Ремонт стартера 2108 кзатэ

Ваз 2108 ремонт стартера — делаем сами

стартер ваз 2108

Как правило, стартер является довольно сложной деталью автомобиля. Но это вовсе не значит, что его ремонт своими силами невозможен.
Напротив, часто именно он подвергается осмотру и ремонту любителями, которые довольно успешно с этим справляются.В этой пошаговой инструкции мы рассмотрим пример того, как действовать, если на Ваз 2108 ремонт стартера стал необходимостью.

Как грамотно провести ремонт стартера на Ваз 2108

По сравнению, довольно проста конструкция ваз 2108 стартера, ремонт его, если проводить своими силами, обойдется в несколько раз дешевле, чем будет стоить в автосервисе. Рассмотрим для начала принцип работы этой детали.

Принцип работы

Для правильного устранения неисправности следует знать работу стартера. По сути, этот механизм является электродвигателем кратковременного действия.
Он запускается за несколько секунд, если конечно исправен и аккумуляторная батарея подает хороший ток. Стартер не рассчитан на длительную и долгую работу и «гонять» его, как некоторые делают зимой, крайне не рекомендуется.
Именно по этой причине данная деталь часто выходит из строя.Причина может заключаться в плохом, слабом аккумуляторе или проблемами с двигателем, а водитель продолжает нагружать стартер и тогда, увы, он выходит из строя.
Если еще повезет, его можно будет отремонтировать.Как и говорилось выше, стартер выходит из строя чаще зимой, когда испытывает просто сверхусиленные нагрузки в условиях минусовых температур.
Ведь замерзшее масло, находящееся в картере, делает затруднительным работу двигателя. Часто именно из-за этого на старых моделях советских авто рекомендовалось крутить сначала ручкой двигатель, а уже потом заводить при помощи стартера.
Итак, стартер в процессе запуска берет на себя токовую нагрузку, равную 450А. Согласитесь, что данная нагрузка довольно большая и сравнима со сварочным током и следов своего присутствия не оставить не сможет.

Внимание: На ваз 2108 часто можно ремонт сдлать своими руками. Иногда подгорают силовые контакты вытягивающего реле медного типа (сюда подсоединяется плюс от аккумуляторной батареи и провод второй, ведущий на электродвигатель статора).

тяговое реле стартера

Кроме этого, ремонт может стать неизбежностью, когда в цепи наблюдается плохой контакт и вследствие этого, силовые контакты испытывают большую нагрузку. Постоянное прохождения тока большой силы оставляет на контактах следы, напоминающие небольшие шарики, похожие на сварочные.
При постоянном их скоплении, контакты выгорают до такой степени, что бывают не в состоянии пропускать напряжение.

Ремонт

Итак, начинаем непосредственный разбор стартера. Это поможет сделать видео ремонт стартера ваз 2108 вы можете в инете, ниже будет приведена инструкция.
Переходим к инструкции разбора стартера. Автомобиль желательно поднять на яму или домкрат, чтобы было удобнее снимать стартер.
Коробку передач ставим на нейтральное положение:

• снимаем щиток;
• вытаскиваем шланг из воздухосборника, извлекая его со своего родного места;
• извлекаем сам стартер.

Снятый стартер следует тщательно осмотреть, перед тем, как начать его полный разбор. Перед снятием не забываем отметить провода, чтобы потом в процессе сборки, не перепутать их местами.

Прозвонка стартера

Прежде, чем проводить на ваз 2108 ремонт стартера рекомендуется его прозвонить.
Для этого ставим его на торец, обмотками вверх:

• Берем провод и прикладываем один его конец на плюсовую клемму, другой на болты стартера. Если крутить плохо, значит проблема в стартере. Если же стартер нормально работает, значит проблема не в нем;
• Не помешает также прозвонить реле. Впустить напряжение в 12 В на вывод реле, а минус приложить к корпусу.
  Омметр присоединить к контактным болтам. Если реле функционирует нормально, муфта будет отодвигаться в отверстие, а болты будут искрить.
  Омметр все это показывает на шкале. Если скачков напряжения не наблюдается, то скорее всего, реле следует заменить или провести ремонт.

Вообще втягивающее реле стартера имеет следующий принцип действия:

• подается 12 В от замка зажигания;
• из-за этого бендикс начинает свою работу, и рычаг внутри реле замыкает контакт, идущий от аккумуляторной батареи;
• плюс передается щеткам стартера, которые начинают крутить якорь;
• шестеренки передают крутящий момент бендиксу, который передает движение маховику.

Ремонт реле

Такую вот имеет конструкцию ваз 2108 стартер. Ремонт его рекомендуется начинать со снятия реле. Для извлечения его со стартера нужно действовать сверх-осторожно, дабы не сломать его.
Для начала нужно вооружиться следующими инструментами:

• ключами гаечными и торцовыми;
• удлинителем для головок торцовых;
• отверткой;
• торцовой головкой.

• снимаем стартер так, как было сказано выше;
• выворачиваем болты, соединяющие реле со стартером;
• заменяем новым реле так, чтобы наконечник втягивающего реле зацепился с рычагом привода;
• ставим стартер на место;
• соединяем провода.

Разбор стартера

В данном случае речь идет о корпусе стартера с магнитами. Внутри него находится обмотка медного типа. Также следует проследить затем, чтобы щетки в процессе демонтажа и сборки легли правильно.
Обычно они не хотят умещаться в отверстии держателя, где удерживают якорь.
Поэтому выполняем все в данной последовательности:

• отворачиваем ключом на 10 две гайки шпилек, как показано на фото ниже:

снятие гаек стяжных шпилек

• извлекаем стартер вместе с якорем со шпилек;
• с вала якоря снимаем центральную шестерню;
• отворачиваем фигурной отверткой два винта задней крыки;
• снимаем заднюю крышку.

снятие задней крышки стартера

• извлекаем щетки в сборе;
• затем снимаем якорь из статора;
• на оси якоря имеется регулировочная шайба, которую нужно извлечь;
• снять опору вала якоря;
• видим три планетарных шестерни привода.

три шестерни привода стартера

• извлекаем данные шестерни;
• теперь нужно извлечь привод (для этого нажимаем пальцем на шестерню, а отверткой поддеваем опору рычага/привод должен выйти с опорой вала и рычагом);
• отделяем опору от рычага.

снятие опоры с рычага стартера

• коронную шестерню опираем торцевой частью на деревянный брусок;
• берем рожковый ключ на 13 и располагаем его на ограничительном кольце, как того требует инструкция;
• ударяем молоточком по ключу так, чтобы спрессовать стопорное кольцо;
• извлекаем запорное кольцо, поддев отверткой;
• теперь вынимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода.

снятие ограничительного кольца хода шестерни привода

• извлекаем сам привод в сборе;
• берем щипцы и разжимаем стопорное кольцо;
• снимаем его.

Извлекаем шайбу и опору вала привода, как показано ниже:

снятие шайбы и опоры вала привода

• извлекаем с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора;
• осматриваем состояние коллектора и обмотки якоря (все должно быть чисто, без следов обугливания);
• если на коллекторе замечаем царапины, обрабатываем мекой наждачной бумагой;
• если наблюдается сильное обгорания или износ якоря, его нужно заменить;
• если замечаем задиры или наволакивания материалов подшипников на шейке вала, обрабатываем все мелкой наждачной бумагой;
• обмотку якоря проверяем омметром на замыкание;
• если износились щетки, то нужно поменять щеткодержатель в сборе;
• проводим сборку в обратном порядке;
• перед установкой щеткодержателя, все пружины нужно будет снять и щетки вдвинуть в направляющие.

Данная инструкция поможет начинающим автомобилистам и бывалым шоферам неплохо сэкономить, ведь цена на новый стартер или услуги по его ремонту очень высокие сегодня.

Источник

Lada 21099 › Logbook › —9x— Переборка и ремонт стартера КЗАТЭ 5712.3708

Не так давно я писал о внезапной поломке стартера.
Пришло время чинить этот факин щит.

Генераторов в своё время я наразбирался просто over-dohuya, а вот со стартерами дел не имел. Ну, вчера вот поимел. И всяких советчиков-ютуберов тоже имел я в одно место с их тупоголовыми советами. Но обо всём по-порядку.

Короче, начался отпуск — надо чем-то занять руки. Взял стартер и разобрал.

Всё почистил, посмотрел на щетки. Всё выглядело более-менее рабочим, но я решил поменять эту сатанинскую конструкцию. Погнал в магаз и прикупил новые аж за 200+ рЭ. Самый прикол, что отдельно щетки стоят 40р\штука, а если ты не прогуливал в школе математику, то 4х40=160. Сомнительная экономия, не? Потом еще этот дроч с паяльником — да нахер это надо)))

А теперь пару слов о том, как собрать воедино всю эту помойку. Потому что 4 пружинки так и норовят выстрелить тебе в тупую голову, в глаз, в очко окно. Да куда угодно! Лишь бы не залазить на место. И вот всякие обмудки с ютьюба предлагают из трубы че-то там вырезать, крышки от кока-колы (реклама, ёпт) и тЭ пЭ. Дак вот… Горите в аду!
1) На самом деле понадобится тупо 2 бошки на 21 и на 22. Вроде… Ну по размеру сам прикинь, не глупый же, ну.
2) Пихаем 1ую пружинку, потом щетку, потом сверху одеваем голову. Пихаем вторую пружинку, потом щетку, потом башку.

3) Внутрь суём якорь-головку на 22 и аккуратно снимаем всю эту тряхомудь.

Дальше всё собираем в обратной последовательности. Не забываем про смазку! Ну бежим к мамке хвастаться, какой ты молодец!

Источник

Ремонт стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Стартер – неотъемлемая деталь в автомобиле, позволяющая машине заводиться. Иначе приходилось бы постоянно толкать авто для заводки. К сожалению, как и любая другая деталь, стартер рано или поздно выходит из строя. Кто то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но зачастую это лишняя трата денег, т.к. стартер не всегда изнашивается целиком, а частично. Например, большинство неполадок – втягивающее реле, заменить которое не составит никакого труда, а денег сэкономите. Существует даже бесплатный вариант ремонта реле, понадобится шкурка и отвёртка. Разбираете реле, зачищаете пятаки, собираете и ставите обратно. Данный способ помогает при окислении – вы их зачистили и дали возможность току нормально проводиться без перебоев. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим порядок действий для разборки, сборки стартера, поговорим о проверке, и обязательно разберемся насчет зачищения контактов и профилактики пригорания.

Примечание!
Произвести ремонт вам помогут следующие инструменты: накидные головки, вороток (удлинитель), отвёртки, набор гаечных ключей, мелкозернистая шкурка.

Краткое содержание:

Месторасположение стартера

На большинстве русских переднеприводных автомобилях стартер располагается одинаково — вставлен в картер сцепления и входит в зацепления с маховиком. Картер находиться в нижней части автомобиля вместе с составляющей – коробкой передач. Ниже прикреплено фото (вид сверху на автомобиль), стрелкой указан стартер – обратите внимание на цвет.

Когда стартер нуждается в ремонте?

В случае возникновения проблем с заведением автомобиля:

• поворачивая ключ слышно лишь щелчки, больше ничего не происходит – машина не заводится;
• двигатель заводиться неохотно (ключ повернули, двигатель крутиться, крутиться и через секунд 5-10 заводит автомобиль)
• слышен стук в двигателе автомобиля от поворачивания ключа, значит втулки у стартера изношены и вал немного перекосило, вал в маховик нормально не заходит, а ударяется.

В данном случае не рекомендуем вам эксплуатировать автомобиль: стартер убивается да и венец у маховика снашивается.

Примечание!
Для проверки вам понадобятся провода (на плюс нужен и на минус) и аккумулятор (подойдет установленный на автомобиле). Посмотрите видеоролик по ссылке ниже:

В случае исправности стартера в результате проверки, обратите внимание на аккумулятор (зарядите обязательно), на замок зажигания, точнее контактную группу замка (подробно о снятии и проверке читайте в статье: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), Не оставляйте без внимания реле включения стартера (не путайте с втягивающим реле не путайте). ,О проверке и замене читайте в руководстве: «Замена реле включения стартера на автомобиле»). Мы перечислили основные составляющие механизма стартера.

Ремонт стартера на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
На автомобилях семейства Самара использовалось разные стартера в зависимости от времени и от года их существования. Первый носит маркировку «426.3708» (мы и разбираем в данной статье), второй «5712.3708», ну а третий «29.3708». Первый и третий стартер похожи между собой и разбираются они практически аналогично, у них только коллектора и рычаги привода отличаются. Второй стартер отличается: более компактный, состоит почти из тех же деталей, но ремонт по аналогии с 1-м и 2-м может не удастся, не понимая принципа работы данного механизма.

Разборка

1) В начале операции снимите непосредственно с автомобиля, а без проблем справится с задачей вам поможет подготовленная нами инструкция из статьи: «Замена стартера на ВАЗ» – процесс подробно описан.

Примечание!
Стартеры снимаются идентично независимо от маркировки!

2) Возьмите гаечный ключ либо накидную головку с воротком и выкрутите гайку клеммы вывода обмотки статора (она находиться ближе к корпусу и указана красной стрелкой на первом фото ниже, а синей стрелкой показано бывшее местонахождение). После скиньте клемму вывода обмотки статора, затем с обратной стороны, повернув стартер, открутите два винта, крепящие втягивающее реле и потяните. Аккуратно извлеките из отверстия (фото 3) и отцепите конечную часть (называется якорем и красной стрелкой указана) от рычага, в который якорь входит. Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом, а вы за реле будете тянуть, реле само отсоединиться, а якорь останется внутри. В подобной ситуации возьмите за него рукой и выньте, выведя из зацепления. Если якорь всё же вышел вместе с реле, то потяните за него рукой и отсоедините. Снимите пружину и уплотнительное кольцо (фото 4). В случае наличия деформаций и рваных частей, данное кольцо заменяется новым.

3) Найдите отрезок какой-нибудь трубы подходящего диаметра, чтобы сбить ограничительное кольцо со стопорного. Приставляйте трубу к ограничительному кольцу (фото 1) и ударами молотка сбейте (стрелкой на фото 2 указано сбитое, а под ним находится стопорное кольцо, обозначенное красной стрелкой). Снимайте стопорное и ограничительное кольца, пронеся вдоль вала (фото 3). Следом снимите защитную крышку вала, отвернув отвёрткой два винта крепления (фото 4).

4) Снимите стопорное кольцо, подцепив с помощью отвёртки либо с помощью острых щипцов, как показано на фото 1. Теперь вы обнаружите шайбы, необходимые регулировочные, поэтому их сразу отложите и не потеряйте. Отворачивайте две гайки крепления крышки (крышка синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её. Затем, взяв в руки отвёртку, отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и выньте изолированные щётки из щёткодержателя. Снимите щёткодержатель со стартера (фото 4).

Примечание!
Существует 2 изолированные щётки, припаянные к выводам обмоток статора (указаны буквой «А»), поэтому от них необходимо отжимать и отсоединять две пружины. В противном случае вы просто оторвёте щётки. На щёткодержатели также присутствуют неизолированные щётки, обозначенные буквой «Б».

5) Далее возьмитесь за корпус статора рукой (фото 1 красным указателем) и выньте. Рукой снимите упор рычага (фото 2) пластмассового типа (будьте бережны – довольно хрупкий). Вдоль крышки снимите якорь, вынув рукой как на фото 3. Снимите промежуточную опору с вала (фото 4), потянув за неё.

6) Вместе с якорем снялся привод стартера – отложите в сторонку и возьмите привод отдельно. Удалите щипцами верхнее стопорное кольцо (фото 1), затем тарельчатую шайбу (фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту совместно с рычагом (фото 4) снимите с привода. Осталось снять упорное кольцо.

7) Переходим к разборке втягивающего реле. Если вы уверены, что оно у вас исправно, то разбирать не стоит. Однако в большинстве случаев неполадка кроется именно в нем (щёлкает стартер). ,Отверните в начале два винта (фото 1 красными стрелками) и две гайки (синей стрелкой). Берите паяльник и отсоедините им оба вывода обмоток от выводов реле (иначе не снимите крышку). Снимаем крышку (фото 3) и извлекаем контактную пластину (фото 4).

Примечание!
Болты на фото 3 называются пятаками, чтобы их вынуть достаточно открутить как на нижней фотографии. На болтах и на пластине не должно присутствовать никаких окислений, признаков ржавчины и сильно въевшейся грязи – одним словом они должны находиться в чистоте. Если после зачистки пластины и болтов результата никакого не произошло, значит реле скорее всего нуждается в замене.

8) Разбираем пластину: воспользовавшись отвёрткой подденьте пружину и снимите её (фото 1), щипцами снимите маленькое стопорное кольцо (фото 2) и за ним все остальное вплоть до изолирующей шайбы (фото 3). Убираем пластину (фото 4) и все детали до тех пор, пока один шток не останется. Главное – запомните последовательность своих действий и порядок деталей. Рекомендуем снять процесс на видео, тогда вы не запутаетесь во время обратной установки.

Сборка

1. Соберите реле, одев крышку и припаяв выводы обмоток к контактам (фото 1). После пайки смажьте моторным маслом детали в местах, обозначенных стрелками на фото которые. Смажьте втулки с фотографии номер 3.

2. Когда доберётесь до установки крышки и поставите её, закрепив гайками, переходите к установке регулировочных шайб. Осевой зазор у вала якоря стартера подбирается данными шайбами (он не должен составлять более 0.5 мм, проследите за этим и по мере необходимости уменьшите либо наоборот увеличьте количество регулировочных). Продолжайте сборку, а, дойдя до установки пластмассовой опоры (синей стрелкой на фото 3) на рычаг (красным), устанавливайте выступом к краю. Обязательно проверьте, чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (фото 4).

Примечание!
После установки якоря проследите за наконечником – должен направляться вниз и войти в за цепление с рычагом.

Дефектовка деталей стартера

Примечание!
Дефектовка – народное название проверки деталей на наличие дефектов.

1. Очистите от налипшей грязи снятые детали и проверьте статор на работоспособность контролькой (контрольная лампочка) на 220 вольт либо мегомметром. Подсоединяем контакты лампы: один на вывод обмотки статора (фото ниже), а второй на корпус. Лампочка горит? – повреждена изоляция у проводки. Данную процедуру проделайте со всеми выводами. Если вы используете мегомметр, то сопротивление не меньше 10 кОм. Поврежденная обмотка подлежит замене.

2. Переходим к проверке якоря: осмотрите якорь, сперва обратите внимание на коллектор (фото 1). При наличии загрязнений, рисок, различного рода царапин – зачищаем мелкозернистой шкуркой. А если же вы увидите, что между пластинами коллектора выступает слюда или он сильно шероховатый и шкурка не справляется, тогда проточите коллектор на токарном станке. Далее переходите к валу якоря (фото 2), на нём скорее всего вы обнаружите желтый налёт от подшипника. Зашкурьте и заодно проверьте шлицы и цапфы (стрелками указаны), на которых не должно присутствовать задиров, забоин и пр. В противном случае якорь подлежит замене. Проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (фото 3), всё должно держаться хорошо и не отслаиваться. Диаметр обмотки по торцам не должен превышать диаметр пакета железа якоря. По принципу, описанному выше, проверьте якорь контролькой: 1 контакт подсоединяется на пластину коллектора, а другой на сердечник. Лампа горит? – пластины либо бьют на массу, либо обмотка замыкает, якорь меняем. Схему подсоединения проводов смотрите на фото 4.

3. Повращайте рукой в обе стороны шестерню привода – должна вращаться свободно и без заедания только в одну (по часовой стрелке) сторону. Если вращается в обе стороны – меняйте привод. Проверив привод, оденьте на место (фото 2) и вдоль вала поперемещайте – без заеданий и задержек. Шлифуйте любые неровности.

4. Осмотрите втулку в картере сцепления – достаётся с помощью метчика подходящего диаметра. Нарезаем резьбу и вынимаем её. На фото 1 местонахождение втулки. ). Её необходимо вынимать лишь при наличии любого рода дефектов. Переходим к проверке щёткодержателя: щётки, изнашиваясь, теряют высоту и если она меньше 12 мм то данную щётку необходимо заменить (фото 2). Обязательно обратите внимание на перемещение щеток и держатели (фото 3) – они должны прочно крепить щётки. Контрольной лампой проверьте, чтобы щётки у вас не замыкали на массу. На фото 4 схема подключения контрольки.

5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают щётки. Щёткодержатель установите на место (фото 1) и пружинками зафиксируйте щётки. Воспользуйтесь динамометром либо на ощупь определите силу, с которой отрываются пружинки от щёток (необходимо в районе 0.9-1.1 кг). К реле подсоедините омметр и замерьте сопротивление: один контакт на массу, а второй сперва на удерживающую обмотку (смотрите фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом). Проверку проводим в тепле ( +15 по +25 °С), иначе показания могут различаться.

Примечание!
На пятаках не должно быть нагара, задиров и пр. – любые дефекты зачищаем шкуркой. Если не зачищается, то разверните болты на 180° можете другой стороной относительно пластины.

Качественные советы и подробная информация о разборке стартера на примере ремонта бендикса в видеоролике ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ссылку на видео по зачистке пятаков от окисления:

Источник