Ремонт стакана передней стойки ваз

Как за 45 минут отремонтировать передние стойки на Ваз 2110-12, Калине, Приоре, Гранте до состояния новых, сможет каждый

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Некоторое время назад узнал, что стойки на таких Вазах как Калина, Приора, Гранта можно ремонтировать.

Одна стойка на такой авто стоит порядка 3500-4000 тыс.р. Причем очень часто срок их использования не велик, год — два и снова замена.

Самая частая причина, это потеря масла из-за разбитого сальника. То есть, чаще всего шток и корпус остаются невредимые, но из-за сальника уходит масло и приходится выкидывать стойку.

Вот этот самый сальник:

Так вот, компания RUSAM (русские амортизаторы) создала ремкоплект для стойки. По сути это новый амортизатор, причем очень достойного качества, который вам нужно запрессовать в кожух. Стоит один ремонтный блок всего 1400р.

То есть, мы берем нашу старую стойку, разбираем ее, вставляем новый амортизатор и готово. Получается абсолютно новая стойка всего за 1400 рублей. Это более чем в два раза дешевле.

В комплекте ремонтном прилагается подробная инструкция и все необходимое для ремонта, но для наглядности покажу на фото как происходит ремонт, это сможет сделать каждый, так как все достаточно просто и ясно.

Итак, закрепляем нашу старую стойку в тисках и осторожно сбиваем металлическую крышку, постарайтесь не деформировать ее, она еще будет нужна.

После чего нужно выпустить из стойки масло. Для этого в наборе есть специальная бумажечка, прикладываете ее к нижней части стойки и таким образом у вас получится просверлить отверстие ровно по центру. Сверло 5 мм: Вот как это выглядит:

Источник

Ремонт стакана передней стойки

Сегодня собрались и начали работу.
Довезли болгарку, дрель, кусок металла 1,5-2 мм, маску, очки, наушники и остальной необходимый инструмент.
Места с трещинами были тщательно зачищены кругом.
После осмотра было принято решение все трещины заварить и посмотреть как это выйдет.
Все трещины заварились с внешней стороны (из подкапотного пространства), после снова были аккуратно зачищены.
Получилось надёжно, эстетично, ровно. НО для придания дополнительной прочности и жёсткости решили изготовить усилительные накладки, которые приварятся поверх заваренных мест с бывшими уже трещинами.
Сделали выкройку на картонке будущей накладки. Вырезали из куска 1,5-2 мм металла заготовку, доработали, подровняли и придали форму молотком, а так же сделали радиус (форму полукруга) под отверстие в стакане. После таким же образом была сделана ещё одна накладка (практически такая же, но в зеркальном отображении) для приварки к другому участку бывших трещин.
Накладки просверлили соосно с отверстиями для подушки стойки в стакане, притянули болтами 8мм к стакану, подровняли и приварили точками.
Сплошным швом такие вещи не провариваются, так как металл будет рвать от сплошных швов.
После решили проварить трещины и снизу стакана (из под крыла, снизу). Варить очень сложно и нудно, но справились.
Затем всё было тщательно зачищено и выровнено изнутри и снаружи.
Хватило бы одной заварки трещин. Но так как машина делается для себя, заварили с обеих сторон трещины и положили усилительные накладки.
После приварки накладок эстетика ухудшилась, но для меня главна надёжность, прочность и долговечность.
Теперь этот стакан отремонтирован «на века».
Второй стакан (правый) в идеале, трогать его не стали, хотя была мысль его усилить такими же накладками.

Сморим поэтапные фото, комментируем, жмём «нравится»)

Те самый «стаканы» ароматизаторов могут быть номерными,

Надо ехать в ГИБДД, предъявить авто на экспертизу, после экспертизы получать акт и разрешение на замену номерных «стаканов» и далее посетить СТО, только мастера с лицензией на замену номерных стаканов могут выполнить эту работу.

После замены стакана берётся справка и далее опят в ГИБДД для регистрации.

Если это безномерной стакан, то можно переварить его самостоятельно.

Если он сгнил полностью и заменой чаши стакана не обойтись, то надо сделать следующее (хотя конечно марки авто разные, могут быть нюансы):

Демонтируем (снимаем) капот.

Снимаем колесо, демонтируем воздушный фильтр, зеркала заднего вида, снимаем аккумулятор демонтируем площадку под ним, крыло и.т.п всё что может мешать.

Снимаем амортизатор вместе с пружиной.

Далее при помощи болгарки с отрезным кругом, а так же дрели (понадобится высверливание заводской точечной сварки) вырезаем старый стакан.

Затем машина устанавливается на стапель, выставляются зазоры и приваривается новый стакан к кузову.

Зачистка швов и обработка специальным герметиком, покраска.

Далее на стапеле проверяется геометрия кузова авто.

Сборка в обратной последовательности.

За два дня мне удалось самостоятельно переварить один стакан с пассажирской стороны.

Первый день был потрачен на демонтаж в следующей последовательности:

• аккумулятор;
• фара с водительской стороны;
• водительское внешнее зеркало заднего вида;
• крепление капота с водительской стороны;
• крыло с водительской стороны;
• блок предохранителей;
• мозги;
• короб воздушного фильтра;
• площадка для крепления аккумулятора;
• переднее колесо с водительской стороны;
• крепление тормозного шланга и АБС к амортизатору переднего колеса с водительской стороны;
• крепление косточки стабилизатора к амортизатору переднего колеса с водительской стороны;
• высверливание заводской точечной сварки усилителя;
• крепление амортизатора переднего колеса к ступице с водительской стороны;
• крепление амортизатора переднего колеса с водительской стороны к стакану;
• высверливание заводской точечной сварки самого стакана и вырезка его болгаркой;
• шлифовка металла вокруг высверленных отверстий.

Выглядело это так:

Если есть необходимость выложить продолжение этой работы ставьте +, выложу.

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя

Гниет стакан стойки, что делать с ним

Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 04 сен 2014, 20:01

Сообщение serj-89 » 04 сен 2014, 20:18

Сообщение immortal-lexx » 04 сен 2014, 20:54

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 04 сен 2014, 20:59

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 04 сен 2014, 21:00

Спасибо за код, на разборах в районе 1500р. нашел, интересно что там по работе будет.

Сообщение E.V.G.E.N. » 05 сен 2014, 05:10

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Plintus » 05 сен 2014, 08:58

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Istery » 05 сен 2014, 08:59

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Plintus » 05 сен 2014, 09:13

Сообщение VINT » 05 сен 2014, 09:17

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение _Юрик505_ » 05 сен 2014, 09:23

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 05 сен 2014, 10:43

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Plintus » 05 сен 2014, 11:09

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 05 сен 2014, 11:16

Нет не надо, достаточно поддомкратить, и колесо снять чтобы доступ был.

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 05 сен 2014, 11:18

А в чем смысл? Чтобы не видеть снаружи то, что происходит внутри.
Да мне не страшно, погляжу)))

Сообщение E.V.G.E.N. » 05 сен 2014, 12:24

Re: Гниет стакан стойки, что делать с ним

Сообщение Jonny1602 » 05 сен 2014, 12:56

Согласен. До куда добрался все обработал, но естественно все шкурануть до металла не удалось — просто не реально добраться. Или есть смысл срезать кусок металла слева, чтобы был доступ внутрь?
Сейчас я все просушил, вычистил, залил раст-стопом, поверх ливанул мастики, и когда это все схватилось, еще и грунтом белым. На нем будет хорошо видно если вдруг туда опять попадет вода.

Думаю понаблюдать месяц, проявится ли где еще, если нет — тогда поеду к сварщикам, окончательно наварить верх.

Или хрен его знает может и вправду к сварщикам сейчас, пусть наращивают металл и укрепляют, еще лет на 10 хватит)).

Сообщение VINT » 05 сен 2014, 22:12

Сообщение serj-89 » 05 сен 2014, 22:55

Источник

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Источник