Ремонт сруба деревянного дома своими руками

Ремонт старого бревенчатого дома своими руками

Старый бревенчатый дом необязательно сносить. Зачастую его еще можно сделать комфортным и современным. Не исключено, что бревна еще крепкие, а под толщей краски и защитных покрытий прячется отличная древесина.

Какие части здания могут потребовать ремонта

Ремонт и реставрация часто нужны бревенчатым домам, которые были построены с нарушениями. Также в зоне риска здания, которые долго стояли без обслуживания или которым более тридцати лет. Помимо возраста огромное влияние на состояние деревянного дома оказывает также и то, насколько большое внимание уделяли ему хозяева. Как дом использовался во время зимы, как часто его отапливали: регулярно или время от времени.

Чаще всего требуется:

• отремонтировать фундамент;
• заменить прогнившие нижние венцы;
• выровнять стены и, если необходимо, заменить отдельные части бревен;
• устранить протечки и изменить геометрию кровли, устроить мансардный этаж;
• снять старый и установить новый кровельный материал;
• разрушить старые и поставить новые внутренние перегородки;
• отделать дом внутри и снаружи.

Для ремонта бревенчатого дома своими руками потребуется много инструментов:

• домкрат для подъема дома (чаще всего, несколько);
• клинья для фиксации;
• бензопила для быстрого демонтажа старых бревен;
• ножовка для детальной работы;
• лопата для окапывания фундамента;
• гвозди, молоток саморезы для монтажа отелочных материалов;
• бетономешалка в случае ремонта фундамента.

С масштабной реконструкцией смогут справиться 3-5 человек в течение летних месяцев. Для особо сложных работ лучше нанимать профессионалов.

Ремонт фундамента и нижних венцов

Каждое здание с течением лет изнашивается. Согласно утверждениям многих специалистов, ежегодно любое строение теряет примерно 1% от своего изначального состояния. Поэтому все хозяева становятся перед фактом, что пора провести работы по реконструкции. Износ зависит от того, какие стройматериалы использовались, когда возводилось здание.

Перед тем, как начинать самостоятельно менять нижние венцы бревенчатого дома или нанять команду строителей, нужно понять причины, по которым они гниют. Если поврежден гидроизоляционный слой, протекает или деформирован слой штукатурки, нужно обязательно обращаться за помощью к профессионалам.

Как правило, больше всего изнашиваются нижние венцы. В зоне риска бревна, которые располагаются прямо под окнами и те, из которых сделан пол. Обычно приподнимают стены, после чего бревна меняют один за другим. Меняя нижние венцы дома, нужно позаботиться, чтобы стены полностью не разрушились. Для этого конструкция стен прочно скрепляется специальными сжимами – массивными балками или брусьями.

Данные сжимы обычно установлены на удалении пятидесяти сантиметров от углов, на противоположных стенах ремонтируемой деревянной конструкции. Они зафиксированы на стенах гвоздями. После этого нужно просверлить сквозные отверстия с диаметром не меньше двух сантиметров, в которых ставятся болты и прочно укрепляются гайками. Чтобы простенки не рассыпались, когда будут меняться нижние венцы бревенчатого дома, их нужно также прочно скрепить.

Иногда просто заменить нижние венцы недостаточно и нужно ремонтировать фундамент. Свойства грунта могут поменяться, как и его структура. На близлежащем земельном участке могут проводиться капитальные строительные работы, что может привести к чувствительной усадке фундамента. Первым симптомом того, что начинает разрушаться фундаментное основание, является появление маленьких трещин на его поверхности. Со временем они становятся больше.

Если старый фундамент не ушел в землю и сделан из прочного камня, то его целесообразно ремонтировать с применением армированного бетона, предварительно заделав все трещины. Для этого по периметру дома выкапывают траншею, металлической щеткой чистят фундамент.

Деревянный, рассыпавшийся или ушедший в землю фундамент целесообразно заменить. Для этого дом поднимают на домкратах и ставят на подпорки. Популярный и сравнительно простой способ — установка ленточного фундамента. После затвердевания бетона между фундаментом и домом прокладывают слой гидроизоляции, например, рубероид.

Замена бревен под окнами

Деревянные здания часто начинают гнить с венцов под крышей, окнами или у цоколя. Меняют такие бревна и реставрируют венцы двумя способами – обычным и подкладным.

Следует заакцентировать внимание еще на одном нюансе ремонта. Когда меняется хотя бы одно бревно из венца, следует снимать оконные рамы и переплет дверей. Если сруб деформируется, это не повлечет за собой их повреждение. После замены и возвращения рамы на место нужно тщательно заделать все щели.

Ремонт стен бревенчатого дома

Бревенчатые дома могут очень долго стоять, но постепенно в их стенах появляются трещины. Помимо этого, происходит увеличение щелей между бревнами, и нужно определяться, надо ли делать утепление дома. Восстановить теплоизоляционные свойства можно несколькими способами. Наиболее простым способом является конопатка, она позволит заткнуть дыры, но утеплитель долго не продержится и надо будет делать все заново.

Старые бревна можно заменить на новые. Кроме того, перед отделкой фасада можно проложить между бревнами и отделочным материалом слой фольгированного утеплителя. Важно позаботиться о гидроизоляции. Если вода будет попадать под отделочный материал, бревна будут гнить.

Реставрация фасада

Часто бревенчатые дома просто красят. Но обшивка фасада материалами позволит поменять внешний вид дома в лучшую сторону. Вариантов множество – вагонка, имитация бруса, блок-хаус, сайдинг, софит, профнастил, фасадные термопанели, фасадный кирпич.

Сейчас наиболее простым, удобным и доступным видом материала для наружной отделки бревенчатого дома является вагонка. Покосившийся или немного осевший дом можно визуально выровнять, монтировав отделочные материалы на обрешетку.

Источник

Ремонт

Дерево, это природный материал, который подвержен естественному разложению, гниению и является пищей для микроорганизмов и насекомых.

Воздействие солнечных лучей, влаги разрушает и обесцвечивает бревно, поэтому раз в несколько лет дом необходимо осматривать на наличие дефектов, трещин, грибка и т.д.

Рассмотрим подробнее, как правильно осуществляется ремонт и реставрация стен из бревен.

Когда требуется для стен бревенчатого дома?

Реставрация, это больше косметический ремонт, который затрагивает внешний облик пиломатериалов.

Работа подразумевает:

• шлифовку бревен от почернения, синевы, снятие верхнего слоя;
• устранение мелких трещин в бревнах;
• отбеливание синевы с помощью хлора;
• покраску и биозащиту.

Ремонт затрагивает глубинные слои бревенчатого строения. Иногда приходится разбирать утеплитель, менять обшивку или приподнимать весь дом, чтобы заменить прогнивший венец. Ремонтные работы включают:

• замену отдельных секторов или целых бревен;
• устранение сквозных щелей, в том числе межвенцовых;
• замену фундамента.

Реставрация и ремонт выполняются в комплексе. Ведь нельзя оставить отшлифованные бревна не покрашенными, или лакировать фасад вместе с гнилыми бревнами.

Распространенные дефекты и их причины

Здесь стоит рассмотреть подробно наиболее распространенные дефекты, которые поддаются ремонту и реставрации. Некоторые из них можно предупредить в дальнейшем, а некоторые придется устранять регулярно.

Растрескивание

Самая распространенная причина появления трещин, это перепады температуры, которые влияют на процент влажности бревен.

Во время усадки дома должно пройти продолжительное время, прежде чем дерево приобретет равновесную влажность.

Это средний показатель влажности, который может колебаться, ведь дерево постоянно, то впитывает влагу, то высыхает, этот процесс постоянный.

Однако если на стадии усадки бревна были высушены принудительно, например, была проведена отопительная система раньше времени или дом стоял под прямыми солнечными лучами, в стенах образуются крупные, иногда сквозные щели. Такому дефекту больше подвержены оцилиндрованные бревна, чем окоренные, поскольку в процессе обработки с них снимают самую прочную часть бревна – заболонь.

Трещина считается критической, если она идет вдоль всего бревна и/или имеет толщину 3-5 мм. Опасность ее заключается в том, что в нее попадает влага, мусор, а также насекомые, которые разрушают бревно изнутри.

Подробнее о растрескивании бревен и что с этим делать читайте здесь.

Перекос

Данный дефект происходит в первый год эксплуатации здания. Влиять на перекос стен могут следующие факторы:

• отсутствие замятин под нижним венцом;
• отсутствие оконных роек, балок, поддерживающих срезанные бревна;
• соединение сруба с печкой до усадки;
• гниение нижнего венца;
• использование гвоздей в качестве крепления;
• давление на стены тяжелых предметов мебели, которые были прибиты к бревнам.

Также перекос и деформация стен происходит по причине движения почвы, некачественного фундамента. Когда укладывают основной венец, его необходимо проконтролировать, чтобы он лежал горизонтально, а не под углом. Если этого не сделать, вся конструкция будет перекошена в бок. Глазами скос можно не увидеть до полной усадки.

Межвенцовые щели

Щели между слоями и в замках чаще всего образуются в процессе усадки. Причиной тому является оказание малого давления на верхние бревна.

Особенно если речь идет о фронтонах, на которые в принципе давление оказывается минимальное. В итоге, нижние венцы проседают, а верхние так и остаются подвешенными.

Еще одна причина – использование железных нагелей или арматуры в качестве крепления. На ее рифленой поверхности часто бревно и повисает.

Нагели должны быть не только деревянными, но и иметь такую же влажность, как и сами бревна, чтобы усадка происходила равномерно.

Иногда межвенцовые щели не являются дефектом. Они могут происходить в процессе усадки временно, пока верхние бревна до конца не подсохнут. Именно по этой причине через год в щели снова забивают паклю, данный процесс является обязательным.

Гниение

Древесина начинает гнить от появления плесневого грибка. Поселяется он на бревне, когда условия для размножения становятся благоприятными. Это почти всегда повышенная до 80% и более влажность в сочетании с теплом.

Случаи, в которых развивается гниение бревен:

• недостаточная вентиляция помещения;
• некачественно уложенный утеплитель, собирающий конденсат;
• возникновение глубоких щелей, в которых накапливается влага;
• промерзание дерева при температуре ниже 50 градусов;
• соприкосновение с грунтом.

Приостановить начавшееся гниение можно и нужно, пока оно не распространилось далее по бревну и на соседние венцы. Узнать его можно по темным, впалым пятнам с рыхлой структурой. Пораженный плесенью большой участок спасти уже невозможно, и его необходимо удалить.

Детально о ремонте гнилого бревна читайте тут.

Синева

Синева – это грибок, который попадает в микроволокна дерева еще на стадии его спиливания. Заказчик уже покупает зараженное бревно. После снятия коры споры активируются, получая кислород.

Размножаться они начинают, когда температура воздуха увеличивается до +5 и выше. Поэтому синеву часто можно наблюдать по весне.

Грибок затрагивает всю заболонную часть, питаясь крахмалом и сахаром дерева. Вывести его на 100% невозможно. Но на прочность бревна он не влияет, а только ухудшает внешнюю привлекательность дома.

Подготовительные работы

Чтобы правильно поставить диагноз и наметить план работ по реконструкции, хозяин дома может пригласить специалиста или заняться осмотром проблемных мест самостоятельно, если квалификация позволяет.

Реконструкция и ремонт затрагивает не только сами деревянные стены, необходимо обследовать весь дом, включая:

• подполье;
• фундамент;
• стропильную систему;
• коммуникации;
• утеплители.

Все эти элементы здания влияют на состояние деревянной постройки в целом. Нет смысла красить дом, если через 5 лет крыша обвалится или дом уйдет на 10 см под землю из-за просевшего фундамента.

Ремонтные работы необходимо проводить в сухую, теплую погоду, чтобы как можно меньше осадков и влаги попадало в пазы и щели здания.

Осмотр фундамента

Как правило, при строительстве домов 50 лет назад, не сильно уделяли внимание качеству фундамента или вовсе его не строили, а выкладывали лаги на грунт.

Если посмотреть под дом, можно обнаружить ленточный фундамент или столбчатый, который давно врос в землю, а двери уже царапают грунт. В этом случае фундамент заменяют частично или полностью, поднимая при этом коробку дома.

Крыша и стропильная система

Часто оказывается, что крышу никогда не утепляли, а поскольку раньше не использовалась гидроизоляция, то стропила могли частично покрыться грибком или начать гнить. В этом случае заменяют поврежденные доски, прокладывают утеплитель, и обновляют внешнюю отделку крыши, укладывая шифер, черепицу или профнастил.

Подполье

Если в доме нет подвала, но половые лаги нужно осмотреть, снимают верхние доски. Прогнившие лаги заменяют, а пол утепляют, прокладывают гидроизоляцию. После такой работы в доме становится ощутимо теплее. В случае, когда в помещении стоит камин или печь, то снять доски не получится.

Проверка системы коммуникаций

На данном этапе нужно проверить исправность электропроводки и состояние водопроводных труб на наличие ржавчины и подтекания. Гнилые трубы часто протекают под пол, создавая великолепный микроклимат для грибка, плесени и слизняков.

Утеплители

Раньше при строительстве домов использовали в качестве утеплителей стекловату и другие материалы, которые не отличались долговечностью. За время они могли рассыпаться в труху.

Поэтому, если дом был утеплен, производить замену утеплителя нужно при наличии:

Если утепление дома происходило не в прошлом веке, то его также необходимо проверить.

Между стенами и самим утеплителем может скапливаться конденсат, и стена уже полным ходом может гнить в месте, в которое просто так не добраться.

Полную информацию о теплозащите можно найти по ссылке.

Инструменты и материалы

Для приведения стен в порядок, ремонтные и реставрационные работы можно разбить на 3 этапа:

• диагностика;
• замена старых бревен, удаление трещин и т.д.;
• косметический ремонт.

На начальном этапе мастеру понадобится:

• сменная одежда;
• респиратор для работы с рыхлыми, химическими веществами и грибком;
• стамеска и молоток для проверки степени гнили бревен;
• свечка для поиска щелей и обнаружения сквозняка в доме.

Когда все дефекты выявлены, и намечен план работы, необходимо начинать с крупногабаритных работ по реставрации бревенчатых стен. Для этого понадобится:

• материалы для утепления стен, пола, потолка;
• гидро- и пароизоляционный материал;
• степлер;
• винтовой домкрат с грузоподъемностью не менее 10 т для поднятия дома;
• лом;
• топор;
• кувалда;
• бензопила;
• стамеска;
• рулетка;
• тачка для вывоза мусора и лопата.

Последние несколько инструментов необходимы в случае замены нижнего венца полностью либо частично. Если такие работы не нужны, то после снятия старых утеплителей, древесину необходимо обработать, прежде чем начинать заделывать щели.

Что понадобится:

• шлифовальная машинка или болгарка со специальной насадкой;
• кисточка для удаления пыли и грязи в крупных щелях;
• отбеливатель для удаления грибка и синевы;
• антисептики;
• огнеупорные смеси;
• вспененный полиэтиленовый шнур;
• пакля;
• акриловый герметик;
• металлический шпатель;
• кисти или распылители для нанесения химии;
• вода;
• сухие тряпки;
• грунтовка;
• краска или лак.

На последнем этапе, когда все щели заделаны, а бревна обработаны и восстановлены, можно переходить к завершающему этапу – покраске стен внутри и снаружи или покрытию их лаком.

Ход реконструкции

Ремонт нужно начинать с основания, то есть с нижнего венца. Как правило, именно он наиболее всего подвергается гниению. Некоторые мастера разрушают частично фундамент, чтобы установить домкрат, но это не обязательно.

Пилить прогнивший венец можно частично при помощи бензопилы, доставая бревно по частям. В качестве подпорки можно использовать толстую доску, которую прибивают к углам здания, а после окончания работ снимают.

Чтобы определить гнилые участки, нужно по бревну и его секторам ударить молотком. Если звук глухой – внутри оно гнилое.

Достав по частям нижний венец, фундамент осматривают на наличие повреждений, и если все в порядке, можно укладывать бревно или брус такого же диаметра или толщины, каким был прогнивший венец.

На фундамент обязательно нужно расстелить слой рубероида, дерево не должно соприкасаться с почвой или цементом. Брус или доски забивают кувалдой, межвенцовые щели законопачивают в самом конце, когда слой уже установлен.

Выравнивание

Чтобы вернуть первоначальный вид покосившейся конструкции, применяют следующий метод. Берут 2 толстых бруса по длине косой стены. Один брус устанавливают снаружи стены, другой – внутри.

Между брусками и стеной проделывают отверстия в 3-х местах:

Через эти отверстия бруски сжимают, зажимая покосившуюся стену между ними. Вместо брусков также используют металлические уголки.

Если стена имеет всего 1 горб, выходящий наружу дома, то его можно подпереть крупным брусом или доской. Для этого необходима доска, по площади способная охватить дугообразную стену. Прикладывают ее на стену и подпирают брусом.

Устранение грибка

Перед тем как делать утепление внутри дома, необходимо проверить дерева на наличие синевы и грибка. И если в комнате, где помещение отапливается, его может не быть, то под полом или на чердаке, хоть одна поврежденная доска, но найдется.

Эти элементы не являются фасадными, поэтому красить их не нужно, достаточно покрыть антисептиком и огнеупорным составом. Для каждого дерева предусмотрен свой состав, это нужно учитывать при выборе антисептика.

Заделывание щелей

Сквозные щели и трещины толщиной 3-5 мм необходимо вначале очистить от грязи и пыли, затем с помощью конопатки или лопатки затолкать в крупные щели шнур из вспененного полиэтилена. Сверху наносится герметик на акриловой основе.

Не стоит использовать силиконовый герметик. На его основу не ложится никакая другая смесь. И если в будущем придется еще заделывать те же щели, силикон придется полностью доставать. Акриловый герметик разработан специально для ремонта деревянных домов.

Межвенцовые щели заделываются по классике паклей. Снаружи дома ее смачивают смолой. Не нужно использовать пену, шпатлевку и другие материалы, которые со временем рассыпаются. Следует учитывать, что бревно постоянно находятся в движении, то расширяясь, то сужаясь.

Материал, которым заделывают щели, также должен быть пластичен.

Обеззараживание здания внутри

Когда старый утеплитель снят, внутренние стены необходимо обеззараживать так же, как и внешние. Для внутренних работ продают антисептики на водной основе.

Они не опасны для людей и животных и не обладают запахом. Некоторые составы имеют сразу и противопожарные ингредиенты. После того как стены были обработаны, можно проложить паро- и гидроизоляцию, а также утеплитель, если необходимо.

Отбеливание и шлифовка бревен

По возможности для борьбы с грибком отбеливатель лучше не использовать, он разрушает структуру волокон, и бревно становится рыхлым. Его стоит использовать только в крайнем случае. При работе с хлорным составом, необходимо надевать респиратор, поскольку это очень токсичное вещество. После обработки отбеливателем, его остатки смывают водой.

Шлифовка стен необходима для снятия верхнего слоя потемневшей древесины. Но стоит помнить, что машинка снимает не более 1-2 мм верхнего слоя, а синюшный грибок проникает до самого ядра. Поэтому шлифовку рационально использовать только перед покраской или для устранения почернения вследствие выгорания на солнце.

Если снятие верхнего слоя необходимо для окраски, то остатки старой краски и лака лучше вначале снять шпателем и только потом пройтись шкуркой для устранения неровностей.

Биозащита снаружи

Перед покраской обязательно нужно провести обеззараживание внешних стен.

Нижний венец наиболее всего подвержен гниению, поэтому в качестве профилактики его необходимо покрыть 2 слоями фунгицидного препарата, предупреждающего возникновение патогенных грибков и бактерий.

Остальные бревна и особенно торцы здания обрабатывают антисептиками, которые бывают 3-х видов:

Состав на водной основе для внутренних работ не используется, поскольку он легко смывается водой. Маслянистые антисептики считаются лучшими из всех. Их масляная основа, созданная из нефтепродуктов, не смывается и удерживается на поверхности долгое время.

Однако такие составы очень токсичны, во время обработки стен, необходимо надевать респиратор и перчатки. Органические также хороши, как и масляные, но при соприкосновении с металлическими поверхностями, они вызывают коррозию.

Многие антисептики имеют комбинированный состав, который также включает антипирены, но этот момент лучше уточнить у производителя. Если такого компонента нет, то стены дополнительно нужно обработать противопожарными смесями.

Грунтовка и покраска

Грунт перед покраской наносится в целях экономии краски. На грунтованную поверхность краска ложится лучше, не образуется потеков и впитывания в пористую поверхность. Грунтовку для дерева продают нескольких видов:

1. Акриловая самая безопасная и быстро сохнущая, некоторые составы имеют антисептические ингредиенты.
2. Эпоксидная наиболее токсичная, водоотталкивающая. Ее применяют для домов, которые построены в климате с повышенной влажностью.
3. Алкидная также подходит для влажного климата, но ее больше используют для покраски бань, сохнет она до 18 часов при теплой погоде.
4. Шеллаковая подходит для ремонта в сырую погоду, поскольку содержит спирт, способствующий быстрому высыханию поверхности.

Краска и грунтовка должны иметь похожую основу для лучше адгезии. При выборе краски необходимо читать инструкцию, которая поможет определить состав и совместимость с грунтовкой. Краска должна обладать высокой степенью защиты от УФ-лучей и по возможности не быть слишком токсичной. Наносится она в 2-3 слоя по желанию хозяина дома с периодичностью в несколько дней.

Ошибки при реставрации старого сруба

1. Использование шпатлевки для заделки щелей. Шпатлевка быстро высохнет и осыплется, а щели вернутся с исходное положение.
2. Смешение грунта и краски на разной основе. Если грунтовка была выбрана на водной основе, то и краска должна быть водной. Нельзя смешивать водную или акриловую грунтовку с масляной краской и т.д. В результате краска начнет шелушиться.
3. Неполная конопатка джута. Когда остатки джута или пакли провисают между венцами, они впитывают влагу и передают ее в межвенцовые пазы и чаши, дерево начинает гнить изнутри.

Стоимость работы мастера

За каждую отдельную работу строительные компании назначают свою цену, к примеру,:

1. Цена на замену нижних венцов стоит примерно 1500 руб. за 1 погонный метр без учета стоимости материла.
2. Шлифовальные работы оцилиндрованного бревна за 1м 2 стоит 250 руб., рубленного – 340 руб., торцов – 340 руб. отдельно.
3. Покраска стен для оцилиндрованных и рубленных бревен рассчитывает одинаково – от 1300 руб./м 2 масляным составом, от 1780 руб./м 2 глянцевым средством и от 1400 руб./м 2 за укрывную краску. Покраска внутри помещения оценивается от 600 руб./м 2 за самую простеньку, водянистую краску и до 2500 руб./м 2 за дорогую, глянцевую.
4. Нанесение антисептика самая недорогая услуга, без учета стоимости материалов, можно провести биозащиту, начиная с 50 руб./м 2 за обработку пазов во время сборки и обработку стен за сумму от 120 руб./м 2 .

Заключение

Реставрация бревенчатых стен является необходимой процедурой, без которой деревянное строение сгниет за несколько лет. Нужно вовремя осматривать дом на наличие дефектов и устранять их как можно скорее. Если за срубом ухаживать, то он может стать семейным гнедом, в котором вырастет несколько поколений.

Источник