галоша». Разжигали обычной зажигалкой, но она гораздо хуже горелки, т.к. сама дает копоть, которую потом необходимо снять. Для теплоотвода — обычный строительный шпатель. Действительно, не коптит и пламя синее. Чтобы не перегревалась в момент нанесения, можно водить горящей свечой прямо по скользяку. В этом случае доска не даст повысить температуру горения, забирая на себя часть тепла. Испортить скользяк таким образом, на мой взгляд, крайне проблематично. В общем, надо следить за пламенем, чтобы оно было синее.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• важное! (22)
• отчеты (11)
• вопросы (10)
• для начинающих (9)
• о снеге (8)
• шерегеш (5)
• снаряжение (экипировка) (3)
• новости (2)
• горнолыжные курорты (0)

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Интересы

—Постоянные читатели

—Статистика

Лечим скользяк в домашних условиях.

Барни все записи автора Рано или поздно (лучше поздно, чем рано) все сталкиваются с такой проблемой, как царапины на скользяке досок или лыж. Что же делать, если ваш любимый девайс подвергся насилию? Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся ситуаций:
Скользяк побелел. Это говорит о том, что за досочкой то вы не ухаживаете, не парафините своевременно и пр. Белеет скользяк (если он у вас не белый сам по себе) как правило, из-за очень мелких царапинок. На скользящей поверхности образуется так называемый ворс. Этот ворс мешает нормальному скольжению доски и его нужно удалить. Как? Варианта 2.
1 Отнести доску в мастерскую. Там её отциклюют и запарафинят. Хотите сэкономить, или просто не доверяете свою красавицу чужим и незнакомым дядькам? Добро пожаловать в мастера-самоделкины.
Итак — циклюем в домашних условиях:
Для этого нам понадобится металлическая цикля. Пластиковые не подойдут, так как они слишком мягкие, и предназначены для снятия с доски лишнего воска, а с ворсом они не справятся и быстро затупятся. Металлическую циклю можно приобрести в спец. магазине (иногда можно найти и в спортивном). Второй вариант, это достаточно жёсткий металлический шпатель (без ручки, и не очень большой) который можно купить в любом строительном магазине, но выбирайте шпатель с закругленными углами, ибо острыми в пылу работы можете поцарапать доску или себя.
Первичную же обработку, если ворса много можно провести бритвенным станком, с обычными опасными лезвиями ( электробритвы не помогут, хотя если есть желание можете поглумиться… МАХ 3-4 и т.д тоже навряд ли помогут, ибо быстро забьются и основное время вы будете развлекаться тем, что будете чистить их с помощью зубочисток или зубной щётки старшей сестры или младшего брата :-))

Сноуборд необходимо уложит на ровную, не скользкую поверхность. Лучше на уровне пояса. Для этого можно снять крепления, доску положить на кухонный стол (пока мамы нет дома…). Но так как доска имеет статический прогиб, то под нос и хвост доски придётся что-нибудь подложить, и это что-нибудь должно быть не скользким. Я обычно поступаю проще, и укладываю доску на табуреты, так как для этого нет необходимости снимать крепления. Если табуреты с мягким верхом, то доска не будет соскальзывать, что очень удобно, но есть риск их запачкать, поэтому лучше постелить на них какую-нибудь не сильно нужную тряпку. Если табурет без мягкого верха, то удобно использовать кусок резинового, полиуретанового или ещё какого-нибудь коврика, благо в каждой квартире что-нибудь подобное найдётся.
Смываем старый парафин (а если его там никогда и не было, то грязь, которая давно уже впиталась в скользяк…) специальной смывкой мазей. Здесь тоже можно сэкономить, но родственники, скорее всего, этого не простят… Можно взять керосин, или Уайт-спирит. Разница со смывкой в основном в запахе… Смывки бывают с нейтральным, либо цитрусовым запахом, а керосин пахнет керосином… итак, хорошенько протёрли скользящую поверхность, дали смывке растворить парафин и хорошенько смыли его. Для снятия растворенного парафина хорошо использовать туалетную бумагу, или какую-нибудь другую бумагу схожую по консистенции. Привёл пример того, что есть в каждом доме (надеюсь…)

Доска уложена и очищена, в руках, как скальпель, блестит цикля, глаза горят. Но не спешите резать и кромсать, скользяк любит аккуратных. Ставим циклю поперёк доски, один угол чуть-чуть вперёд, ребром на скользяк, немного наклонив её вперёд, и не очень сильно нажимая проводим ею от носа до хвоста. Сегодня большинство ведущих фирм мира использует для скользящей поверхности графитсодержащий тефлон. Что он собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря — это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам и доскам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю или слишком сильно нажимаете на поверхность при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает рисунок, который в обиходе называется “пережогом”. Но даже если у вас скользящая поверхность из других типов пластика (их много, в подробности вникать не буду) то всё равно надо быть осторожным. Кроме того, очень важный момент при циклевке — угол наклона цикли по отношению доске. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к доске под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20 — 40 градусов (в сторону куда ведёте циклю), причем чем более неровная поверхность скользяка, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить, располагая циклю под прямым углом, вы нагоните “волну” на скользяк. При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

Повторяете процедуру, смещаясь вдоль ширины доски, пока не пройдёте её всю несколько раз. Так как ворсинки образуются, как правило, по ходу движения доски, то циклевать необходимо также, по ходу движения. Хотя на всякий случай можно пару рас пройтись и в обратном направлении.

В дальнейшем скользящую поверхность необходимо покрыть парафином и отциклевать ещё раз, уже пластиковым скребком, растереть пробкой и готово. Вас не догонят!

Неглубокие царапины. С ними можно жить. А можно отдать доску на шлифовку. В домашних условиях что-либо сделать трудно, можно просто парафинить и не париться.

Глубокие царапины. Итак, вы собрали все камни, которые вам только попались, переехали с добрый десяток лыжников и теперь ваша доска стоит как приклеенная даже на отвесном склоне, а если и едет, не так хорошо как у других, и удовольствия от этого мало. Вот тут нужно хирургическое вмешательство… выходов как всегда 2. Простой – отдать специалистам и не париться, какими методами, машинами и пр. они заливают, шлифуют, циклюют, наносят структуру а потом парафинят вашу красавицу, после чего опять циклюют и зачищают специальными щётками разной жёсткости…
И конечно же метод – делай сам. Вот его то и рассмотрим более подробно.
Итак, что нам понадобится?
1 ремонтный пластик. Продаётся в большинстве современных спортивных магазинов. Как правило, они имеют 2 формы: это либо прямоугольная полоска, либо круглая длинная палочка чёрного либо прозрачного (мутного белого цвета) пластика.
Если пластика вы не купили, из-за строгой экономии, а доску заплавить всё же хотите, то есть старый дедовский метод. Залезаете под кровать, в комнате где праздновали новый год, и среди обёрток от шоколадок, очисток от мандаринов и конфетти находите пластиковую пробку от шампанского. Можно заплавить ей, но лучше всё же озадачиться покупкой специального пластика.
2 Клеевой термопистолет, или паяльник. Всё зависит от того, какой пластик вы взяли. Если у вас цилиндрический пластик, то он полностью подходит для клеевого термопистолета. Только не в коем случае не используйте термоклей. Он намного мягче, и плохо держится на пластике. Как итог он у вас повылетает.
3 остный нож. Лучше канцелярский

Мазь от ожогов, йод, бинты и пластыри желательно держать неподалёку. Так, на всякий случай…

Укладываем доску на уже готовые табуреты, и смываем старый парафин уже знакомым методом.
Паяльником разогреваем края царапины, что бы они были не ровные, и горячие. Желательно их чуть-чуть подплавить. Но не перестарайтесь. Далее, аккуратно, по чуть-чуть наплавляем паяльником ремонтный пластик в «рану», при этом его нужно прогревать до очень мягкого, жидкого состояния, что бы он спаялся с краями царапины. Не нужно спешить, действуйте аккуратно, избегая пузырьков воздуха, или сильного перегрева пластика. Заплавив царапину, в идеале должен образоваться небольшой, выделяющийся «шрам». Дождитесь полного остывания пластика, и аккуратно срежьте излишек. Канцелярский ножик заточен с одной стороны. Вот этой стороной и прижимайте его к скользящей поверхности под острым углом, равноым углу заточки ножа. Для этого вам не понадобятся сложные приборы, просто прижимайте нож к поверхности доски именно скосом лезвия. Аккуратно срезайте пластик, если вы сделали всё правильно, то царапину практически не будет видно (если конечно пластик нужного цвета). Далее её можно немного зашкурить мелкой шкуркой, что бы к ней парафин лучше приставал. Поочерёдно заделываете все глубокие царапины, циклюете доску уже знакомым методом, точите канты и парафините.

Меры предосторожности:
Не курите во время работы со смывкой. Она легко воспламеняема. (да и вообще лучше не курите)
Хорошенько проветривайте помещение во время работы со смывкой, паяльником и при обработке скользящей поверхности парафином.
Берегите глаза и руки и лёгкие. Паяльник горячий, керосин вонючий, дым от расплавленного пластика едкий… Внимание! При снятии парафина с доски, следите что бы он не попадал на пол, так как пол станет очень скользким.

Источник

Скользяк: уход за ним и обслуживание

Теория

Скользяк — это база, нижняя поверхность вашего снаряда. Любой скользяк делают из полиэтилена, при том на четырех заводах в Европе. Некоторые считают, что если скользяк черный, то он графитовый. Вранье, он полиэтиленовый, такой же, как белый или красный, только черный.

Графитовый скользяк «видно» на ощупь, он явно плотнее и «более скользкий». Графитовый он потому, что в кастрюлю с расплавленным полиэтиленом добавили 4% или больше графитового порошка. Пэ для прозрачного (белого) или цветного скользяка тоже умеют делать жестким и скоростным без добавления графита.

Просто делают пэ более плотным, и у нас плотный скользяк называют спеченный под давлением, в каталогах это называется sintered. Такой скользяк на заводе шлифуется специальным способом для нанесения микро насечек и его уже можно смело называть структурированной базой. Спеченные материалы получаются путем «спекания» порошка при большой температуре и давлении. В итоге получается некоторый однородный материал, довольно прочный по физическим характеристикам и имеющий в своей структуре поры, пустые пространства между гранулами порошка. Это пространство может быть заполнении различными материалами, например графитом, улучшающими скользящие свойства.

Основная идея производства таких баз заключается в получении жесткого пористого композита, легко впитывающего мази. Преимущества таких баз в их высокой жесткости и очень хорошей восприимчивости к мазям. Правда, без дополнительной смазки такие базы скользят хуже штампованных.

Более простой и, соответственно, дешевый скользяк у нас никак не называют (вообще она выдавленный, вытянутый, штампованный, экструдированный), а в каталогах ищите слово extruded. Лист полиэтилена для баз extruded получают путем выдавливания и проката между двумя валиками расплавленной полиэтиленовой массы.

Часто плотность скользяка маркируют цифрами 1000, 2000 и т.д. Нормальным значением является 4000. Очевидно, что чем больше число, тем плотнее скользяк.

Чем плохо? А ничем. Мягкий скользяк подойдет райдеру, который не хочет лететь по склону быстрее собственного визга. Короче, не скоростной он. И прочность средненькая, зато ремонтный полиэтилен (о нем позже) для таких баз есть в каждой захудалой мастерской.

Графит может добавляться и в sintered, и в extruded, не принципиально, молекулы графита, проникая между длинными молекулами полиэтилена, выполняют свою волшебную функцию чудесным образом, и доска летит, как сокол, и лучше держит удар. Но если подходить к вопросу скорости серьезно, то хорошо напарафиненый мягкий скользяк летит лучше, чем «сухой» графит.

Ремонт такой базы — тоже не проблема, только должен быть специальный ремонтный пэ с графитом, а не просто черный. Ремонтный полиэтилен производится разными фирмами, для специальных приборов (пистолеты или утюги), электрических или газовых, неважно. Для каждого вида скользяка ремонтный, конечно, не делают, но основные параметры состав-плотность сохранены. Легенда о ремонтопригодности скользяков – легендой и остается, если ремонтировать в нормальной мастерской проблем не будет, какой бы скользяк не был на вашей доске.

Отличить Sintered очень условно можно с помощью парафина — скользяк натирается очень тонким, едва видимым слоем и наплавляется утюгом. В Sintered парафин после нескольких проходов утюга практически впитывается, на extruded — остается намазанным.

Обслуживание скользяка

Обработка скользящей поверхности необходима не только для улучшения скольжения, но и для сохранения скользяка. Пропитанный парафином скользяк более эластичен, лучше противостоит механическим воздействиям, не окисляется. Узнать окисленный скользяк очень просто – он становится белесым, «седым» и хрупким. Поэтому в межсезонье хранить доски или лыжи надо в сухом месте, вдали от нагревательных приборов, просушенными и обработанным толстым слоем парафина (консервантом).

Нельзя хранить в гараже, на балконе, в туалете между труб под унитазом. Не допускайте ржавления кантов, протирайте снарягу и высушивайте ее. Имейте и используете чехол. Берегите своего друга или хотя бы вложенные деньги!

На скользящую поверхность обязательно наносится грунтовый (базовый) парафин. Импортные имеют маркировку base, наш ВИСТИ – желтенький пластилинчик. Такой парафин имеет мягкую формулу, и его молекулы лучше остальных проникают между молекулами полиэтилена, пропитывая последний.

Обработка спеченного скользяка

Безусловно спеченный (Sintered) скользяк, скользит намного лучше. Прошу прощения за тавтологию. Но только при условии должного обслуживания. Каждые 3-4 катания сноуборд со спеченным скользяком необходимо отдавать в сервис! Обязательно!

Это не просто нужно для лучшего скольжения, вы рискуете испортить свой сноуборд, если не будете следить за скользяком. Часто продавцы просто забывают предупредить об этой особенности спеченных скользяков. Сноуборд со спеченным скользяком необходимо обслуживать вне зависимости от вашей любви к скорости.

В момент технического обслуживания поры, которые имеются в спеченных скользяках наполняются парафином. Поры для этого и нужны. В момент, когда расплавленный парафин наносится на сноуборд, можно видеть, как бы, небольшие вороночки по всей поверхности скользяка. Это парафин впитывается в скользяк.

На склоне от трения из парафина выделяется жиры, который образует на поверхности сноуборда водоотталкивающую пленку, улучшающую скольжение.

Со временем, запас парафина в порах иссякает и сноуборд перестает скользить. При этом скользяк начинает портиться: поры забиваются грязью, материал ссыхается, теряет свои свойства, начинает ворситься.

Часто возникает вопрос, а нужно ли парафинить новый снаряд со спеченным скользяком? Новая доска идет с заводским парафином. Парафин наносят машинным способом, на станке, поэтому слой получается очень тонким и ровным. Однако, это консервативный парафин. Можно кататься пару дней на заводском парафине, потом надо наносить новый. Впрочем отмечу, что у спеченных скользяков материал P-Tex, из которого сделан спеченный скользяк, НЕ ОКИСЛЯЕТСЯ в принципе (это все — сказки про окисление). Он химически инертный. Белесые пятна, которые появляются на скользяке — это результат абразивного воздействия снега. Просто волокна полиэтилена как бы «размахрились». Убирается это шлифовкой скользяка. После этого спеченный скользяк будет готов впитывать парафин (http://www.alpinecarving.com/tuning.html#wax).

Если вы не обрабатываете доску парафином, могут произойти несколько неприятных вещей:

• Абразия о снег будет истирать скользяк, вызывая микроскопические разрывы волокон материала базы. Этот тип повреждения, иногда называемый ожогом (base burn), проявляется в сероватом оттенке скользяка и увеличивает трение о снег.
• «Вымываются» углеродные добавки в графитовой базе. Вдобавок к частому нанесению парафина, вы должны наносить и графитовый парафин, чтобы «подзарядить» базу.
• Если вы не парафинили доску долгое время, парафин может окислиться в порах, что вызывает белесый оттенок. От этого можно легко избавиться путем нескольких очисток циклей с горячим парафином. Сама по себе база инертна и не может окисляться.

Обслуживание экструдированного скользяка

Как мы уже говорили, экструдированый скользяк — это кусок протянутого через валы полиэтилена, с ним ничего не станет. При нанесении парафина, он не впитывается в структуру скользяка, а «налипает» на него. Со временем парафин стирается. При этом сноуборд начинает плохо скользить, «прилипает» к снегу, но с самим сноубордом ничего плохого не происходит.

Кроме проблем с обслуживанием, есть еще различия в ремонтопригодности. Царапины на экструдированном скользяке вам смогут устранить практически в любом ски сервисе. Есть специальный материал, Кофекс, который в расплавленном состоянии заполняет рану и прекрасно там держится. Спеченный скользяк ремонтировать намного сложнее. Кофекс не держится в царапинах. Поэтому мастеру приходится срезать кусок вашего скользяка, и вклеивать вместо него новый.

Выбираем парафин

Фирмы выпускают много мазей для лыж для холодного нанесения на скользяк в жидком, пастообразном и твердом виде, иногда даже в виде аэрозолей и пропитанных мазью салфеток. Часто они бывают универсальными, то есть предназначенными для любой температуры, иногда в комплект входят 2-3 мази для разных диапазонов температур. После нанесения их обычно надо растирать пробкой, а потом полировать специальными растирками и щетками. Я такими мазями не пользуюсь и ничего разумного про них сказать не могу. Хотя конечно все они значительно лучше, чем совсем ничего.

Тем не менее классическим и значительно более стойким и долговечным является горячий способ нанесения парафина на скользяк.

Если обратиться к фирменным каталогам, то там все же для сноубордов, горных и беговых лыж позиционируются различные парафины. Легко можно заметить, что для сноубордов предлагаются только самые простейшие универсальные парафины. Все навороты с многослойным нанесением сначала фтористых парафинов, потом добавочных парафинов и ускорителей предлагаются только для горных и беговых лыж. Но для 99.9 % горнолыжников навороты с многослойным нанесением парафинов и ускорителей не нужно. За исключением пожалуй скоростных лыжных дисциплин типа скоростного спуска или супер-гиганта, чем занимаются единичные спортсмены.

Наиболее часто рекомендуемые — парафины SWIX U10 (-3/-20 град) и U20 (+10/-10 град) универсальные.

Парафин выбирается так: 1) по температуре, 2) бренду 3) по-содержанию. По температуре, понятно — смотрите на термометр. Бывают и универсальные парафины на большой температурный диапазон. С фирмами тоже не очень сложно. В целом, для парафина справедливо высказываение «чем дороже, тем лучше». Хотите купить самое лучшее — это «Briko«, «Swix«. Неплохие парафины «Toko«, «Ski Go«, «Rex«. Это известные швейцарские, норвежские и финские фирмы. Российские парафины «Висти», «Луч», «МВИС» тоже подойдут. А вот с содержанием посложнее. Парафины бывают просто парафины, низкофтористые парафины и высокофтористые. Цены на них разнятся так сильно, что по ошибке вы не купите высокофтористый парафин.

Каждый парафин рекомендован для определенного диапазона температур. Поэтому если наплавляешься с вечера, хорошо бы узнать прогноз на завтра. Желательно в температуру ‘попасть’, хотя от небольшого ‘непопадания’ в температуру большой беды не будет. Это все равно лучше, чем совсем без парафина. Данный тезис проверен неоднократно.

Холодными парафинами стоит пользоваться только в экстренных случаях, когда резко сменилась температура, влажность или требуется напарафинить скользяк на одно катание.

Процесс парафинки скользяка

На скользящую поверхность обязательно наносится грунтовый (базовый) парафин. Импортные имеют маркировку base, наш ВИСТИ – желтенький пластилинчик. Такой парафин имеет мягкую формулу, и его молекулы лучше остальных проникают между молекулами полиэтилена, пропитывая последний. Наносить грунтовый (как и любой последующий) парафин лучше в мастерской, но можно и в домашних условиях.

Для наплавления парафина используется утюг. Какой утюг можно использовать? Опытные товарищи в домашних условиях используют обычный никелированный утюг для глажения белья без отверстий, пара и тефлоновых покрытий. Конечно, лучше купить для этих целей фирменный утюг с регулировкой температуры. Реостат на таком утюге выставляет определенную температуру поверхности и может ее менять.

Многие эксперты в сервисе утверждают, что утюгом с неопределенной температурой поверхности можно пожечь или поплавить скользяк.

Сначала официальный подход.

Вот несколько факторов, влияющих на правильную подготовку базы лыжи:

1. Использование надлежащего утюга.
2. Правильная установка температуры утюга.
3. Надлежащее время контакта утюга с базой.
4. Надлежащая температура в комнате, где готовятся лыжи.
5. Правильная подготовка базы перед началом процесса.

Большинство спортсменов использует неправильный утюг. Домашний утюг, который обычно используется большинством, не предназначен для расплавления фтористых и твердых синтетических парафинов. Точка плавления Swix Cera F — 100°С (212 F), и точка плавления Swix СН 4 — 95°С (203 F). Парафины, сделанные сегодня, меньше стираются, они более твердые по сравнению с традиционными парафинами, и поэтому требуют более горячей температуры утюга.

Когда спортсмены используют домашний утюг, они обычно устанавливают температуру где-нибудь в районе. “хлопок”, “шелк” или “синтетика”, что больше необходимой температуры.

При установке регулятора бытового утюга в среднее положение подошва может иметь температуру до 152°С (305 F). Между прочим, точка плавления полиэтилена — 140°С (284 F), и повреждение скользяка необратимо.

Термостат домашнего утюга может быть поврежден парами парафина, что может закончиться перегревом.

Большинство лыжников использует слишком высокую температуру утюга, что может повредить лыжную базу. Перегревание базы может приводить к ее окислению. Если лыжная база перегревается долго, она визуально выглядит “пережжённой”.

На поверхности базы есть тысячи микроскопических волокон полиэтилена. Эти волокна присутствуют всегда, и хорошо видны после штайншлифа или нанесения структуры. Перегревание базы высушивает ее, и приводит к появлению дополнительных волокон полиэтилена. Кстати, эти микроскопические волокна в зависимости от их толщины могут иметь точку плавления 104°С (220 F).

Теперь можете представить картину: во время прохода нагретого утюга по микроскопическим волокнам полиэтилена волокна переворачиваются и плавятся. Результат — “Заплавленная” база. Это база, которая была подвергнута слишком сильному нагреванию, в результате чего микроскопические волокна полиэтилена расплавились и рекристаллизовались в застывший слой на поверхности.

Так вы превратили спечённую (sintered) дорогостоящую базу в экструдированнуто базу. Этот застывший слой не дает впитываться парафину, и поверхность становится более медленной. Особенно в холодную погоду.

Легкий способ обнаружить “заплавленную” базу — нанести парафин. Поскольку “заплавленная” база поглощает парафин не так, как “здоровая”, то её можно заметить по внешнему виду. Она будет казаться сухой или белой.

Как с этим бороться и как ремонтировать такую базу — в отдельной статье.

Смолы, используемые большинством производителей, имеют точку плавления 152°С (305 F). Перегрев размягчает смолу, затем, по мере остывания лыжи, смола снова становится твердой. Такое постоянное нагревание и охлаждение смол приводит к ослаблению конструкции базы.

Другая часть спортсменов не прогревает лыжу достаточное время, и поэтому не получает требуемого поглощения парафина. В рекомендуемом температурном диапазоне требуется однородно нагревать спеченную (sintered) базу лыжи в среднем в течение 3-5 минут.

Когда парафин находится в жидкой форме на поверхности базы, это не обязательно означает, что база его поглощает. Полиэтилен должен сначала достигнуть определенной температуры прежде, чем сможет поглощать парафин. В зависимости от начальной температуры лыжи может потребоваться целых 3 минуты прежде, чем лыжа будет готова начать принимать парафин.

Как правильно использовать утюг

После достижения утюгом правильной температуры (которая обычно является температурой, при которой парафин начинает плавиться на поверхности утюга), утюг перемещают от носка базы к концу одним непрерывным проходом. Перенесите утюг и снова начните ту же самую процедуру с носка лыжи/доски. Повторите процесс от 4 до 7 раз на лыжу/базу. Этот процесс гарантирует правильное время, потраченное на прогрев лыжи и маленькую вероятность перегрева базы. Учитывая большую ширину сноуборда, количество проходов утюгом увеличивается для скользяка сноуборда пропорционально тому, во сколько раз лыжа уже доски. По факту получается 8-14 раз.

Температура комнаты обязательно должна быть не ниже 16°С (60 F). Большинство лыжников не понимает важности этой проблемы. При окружающей температуре ниже 16°С температура внутри лыжи также падает, и между молекулами полиэтилена остается слишком мало места для надлежащего поглощения парафина. Холод в комнате часто заканчивается нагревом базы до чрезмерных температур или плохим проникновением парафина.

Старые сухие базы плохо впитывают парафин, особенно фтористый. Если поверхность «заплавлена», то парафин будет впитываться хуже.

1. По фирменным рекомендациям положено очищать скользяк от грязи и остатков предыдущих мазей специальной жидкостью ‘смывкой’ (base cleaner). Некоторые фирмы после этого еще предлагают несколько раз горячим способом нанести и снять дешевый базовый парафин, который как-бы утянет с собой всю грязь с поверхности лыжи. Если скользяк у лыж давно не обрабатывали, а просто много катались, то на скользяке образуется некий сизый налет. Он хорошо виден на черном или темном скользяке и совсем не виден на белом. Налет надо удалять механическим способом, например, скоблить металлической циклей. Некоторый временный эффект это дает, но по хорошему налет надо убирать шлифовкой на станке в сервисе.

2. Дальше кладем доску горизонтально на две табуретки, крепы между табуретками, ставим эту конструкцию рядом с электрической розеткой. Конечно, для закрепления лучше использовать специальные фирменные тиски, но у меня пока таких нет. Стоят около 100 евро.

3. Берем утюг, греем его и наносим на скользяк парафин. Фирменные рекомендации говорят, что парафин надо ‘накапывать’, то есть греть брусочек парафина об утюг над скользяком. При этом крупные капли будут падать на скользяк и застывать бугорками. Расплавить парафин утюгом на весу и обильно накапать его змейкой по всей длине. Равномерно распределить утюгом по всей поверхности.

Я обычно делаю по-другому. Слегка касаюсь парафином утюга, при этом он немного разогревается, и я его намазываю тонким и по возможности равномерным слоем на всю поверхность скользяка. При этом потом легче распределять расплавленый парафин по поверхности, и он экономнее расходуется. Собственно распределение парафина по поверхности происходит путем проглаживания скользяка горячим утюгом (лучше в одном направлении!). При этом парафин плавится и равномерно распределяется по поверхности.

Чтобы в домашних условиях и без «правильного» утюга не перегреть скользяк, поставьте регулятор температуры ближе к минимуму и не держите утюг на одном месте подолгу. Утюг надо все время двигать по поверхности скользяка.

Движения должны быть дробными, давайте скользяку остывать, после этого выравнивайте парафин, ведя утюг медленно и без рывков таким образом, чтобы за утюгом оставалась дорожка жидкого парафина длиной 6-7 см.

Особое внимание при наплавлении парафина надо обратить на области скользяка в центре рядом с крепами вдоль кантов. Если вы при катании интенсивно перекантовывайтесь, то из этих областей парафин уходит в первую очередь. На скользяке черного цвета это можно легко увидеть в виде светловатых полосок вдоль кантов после катания по жесткому склону с интенсивным кантованием.

Фирменные рекомендации настаивают на том, что плавить парафин на скользяке надо через специальную тряпочку или салфеточку. При этом парафин вроде бы должен равномернее распределяться и излишки парафина должны в эту тряпочку уходить. Однако, многие, кто парафинит в домашних условиях, это опускают.

P.S. Также существует способ наплавлять парафин горячим воздухом строительного фена (с регулировкой температуры).

4. После нанесения парафина приходит пора его ‘сносить’, то есть циклевать. Для этого используется цикля из оргстекла. Можно конечно воспользоваться подручными средствами с очень ровным и сравнительно острым пластиковым краем (новая пластиковая линейка). Но так как цикля — это вещь дешевая, обычно в пределах 200 руб., то лучше ее купить.

Циклевка заключается в соскабливании излишков парафина со скользящей поверхности лыжи. Фирменные рекомендации говорят, что скользит не слой парафина, а сам пластиковый скользяк, пропитанный парафином. Перед циклевкой надо дать некоторое время парафину застыть. Циклевать придется много и тщательно.

5. Далее фирменные рекомендации советуют полировать поверхность всякими щеточками и валиками. Можно отполировать фибертексом (мочалкой для посуды, не путать с капроном).

Еще фирменные рекомендации и некоторые эксперты рекомендуют производить насыщение скользяка парафином. То есть пропарафинить и отциклеваться много раз подряд. Обычно для этого используют теплый плюсовой парафин. Идея в том, чтобы как можно лучше и глубже пропитать скользяк парафином. Рекомендуется это делать на новых лыжах, перед сезоном и еще когда-то в течение сезона.

После полировки базы можно наносить любые мази скольжения, как холодным, так и горячим способом, но лучше все-таки горячим.

Источник