Ремонт старого глиняного дома

Ремонт глинобитного дома

Уважаемый Семеныч! Как можно выровнять балки перекрытий, которые просели? Обратил внимание, что у большинства домов в селе со временем центр дома проседает. Фундамент из бута + песок + глина, каркасная конструкция?

Александр, с. Редвинцы, Хмельницкая область.

Привет, Александр из Хмельницкой губернии!

Не совсем понял о каких балках перекрытий вы говорите.

То ли это потолочные балки (и, как правило, такие бывают в сельских одноэтажных домах с чердаками), или же это половые балки, расположенные над подпольем.

В любом случае, и в первом, и во втором, это является конструктивным недостатком. У домов, имеющих нормального сечения окантовочный брус как по цоколю фундамента, так и по верху стен, подобное наблюдается редко. Потому что даже при таком фундаменте, что у вашего дома, нагрузка на стойки каркаса распределяется более или менее равномерно. И просадка домов идет равномерно по всему фундаменту, а не только посередине.

То есть правильно построенный каркасный дом с такими окантовочными основаниями четырехугольной формы по всему периметру дома и вертикальными каркасными стойками равномерно установленными через одинаковые промежутки не должны особо проседать посередине.

Если же такое по каким-то причинам произошло, то естественно, в первую очередь смотрят на состояние фундамента по его серединам стен дома. И при необходимости усиливают.

Для чего сначала предпринимают меры по укреплению стен в этих местах. Чтобы они при дальнейших операциях не стали коситься и отклоняться от вертикали. Берут технологические, временные стойки, устанавливают их строго по вертикали, прикрепляют к стенам любым доступным способом. Сбоку эти стойки подкрепляют раскосами, которые упирают в землю одним своим концом, а другим упираются в стойки.

После этого под старые стойки ( и окантовочные брусы, если они имеются) заводят подкладки из обрезных досок и все выравнивают.

В случае деформаций и разрушений фундамента и его цоколя принимают меры по их усилению путем создания армированного пояса.

Если же все, что я сказал совершенно не то, о чем вы спрашиваете, а имеется в виду просадка потолка дома по его середине, то это несколько иное.

Такое бывает по причине неправильной конструкции перекрытия потолка дома. В старых русских домах, в зависимости от их размеров, потолочные балки всегда опирались на одну или несколько мощных потолочных балок, которые располагались посередине дома, либо в непосредственной близости от нее и с соблюдением пропорциональности размеров.

Такая (или такие, если их было несколько) балка называлась матицей. Она была очень большого сечения по сравнению с остальными потолочными балками, которые опирались на нее. Ей придавалось особое, вплоть до магических свойств, значение. Поскольку она была основной и несущей. В некоторых поселениях ее украшали специфической резьбой по нижней видимой поверхности, в других селениях наоборот, какие-либо изображения на ней не допускались вовсе.

На такие матицы устанавливали крюк, на который вешали детские зыбки-колыбели.

Гости, вошедшие в избу, не имели права, без особого на то разрешения хозяина, проходить дальше матицы.

Если же матица проседала и прогибалась, то это считалось дурным знаком для семьи и ее главы.

Даже если отложить в сторону все поверья и мистику, то такая основная несущая балка, являлась опорой для всех остальных потолочных балок. Соответственно ее установке придавалось огромное значение. Потому что чисто психологически видеть прогиб потолка человеку неприятно, создается впечатление, что потолок может рухнуть.

Со временем старые мастера перевелись и в нынешних конструкциях домов (начиная с послереволюционных времен) матицы практически не делаются. Что вы и наблюдаете, судя по письму в массовом порядке.

А начиная с довоенного времени (имеется в виду до 1941 года) расчеты потолочных перекрытий, судя по строительной литературе, имеющейся у меня, архитекторы и конструкторы индивидуального жилья рассчитали и начали применять таблицы. В которых приводятся данные по сечению указанных балок, шагом (расстоянием между ними) и величинам пролетов. Тогда прогибов уже не наблюдается.

Если отложить в сторону все научные изыски и сложности, то основной постулат при этом состоит в том, что чем меньше пролеты и расстояния между балками и чем больше их сечение, тем меньше прогиб.

Мало того, иногда потолочным балкам специально придают, так называемый, обратный прогиб. То есть балка предварительно, перед установкой на место, изгибается или ее нижняя плоскость строгается так, что получается изгиб вверх. После установки балок на место и нагрузке на них (от веса потолка и конструкций чердака, др. нагрузок) происходит прогиб балок вниз и они визуально смотрятся как идеально ровные.

Но это все теория и она далеко не всем интересна.

А на практике людей интересует, как можно устранить такой прогиб. Кардинально проблема решается тремя вариантами.

Первый — разборка кровли и потолка, установка балок нужного сечения в соответствии с упомянутыми таблицами. Устройство потолка и кровли вновь. Дорого, долго и не все идут на такой шаг.

Второй — установка внутри помещения дома в его середине стоек-колонн с их декоративным оформлением, чтобы они смотрелись органично и естественно. Или устройство дополнительных стен-перегородок в этом же месте. Иногда при этом требуется устройство дополнительной точечной фундаментной опоры. Далеко не всем хозяевам нравятся такие переделки.

Третий — устройство на чердаке конструкций-приспособлений для подъема середины потолка вплоть до устранения прогиба. Суть этого метода состоит в том, чтобы с помощью талрепов (устройств с наличием резьбовых соединений) подтянуть потолочные балки к стропильной системе кровли. Недостаток может состоять в том, что не всякая конструкция кровли может выдержать такое перераспределение нагрузок и сама крыша по коньку может просесть.

Других вариантов на сегодняшний день не знаю.

Источник

Ремонт глинобитных стен

В поселках и сельских районах, до сих пор используются постройки, в которых в качестве строительных материалов применялись растворы с содержанием глины. Ее использовали для изготовления саманных блоков, в качестве отделочного материала применялась для покрытия стен, потолков. Это было обусловлено ее доступностью и хорошими вяжущими свойствами.

В силу разных причин у нас есть такой дом, например кому то достался в наследство. Рано или поздно возникает необходимость ремонта. Современные мастера очень неохотно берутся за ремонт в этих помещениях, предлагают удалить глину и заново оштукатурить стены. Стоит ли это делать? Глинобитные стены имеют отличные показатели – низкая теплопроводность, высокие звукоизолирующие свойства. Но остается возможность выполнить ремонт своими силами.

У меня такая необходимость появилась. Потребовался ремонт флигеля, внутренняя отделка выполнена глиняным раствором. Задача отремонтировать покрытие и довести его, до состояния позволяющего произвести оклейку обоями. Вот что было изначально:

Ранее подобные работы выполнял, поэтому метод – проверенный временем. О нем и расскажу:

Первая часть работы – очистка поверхности – удаляем старую побелку, окраску. Чтобы быстро удалить побелку, ее необходимо смочить теплой водой используя кисть, или валик, после чего она легко счищается с помощью шпателя, при этом, не образуя пыли. Покрытие счищается до основания, в итоге должна остаться очищенная глиняная поверхность. Смывать побелку не стоит, часть ее все равно останется и не позволит качественно выполнить работу.

Следующим этапом ремонтируем поверхность – крупные выбоины трещины и так далее. Эту работу необходимо выполнить с использованием глиняного раствора. Для приготовления нам потребуется глина, ее можно добыть прямо на участке и песок. Глину перед применением необходимо предварительно замочить примерно на сутки. В случае если требуется нанести слой большой толщины, в раствор вводится армирующая добавка – солома, или опилки.

Готовим раствор из одной части глины и четырех частей песка, раствор должен быть густой и при этом легко сходить с мастерка. Полученным раствором производим необходимые работы, поверхность предварительно обильно смачиваем набрасывать раствор можно рукой или используя мастерок. Необходимо именно — набрасывать, а не намазывать. При наброске раствор лучше сцепляется с поверхностью. Излишки снимаем с помощью широкого шпателя или правила, в зависимости от размера латки. И оставить до полного высыхания. При выполнении этой работы, не следует использовать растворы на основе цемента, их свойства отличаются, от рекомендуемого состава.

При высыхании возможно образование трещин, отслоений. Используем в работе правило, для ремонта покрытий необходимо использовать материал такой же, как и материал из которого состоит покрытие. Если стены оштукатурены цементной штукатуркой, то для ремонта используем составы на основе цемента, гипсовые ремонтируются гипсовыми составами и так далее.

Поверхность отремонтировали. Теперь необходимо обработать все стены грунтовым раствором, для этого лучше использовать грунтовку глубокого проникновения с противогрибковыми свойствами. Грунтовку наносим за два-три раза, до полного впитывания. После полного высыхания грунтовки получаем поверхность по прочности схожую с цементной штукатуркой. Поверхность не осыпается, не мажется. Можно перейти к следующему этапу.

Наносим по всей площади слой штукатурной смеси на основе гипса, если необходимо выровнять стены, работу производим по установленным маякам. С помощью шпателя, если используются маяки – правила. Полученную поверхность, выравниваем используя шпаклевку, после полного высыхания зачищаем абразивной сеткой. Или наждачной бумагой.

Полученная готовая поверхность позволяет выполнить необходимые окончательные работы. Оклейку обоями, декоративной плиткой, нанесение декоративной штукатурки окраску и так далее.

Подобным способом можно ремонтировать и потолки, только при нанесении штукатурного состава, необходимо провести армирование поверхности малярной сеткой.

Источник

Реконструкция старого каменного дома, сложенного на глину

Часть 1. Обзор дома. Перекрытия

Мы начинаем реконструкцию старого дома, которому около 150 лет. Сложен он был на глиняный и даже земляной раствор. Из бутового камня. И без крыши простоял долгое время, поэтому стены подвергались медленному разрушению временем. Нам нужно выявить самые уязвимые места, разобрать и восстановить их.

Возникает естественный вопрос: не лучше ли разобрать этот старый дом и построить заново? Да, так было бы удобнее, но…
Археологическая служба не разрешает сносить это здание. Сохраняется история. Поэтому мы разберем самые уязвимые части дома и восстановим по тем же размерам. Для новой кладки будем использовать эти же камни.

Два года назад мы укрепляли этот полуразрушенный дом металлическими вертикальными уголками и поперечными пластинами. Подробнее об укреплении дома смотрите в видео УКРЕПЛЯЕМ СТАРОЕ КАМЕННОЕ ЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ. Укрепляли, чтобы дом не рухнул во время дождей, с целью его дальнейшего восстановления.

Однако, перед восстановительными работами при подробном исследовании дома, оказалось, что пустотелых мест в нем больше, чем полноценных. Поэтому некоторые места разберем и сложим заново.

Перечень видео по восстановлению старого каменного дома, сложенного на глину:

1. Обзор дома. Как делали в старину перекрытия? Почему дом покосился? Подготовительные работы перед реконструкцией. Выставляем леса.
2. Разбираем второй этаж дома. Исследуем, на какой раствор были положены стены и старую каменную кладку.
3. Емкость для вина.
4. Укрепляем фундамент.
5. Строительство подпорной стены для террасы
6. Все о каменной кладке этого дома: старинные технологии.
7. Строительство новых стен: разметка, заводим углы.
8. Обработка камня для кладки дома.
9. Кладка стен.
10. Печь у дома.

Основная причина разрушения этого дома — попадание воды внутрь каменных стен. Как это происходило?

Этот каменный дом давно стоит без крыши. Я на Патмосе уже 20 лет — и всегда видел его без крыши. А если в доме нет крыши, то, конечно, в середину стен, между камнями, попадает вода.

Мы видим остатки перекрытий дома. Они повествуют о том, что крыша была сделана из деревянных балок, на которые укладывали доски, следом — морские водоросли, а сверху засыпали глиной и размазывали ее. Каждый год такую крышу нужно было подмазывать, подсыпать глину… Когда хозяева оставили этот дом, крыша упала. Тогда во время дождей вода стала проникать внутрь стен, вовнутрь их каменной кладки. Глина внутри стен намокала, разбухала. И камни начали “разъезжаться” в разные стороны. Следовательно, внутри стен образовывались пустые полости, а на стене — выпуклости. Стены дали трещины. С одной стороны над окном, небольшая часть стены даже выпала.

Если стены каменного дома сложить на глину, на землю или на известковый раствор, а сверху залить плиту перекрытия, тогда внутрь стен вода не будет попадать. И дом будет стоять веками.

В Греции считают, что домам, которые сложены на глину, не страшны землетрясения. Возможно ли это? Да. Стены глиняного дома не монолитны — при незначительных изменениях ландшафта они принимают форму новой местности без какого-либо дискомфорта для дома. О современных домах, например, железобетонных или каркасных, такого сказать нельзя.

На стенах дома видны отверстия, в которых лежали деревянные балки, служившие основой для перекрытия между этажами. Некоторые балки даже сохранились.

Также в этом доме были выполнены из дерева перекладины на окна и двери.

В случае с деревом действуют те же правила, что и с глиной: если на дерево не попадает влага, то оно может служить многим поколениям своих жильцов. При правильной эксплуатации, со временем дерево приобретает большую твердость. В строительстве дома лучше использовать дерево твердых пород.

Итак, этот дом раскололся на несколько частей, причем некоторые трещины большие, достигают 5 см! Впоследствии, когда мы разобрали пол и по периметру дома выкопали котлован глубиной 60 см, чтобы укрепить фундамент, оказалось, что под домом не было фундамента — с лицевой стороны дом сложен на скальный грунт (щебень вперемешку с землей). Когда упала крыша, вода начала проникать в скальный грунт, который служил фундаментом, и он начал оседать. Это тоже способствовало образованию трещин в стенах. Если бы крыша не разрушилась, то такой дом простоял бы еще столетия.

С задней стороны дома стены были сложены на паспуру (грунт, похожий по консистенции на глинистую почву, которую в сухую пору года невозможно раздолбить). То есть, здесь стены стоят на твердом основании.

Чтобы стены дома на глину хорошо держались между собой, в старину использовали стяжки. Стяжки бывают металлические и деревянные. Подробнее смотрите в видео: УКРЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА ИЗ ГЛИНЫ и КАМЕННЫЙ ДОМ ПОД ШТУКАТУРКУ.

В этом доме стяжек нет. Он стоит благодаря:

• правильной каменной кладке;
• перевязке внутренней и наружной;
• забутовке без пустот;
• расклина.

В процессе восстановительных работ на этом доме мы узнали новую информацию о каменном строительстве в старину и положили к себе в копилочку. Охотно поделимся ею с вами! Ждите следующих серий видео.

Расскажите, встречались ли вам каменные дома, сложенные на глину? Какие у них особенности? Какая кладка и раствор?

Часть 2. Разбираем второй этаж

Как определить, какие части дома нужно разобрать, а какие еще послужат? В первую очередь, ориентируемся на целостность каменной кладки. Если в стене есть сквозные трещины сверху-донизу и/или стена имеет наклон — такие стены однозначно надо разбирать.

Демонтировать стены надо очень осторожно, начиная с самых верхних камней, снимая каждый камень отдельно. Иначе вы рискуете обрушить разом всю стену, которая может придавить вас. Ни в коем случае нельзя бить стену или разбирать одну сторону кладки, а другую оставлять! В старину каменные дома клали круговыми рядами по периметру дома — так же рядами надо и разбирать дом!

Первейшая техника безопасности для мастеров — это крепкие леса.

Разбирая стены, мы обнаружили, что они сложены на разный раствор — видимо, мастера строили из подручных материалов. С одной стороны дом сложен на глину. Когда на эту глину попадает вода, она становится вязкой, похожей на пластилин. С другой стороны дом сложен на глину с песком, — эта сухая субстанция, которая имеет минимальную вязкость. Встретились даже места, где камни были положены на простую землю или песок! И ни один из этих растворов не нарушал целостность каменной кладки!

После того, как мы демонтировали верхние полметра стены, вязкая глина сменилась сухой. Это значит, что здесь вода не попадала внутрь кладки, и даже сейчас стена держится очень крепко. Стены с сухим раствором разбирать было значительно труднее.

Если бы у этого дома была крыша с верхней плитой перекрытия, то стены остались бы не только сухими, но и целыми!

Также в стенах дома мы обнаружили много трещин и пустот, которые образовались, когда упала крыша и подмочило почву на месте фундамента (фундамента не оказалось с одной стороны — подробнее смотрите в первой части).

Таким образом, правильная каменная кладка, с плитой перекрытия и хорошим расклином каждого камня, на любой раствор будет стоять веками!

После сноса второго этажа мы очистили от штукатурки стены внутри дома.

Затем сверху накрыли стены дома полиэтиленовой пленкой, закрепив ее специальными скобами с досками. Так дождевая вода не будет попадать внутрь кладки и стены не будут разрушаться дальше.

Часть 3. Особенности каменной кладки на глину

Современные строительные компании предлагают потребителю огромнейший выбор строительных материалов и смесей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако, природа давным-давно дала нам идеальный строительный раствор, который можно найти бесплатно в ближайшем овраге — это глина.

Каменный дом, сложенный на глину, остается целым после землетрясений до 7 баллов, а также он дышит и не выделяет вредных веществ. Глина самоочищается, подобно живому организму: летом она высыхает, а зимой напитывается влагой. Таким образом, в строении все мелкие щели “заживляются”. Поэтому глина — это выгодный материал.

Почему дома на глину стоят веками, выдерживая любую непогоду и землетрясения? Весь секрет в правильной каменной кладке!

Мастер каменного дела делает кладку на глину так: кладет рядом два камня, пристукивает их молотком, затем сбоку закидывает глиной щели между ними, а потом берет мелкие камешки и молотком забивает эти камешки в щели между большими камнями — то есть делает расклин каменной кладки, как внутри, так и снаружи стены.

Немаловажную роль играет также перевязка камней. Старинные мастера делали перевязку камней “в замок” в трех плоскостях: спереди, сверху и в разрезе стены. Сделать это правильно — высший разряд каменного мастерства!

Еще важно следить, чтобы в середине стены не оставались пустоты — надо делать хорошую забутовку и заливать тщательно глиняный раствор.

В древности и в средневековье в основном мастера не обрабатывали камни, а находили в них контуры и клали. Камни должны иметь четко выраженную нижнюю и верхнюю платформу, “лицо”, а также “хвостик”, который глубоко уходит внутрь стены, от 25 см и длиннее.

На наших домах мы видим примеры византийской кладки:
— сложена из разных камней;
— из кривых камней — ровные стены;
— перевязка камней;
— расклин каждого большого камня мелкими;
— керамические и другие подручные вставки.

Глиняный раствор для каменной кладки состоит из глины, отсева (или песка) и даже соломы/водорослей. Нужно вымешать раствор такой консистенции, чтобы он был не слишком вязкий, но и не сыпучий.

Дом, который мы реставрируем, был оштукатурен известковой штукатуркой изнутри и снаружи. Она отлично держалась. Старую штукатурку мы окончательно уберем и, после восстановления дома, сделаем современную.

При таком подходе к каменной кладке и глиняному раствору можно не беспокоиться: эти дома будут стоять веками, может, и тысячелетиями. Чтобы доказать вам это, мы отправились в средневековый город Хору на острове Патмос. Недвижимость здесь — одна из самых старинных и дорогих в Европе, дома сложены на глину, известковый раствор, песок и землю. Живут эти дома уже по 400 — 500 лет и более! В видео мы показываем и рассказываем об одном их таких домов на 9:10.

Часть 4. Тайник и емкость для воды

После демонтажа второго этажа дома мы начали копать траншеи по периметру стен, чтобы укрепить фундамент (подробнее об этом смотрите в следующем видео). Копая грунт внутри дома, нашли под полом в земле емкость в форме кувшина, выложенную из камня и керамики и оштукатуренную изнутри. Штукатурка отлично держится!

Этот кувшин в диаметре около 80 см с толщиной стенок 10-15 см.

В старину эту емкость могли использовать как тайник или как погреб. Также, возможно, ее использовали для хранения вина — у дома есть площадка, где топтали виноград и делали вино.

На площадке, где топтали виноград, есть слив в небольшую каменную емкость, наподобие круглого колодца. Все это мы тоже будем восстанавливать: зальем бетон в области фундамента, почистим старую штукатурку, восстановим каменную кладку и покроем современной штукатуркой.

Вам доводилось встречать такие каменные кувшины?

Часть 5. Укрепление фундамента

Укрепить фундамент старого дома можно несколькими способами. Здесь покажем один из них.

Подобным образом можно укрепить фундамент любого дома любой конструкции, независимо от того, был под ним фундамент или нет.

Кстати, этот дом, оказалось, не имел фундамента как такового!

С помощью бетонного фундамента мы связали все 4 стены между собой. Для этого мы прокопали по периметру дома траншеи внутри и снаружи стен, по 50 см в глубину и в ширину (снаружи дома шире), а также 2 траншеи посередине дома. В траншеи заложили арматуру.

Также, чтобы прочно связать стены с бетонным основанием, в нижней части лицевой и задней стены мы продолбили по 3 сквозных отверстия, в которые заложили арматуру, протянутую от одного до другого соответствующего отверстия противоположных стен, и залили внутри дома сплошную бетонную стяжку, а снаружи стен бетонный карниз шириной в 50 см.

Мы сделали основательный бетонный фундамент. В старину, как видим, могли и не задаваться таким вопросом. Поскольку дом стоит на косогоре и его тыльная сторона была сложена на жестком глиняном грунте с горными породами, а стена главного фасада дома была поставлена на отсыпку: на землю, смешанную с мелким щебнем и глиной.

Почему я так предположил? Исследуя этот дом и расположение камней его кладок, я увидел, что старинные строители сначала сделали подпорную стену, затем отсыпали часть косогора, выровняв площадку под дом, и на этой отсыпке построили стену дома главного фасада.

Таким образом, под этой стеной вовсе не было фундамента. И не страшно: пока у дома была крыша, он нормально стоял. Но когда крыша подверглась разрушению, вода проникала в насыпной грунт, в котором глина, размокая, начала расползаться. Поэтому стена главного фасада осела, потрескалась и наклонилась.

Внутри дома под полом тоже оказалась лишь земля. В которую проникли и проросли мощные корни деревьев с косогора. Мы аккуратно их обрезали внутри и снаружи стен.

В отсутствие дождей почва, на которой стоит старый дом, становится твердой как камень, поэтому, при копании траншей, основным инструментом нам служили отбойные молотки.

Перед заливкой бетона был обозначен метками на стенах уровень, до которого нужно залить бетон.

Далее между бетоном и землей мы засыпем камни размером с кулак-два — сделаем дренажную систему.

Металлические уголки и пластины уберем, когда застынет бетон и, скорее всего, снесем стену главного фасада. Об этом смотрите в следующем видео.

Часть 6. Снимаем укрепления, разбираем фасадную стену

После демонтажа второго этажа и укрепления фундамента снимаем металлические пластины с уголками, которыми мы укрепляли старый дом пару лет назад (подробнее об этой технологии укрепления здания в любом климате смотрите видео УКРЕПЛЯЕМ СТАРОЕ КАМЕННОЕ ЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ). По этой же технологии укреплено здание греческого Акрополя, Парфенон.

Если раньше стены дома опирались на эти пластины, то теперь, когда все непрочные части стен разобраны, можно снимать крепления без опасений, что та или иная часть дома завалится.

Металлические пластины и уголки тяжелые и располагались на высоте половины первого и второго этажа. Поэтому разбирали мы их очень аккуратно, соблюдая технику безопасности. В некоторых местах оказалось невозможно разобрать крепления и снять металлические пластины, потому что крепления деформировались и потеряли подвижность. Поэтому разрезали их углошлифовальной машинкой или сбивали кувалдой.

Когда мы убрали металлические пластины, то приступили к следующему разбиранию уязвимых частей стен дома. Это оказалась вся фасадная стена и часть боковых стен. Потому что дом не просто дал усадку, но и будто треснул пополам.

Отчего дом раскололся на две части? Поскольку, как мы ранее говорили, у дома под фасадной стеной не было прочного фундамента, и крыша дома упала много лет назад, то дожди начали размывать стены дома и насыпной грунт у фундамента. Со временем фасадная стена осела и наклонилась.

Как объективно оценить состояние кладки стен? Мы обращали внимание на следующие признаки:

— есть ли трещины в стене?
— каково состояние глиняного/земляного раствора внутри стены (твердый или рыхлый)?
— есть ли пустоты в глине и сыпучий ли?
— имеет ли стена наклон или стоит ровно?
— каково состояние фундамента дома (будут ли стены дома дальше давать усадку)?

В нашем случае стены дома уже не будут проседать частями, потому что в качестве фундамента залита железобетонная плита (подробнее об этом смотрите в предыдущем видео). Теперь, если дом и осядет, то только целиком.

Разобрав фасадную стену и часть боковых до основания, мы на этом же фундаменте разметим размеры новой кладки и сложим стену заново по тем же размерам и из того же камня. Но другой кладкой и на цементный раствор.

При разборе стены первого этажа наши каменщики нашли пару монет и в стене маленький тайничок. Жаль, что пустой.

Часть 7. Делаем разметку. Натягиваем нитки

Перед началом каменных работ необходимо грамотно сделать разметку, натянуть нитки-маяки. От того, насколько верно мастер сделает разметку и положит первые камни стены, зависит ровность стен дома.

Мы всегда используем толстые капроновые слегка тянущиеся строительные нитки яркого цвета. О нитках у нас есть отдельный урок НИТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.

Если вам необходимо достроить старую стену дома, то нитку надо закрепить, заведя один конец за угол дома целой стены. Затем завернуть нитку за угол и вдоль недостроенной стены натягивать нитку до внешней точки конца будущей стены. Если же вам необходимо достроить ровную подпорную стену, то лучше всего крепить строительные нитки за 10-15 метров до того места, которое вы будете достраивать. Такой подход необходим, чтобы видеть неровности существующих стен и максимально ровно достроить новую стену.

Нельзя крепить нитку за последний камень старой стены — тогда новая достроенная стена может оказаться кривой!

Закреплять нитку за крайние камни старой стены можно только в тех случаях, когда у старых стен есть изгиб, если их от времени повело. Или если надо построить стену с изгибами-поворотами.

Другой конец нитки мы закрепляем, вбивая в ленту фундамента гвозди по бетону так, чтобы пересечение двух ниток по периметру дома образовывало внешний угол дома. Причем, каждая нитка, которая протянута вдоль стены, должна быть закреплена на 15-30 см дальше точки пересечения ниток, то есть дальше внешней точки будущего угла (1:57). Такая технология закрепления ниток очень удобна в работе. Например, когда мастер кладет первый угловой камень, он не цепляется за гвозди, вбитые для ниток.

Когда первый ряд камней стены готов, первые положенные угловые камни становятся маяками для всей дальнейшей каменной кладки стен и углов дома.

Как сделать разметку, если старый дом был кривоват? Ведь в старых домах часто не совпадают длины стен и размеры углов. Здесь наша задача сделать разметку так, чтобы стены построить ровные и максимально сохранить размеры старого дома.

Поэтому разметку мы делаем не по точным архитектурным чертежам. К тому же, в архитектурных проектах встречаются просчеты. Они не учитывают, где местами стены были искривленные, их повело от времени, где неравные углы… и много тонкостей, которые видит мастер лишь на месте в процессе работы.

Пустоты между полосами нового фундамента (на месте, где у старого дома были стены, которые мы разобрали) мы почистили и помыли. Теперь можно залить сюда бетон и, когда он высохнет, выкладывать первый уровень камней новых стен дома.

Часть 8. Начало строительства стен

Кладка для дома бывает разной. И цены на строительство дома могут сильно варьироваться в зависимости от многих факторов.

Но в среднем на 1 кв. м. каменной кладки расчет таков:
= 40-50 евро за работу мастеру.
Эту цену можно сразу умножать на 2, если кладка двусторонняя, состоит из наружной лицевой и внутренней лицевой.
= 80-100 евро.
камень + цемент + песок + известь + налоги + непредвиденные расходы
= 150-200 евро за 1 кв. м. каменной кладки.

Дешевле строить из камней без обработки, но такую кладку сможет правильно положить далеко не каждый мастер.

После разметки (подробнее об этом смотрите в 7 части реконструкции старого каменного дома) приступаем к строительству стен старого дома. Дом будет состоять из двух частей: старые стены дома, сложенные старой кладкой из необработанного камня на песчано-глинистый раствор и новые стены дома, сложенные из обработанного нового и старого камня на цементно-известковый раствор.

Выставили угловые камни и ведем двустороннюю кладку стен по рядам. Угловые камни при этом нам служат маяками. Все угловые камни выставляем по горизонтальным маякам, по ниткам, и по вертикальным маякам, по уровню. Лицевые камни кладки выставляем уже по ниткам.

При выставлении угловых камней есть секрет: поставив этот камень, сразу натягиваем по нему нитку, концы которой закреплены на следующем угловом камне и на старой стене дома. И только потом выставляем угловой камень под ноль, чтобы он служил ориентиром кладки всего ряда и следующих угловых камней. Таким образом, мастер четко видит грани углового камня относительно периметра дома.

Большие камни кладки расклиниваем. О том, как правильно сделать расклин смотрите в видео ПРАВИЛА КЛАДКИ КАМНЯ: ПРИСТУКИВАТЬ И РАСКЛИНИВАТЬ.

Перевязка в кладке должна быть внутри и снаружи стены. Причем, “хвост” каждого камня должен максимально уходить вглубь стены на 25 — 50 см (см. часть 3 реконструкции старого каменного дома на глину).

Проложили один ряд кладки — сразу забутовываем. Все мелкие и крупные камни забутовки тоже кладем с перевязкой!

При укладке камней молотком пристукиваем каждый камень сверху, чтобы обеспечить максимальное сцепление камня с раствором. Чтобы раствор плотно обволок все внешние полости и неровности камня. Так кладка становится монолитом, без воздушных пробок внутри. Урок о том, как пристукивать, смотрите в видео ПРАВИЛА КЛАДКИ КАМНЯ: ПРИСТУКИВАТЬ И РАСКЛИНИВАТЬ.

Также молотком слегка оббиваем острые углы в камнях, чтобы камни лучше смотрелись в кладке.

Вообще, лучше учиться строить из камней совсем без обработки, как клали мастера в старину. Ведь не бывает плохих камней — каждому, абсолютно каждому камню можно найти свое место в кладке! Поэтому, вовсе не обязательно обрабатывать камень в форме кирпича — конечно, в зависимости от кладки.

Во время кладки камня раствор постоянно оседает. Поэтому, каждый раз, перед тем, как положить камень в кладку, его следует подмешать мастерком, и уж потом набирать на мастерок и класть в кладку (это должно стать автоматическим действием мастера). Так раствор становится более эластичным и однородным и камень мягко садится в кладку.

Состав раствора для кладки камня, который мы используем в Греции:

цемент М500 1:6 отсев (камень, дробленый в песок),
известь (для эластичности раствора),
вода по консистенции.

Если вы собираетесь класть камни на цементно-известковый раствор в другом климате, то можете взять за основу состав раствора, который используют местные строители, даже если они кладут обычные кирпичи.

Раствор для забутовки каменной кладки необходимо делать немного жиже, чем основной раствор, чтобы он легко обтекал камень со всех сторон.

В дверные и оконные проемы мы поставили перекладины как старые, так и новые, потому что в отреставрированном доме больше окон. Мы не засверливаем и не забиваем арматуру в камень и вам не советуем, потому что арматура рвет камень! Если без армирующего материала не обойтись, то арматуру берите из меди или из нержавейки, но это выходит дороже. Мы строим без арматуры, на хороший цементный раствор. Горизонтальные откосы-перекладины надо укладывать с небольшим уклоном в сторону улицы для того, чтобы вода не скапливалась над дверным или оконным проемом, а скатывалась вниз. Мастер классы о том, как правильно выставлять дверные и оконные каменные горизонтальные и вертикальные откосы-перекладины смотрите в видео в видео ДЕЛАЕМ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ.

Старую стену с новой стеной соединяем примыканием одной стены к другой. Секрет соединения двух кладок заключается в том, что торец старой стены, к которому будем достраивать новую стену, надо постоянно поливать водой. Вода улучшает сцепление.

Сверху на стены заливаем армопояс, который стягивает кладку, и старые и новые стены окончательно образуют собой монолит.

Часть 9. Обрабатываем камень

Старый дом, который мы восстанавливаем, был сложен старинной кладкой: камни практически без обработки, переложенные мелким щебнем (подробнее о кладке смотрите в 3 части). Мы будем строить новую часть дома другой кладкой. Для этого мы используем камни, которые разобрали из старых стен, а также новые камни. Поэтому дом получится уникальный, сложенный разными кладками и на разные растворы (подробнее об этом смотрите в 8 части).

Как и в любом строительстве из камня, для того, чтобы положить камень в кладку, надо, чтобы у камня была четко выраженная, хотя бы 15-20 см, нижняя платформа, хотя бы небольшая верхняя платформа, и лицевая сторона.

Если заказчику хочется сохранить в кладке дикость камня, то лицевую сторону камней почти не надо обрабатывать, лишь сбивать острые углы.

Мы обрабатывали и старые камни, которые вынули из стен старого дома. На них осталось много глины, земли и извести. Все это необходимо очистить, чтобы класть в кладку чистые камни, которые будет плотно обтекать раствор. Если раствор положить на остатки глины и извести на камнях, то такая каменная кладка будет не прочная, могут образоваться пустоты.

Есть разные способы, чтобы почистить старые камни. Например, пескоструем. Мы оббивали все налеты на камнях острым носом молотка.

Часто для строительства мы покупаем большие валуны. И раскалываем их клиньями. Чтобы не повредить клинья при работе, мы используем молотки из мягкой стали. Об этом у нас есть отдельный урок КОЛЕМ БОЛЬШИЕ КАМНИ КЛИНЬЯМИ. Расколовшиеся камни мы обрабатываем и кладем в кладку.

Источник