Ремонт спирали муфельной печи

Муфельная печь ремонт своими руками

Подробно: муфельная печь ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Сообщение #1 sergey1960 » 13 май 2016, 20:04

Сообщение #2 VVKV » 13 май 2016, 20:47

4000 р.), проволока для нагревателя тоже, теплоизолирующая засыпка тоже не проблема(её добавить надо будет, она или слежалась или частично высыпалась), регулятор температуры также можно купить. Обмазка для муфеля снаружи также имеется в продаже. Технология ремонта хорошо освещена на известном всем форуме, да и наверняка не только там. Единственно, с чем может быть проблема, так это с теплоизоляционной накладкой на дверку(её состояния не видно по фото, возможно, что она расколота и часть обломков потеряна). Вот её я в продаже никогда не видел. И корпус может быть сильно помят(также не видно по фото). Что касается целесообразности восстановления, то новая с хранения ПМ-8 стОит 10. 12 тыс. руб. Единственно, что с ней надо сделать перед вводом в работу – досыпать засыпку, она со временем слёживается. И современный электронный регулятор температуры будет не лишним, хотя можно и без него обойтись, используя штатную систему с переключателем и резисторами.
И ежели возьмётесь восстанавливать, будьте осторожны – края корпусных деталей, изготовленные из стального листа, очень острые: одно неосторожное движение, и глубокий долго не заживающий порез гарантирован.

Муфельная печь предназначена для нагрева и обжига разного рода материалов. Особенностью является наличие муфеля – главный элемент печи, позволяет оградить обжигаемый материал от продуктов горения и топлива, работать с чистым материалом, обеспечивать равномерное температурное поле. Это и есть рабочая поверхность печи. Изготавливается он из керамики, керамического или специального волокна.

Видео (кликните для воспроизведения).

Служит муфельная печь для:

1. Выплавки и выжига воска из форм;
2. Обжига литейных форм;
3. Обжига керамики;
4. Плавления и пайки металлов;
5. Высокотемпературной обработки материалов.

Разделяют муфельные печи по следующим характеристикам:

• Температура (муфельные печи умеренной температуры – 100-500 градусов Цельсия, средней – 400-900 о С, высокой – 400-1400 о С, сверхвысокой — 400-1700 о С);
• Защита режима обработки;
• Конструкция;
• Нагрев.

На практике широко применяются печи для обжига керамики, в лабораториях используют такие печи для исследования свойств материалов.

Главной особенностью такой печи, естественно, является сам муфель, о нем мы уже рассказали. Также отличает эти печи и расположение нагревательного элемента. В зависимости от вида печи, нагревательные элементы расположены либо на муфеле, либо внутри него. Это позволяет обеспечивать равномерный нагрев деталей и изделий.

Короб муфеля изолирует детали обжига от горячих газов и паров. Они огибают его и обволакивают печь и рабочую поверхность, тем самым передавая тепло стенкам муфеля, который и тратит его на нагрев и обжиг заготовок. Это позволяет избежать окалины на изделиях, что позволяет не портить их внешний вид, особенно керамических изделий.

Муфельная печь отводит вредные вещества, которые выделяются при обжиге и нагреве материалов, при помощи вентиляции в конструкции.

В хороших печах имеется регулятор температуры. Самый простой вид – индикатор текущей температуры. В более сложных и качественных моделях можно встретить индикатор текущей, заданной температуры, позволяет задать скорость нагрева и длительность выдержки. Дорогие модели имеют 30 режимов нагрева.

Купить муфельную печь несложно, много известных производителей предлагают данный товар. Цена на муфельные печи зависит от объема, сложности технической составляющей, наличия дополнительных элементов (вытяжка, решетки и т.д.).

Цена на муфельные печи в России колеблется в пределах от 30 000 до 140 000 рублей. Цена на вытяжные шкафы для муфельной печи в среднем составляет 30 000 — 37 000 рублей.

Видео обзор муфельной печи

Чаще всего в такого рода печей проблемы возникают с проводами. В процессе обжига перегореть может нихромовый провод.

Несложные расчеты длины провода на замену — и поломка устранена. 5 метров хватает на нагреватель 300 Вт, в зависимости от сечения, будет меняться длина. Цена за кг. в огромной катушке нихрома составляет 1150 рублей, нам нужно гораздо меньше на ремонт печи.

Реже, но тоже встречается, что сгорает нагреватель. Чтобы произвести ремонт, потребуется огнеупорная глина, шамот в порошке и асбест. Большинство материалов можно найти на котельной. Муфель извлекается из печи, берется тестер и находится место обрыва, перегорания.

Освобождаем от обмазки спираль на 1,5 сантиметра по краям. Снова потребуется нихром, его мы будем аккуратно прикручивать к краям спирали, отогнутым на 90 градусов к корпусу. Прокладываем новые участки на место сгоревших и соединяем второй конец обрыва.

Восстанавливаем обмазку – мажем места скрутки бурой и запаиваем угольным электродом. Все место ремонта обмазываются смесью шамота и огнеупорной глины. При желании такой ремонт может не стоить вам ни копейки.

Чтобы осуществить ремонт муфеля из керамики, необходима смесь из талька и жидкого стекла. Можно использовать силикатный клей с осколками огнеупорного кирпича, но этот способ менее надежен. В общем случае ремонт самого муфеля не очень нужен, печь работает исправно при небольших трещинах.

Муфельную печь использовать несложно, но у каждого прибора есть свои нюансы. При выпекании керамики особенно будет заметен неудовлетворительный результат – цвет не тот, трещины и т.д. В первую очередь нужно следить за чистотой камеры муфеля, нагара там меньше, чем в обычной печи, но имеют место различные повреждения.

В процессе эксплуатации могут быть сбиты тепловые настройки, на них тоже стоит обращать внимание время от времени.

Печь должна располагаться на ровной поверхности, желательно без влияния вибрации. Не допускайте падения или ударов корпуса печи.

Также печи не любят пыльные и влажные помещения.

Ремонт муфельных печей может понадобиться вследствие износа комплектующих или неправильной эксплуатации оборудования. Чтобы избежать серьезных поломок и некачественного обжига материалов необходимо своевременно восстановить поврежденные участки.

Независимо от модели, муфельные печи имеют схожие неполадки.

После неоднократных обжигов сырья может повредиться кабель из нихрома. Чаще всего исправление поломки происходит простой его заменой. Для этого необходимо правильно рассчитать длину провода, которая может изменяться в зависимости от сечения.

Такой ремонт муфельных печей в СПб достаточно недорогой из-за низкой цены расходников.

Муфель – это камера в печи, необходимая для защиты обрабатываемых материалов от воздействия продуктов сгорания и воздействия нагревательного элемента

Ремонт и изготовление муфельных печей в СПб выполняется с применением жароустойчивых материалов. Для восстановления нагревателя необходимо несколько составляющих:

• Порошкообразный шамот.
• Огнеупорная глина.
• Асбест.

Чтобы найти место обрыва, муфель извлекают из корпуса. Специальный тестер позволяет в считанные минуты выявить проблемную зону. После этого:

• Спираль очищается от обмазки.
• К краям нагревательного элемента присоединяется нихром.
• Прокладываются новые зоны на место сгоревших.
• Соединяются края обрыва.

Электропечи с керамической камерой оснащены системой защиты нагревательных элементов. Компоненты утапливаются в специальные пазы. После качественно проведенного ремонта, устройства работают ничем не хуже новых.

Для ремонта керамического муфеля потребуется состав из жидкого стекла и талька. Также применяется силикатный клей с добавлением крошки огнеупорного кирпича.

Стоит отметить, что печь выполняет свои функции даже при наличии незначительных трещин.

Чтобы восстановить обмазку участка скрутки, применяется огнеупорная глина и шамот. Для надежности выполняется запаивание угольным электродом

Муфельная печь «SNOL», ремонт которой должен выполняться специалистами, будет служить Вам долго и бесперебойно, при соблюдении:

• Чистоты камеры муфеля.
• Тепловых настроек.
• Ровного расположения печи.

Чтобы устройство не вышло из строя, не допускайте запыления или высокой влажности в помещении. Также стоит избегать ударов по корпусу печи и падения оборудования.

Обращаясь в компанию Labor, Вы можете выбрать муфельные или шахтные печи, прочую специализированную технику. Звоните, мы ответим на все ваши вопросы!

Муфельная печь является неотъемлемым оборудованием мастерских, занимающихся ювелирным искусством или изготовлением керамических изделий. Этот прибор позволяет создать необходимые температурные режимы для нагревания и плавления металла, обжига керамики или соединение эмалей со стеклом. Используется муфельная печь также при изготовлении изразцов, при закалке этих изделий и укрепления эмалевого слоя. Немало и других вариантов использования такого оборудования.

Муфельная печь своими руками

Приборы заводского изготовления имеют достаточно высокую стоимость. Но ведь вполне возможно изготовить подобное оборудование с необходимыми для работы характеристиками и самостоятельно. Муфельная печь своими руками довольно часто собирается мастерами, занимающимися одним из названных выше типов работ.

А для того чтобы прибор функционировал эффективно, необходимо не только правильно подобрать материал и изготовить саму высокотемпературную камеру, но и правильно просчитать рабочие параметры электротехнической части, приобрести требуемые комплектующие и произвести грамотный монтаж.

Обо всем этом и пойдет речь в данной публикации.

Существует довольно большое разнообразие типов муфельных печей, которые подразделяются по целому ряду критериев — по источнику используемой для нагрева энергии и мощности, по линейным параметрам и расположению рабочей камеры и другим признакам.

Один из многочисленных примеров самостоятельно изготовленной муфельной печи

• По роду используемого источника энергии для осуществления нагрева подобные печи можно подразделить на три варианта — это твердотопливные (как правило, угольные), газовые и электрические.

— Безусловно, в наше время самыми эффективными моделями считаются электрические муфельные печи. Их удобство состоит в возможности достичь необходимо высокой температуры в кратчайший срок, а также в относительной безопасности при правильной сборке и соблюдений всех требований по эксплуатации. При использовании электрических печей предоставляется возможность очень точно устанавливать и контролировать температуру нагрева в рабочей камере. Такие приборы отличаются компактностью и могут применяться для работы даже в небольшой по площади мастерской (или даже в квартире) от сетевого напряжения в 220 вольт, если, конечно, позволяет мощность линии питания. Розетка, через которую планируется подключать прибор в сеть, должна в обязательном порядке должна быть заземлена. Других требований, по сути и нет, так что установка такой электрической печи не потребует никаких административных процедур, вроде получения соответствующих разрешений на эксплуатацию.

— Собирать в кустарных условиях прибор, работающий на газе — настоятельно не рекомендуется. Дело в том, что самодельные газовые приборы категорически запрещены к эксплуатации из-за их повышенной опасности, и могут возникнуть очень серьезные проблемы с контролирующими организациями.

— Печь, нагреваемая от сгорания угля, недостаточно эффективна, так как долго входит в рабочий режим, для нее необходимо отдельное помещение, а также появятся дополнительные хлопоты, связанные с доставкой твердого топлива и организацией его правильного хранения. Правда, справедливости ради , следует отметить, что угольные муфельные печи долго нагреваются, но зато и дольше поддерживают достигнутую температуру. И в плане экономичности эксплуатации они тоже выигрывают по сравнению с электрическими приборами.

Но преимущества электрической муфельной печи все же значительно перевешивают ее единственный существенный недостаток – высокую стоимость электроэнергии. Поэтому в дальнейшем разговор пойдет только об этом варианте.

• В зависимости от предназначения муфельной печи, она может иметь вертикальное или горизонтальное расположение топки. Кроме этого приборы могут подразделяться на трубчатые, колпаковые , иметь иные специфические формы.

Печи с горизонтально расположенной камерой более просты в изготовлении и удобны в эксплуатации. Они обладают достаточной функциональностью , например, позволяют плавить многие металлы, обжигать керамику, закалять стальные изделия.

Сразу нужно определиться с тем, что же такое муфель, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов по названию прибора. Итак, под этим термином понимают закрытую камеру, в которой создается необходимая для того или иного технологического процесса температура, но при этом исключается контакт обрабатываемого материала с самим топливом или с продуктами его сгорания. В случае с электричеством продуктов сгорания уже не может быть просто по определению, но все же название «муфельная печь» прижилось – их за сходности технологических операций, выполняемых с помощью такого оборудования.

Муфельная печь может иметь разную конструкцию. При создании ее электрического варианта используются те или иные нагревательные элементы, в зависимости от того, какая температура должна быть достигнута в рабочей камере. Как правило, диапазон температур лежит в диапазоне от 200 до 1000 ÷1100 градусов — этого бывает достаточно для качественного обжига керамики, плавления или закалки многих металлов. Но в некоторых случаях необходимо достичь нагрева и до 1300÷1500 градусов — правда, такие печи уже обычно используются в производственных или лабораторных условиях.

Пример распространённой конструкции муфельной печи.

• Нагревательная камера изготавливается из шамотного огнеупорного кирпича или же плит ШПГТ -450, устойчивых к экстремально высоким температурам и химически нейтральных к воздействию щелочей или кислот. Плиты более удобны в использовании, так как имеют достаточно большие линейные размеры. Поэтому , в отличие от кирпича, из одной плиты можно сразу изготовить одну стенку камеры. Кроме того, они обладают оптимальной для подобных условий эксплуатации толщиной, составом и структурным строением, что позволяет быстро нагнетать и поддерживать внутри печи необходимую температуру.
• Для снижения теплопотерь с наружной стороны муфельная камера оборачивается теплоизоляционным жаростойким материалом. Чаще всего для этой цели используется минеральная вата на базальтовой основе, как самая устойчивая к спеканию. Сокращением теплопотерь повышается КПД прибора — печь значительно быстрее нагревается, дольше удерживает высокие температуры и расходует при этом меньше энергии из внешнего источника.

Если для формирования камеры используется шамотный кирпич, то теплоизоляционный слой делается толще. Это и понятно — плиты обладают более высокими термоизоляционными характеристиками и имеют меньшее количество стыковочных швов, которые также часто являются причиной теплопотерь.

Ранее для изоляции муфельной камеры широко использовался асбест. Сегодня же его практически не применяют по двум причинам – он при нагревании выделяет довольно значительное количество вредных веществ, и, нагреваясь до температуры в 1000 и более градусов, теряет свои внутренние связи, постепенно превращаясь в крошку.

• В качестве нагревательного элемента, устанавливаемого внутри камеры, чаще всего используется спираль. При самостоятельной сборке печи и спираль обычно изготавливают своими силами из специальной проволоки, о характеристиках которой будет сказано ниже.
• Для муфельной камеры с помощью сварки изготавливается металлический каркас из стального уголка, который после монтажа в него утепленной муфельной камеры обшивается металлическим листом толщиной в 1,5÷2 мм.
• Дверца камеры должна иметь такую же толщину, что и стены, а также дополнительно оснащена слоем термоизоляции, например, из той же минеральной ваты. Кроме того, на дверцу устанавливается надежный запор, который будет плотно прижимать ее к передней части нагревательной камеры. В качестве запора используются задвижки, закрутки, притягивающие крюки и другие подобные приспособления.

Монтируются дверцы на навесные петли, которые фиксируются на каркасе с помощью сварки. Дверца может быть распашной, откидной или даже съемной , если, например, предполагается изготовить печь, открывающуюся сверху. Последний вариант скорее можно назвать крышкой, нежели дверце. Он довольно удобен в эксплуатации, но вот практичным его никак не назовешь — при снятии крышки камера сразу открывается по все длине, что способствует быстрой и массовой утечке выработанного тепла.

• Для электрического варианта муфельной печи одним из важнейших ее узлов является система управления прибором, включающую в себя достаточно много элементов. Имеет достаточно сложную конструкцию, которая собирается согласно проведенным расчетам по заранее составленной схеме. Впрочем, нет недостатка и в готовых решениях этой проблемы.

В связи с тем, что эту часть конструкции можно назвать самой сложной, ее расчетам и сборке стоит посвятить отдельный раздел статьи.

Для проведения подобных расчетов потребуются некоторые исходные данные. К ним относятся размеры создаваемого прибора и его предполагаемая мощность, материал изготовления нагревателя, уровень необходимых температур в муфельной камере, размещение и особенности конструкции нагревательных элементов. Результатом же проведения расчетов станет диаметр используемой для нагревательного элемента проволоки и ее необходимая длина.

Нагреватели для муфельной электрической печи чаще всего делаются спиральными – навиваются из проволоки с высокими показателями сопротивления и термостойкости.

Мощность печи напрямую зависит от размера муфельной камеры и материала, применяемого для его изготовления. Объем камеры определяется самостоятельно , в зависимости от параметров изделий, которые в нее будут помещаться для обработки.

В связи с тем, что стенки муфеля изготавливаются чаще всего шамотного кирпича или из плит ШПВ -350, которые обладают высокими теплоизоляционными качествами, а в качестве дополнительного теплоизолятора используются такие материалы, как муллитокремнеземистый войлок (МКРВ) или минеральная вата на базальтовой основе, можно оперировать некоторыми эмпирическими рекомендациями (то есть обоснованными опытом практического применения подобных конструкций).

Итак, при определении мощности будущей печи можно отталкиваться от размеров муфельной камеры (в литрах) и следующих эмпирических значений удельной мощности (Вт/ л ):

Здравствуйте! Хочу приобрести муфельную печь для изготовления небольших керамических украшений. Подвернулась б.у за 800 грн (3200 руб). Продавец выслал фото. Посоветуйте, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, что стоит узнать у продавца чтобы совсем “дрова” не купить. Печь исправна. Марка ПМ-8. Планирую работать с глазурями.

Мне кажется не надо. муфеля внитри не видно, может это просто сушильный шкаф?

И такое может быть? По марке посмотрела – она должна немного по другому выглядеть

. Неужели и правда не печь? А может, просто, старая?

Наберите в поисковике марка ПМ-8 и сравните фото.

Что Вам подсовывают вообще не понятно! Для обжига керамики (речь идет о темп. 1000 гр.) внутри печи вообще не может быть металлических поверхностей!

Подумала тоже, что это -сушильный шкаф.

Муфельная печь, внутри не должна быть ржавой.
Внутри пространство, должно быть выложено из муфеля, а не поржавевшим металлом.

пепелац какой-то,тонкостенная сушка,термапары нет,проводки открыты, ))под глазури и глины нужны минимальные 850 градусов ,а лучше с запасом тысячу

Хорошо ,что спросили. Коллеги правильно указали настоящую муфельную печь. Только спирали там нужно проверить если б.у покупать .Перемотка в копеечку выйдет,и поймите одно – печь электроэнергию с аппетитом кушает . Потому и не покупаю.

А в “печи” которую Вам предложил негодяй ,пусть свои носки сушит.

Спасибо, большое! Да, что-то с печью не то. Спасибо всем за помощь!

А меня еще и цена крайне насторожила бы: в том же интернете не видела таких низких цен даже очень б/у.

Ну да.. это то что осталось видимо от печи:)))) печь такой марки н е годится для работы с глазурью – т.к. у нее максимум 900’С температура. А для глазури нужна 1040 и выше.

Если Вы такую печку раскачегарете – она у Вас сгорит – у меня печальный тому пример.

Заказала нормальную печь в Черкассах.

Спасибо, Вера! А какую Вы заказывали?

Я заказывала муфельную печь на 1200’С. Мне она обошлась около 4 тыс грн.

Я заказала печку с открытыми спиралями. При чем спирали на днище тоже. Сейчас бы я заказала цилиндрическую со спиралями по кругу.

“муфеля не видно”, “должно быть выложено из муфеля”

если берёте печку бу -конструкцию типа “муфель” брать настоятельно не рекомендуется, если спирали сгорят -печку прощ выкинуть, чем починить, и вы не знаете, в каком они состоянии

оптимально брать печку с открытыми спиралям -её хоть лечить можно, если что

такая печка с видом на камеру выглядит как электрочайник -т.е спираль в зоне видимости, её завсегда можно сменить..

муфель -это конструкция с закрытой спиралью,а не” печка для керамики”, у печек конструкции бывают разные, в идеале нагреватели должны быть видны и доступны для ремонта, это уж никак не муфель.. у меня например печка НЕ муфельная для керамики, и у детей в студии тоже не “муфельные” печи

у меня такое ощушение, что народ просто других слов кроме “муфель” не знает и знать не желает..

а камера выкладывается термоизолятором, они там разные бывают, и даже возникает ужасное слово “асбестовый” -не, ну а как же , они асбестовые в норме и есть.

что на фото -даже затрудняюсь сказать, ржавчина там -от лещаток окалина, это не железо в камере.

и что там металла не должно быть внутри -да не слушайте, подпорки как раз из металлла и делаются, но не из всякого.

и про температуры -тоже много бредового написано.. глазури -да и от 900 есть глазури, просто их мало и они поганые на минимуме, а от 950 глазурей уже просто полно

и если чё -иногда вполне приличный печки отдают даром, тут как-то и на ЯМ такую лапочку отдавали -я аж плакала, что некуда мне её воткнуть..

и что там печка электричества жрёт -да не гоняйте её с двумя работами каждый день, забейте полную да прогоните. например у меня с мощность около 5 киловатт на 8- 10 часов по 4,50 руб за киловатт -авось не разоримся за 200 с копейками руб за обжиг раз в неделю..

Имея муфельную печь в домашней мастерской, уже можно всерьёз осваивать термическую обработку металлов, что незаменимо при изготовлении ножей, деталей механизмов и инструментальной техники. Предлагаем простую и недорогую конструкцию закалочной печи с автоматическим управлением.

Электрическую закалочную печь можно достаточно легко соорудить на базе тонкостенной ёмкости объёмом от 15 литров. Для самых компактных вариантов подойдёт обычное оцинкованное ведро, для более крупных можно задействовать бак от стиральной машины, технические ёмкости или, например, свернуть в цилиндр лист кровельного железа и одинарной складкой завальцевать дно. Оболочка не обязательно должна быть несгораемой, ей достаточно выдерживать температуру в 80–100 °С.

Корпус следует установить таким образом, чтобы просвет от поверхности составлял около 100 мм, для чего нужно приделать простейшие ножки. В качестве оных сгодятся резьбовые шпильки, согнутые скобой, края которых вставлены в отверстия в корпусе и затянуты гайками с двух сторон. Высоту ножек нужно сразу отрегулировать и надёжно законтрить гайки.

В задней части корпуса необходимо проделать отверстие для подключения электрики. Лучше всего вырезать окно размерами 50х70 мм, а затем установить на это место панель из стеклотекстолита размерами около 100х120 мм. Подключение нагревательных элементов выполняется на шпильках, при этом можно вывести две или более пар для организации нескольких ступеней или работы от трёхфазной сети.

Первым этапом изготовления самой закалочной печи будет расчёт и поиск нагревательных элементов с последующей их сборкой в единый тепловыделяющий контур. Сделать это можно двумя путями: подбором готовых нагревательных спиралей или их самостоятельным изготовлением.

Выбрать спирали не очень сложно, нужно только гарантировать, что они изготовлены из соответствующего материала и имеют достаточное сечение. Для закалочных печей не рекомендуется использовать проволочные нагревательные элементы с толщиной проволоки менее 0,4 мм. Оптимальный вариант материала спирали — фехраль Х27Ю5Т или Х23Ю5-Н-ВИ. Важнейшее правило при работе с такими сплавами — не нагревать их до окончательного формирования и сборки тепловыделяющего контура.

Расчёт нагревательных элементов нужно проводить индивидуально с учётом размеров топки и соответствующей мощности нагрева. В качестве примера можно взять печь с размерами нагревательной камеры 150х100х300 мм. Чтобы нагреть такое пространство до температуры 1 100 °С, потребуется общая мощность нагревательных элементов около 4 кВт, однако наиболее экономичным нагрев будет при совокупной мощности спиралей в 5,5–6 кВт. При подключении к сети 220 В ток составит 28 А, а общее сопротивление нагревателя — 7,86 Ом.

Используя эти данные, мы легко найдём необходимую длину проволоки с известной электропроводностью. Среднее удельное сопротивление фехраля составляет 1,25 Ом·мм 2 /м. Если использовать проволоку диаметром 0,9 мм, её сечение составит 0,64 мм 2 , а значит, сопротивление одного метра будет равным 0,8 Ом. Таким образом, требуется создать нагревательный элемент с общей длиной проволоки 9,83 м. Чтобы скрутить спираль, нужно воспользоваться прутком-оправкой, предварительно рассчитав длину одного витка. Если спираль имеет наружный диаметр 8 мм, длина витка получится чуть более 25 мм, то есть всего нагревательный элемент будет состоять из 393 витков.

В поперечном срезе периметр камеры составляет 500 мм, при нормальной плотности укладки в топке глубиной 300 мм спираль размещается в 5 рядов с отступом от переднего края в 40 мм. Таким образом, общая длина спирали составляет 2,5 метра, навивку нужно равномерно растянуть до этой длины. Если грубо подсчитать, то после растягивания расстояние между витками спирали получится чуть более 5 мм, что обеспечит достаточную плотность нагрева. Если бы шаг оказался выше 8 мм, диаметр проволоки пришлось бы уменьшить, при шаге витков менее 3 мм — увеличить.

Само понятие муфельная печь подразумевает наличие муфеля — внутренней жаростойкой капсулы, которая закрывает спираль нагревательного контура, защищая её от мелкого мусора и окалины. Муфель, как правило, в печах съёмный, что позволяет осуществлять ремонт и замену нагревательных элементов.

Основная трудность в том, чтобы изготовить муфель и корпус нагревательной сборки одновременно. Для этого понадобится два вида жаростойкой керамики: один для изготовления корпуса с канавками, другой — для тонкостенного муфеля. Для керамической основы лучше использовать смесь огнеупорной глины с содержанием оксида алюминия не менее 30%. Глину следует развести водой с избытком и оставить набухать на сутки, после чего снять сверху отстоявшуюся воду и оставить только набухший осадок.

Керамический корпус нагревателя массивный, поэтому из чистого связующего его не изготовить, нужен наполнитель. В качестве последнего хорошо подойдёт стеклянная фибра, сухой кварцевый песок или дроблёный шамот. Общее содержание глины в растворе не должно быть меньше 50% по объёму, в итоге смесь приобретает консистенцию вязкой пластичной пасты. Если состав получился более жидким, избыток влаги удаляется добавлением небольших порций строительного гипса непосредственно перед использованием.

Корпус нагревателя изготавливается на объёмном шаблоне из гофрокартона, размеры которого должны быть больше планируемых габаритов топки на 15–20 мм с каждой стороны. Предварительно на шаблон нужно намотать шнур или силиконовый шланг соответствующего диаметра, формируя нужное количество канавок под спираль. После этого шаблон со шнуром нужно облепить глиной со всех сторон, избегая образования пустот и добиваясь толщины стенки не менее 40 мм. Добавление алебастра помогает изделию поддерживать форму до обжига. С высушенного керамического корпуса нужно аккуратно удалить картонный вкладыш и вытянуть шнур из канавок.

Для футеровки топки используется керамика из более качественного каолина. Оптимально подойдёт обогащённая глина марки КФН-2, в качестве наполнителя лучше использовать дроблёный шамот высокой чистоты при содержании около 20–25% по объёму сухих компонентов. Смесь затворяется описанным выше способом и используется для формирования внутренней футеровки.

Чтобы муфель затем легко отделился, в керамический корпус заранее вставляют спирали. Затем внутреннюю поверхность оклеивают лоскутами газетной бумаги по принципу папье-маше. Должно получиться не менее 8–10 слоёв, при этом внутренняя поверхность должна содержать как можно меньшее количество неровностей. После высыхания бумаги изнутри наносится огнеупорный состав для футеровки. Это лучше делать в несколько заходов, давая время на испарение лишней влаги, в итоге стенка муфеля должна достичь толщины 15–20 мм. В таком состоянии вся сборка сушится в течение нескольких суток до полной потери пластичности и появления звонкого звука при простукивании.

После сушки производится первичный обжиг — на спирали подают напряжение и выдерживают раскалённое изделие в течение 4–6 часов. В ходе процесса обжига фехраль проходит кристаллизационный порог и, становясь более хрупкой, принимает форму каналов. Глина в керамическом вкладыше и муфеле запекается и стеклуется, обретая стойкость к циклическим перепадам температуры. Ну а бумага и остатки клея попросту выгорают, образуя при этом минимальный технологический зазор для лёгкого снятия и установки муфеля.

При таком способе изготовления можно использовать некоторые хитрости. Например — формировать керамический корпус на шаблоне конусной формы, чтобы облегчить извлечение муфеля. Также не будет лишним удлинить переднюю часть сборки, где нет нагревателей, или разместить небольшую спираль на дне камеры. Самих же муфелей для одной печи можно сразу изготовить несколько экземпляров.

В результате описанных действий получается практически готовая топка закалочной печи, её необходимо только поместить в корпус, надёжно закрепить и минимизировать теплопотери. Для этого и пригодится изготовленная заранее ёмкость на ножках.

Внутренний объём ёмкости нужно заполнить минеральной ватой плотностью 45–50 кг/м 3 . Вату нужно свернуть спиралью, сначала укладывая её под наружные стенки и постепенно продвигаясь к центру. Плотность укладки должна быть максимальной, но при этом саму вату нельзя повредить. В итоге в центральную складку нужно поместить топку в сборе. Если плотности ваты достаточно, нагревательная часть не будет проминать утеплитель своим весом. Все выводы спиралей нужно тщательно замотать стеклотканью, вставить между ними дистанционные проставки из обрезков минеральной ваты, а затем вывести через заднюю стенку, подключить на обратную сторону шпилек и установить панель на место.

Чтобы надёжно закрепить топку и установить дверцу, вату нужно примять и утопить на 6–8 см глубже бортов. Поверхность утеплителя нужно несколько раз сбрызнуть алебастровым молоком, чтобы вата отвердилась и перестала интенсивно впитывать влагу. После этого лицевая часть печи заливается смесью алебастра, песка и минеральной фибры. Пока состав не застыл, в него вмуровывают топочную дверцу или закладные для её крепления.

Существует три типа автоматики для закалочных печей. Стоимость организации управления печью повышается вместе с комфортом использования. Простейший вариант — простейший термостат с термопарой в качестве датчика температуры. Это устройство просто будет поддерживать заданную температуру с гистерезисом около 30–50 °С. Время выдержки контролируется вручную, как и момент достижения температурной точки.

Более продвинутая автоматика разрабатывается специально для электрических печей. Термоконтроллеры типа Autonics TCN4 обладают функцией пропорционального регулирования мощности, обеспечивая регулируемый гистерезис вплоть до 1 °С. Также прибор оснащён дополнительными функциями, такими как сигнализация о достижении заданной температуры. При желании канал сигнализации можно использовать для активации реле выдержки времени, установленного последовательно с термостатом.

Наиболее продвинуты в этом плане устройства автоматики для печей типа «Профиль-М». Они отличаются не только встроенными силовыми реле, но также возможностью более гибкой настройки. В таких контроллерах предустановлен таймер, а также есть возможность настраивать термообработку со сложным температурным профилем, последовательно задавая длительность промежутков времени, в которые должна поддерживаться определенная температура.

Приобрелась по случаю муфельная печь ПМ-11 – в нерабочем состоянии. Поставили в нее греться что-то – то ли хрень какую покрашенную масляной краской, то ли еще чего – короче, поплавилось оно и протекло и сожгло к чертям проволочку. надо перемотать. Рассчитана печка была на 900 гр. Знаю точно, что если заменить нихром на фехраль – можно получать и 1350. Буду очень признателен, если порасскажет кто, что и как считать. блок регулировки – не принципиален – я его готов заменить на современную технику.

Фотки давай (где твоя проволочка намотана)
и вообще -побольше инфы

я выяснил ужо. там нихром 1.3 мм диаметром был. вот. 28 метров намотано.

Очень часто обладатели самодельной печи для обжига сталкиваются с вопросом, как автоматизировать обжиг. Как вариант, можно приобрести готовый блок управления, или же можо сделать его своими руками. Об этом сегодняшний пост.

Самый главный компонент нашего блока — терморегулятор. В нашем случае — это Варта ТП703-10. Это отечественный прибор с довольно широким функционалом — в нем можно установить любое количество программ для обжига в пределах 100 шагов. Программы разделяются шагом со значением «0». (Подробнее о программировании терморегулятора можно посмотреть здесь.)

Второй компонент блока управления — это симистор с радиатором охлаждения. В нашем случае это ТС142-80. Он позволяет работать с током до 29 ампер без принудительного охлаждения. На корпус симистора подается напряжение, поэтому, нам потребуется еще текстолитовая пластина-изолятор.

Также нам потребуется резистор на 150 Ом, 0,5 Вт, тонкий и толстый провод, винтики, гаечки для закрепления контактов. И корпус, в котором все это будет размещаться. Корпус можно взять любой, подходящий по размеру. Нам подошел обычный корпус от компьютерного блока питания.

Ниже представлена наглядная схема подключения терморегулятора Варта ТП703-10 к нагревателям печи.

Так как наша печь потребляет около 3 кВт, то сечение толстого провода достаточно взять 2,5 мм2. Если же делать этот блок универсальным — для подключения печей до 29А, то тогда нужен провод сечением 4 мм2. Резистор желательно разместить на текстолитовой пластине, к которой будет крепиться радиатор симистора.

Пластина сначала крепится к радиатору с помощью саморезов, а затем закрепляется на корпусе винтами с гайками, при этом между корпусом и пластиной нужно разместить шайбы-проставки. Таким образом, мы изолируем симистор с радиатором от корпуса.

Симистор вкручивается в отверстие на радиаторе охлаждения, поверхность прилегания при этом желательно смазать термопастой.

С помощью гравера или дрели с насадкой вырезаем отверстие для размещения терморегулятора.

Закрепляем терморегулятор с помощью штатных креплений. По габаритам прибор вписывается хорошо в корпус. Единственный момент — он довольно плотно подходит к корпусу своей задней частью, где подключаются провода — это может привести к короткому замыканию. Чтобы немного увеличить зазор, нужно добавить несколько шайбочек под гайки крепления прибора.

Для подключения термопары можно использовать специальные разъемы или же взять обычную электроклемму и закрепить ее винтом с гайкой на корпусе. Провода от прибора до клеммы можно использовать обычные медные, т.к. здесь нет перепада температуры.

Собираем корпус и проверяем работу нашего блока управления. Можно подключить, например, лампочку и полюбоваться на ее мигание) Если все нормально, то остается только соединить блок с печью — напрямую или с помощью силовых штепселя и розетки, и все, можно обжигать!

На этом я прощаюсь с вами, удачных вам обжигов и успехов в гончарном деле!

Спасибо большое. Статья очень кстати. Прямо сейчас строим сами печь для обжига. Правда, используем ОВЕН 251, но суть понятна. Ваши статьи очень полезны, у нас ваш сайт как настольная книга чайников. Еще раз спасибо за то, что не жадничаете, а делитесь необходимой информацией.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пожалуйста) Только при подключении Овена проще твердотельное реле использовать вместо симистора.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник