Ремонт ламповых радиоприемников
Работа и ремонт ламповых радиоприёмников имеет свои особенности и связаны они исключительно с принципом работы радиоламп. Некоторые ценители данной техники считают, что звук, получаемый в устройствах, работающих на радиолампах более живой, чистый и насыщенный, в отличие от радиотехники и усилителей, собранных на полупроводниковых элементах. Перед тем как перейти непосредственно к устранению неисправностей ламповых радиоприёмников, возникших в процессе эксплуатации, необходимо разобраться в том как он работает и из чего состоит.
Из чего состоит ламповый радиоприёмник
Все основные модули в конструкции таких радиоприемников включают в себя лампу как основной элемент. Большая их часть состоит из:
- входного каскада, выполненного в виде резонансного контура в состав, которого входит антенна;
- усилителя высокой частоты, установленного на входе устройства. Служит для увеличения амплитуды пойманного антенной сигнала.
- гетеродина и усилителя промежуточной частоты. Для разных волн характерна определённая модуляция, например, для FM — частотная, а для ДВ, СВ — амплитудная;
- усилитель низкой частоты или же его ещё называют усилителем мощности. Основная функция его это создание громкого и чёткого звукового сигнала, а также передача его на встроенные динамики или же колонки. Он может быть стерео или моно, в зависимости от модели радиоприёмника.
- блока питания. Для системы снабжения каждого блока питанием применяется трансформаторные устройства, понижающие стандартное сетевое напряжение. Одним из важных для работы радиоламп напряжением является питание накала, которое в зависимости от модели может отличаться, но в основном это 6-6,5 Вольта.
Поиск неисправностей ламповых радиоприёмников
После того как устройство лампового радиоприёмника мысленно разбито на каскады, то можно перейти и к поиску возникшей неисправности.
| Очередность поиска неисправности | Действия и правила проверки узлов |
| 1. | Ремонт ламповых радиоприёмников стоит начать с проверки системы питания и визуального осмотра всего устройства. Первым делом обращается внимание и проверяется есть ли напряжение накала и нет ли обрыва нити накала в самих лампах. Каждая из них должна светиться, а если она закрыта металлическим колпачком, то излучать тепло. Просто стоит дотронуться до неё рукой и ощутить тепло. |
| 2. | После чего, в зависимости от проблемы которая возникла, на управляющую сетку лампы аккуратно дотронуться отвёрткой, при этом в динамике должен появиться характерный шум или потрескивание. Поиск, таким образом, лучше всего начать с оконечного каскада усилителя низкой частоты (мощности). |
| Возможен выход из строя самого динамика, поэтому следует проверить и его на работоспособность. |
Самые частые поломки и их ремонт
Ламповые радиоприёмники — это особый вид аппаратуры поэтому и неисправности у них особенные, связанные с работой радиоламп.
- Выход из строя или повреждение герметичности колбы радиолампы. Устраняется путём замены её на соответствующую нужной маркировки и типа который указан на ней. Проверку исправности лампы стоит начать с прозвонки её нити накала на целостность она измеряется омметром и величина сопротивления её равна 1–3 Ома. Разные лампы имеют выводы на разные ножки радиолампы. Для пальчиковых ламп со семью штырьками 3 и 4 это нить накала, у девяти штырьковых 5 и 4-я ножка, а у октальных (с ключом для разъёма) — 2и 7-я ножка. Если одна из ламп не греется нет необходимости сразу же её выкидывать, а стоит проверить приходит ли питание накала и надёжный ли контакт в её разъеме, так как радиолампы установлены в гнёздах, из которых их можно извлечь для замены;
- Потеря контакта в ламповом гнезде. Так как радиолампы довольно ощутимо греются, то львиная доля неисправностей возникает в гнезде куда она вставляется. Со временем ухудшается контакт в этом разъёмном элементе, а так как лампы содержат множество ножек, то и вероятность потери электрического контакта в одной из них, тоже увеличивается;
- При включении приёмника не светиться ни одна лампа. Стоит проверить переключатели питания и устройства защиты от превышения тока в системе питания. Для этого чаще всего применяется обычный предохранитель, плавкая вставка которого видна на глаз через стеклянную колбочку. Если она выполнена из керамики то необходимо воспользоваться омметром входящим в состав любого мультиметра. Нужно помнить, что предохранитель не перегорает без причины и перед установкой нового обязательно нужно выяснить причины повышения тока в цепи сетевого трансформатора.
- Ремонт ламповых радиоприёмников выпущенных в прошлом веке рекомендуется начать с осмотра и замены электролитических конденсаторов, так как они имеют свойство пересыхать и при этом терять ёмкость, главную величину для этого элемента.
Источник
Ремонт старых ламповых приемников, замена и тест радиоламп, полезные советы
Если ламповый радиоприемник не работает по причине вышедших из строя ламп, которые вы не можете найти, то некоторые типы ламп можно заменить другими типами. В любых ламповых приемниках без всякого ухудшения их работы можно некоторые лампы одного типа заменять лампами другого:
6К7 = 6К7С = 6К9М
6ПЗ = 6Л6 = 6L6 = 6Л6С
30П1М = 25П1С = 25L6G
5Ц4 = 5Ц4С = 5Z4 = 5V4G
30Ц6С = 25Z6G = 30Ц1М.
Практически допустима взаимозаменяемость таких ламп:
Для ответа на вопрос о работоспособности радиолампы, следует собрать простой тестер по схеме, представленной на рис. 24.14. Тестер помогает быстро определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана. Об эмиссионной способности катода лампы судят по показаниям микроамперметра РА1, который включен между катодом и первой сеткой. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки. Величина потенциала колеблется в широких пределах от 10 до 500 мВ и зависит от типа ламп, а также качества их катодов. Показания прибора РА1 сранивают с эмиссией заведомо хороших, то есть калибровочных ламп. Для калибровки тестера необходимо использовать возможно большее количество ламп и полученные данные следует занести в таблицу.
При проверке диодов и кенотронов микроамперметр РА1 включают тумблером SA7 между катодом и анодом. Все остальные электроды лампы подключаются тумблерами SA3. SA8.
Рис. 24.14. Принципиальная схема тестера для проверки работоспособности радиоламп
При этом показания прибора РАІ должны возрастать, что свидетельствует об отсутствии меж-дуэлектродных замыканий и обрыва выводов. Тестирование взятых из работающей радиоаппаратуры ламп 6П6С и 5Ц4С дало следующие результаты. Например, при проверке лампы 6П6С прибор АВО-5М (пределы 60 и 300 мкА) показывал ток в цепи первой сетки 50 мкА, при подключении второй сетки — 70 мкА, а при подключении анода -г-90 мкА. При тестировании кенотрона 5Ц4С, прибор «Школьный АВО-63» в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, а при подключении второго анода — 10 мА. Тестером можно проверить также эмиссию кинескопов и осциллографических трубок.
Для изготовления устройства для проверки ламп необходим понижающий трансформатор мощностью 10. 20 Вт, микроамперметр на 50. 300 мкА и 8 тумблеров. Трансформатор Т1 может быть самодельным с такими параметрами. Обмотки наматываются на сердечник из пластин ШЛ16 толщиной набора 25 мм. Первичная обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков ПЭЛ 0,27, а вторичная обмотка II — соответственно 48 + 12 + 18 + 78 + 84 + 120 витков ПЭЛ 0,12.
Все детали тестера монтируются на металлическом шасси. Для проверки радиоламп с разными цоколями можно к основной панельке, например с 10 гнездами, сделать переходные цоколи, в которые вставлять лампы с иным типом цоколя. А можно сделать иначе, прямо на шасси установить 12 типов ламповых панелек, которые соединены между собой параллельно.
Настройка собранного тестера заключается в подборе резисторов R1 и R2 при регулировке его по показателям наилучших ламп.
Во многих старых приемниках прием должен вестись на наружную антенну. Установить наружную антенну, особенно в городских условиях, по разным причинам бывает затруднительно. Выйти из этого положения можно, если использовать имеющуюся телевизионную антенну типа волновой канал. В этом случае, от одной антенны будут работать телевизор и радиоприемник. Так как телевизионные и радиовещательные диапазоны значительно отличаются по частоте, можно установить простой разделительный фильтр, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора (рис. 24.15). Реактивное сопротивление XL катушки индуктивности в таком фильтре для устранения короткого замыкания должно быть высоким в телевизионном диапазоне и небольшим на длинноволновом и средневолновом диапазонах. Если, к примеру, использовать катушку с индуктивностью 5,5 мкГн, то XL на частоте 1 МГц можно вычислить по известной формуле
Рис. 24.15. Принципиальная схема подключения лампового радиоприемника к телеантенне для приема средних и длинных волн
В этом случае, реактивное сопротивление составит 34 Ом, в то время как на частоте 50 МГц — 1,7 кОм.
Реактивное сопротивление XL конденсатора фильтра С1 должно быть малым в теледиапазоне в сравнении с входным сопротивлением телевизора и большим на длинноволновом и средневолновом диапазонах для устранения короткого замыкания на входе приемника. В этом случае подойдет конденсатор С1 с емкостью 200 пФ, его реактивное сопротивление Хс на частоте 50 МГц равно 16 Ом, а на частоте 1 МГц— 800 Ом, исходя из известной формулы
Обычно телевизоры имеют разделительный конденсатор в цепи антенны примерно такой же емкости, поэтому в этом случае дополнительный конденсатор в фильтре можно не устанавливать.
Соединительный кабель, идущий от фильтра к антенному гнезду приемника, должен быть как можно короче, чтобы его емкость не влияла на настройку приемника. Влияние дополнительной входной емкости зависит от типа связи входной цепи приемника с антенной. Катушка индуктивности антенного фильтра может быть самодельной или промышленного изготовления, например, дроссель типа ДМ-0,1 с соответствующей индуктивностью.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
Источник
БЛОГ о компьютере
среда, 4 июня 2014 г.
Реставрация старого радио
Меня часто просят описать процесс реставрации ламповых радиоприемников. Начну с оглавления :
1. разборка
2. удаление пыли, грязи.
3. Проклейка корпуса по швам. Подклейка молдингов.
4. Кварцовка и сушка корпуса изнутри
5. полировка корпуса войлоком. Подпитка старого покрытия маслами.
Сушка и полировка.
5. Чистка ткани или её замена.
6. отмывка шкалы, ручек, клавиш.
7. Проверка центровки и состояния динамика. Удаление пыли с диффузора.
8. Чистка блока настройки сжатым воздухом.
9. Чистка контактов переключателей и
ламповых панелей.
10. Смазка механики переключателей и устройства настройки.
11. проверка блока питания и замена неисправных конденсаторов.
12. Проверка усилителя НЧ. Замена разделительных конденсаторов.
13. проверка приемной части. Замена неисправных деталей. Настройка контуров.
14.Сборка и проверка всех режимов.
15. Прогон трехдневный.
16. Диагностика радиоламп и замена осветительных ламп.
Все эти работы я делаю в теплое время года, в саду. Неспеша и в хорошем настроение. Это важно.
Очень часто бытует мнение, что винтаж трогать не следует. Даже не открывать. Я тоже так думал. До определенного момента. Теперь я знаю, что как бы хорошо не сохранился и функционировал скажем, радиоприемник, пыли внутри предостаточно.
Пыль лежит на диффузоре динамика и постоянно вытряхивается вместе с басами в Ваше жилое помещение.
Способ восстановления заводского лакового покрытия корпусов винтажных радиоприемников:
надо хорошенько отмыть старое покрытие. Я использую губку и пену фейри, которую тут же удаляю бумажными полотенцами. После просушки полирую старое покрытие войлоком и наношу кисточкой тончайший слой итальянского реставрационного масла borma или как худший вариант масла из икеи для уличной мебели. Дав маслу впитаться ( но не более 30 минут) при температуре 15-25 град и не на солнце. , удаляю остатки и располировываю чистой тканью. Через сутки новый слой и снова полировка. И еще через сутки третий слой. Через год можно освежить.
При этом способе сохраняются все трещинки старого лакового покрытия, что очень нравится многим владельцам.
С пособ и процедура восстановления радиоприемника будут зависеть от дальнейших целей его использования. Если Вы расчитываете впоследствии активно эксплуатировать восстановленный аппарат, то обновлять его начинку придется в большей степени для обеспечения надлежащего уровня надежности. При этом, как правило, не удается в должной мере сохранить историческую достоверность конструкции. Если же Вы — коллекционер, озабоченный аутентичностью, то следствием максимального сохранения в схеме исходных материалов и комплектующих будет возможность отказов при постоянной эксплуатации. И таковые могут быть весьма серьезны — замыкания трансформаторов и дросселей, пробой конденсаторов и т.п.
Е сли Вы являетесь счастливым обладателем по-настоящему раритетного аппарата 1920- 30-х годов, выполненного на лампах “дооктальной” эры, возможно, наилучшим решением было бы оставить в приемнике все как есть (особенно, если Вы не считаете себя достаточно квалифицированным). Ибо даже если повезет найти соответствующие радиолампы, приведение такого приемника в рабочее состояние останется проблематичным по причине старения резисторов, конденсаторов и вообще диэлектрических материалов в составе приемника. Если заглянуть внутрь такого аппарата, вряд ли у Вас поднимется рука заменить компоненты и провода на новые. И Вы будете правы – послушать радиопередачу всегда можно на любом другом приемнике, оставив раритет в неприкосновенности и исторической цельности.
И сключение, на взгляд автора, составляют случаи, когда аппарат подвергался ремонту или модернизации с нарушением оригинальности его конструкции. Тогда искушенный в радиотехнике владелец может попытаться аккуратно привести аппарат к исходному виду. Но это требует не только технической базы, но и изрядного объема исторической информации.
Е сть категория любителей старины, придерживающаяся мнения, что каждый экспонат их коллекции во что бы то ни стало должен находиться в рабочем состоянии. Они любят иногда слушать “голос” своих приемников. Автор не чужд и такого подхода, особенно, если речь идет об аппаратах, выпущенных после 1937 года на октальных, и тем более, на пальчиковых радиолампах. Эти приемники в большинстве своем (если не испытали сильных “потрясений”) вполне могут быть приведены в рабочее состояние после небольшого ремонта. Дело в том, что октальные и пальчиковые радиолампы до сих пор относительно доступны. Большинство из них можно найти в каталогах соответствующих торговых фирм. Пассивные же компоненты предвоенных и более поздних аппаратов гораздо более совершенны и надежны, чем более ранние, и многие из них (при некоторых оговорках) остаются работоспособными по сей день. Наконец, аппараты и компоненты 50- 60-х годов еще более распространены, что позволяет при определенном радении иметь под рукой детали для восстановления оригинальной конструкции приемников.
П одобно техническому восстановлению, к обновлению внешнего вида аппаратов также может быть несколько подходов. Автору знакомо разочарование после полной перекраски корпуса приемника и обновления внешних деталей современными красками “под металл” – ощущение полной потери приемником “аромата времени” и превращения его в красивую, но современную игрушку. Не исключая, что для кого-то полное обновление внешнего покрытия корпуса будет приемлемым, мы и здесь придерживаемся принципа “минимального вмешательства”. Только в случае глубокого и обширного нарушения покрытия мы допускаем его полное обновление. Всем ясно, что для этого нужны специальные навыки и опыт, без которых конечный результат не принесет удовлетворения.
И так, какие цели будут преследоваться при восстановлении и реставрации радиоприемника, зависит в конечном счете от намерений владельца. И соответственно — настолько глубоким и трудоемким будет процесс реставрации.
П редполагая, что приступающий к реставрации озабочен не только достижением работоспособности приемника, но и по возможности, сохранением его исторического облика, приступим к обсуждению методов восстановления электрической части радиоаппарата. (Если же нужен “звук из ящика” любым путем, проще всего будет вставить внутрь корпуса современный транзисторный приемник и вывести под старинную ручку выключатель питания).
В том случае, если отреставрированный приемник будет впоследствии долго и активно эксплуатироваться, есть смысл подумать о “революционной” реставрации, практикуемой некоторыми западными любителями. Она заключается в замене на новые всех пассивных элементов и соединительных проводов, а иногда — и перемотке трансформаторов.
Достоинство этого метода в том, что Вы получаете в результате действительно надежно работающий аппарат. И не нужно беспокоиться о всякого рода электрических пробоях, весьма вероятных в приемнике, которому несколько десятков лет. Недостаток — безвозвратная потеря исторической аутентичности. При этом аппарат полностью разбирают, предварительно тщательно зарисовав монтажную схему. Лампы проверяют и отбраковывают. Затем заготавливают современные резисторы и конденсаторы согласно схеме. Делать это желательно в расчете на повышенную надежность — резисторы брать в два раза большей мощности, конденсаторы — с 50-процентным запасом по рабочему напряжению. Нарезаются провода соответствующего сечения, подбирается сетевой кабель. Шасси, полностью освобожденное от монтажа, иногда повторно анодируют или даже никелируют для придания нарядного внешнего вида. Монтаж выполняется согласно монтажной схеме. Затем производится полная настройка радиоприемника. Это — достаточно сложная процедура, требующая наличия измерительных приборов и некоторых навыков. Ее описание выходит за рамки данного обзора. Если настройку по каким-либо причинам не делают, полезно перед разборкой приемника записать (или измерить) номиналы всех пассивных радиоэлементов и новые подбирать с допуском не более 5%. Дело в том, что заводы-изготовители постоянно проводили модификацию схем приемников, часто не отражая изменений номиналов деталей на принципиальной схеме. Точный подбор деталей позволит надеяться, что обновленный приемник заработает удовлетворительно сразу, без всякой настройки. (Если, конечно, при сборке не были допущены ошибки).
С ледующий шаг — сетевой предохранитель. Почти у всех приемников, попадавших к автору из рук “первичных хозяев”, вместо оного был установлен “жучок” совершенно неприличной толщины. Плавкий предохранитель, деталь копеечная, способен защитить Вас и приемник от больших проблем. Установите его сразу, причем на указанный в схеме или на задней стенке аппарата ток в соответствии с сетевым напряжением.
Т еперь тщательно очистите и осмотрите весь монтаж приемника. В некоторых моделях для этого не обязательно извлекать из корпуса шасси, так как для этого имеется люк в его нижней части. Однако рекомендуется все же извлечь шасси, чтобы осмотреть его со всех сторон. Очень может быть, что именно на этой стадии Вы обнаружите отсутствие половины деталей, вырванных из приемника любопытными детьми прежнего хозяина. В этом случае путь дальнейшего восстановления очевиден — если, конечно, Вы располагаете соответствующими возможностями. Так или иначе, при осмотре обратите внимание на все нарушения и осыпания изоляции на проводах, бумажных конденсаторах и трансформаторах. Часто вы увидите там и следы мышиных зубов. Неглубокие нарушения заизолируйте сразу — впоследствии, при желании вернувшись к ним, Вы сможете применить и более аутентичные материалы (парафин, пропарафиненную бумагу, хлопчатобумажные нитки и пр.
П осле осмотра и устранения внешних нарушений монтажа можно подавать на приемник сетевое напряжение. Но это лучше всего делать с осторожностью — особенно для схем с универсальным питанием (для сетей постоянного и переменного тока — приемники «АРЗ», «Москвич», «Рекорд» первого выпуска). Эти схемы не имеют силового трансформатора, и один из проводов сети при этом подключен непосредственно к шасси. К таким приемникам нельзя подключать заземление, и шасси у них обязательно изолируется от органов управления. Надо ли говорить, насколько опасен ремонт таких приемников, если не принять специальных мер безопасности. Разумно в процессе ремонта использовать разделительный трансформатор, через который схема включается в сеть. Для трансформаторных схем достаточно использовать регулируемый автотрансформатор любой модели. Прежде всего, убедитесь, что переключатель сетевого напряжения в приемнике установлен на 220 В. Выньте из панели лампу-кенотрон (если таковая имеется в схеме) и постепенно повышайте питающее напряжение. При его значении 170-180 В вы заметите накал стеклянных радиоламп. Если все идет нормально (нет запаха горелой изоляции, не перегорает предохранитель) — установите номинальное сетевое напряжение и прогрейте лампы 5-10 минут. Теперь можно определить исправность накала у металлических ламп по тепловыделению, коснувшись рукой баллона. Если какая-либо из ламп не нагревается — аккуратно покачайте ее в панели, взявшись за цоколь. (Вообще, при наличии цоколя, никогда не берите лампу за стеклянный баллон — он легко отклеивается от цоколя, а его приклейка проблематична.) Еще лучше — извлечь заранее все лампы и почистить их штырьки спиртом, а при необходимости — каким-либо легким абразивом. Иногда не обойтись без подгибания контактов в ламповой панели иглой в сторону центра отверстия. Если это не поможет, и накала лампы по-прежнему нет — замените ее на заведомо годную.
А ккуратно коснитесь рукой электролитических конденсаторов фильтра (помните, что иногда их корпуса находятся под напряжением относительно шасси). Если рука ощущает даже слабый нагрев — немедленно выключите приемник. Нагрев конденсатора оначает, что он имеет сильную утечку тока и даже может взорваться. Он подлежит безусловной замене.
Е сть и еще одна причина разогрева конденсаторов. После 1955 года для выпрямления анодного напряжения стали широко применяться селеновые выпрямители плоской конструкции (АВС-80-260, АВС-120-270), в техническом просторечии тех лет именовавшиеся «шоколадками». Вентильные элементы такого блока собраны по мостовой схеме. Пробой одного или нескольких элементов выпрямителя (ситуация нередкая) приводит к разогреву конденсаторов фильтра из-за попадания на них переменной составляющей напряжения. При этом в громкоговорителе слышен сильный фон переменного тока. Как было уже сказано, приемник в этом случае следует немедленно выключить из-за угрозы пробоя конденсаторов, иногда сопровождающегося их разрывом. Селеновый мостик проверяется омметром на предмет идентичности прямых и обратных сопротивлений всех четырех его плеч.
Н е забудьте потрогать и сердечник силового трансформатора. Если через несколько минут работы он станет горячим на ощупь — он имеет межвитковые замыкания в одной из обмоток и нуждается в перемотке или замене.
Т еперь выведите на ноль сетевое напряжение и вставьте кенотрон, не забывая позаботиться о контакте в его панели. Установите напряжение питания 170 В и подождите 2-3 минуты, пока не появится накал кенотрона. Понемногу повышайте сетевое напряжение. При появлении дыма, запаха гари, треска, искрения, свечения внутри ламповых баллонов немедленно выключите питающее напряжение и, по-возможности, устраните причину — замените неисправную деталь, изолируйте место замыкания. Лампы, имеющие искрение или сильное фиолетовое или синее свечение внутри баллона, подлежат замене. Исключение составляют лишь выходные лампы услилителя звуковой частоты, которые могут иметь небольшое синеватое свечение внутри баллона, и светящиеся розово-фиолетовым светом вакуумные стабилизаторы напряжения, которые в бытовых приемниках не встречаются.
C плошь и рядом бывает так, что накала ламп не видно, и лампочки подсветки шкалы не светятся (кстати, убедитесь в их наличии и исправности). Проверьте прежде всего — поступает ли на схему сетевое напряжение. «Прозвоните» омметром сетевой шнур, выключатель питания и предохранитель. Излишне напоминать что это нужно проделывать при выключенной из сети вилке питания.
П ерегоревший предохранитель замените новым, расчитанным на ток, указанный в паспорте или на задней стенке приемника. Если предохранитель при включении снова перегорает — это свидетельство замыкания в схеме. Измерьте омметром сопротивление на сетевой вилке приемника при включенном выключателе притания. Если оно составляет 10-20 ом — это свидетельство исправности первичной силовой цепи, и замыкание следует искать, скорее всего, в цепях накала. Наихудший вариант — замыкание в силовом трансформаторе — диагностируется при отключенных вторичных цепях. Если после отпайки от схемы анодной и накальной обмоток предохранитель по- прежнему перегорает — силовой трансформатор необходимо заменить или перемотать. Причиной (хотя и достаточно редкой) постоянного перегорания предохранителя является также сильная утечка в первом конденсаторе фильтра анодного питания.
Р ешив возникшие проблемы и установив номинальное сетевое напряжение, выждите 5-7 минут, следя за возможным появлением вышеупомянутых признаков аварии.
И так, состояние схемы под номинальным сетевым напряжением стабильно. Теперь можно спокойно заняться диагностикой, ремонтом и настройкой приемника. Уделив должное внимание технике безопасности, мы выполнили первое правило ремонта радиоприемника: ВСЕГДА НАЧИНАТЬ С ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ. Если блок питания и выходные аудиоцепи (трансформатор и динамик) исправны, приемник издает легкий шум и гул. Так как практически все аппараты, которые могут оказаться в распоряжении любителя в пригодном для ремонта виде, построены по типовой супергетеродинной схеме, можно наметить общую методику отыскания неисправностей независимо от конкретной модели. Первое, что стоит проделать – это диагностика радиоламп, установленных в приемнике.
К онечно, в свое время существовали специальные приборы для их проверки (Л3-3 и другие), и если есть возможность ими воспользоваться, не стоит этим пренебрегать. Чаще всего приходится обходиться без приборов, но существует и более простой способ диагностики. Правда, он требует наличия в распоряжении заведомо годных радиоламп соответствующих типов. Если приемник изначально работает, хотя бы и неудовлетворительно, запитайте его пониженным напряжением (180-190 В). Подождите полного прогрева ламп и, настроившись на местную станцию в ДВ или СВ диапазоне, заметьте громкость ее звучания. Затем замените испытуемую лампу на заведомо годную и снова заметьте громкость. Если она сильно возросла — это свидетельствует об изрядной потере эмиссии испытуемой лампы. Для ускорения прогрева можно временно подавать на схему номинальное сетевое напряжение. Этот тест достаточно строгий — убедиться в этом можно, запитав “тихую” лампу номинальным напряжением. Чаще всего она не проявит в той же степени снижения громкости приема. (Если прием при номинальном сетевом напряжении покажется удовлетворительным, можно лампу и не заменять, но иметь при этом в виду, что срок службы ее подошел к концу). Этот метод проверки на практике применим ко всем лампам приемника — как к звуковым, так и к радиочастотным. Если Ваш приемник вообще не подает пока признаков жизни, лампы придется проверять на другом (или других) приемниках, имеющих сходный набор радиоламп.
Источник