Восстановление и ремонт насосной станции марина своими руками
Весна принесла с собой хорошее настроение, солнышко и много хлопот. Многие задумки лежали в укромном уголке памяти еще с прошлого года, и теперь настало время для их реализации. Одна из них – поменять, наконец, насос со скважины для полива на насосную станцию. Хотелось поливать огород различными приспособлениями с использованием автоматизации, а для этого необходим контроль давления и автоотключение в определенных ситуациях. Бюджет был ограничен, предполагалось использовать то, что есть в наличии.
В наличии была старая насосная станция марина. Она неоднократно перебиралась, часть деталей были установлены от других насосных станций, и в итоге была брошена в подвале пару лет назад, как негодная к эксплуатации. Но надежда на воскрешение еще теплилась.
Общий план НС перед разборкой.
От хозяина, который настраивал ее последний раз, была информация, что она включалась, но не набирала давления. Вооружившись инструментом, вытащили станцию на крыльцо, ближе к живительному солнцу, и приступили к разборке и осмотру.
Сразу обнаружилась первая проблема – неисправный манометр.
Сломанный и найденный на замену манометр на фоне фланца.
Вторая, более неприятная – вода внутри насосной станции, которую не до конца слили, и она все эти два года превращала внутренности бака в ржавую труху. На этом моменте хотелось бы поделиться своими размышлениями.
Часто случается, что при замене на новое или, когда отпала необходимость в использовании, на хранение нужно отправить бывшее в эксплуатации оборудование. Желая подстраховаться, неопытный хозяин подвержен соблазну, не трогая то, что работает, оставить всё как есть и, при надобности, иметь под рукой готовую к немедленному использованию замену. Иногда просто лень раскручивать закипевшие детали или опасаешься, что такое вмешательство сделает только хуже. Например, снятый котел, насос, кондиционер или другое сложное оборудование, которое к тому же использует в своей работе жидкости, ставится в уголок, где условия хранения могут быть не совсем подходящие.
Не надо так делать! Боишься разбирать сам – отдай тому, кто разбирается. Но я бы советовал всем, кто хочет контролировать свои устройства и иметь представление как они работают и из чего устроены – пробовать и тренироваться как раз на таком оборудовании. Максимально разобрать то, что можно. Просушить все поверхности и провести их ревизию на предмет ржавчины, повреждений, накипи. Сфотографировать, если боитесь забыть, как всё было соединено, и разделить на такие части, которые потом будет удобно и безопасно хранить, переносить, проводить обслуживание и замену. В описываемом мною случае этого не сделали, что добавило мне проблем при ремонте насосной станции.
Манометр я нашел почти новый, сняв с другого неиспользуемого прибора. Стал раскручивать гидроаккумулятор и все резьбовые соединения, промывая и очищая их от ржавчины и накипи. Лен, герметик, фумка, которые использовались для герметизации, ссохлись и прикипели к резьбе. Резиновая мембрана в баке скукожилась, ссохлась и выглядела очень удручающе. Фланец бака изнутри был покрыт толстым слоем накипи и ржавчины.
Фланец бака изнутри.
Появилось желание бросить это гиблое дело и поискать более подходящих для ремонта доноров. Но, отскоблив основную часть грязи, я убедился, что основной корпус и части бака еще герметичны, соединения волне надежны, а сам насос еще жив и работает стабильно. Поэтому принял решение отмывать всё тщательнее и пробовать собирать. Ушло на этот процесс часа два. Использовал щетку по металлу, тряпки, теплую воду и немного ругательных слов.
Разборка насосной станции.
Разбирается насосная станция довольно легко. Прежде чем раскручивать гидроаккумулятор проверьте, что в нем нет давления. Если давление есть, то спускаем его через клапан с задней части бака.
Откручиваем манометр и пневмореле от коннектора обычным ключом против часовой стрелки.
Контактная группа пневмореле, запомнить как было перед разборкой.
Я еще разобрал само реле, чтобы прочистить мембрану в нем и проверить клеммы проводов.
Мембрана в реле оказалась залипшей, а отверстие заросло ржавчиной. Впрочем, отмылось всё хорошо, а мембрану я решил поставить от другого старого, но не такого изношенного реле.
Найденная мембрана для пневмореле на замену.
Далее откручиваем подводку от коннектора, проверив уплотнительную шайбу и заменив её при необходимости.
Аккуратно откручиваем болты фланца, чтобы не сорвать резьбу, отдираем фланец от засохшей мембраны (груши, как её еще называют). Вытаскиваем саму грушу и внимательно проверяем её на герметичность.
Демонстрация состояния груши.
В моем случае грушу пришлось долго отмывать от ржавчины. Впрочем, она оказалось целой и, в теплой воде, довольно быстро стала эластичной, почти похожей на новую. Ополоснув грушу в теплой воде, дайте ей чуть отмокнуть и смело выворачивайте её наизнанку, чтобы удобнее было промывать её внутреннюю поверхность. Собираем всё в обратном порядке.
Груша перед сборкой и уже заправленная в бак.
Болты фланца желательно затягивать в очередности «звезда» и не сразу, а постепенно, протягивая поочередно и стараясь не перетянуть. Подводку к коннектору я решил прикрутить с использованием газовой фумки, так как затягивающее пластмассовое кольцо выглядело не очень хорошо, но если у вас всё в порядке, там хватит родного уплотнительного кольца.
После сборки, подключаем станцию к трубам, заливаем в насос воду, настраиваем пневмореле и закачиваем давление в бак до нужного (обычно 1,5 бар). В тех пневмореле, которые я встречал, большая пружина отвечала за минимальное давление (+10% от давления в баке), при котором насос включается. Маленькая пружина за дифференциал (разницу между минимальным давлением и тем, которое вам необходимо для выключения). Но вам я советую найти в интернете инструкцию именно для вашей насосной станции при малейших сомнениях и отличиях. Иначе можно долго мучиться, выставляя давление включения и выключения, упустив какой-то нюанс.
Обычно около пружин нарисованы стрелочки и знак «+» и «-», которые подсказывают, в каком направлении вы увеличиваете давление, а в каком уменьшаете. Крутить следует помаленьку и аккуратно. Если видно, что пружины слишком затянуты или сильно ослаблены, а нужное давление так и не выставлено, то, скорее всего, дело не в самих пружинах, а возможно в мембране реле или других узлах оборудования. Но стоит отметить, что подобные насосные станции вполне надежны, просты и интуитивны в настройке, если нет механических повреждений или значительного износа.
Я не являюсь специалистом по настройке насосных станций и описал лишь свой случай и предпринятые действия. Главное, что хочется донести – подобный ремонт своими силами вполне оправдан, выгоден и доступен для понимания любому, кто готов потратить на это время и ответственно подойти к процессу.
Готовая собранная насосная станция после проверки работоспособности.
Конечно, я бы не советовал ставить подобную отремонтированную насосную станцию на водоснабжение для дома или любого другого ответственного участка. Более того, учитывая коррозию соединений, есть большая вероятность, что бак этой станции рано или поздно протечет или произойдет другая поломка. Поэтому моя станция стоит в том месте подвала, около скважины, где её поломка или подтопление мне большими потерями не грозит.
Так как эта станция была предназначена для автоматического полива грядок и теплицы, я занизил максимальное давление до 2 бар, чтобы была меньше нагрузка на соединения и узлы автополива. Высота подъема воды от станции, которая стоит в подвале, не более 3 метров, а самая удаленная точка находится не далее двадцати пяти метров. В данном режиме моя отремонтированная станция работает уже несколько месяцев и подтеканий не замечено.
На фото видно что давление держит, сухой (кроме конденсата из-за разницы температур) и собственно для чего всё это делалось — распределение на поливочные шланги и автополив в теплице.
Признаюсь, что жалеть её у меня не получается и часто она снабжает разбрызгиватели в непрерывном режиме по 3-4 часа. Учитывая заниженное давление, станции хватает мощности набирать давление и отключаться даже при включенных разбрызгивателях. Это и хорошо и плохо для данного типа станций, но это тема уже совсем другой статьи.
Статьи по теме:
В статье представлен вариант восстановления работоспособности шланга для душа обеспечивающий герметичность изделию на долгое время.
Реальный случай ремонта насосной станции, когда пришлось прибегнуть к хитростям и смекалке, чтобы компенсировать неудобный инструмент и отсутствие.
Описаны причины, последствия образования накипи и копоти, признаки загрязнения теплообменника в котле и водонагревателе, периодичность ревизии.
Назначение и разновидности полипропиленовых труб, основные правила пайки, особенности соединения зачистной трубы, пример пайки полипропиленовых труб.
Представлена схема водоснабжения частного дома с накопительным баком и двумя центральными трубопроводами. Разобраны: принцип работы системы.
Источник
Насосные станции Марина: монтаж, характеристики, ремонт
Насосная станция Марина предназначения для обеспечения водой системы водоснабжения, а также для повышения давления жидкости в системе центрального водоснабжения.
Станция состоит из электронасоса, бака гидроаккумулятора и комплекта автоматики, которая осуществляет управление.
Оборудование этого типа способно автоматически поддерживая давление воды в диапазоне от 1,4 до 2,8 атмосфер.
Содержание статьи
Модельный ряд и характеристики
Каждая из модельного ряда насосных станции Марина настраивается для включения и выключения соответственно при открытии либо закрытии крана системы водоснабжения.
Конструкция установки включает в состав “трубку Вентури”. Такое решение значительно расширяет область применения, благодаря чему оборудование способно обеспечивать подъем воды даже из артезианских колодцев, достигающих глубиной до 9 метров.
Каждая из моделей оборудования имеет свои характеристики, но все насосы настроены на одинаковые заводские пределы срабатывания реле давления:
нижний предел срабатывания – 1,8 атм;
верхний предел срабатывания реле давления – 2,9 атм.
Модель RSM 5 / 25 (RSM 5 / 60).
Мощность двигателя (номинальная) – 1,1 кВт
Max напор – 60 м
Максимальная производительность – 100 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 7 м
Объём гидроаккумулятора – 25 (60) л
Насосная станция Марина CAM 40 / 22.
Мощность двигателя (номинальная) – 0,55 кВт
Max напор – 42 м
Максимальная производительность – 60 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 9 м
Объём гидроаккумулятора – 22 л
Насосная станция марина CAM 80 / 22.
Мощность двигателя (номинальная) – 0,55 кВт
Max напор – 42 м
Максимальная производительность – 60 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 9 м
Объём гидроаккумулятора – 22 л
Модель CAM 198 / 60.
Мощность двигателя (номинальная) – 1,1 кВт
Max напор – 60 м
Максимальная производительность – 90 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 9 м
Объём гидроаккумулятора – 60 л
Насосная станция марина APM 100 / 25.
Мощность двигателя (номинальная) – 0,75 кВт
Max напор – 20 м
Максимальная производительность – 40 л/мин
Наибольшая глубина всасывания – 20 м
Объём гидроаккумулятора – 25 л
Схема подключения
Подключении насосной станции Марина состоит из нескольких этапов, а именно:
подключение;
монтаж насоса;
электрическое подключение;
подготовка к работе;
пуск в работу.
Пройдем все эти этапы по порядку.
Механическое подключение.
Схема подключения выглядит следующим образом:
1 – крепление напорного трубопровода;
2 – кран;
3 – клапан обратный;
4 – реле давления насосной станции Марина;
5 – отверстие для залива воды перед пуском;
6 – напорный трубопровод;
7 – электронасос;
8 – фильтр грубой очистки;
9 – трубопровод на всасе;
10 – бак гидроаккумулятора;
11 – перекачиваемая вода;
12 – обратный клапан с сеткой;
13 – крышка ниппеля;
14 – сливное отверстие.
При монтаже всасывающего трубопровода необходимо использовать пластиковые трубы с определенной жесткостью либо металлические трубы или шланги, армированные для разрежения (понижение давления). Это необходимо для того, чтобы предотвратить их вакуумное сжатие при включении установки и понижении давления вследствие всасывания воды.
В случае использования резиновых шлангов, укладывайте их так, чтобы не образовалось перегибов или перекручивания.
Удостоверьтесь, что все соединения труб герметичны, поскольку подсасывание воздуха отрицательно отражается на работе – падает производительность.
На трубу поз.9 необходимо установить обратный клапан с сеткойпоз.12. Это позволит избежать попадание мелких механических частиц грязи из колодца в рабочую область оборудования.
Трубопровод, через который происходит всасывание жидкости, в соответствии с рекомендациями производителя необходимо опустить в воду на глубину не менее 30 сантиметров от минимального уровня воды. С другой стороны следует учитывать, чтобы между концом всасывающей трубы и дном резервуара должно оставаться расстояние не менее 20 сантиметров.
На напорном трубопровода, выходящем из электронасоса рекомендуется смонтировать обратный клапан поз.3. Это поможет предотвратить гидроудары в моменты включения или отключения насоса поз.2 при открытии и закрытии крана.
Установка Марина должна быть крепко закреплена на полу.
В случая подачи воды с глубины более 4-х метров либо при наличии горизонтального участка трубопровода длинной более 4-х метров следует устанавливать трубы с большим диаметром для улучшения работы насосной станции.
Монтаж насоса
Насос необходимо устанавливать на ровной площадке, недалеко от источника воды.
В этом помещении (приямке) необходимо предусмотреть вентиляцию для уменьшения влажности и температуры воздуха. Максимальная температура воздуха, при которой допускается работа, должна быть не более 40 °С.
Насосная станция должна быть смонтирована ориентируясь на возможность проведения обслуживания и ремонта. Минимальное расстояние от стен для беспрепятственного доступа, должно составлять от 20 см и более.
Убедитесь, что на трубопровод не оказывается механических воздействий, таких как напряжения – натягивания или изгиба, затем затяните крепежные винты.
Электрическое подключение
При выполнении электрического подключения помните, что попадания воды на клеммы при подсоединении проводов приводит к повреждению оборудования.
В электрическую систему необходимо установить дифференциальный выключатель (0.03А) и пользоваться только розеткой с заземлением.
Подготовка к работе
Перед пуском станции в насос должна быть залита вода. Работа без залива воды приводит к поломкам.
Залив воды выполняется в следующей последовательности.
1) Откройте заливную горловину, отвинтив гайку поз.5.
2) Заливайте воду до тех пор, пока она не начнет выливаться из корпуса.
3) Плотно завинтите заливное отверстие (поз.5) для предотвращения подсоса воздуха.
Регулирование давления
На схеме реле давления насоной станции Марина обозначены:
1 — винт изменения значения верхнего и нижнего давления Р одновременно;
2 — винт изменения разности ΔР между верхним и нижним давлением;
3 — клеммы подключения двигателя;
4 — клеммы подключения электропитания;
5 — клеммы подключения заземления.
Вращая винт 1 можно менять значение давления Р включения ( нижнее давление) и выключения (верхнее давление) насосной станции.
Вращая винт 2 можно менять разность ΔР между нижним и верхним значениями давления (по умолчанию установлены от 1,4 до 2,8 атмосфер).
Пуск в работу
Непосредственно перед первым пуском убедитесь, что электрические части насосной станции изолированы от воды, а так же проверьте кабель на наличие возможных повреждений.
При работе насосной станции кран (поз.2) необходимо открыть. Он является простым устройством настройки нормального режима работы установки.
При полностью открытых кранах всех точек разбора Вашей трубопроводной системы и включенном насосе, давление воды в, которое показывает манометр, не должно быть ниже min допустимого (указанного на корпусе насоса).
Для этого кран (поз.2) нужно прикрывать до тех пор, пока давление воды в трубопроводах (которое показывает манометр) не достигнет значения min допустимого, указанного на корпусе насоса.
Купить станцию Марина
Неисправности и ремонт
Насосная станция Марина является технически сложным центробежным агрегатом, и не застрахована от поломок. Для того, чтобы как можно раньше вернуть оборудование в рабочее состояние предлагаем Вам ознакомиться с перечнем возможных неисправностей и их ремонтом.
Неисправность: Двигатель не вращается.
Причина 1: Напряжение не соответствует
Решение: Проверьте напряжение на насосе номинальному
Причина 2: Сработала термозащита
Как решаем: Автоматически восстанавливается через некоторое время. Возможно требуется чистка насоса.
Неисправность: Двигатель не вращается и гудит
Причина 1: Блокирован вал
Решение: Используя отвертку, попробуйте провернуть вал со стороны вентилятора
Причина 2: Вал не блокирован
Что делать: Обращайтесь к дилеру
Неисправность: Двигатель вращается, но насос не качает
Причина 1: Падение напряжения
Решение: Проверьте напряжение
Причина 2: Забит фильтр
Что нужно: Прочистить фильтр
Причина 3: Блокирован обратный клапан на всасывающим трубопроводе.
Решение: Проверьте этот обратный клапан
Причина 4: Нет воды в насосе
Что делать: Залейте воду
Причина 5: Разгерметизация всасывающего трубопровода
Решение: Проверьте герметичность и при необходимости уплотните соединения
Причина 6: Насосная станция расположена слишком далеко от до воды
Как решаем: Проверить высоту всасывания
Причина 7: Слишком малое давление
Что нужно: Уменьшить расход
Неисправность: Насос работает с низкой производительностью
Причина 1: Частично забит фильтр
Решение: Прочистить фильтр
Причина 2: Слишком большое расстояние от насоса до воды
Что делать: Проверить высоту всасывания
Причина 3: Напряжение не соответствует номинальному
Что нужно: Проверьте напряжение на насосе
Причина 4: Трубопроводы не герметичны
Решение: Проверьте герметичность трубопровода
Причина 5: Давление слишком большое
Что делать: Проверьте систему
Неисправность: Двигатель останавливается после непродолжительной работы
Причина: Температура воды очень высокая
Решение: Температура не соответствует техническим характеристикам насоса
Источник