Ремонт стакана под пружину

Lada Priora sedan *БАНДИТКА*☻ › Logbook › Пружина трет стакан.

Здравствуйте уважаемые драйвовчане и автолюбители! после установки передней подвески и опорников со смещенным центром, через некоторое время появился скрежет при повороте руля налево и дождавшись плюсовой температуры на улице полез под машину смотреть че-да как!)
В итоге выяснилось: в левый стакан упиралась пружина, да так, что протерлось до металла!(к сожалению фотки нет). и ничего в мою голову не пришло, как перевернуть пружину. Пружины, кстати, у меня стоят Фобос с занижением -40.
Место где виднелся голый металл зачистил шкуркой, обезжирил, грунтанул.

Все собрал! Кстати, что бы не ушел развал сделал метки на регулировочном болту и на самой стойке.
Кручу руль вправо-влево иииии…эпик фэйл…жопа ма на…все так же трет и в том же месте:

Основная причина трения оказалась кривые крепления опорников, на 4 фото видно смещение почти в 1 сантиметр! АВТОВАЗ снова меня удивляет! впечатления, что отверстия мне сверлил дядя Вася утром в понедельник с дрожащими руками и большим косоглазием)))
Полазав по форумам и драйву оказалось, что не я один с такой проблемой. Набравшись смелости позвонил гарантийщику опор СС20 голд. объяснив проблему, он предложил поменять опорники местами по слейдующей схеме:

Этим же вечером в гараже было так и сделано!

Все собрал, где блестело — закрасил и замазал. Пружину вернул так как она должна стоять. Кручу рулем! Иии… о чудо, все впорядке и ничего не трет!

Жирно смазал графиткой все гаечки и болтики.

Так как опорники поменял местами, то соответственно ушел развал.
Всем пока!

Lada Priora sedan 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 9

Слушай, у меня та же проблема., пружина до метала протерла стакан.Расскажи как ты грунтовал стакан, у меня есть только body 950, о других даже не слышал. В ближайшее время буду докупать.Расскажи как этот дефект правильно заделать.Заранее Спасибо)

Дак вместе где тёрло зачистил шкурочкой, что бы всю ржавчину удалить, потом обезжирил растворителем, потом покрыл антикорозийным грунтом боди992, после высыхания брызнул боди950, потом антигравийкой боди 930.
что бы не терло пружину, скорей всего придется поменять местами опоры или покрутить их. И ещё вариант, как альтернатива — поставить заводские опоры!

Дак вместе где тёрло зачистил шкурочкой, что бы всю ржавчину удалить, потом обезжирил растворителем, потом покрыл антикорозийным грунтом боди992, после высыхания брызнул боди950, потом антигравийкой боди 930.
что бы не терло пружину, скорей всего придется поменять местами опоры или покрутить их. И ещё вариант, как альтернатива — поставить заводские опоры!

Слушай, я вот когда пытался стяжками пружину поджать(не снимая стойку) нечаянно задел покрытие резиновое(не знаю как называется), ну оно полностью покрывает стакан изнутри.Вот, сам метал не поцарапал.После чего обработал это место боди 950.Правильно ли я сделал.И нужно ли после него покрывать антигравием?

Body 930 — мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения на наружные части автомобиля. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.
Наносится на:
– сталь
– заводское лакокрасочное покрытие
body 950 — cпециальный состав (антигравий) на основе комбинации каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглащающими свойствами.
наносится на:
– сталь
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2К–наполнители
– 1К–наполнители
Главная его отличительная способность, что после высыхания может красится.
Если ты задел не до металла, то и ничего страшного. Так то если нанес 950 поверх 930, то может потом отвалится то место где брызнул 950) замазал бы опять антигравием.
у а тебя сделана антикорозийная обработка днища и колесных арок? если её нет, то все правильно сделал.)

Ну как с завода обработано днище и арки, я дополнительно ничего не обрабатывал.А когда стяжкой небольшой кусочек содрал вот этого самого покрытия(глубже ничего не поцарапал, только поверхность), на это место брызнул немного боди 950. Хочу еще задние подкрылки снять и там все обработать.Как я понял, сначала надо боди 950 обработать, подождать, когда высохнет и нанести еще слой 930?А спереди где пружина протерла, сначало обработать грунтом, потом 950 и последний слой 930?

Смысл этих опор теряется, никакого смещения и стойки к тому же под углом залома.Попробуй еще покрути, чтобы смещение было назад.У меня сс20 мастер, там тоже непонятки у людей бывали, производитель говорил что перепутаны маркировки.но у меня не терло, а угол был совсем маленький, пришлось тоже переставить местами и покрутив нашел нужное положение.

можно ещё воспользоваться кувалдой и выгнуть стакан в месте трения. А можно ещё новые ровные дырки просверлить для крепления опор!)

Источник

Вырвало стакан передней стойки

Автомобильные стаканы – это верхняя часть брызговика (не путайте только с резиновым), в которых находятся передние амортизаторы. Вследствие высоких переменных нагрузок, которые на них передают амортизаторы довольно часто выходят из строя. Основные неисправности:

– трещины (особенно в основании и на верхней части (чаши);

– коррозия у основания и на чаше (что опять же приводит к трещинам. Которые быстро увеличиваются из-за переменных нагрузок).

И последнее и очень важное. Один из стаканов, как правило правый, номерной, на нем выбит номер кузова автомобиля и просто так его заменить нельзя, необходимо специальное документально оформление.

Технология переварки стакана

Если стакан не номерной

Наиболее часто приходится менять чашу стакана. Последовательность работ следующая:

2. Снять амортизатор с пружиной.

3. Высверлить верхнюю чашу (она сварена точечной контактной сваркой).

4. На оставшемся металле стакана химией вытравить всю ржавчину.

5. Приварить новую верхнюю чашу.

6. Обработать швы герметиком и прокрасить.

7. Установить амортизатор и поставить колесо.

Работа несложная и за нее на сервисе берут до 1000 рублей.

Если сгнил весь стакан, то работа значительно усложняется:

1. Снимается крыло, капот, внешнее зеркало заднего вида, воздушный фильтр, электроника, что находится рядом со стаканом, аккумулятор, площадка для его крепления и т.д.

2. Снимается колесо и амортизатор.

3. Вырезается старый стакан (высверливается точечная сварка, но надо и болгаркой поработать).

4. Машина ставится на стапель, устанавливается новый стакан, проверяются и выравниваются все зазоры (стакан – это силовая часть конструкции, поэтому проверка геометрии на стапеле обязательна).

5. Новый стакан приваривается к кузову.

6. Далее стандартно – обработка швов герметиком и покраска.

Если стакан номерной

Теоретически необходимо действовать так:

– приехать в отделение ГИБДД и предъявить автомобиль на экспертизу;

– получить от экспертизы акт о необходимости замены номерного стакана и направление в лицензированное СТО, имеющее право работать с номерными деталями;

– после замены стакана взять в этом СТО справку о проведенных работах, приехать в ГИБДД, чтобы сделать отметку в техпаспорте (стакан вам поставят безномерной).

Практически это получаются большие деньги и большие хлопоты, точнее геморрой. Если машина новая, дорогая (стакан был поврежден в результате ДТП), то поступать необходимо именно так.

Для старых автомобилей большинство поступают следующим образом – вырезают со стакана участок с заводским номером и аккуратно вваривают в новый стакан. Есть много сварщиков-асов, которые так маскируют сварочный шов, что его можно выявить только на экспертизе.

kuzovnoi812@yandex.ru

Подать заявку с фото на почту: kuzovnoi812@yandex.ru

Обслуживание и любой ремонт авто в Купчино, Фрунзенский, Московский,
Центральный, Адмиралтейский, Кировский, Невский районы СПб

Больше года отъездил на Ниссанчике без каких-либо серьёзных поломок, что, учитывая его возраст и пробег, действительно превзошло мои ожидания, т.к. морально был готов к чему угодно — вплоть до капиталки движка. Но пришла беда, откуда не ждали — точнее, ждали, но благополучно забыли.
Речь идёт о злополучной болячке всех Патфайндеров в 50-м кузове — отгнивают стаканы передних стоек. По которой в Северной Америке в 2011 году был отзыв машин (гуглить recall NTB11-064a).

Итак, традиционно, на майские праздники, стал менять резину. И сняв колесо увидел безрадостную картину:

Согласно вышеупомянутому бюллетеню при такой коррозии машина остаётся у дилера, тебе дают подменную машину, а через какое-то время после всяких бумажных процедур твою машину выкупают у тебя по остаточной стоимости в полторы тысячи долларов. Но мы не в Америке — раз, да и 1500 долларов за мой Ниссан меня бы категорически не устроило.
Поэтому придётся лечить. Притягиваем стакан к лонжерону самодельной стяжкой, на скорую руку сделанной из метровой шпильки М12. Тянем до совмещения краёв трещин:

Чтобы стяжка не мешала работать, делаем временные прихватки:

Всю гниль срезаем, затем из куска картона вырезаем шаблон, примеряем, подгоняем, переносим на металл толщиной 1,5 мм, вырезаем, привариваем на место:

И так ещё 2 латки — вырезаем — примеряем — подгоняем — варим — зачищаем сварку.
После того, как сварочные работы были закончены, вся оставшаяся ржа была отпескоструена ручным пистолетом для компрессора. Голый металл покрыл эпоксидной грунтовкой Body 989, через сутки все швы прошёл шовным герметиком APP PU-50, а ещё чрез день задул полимерно-битумной мастикой в два слоя. Теперь стакан проживёт ещё минимум лет десять.

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

• Список форумов‹Техническое обслуживание RVR
• Изменить размер шрифта
• Для печати
• Мобильный вид

• Чат
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Как могло так оторвать стакан передней стойки?

Как могло так оторвать стакан передней стойки?

Eidolon » Чт мар 26, 2009 10:51 am

Celtic_Xarizma » Пт мар 27, 2009 1:06 am

Eidolon » Пт мар 27, 2009 10:40 am

Юрий » Пт мар 27, 2009 12:39 pm

Hlorfeniramin » Сб мар 28, 2009 3:33 am

Был: ЯVR 4WD 1.8 2000 г.в. (n71w-0201771)
Есть: SGV 4WD 2.5V6 2001 г.в. limited (js3td62v514164403) california
Mercedes B180 2010

Источник

Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая». ​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

Источник