Ремонт стартера 31100 63j00
Эммм. я какбэ в Усть-Каменогорске.
но все равно спасибо!
Добавлено через 17 минут
короче я нечаянно бендикс ушатал)) собрал еще раз стартер и походу толи кольцо стопорное неправильно поставил, то ли вилку от втягивающего и у меня стартер с маховиком вместе постоянно крутился, и иногда проворачивался, а может и не иногда, может постоянно бился! но скрежет был крайне пронзительным! ну я поездил так чуток. ну надо было. ну с кровью на сердце 
и собстнна бендикс об маховик сточился! маховик вроде в норме! поменяю бендикс отпишусь!
Короче! Поменял я себе бендикс! постарался все пошагово запечатлеть.
Для операции мне понадобились: Ключи на 8, 10 и 12, трещотка с головкой на 14, маленькая плоская отвертка, крестовая отвертка, клещи и литол для смазки.
Снимаем стартер: Руками отсоединяем разьем тягового реле, снимаем резиновый колпачок с провода аккумулятора и ключиком на 12 откручиваем провод. Далее откручиваем два болта трещеткой с головкой на 14
сняли стартер, теперь разбираем его. С разбором обычно проблем не возникает.
Тонкой отверткой снимаем шайбу и стопорное кольцо, P.S. кто-нить знает для чего нужны выемки на якоре?(нижнее фото слева)
Вот собственно сточенный бендикс и весь разобранный стартер.
Все почистили и начинаем сборку в обратном порядке.
Устанавливаем новый бендикс.
Перед установкой стопорного кольца главное не забыть сначала надеть шайбу на ось, а то придется опять снимать кольцо, а снимается оно туганько (у меня так было
) шайбу на кольцо я одевал при помощи клещей, отверткой гораздо более трудоемко.
Смазал полость с сателлитами
Одеваем рычажок и всю конструкцию вставляем в корпус
Ставим прокладку и круглую пластинку
Устанавливаем резиновую втулку и начинаем собирать вторую половину стартера
Вставляем якорь в корпус предварительно почистив медные пластины деревянным бруском (товарищ подсказал, замечательно чистится и пластины не портятся) и одеваем на него щеткодержатель с самими щетками.
Закрываем все это крышкой и закручиваем ее
При всех махинациях крайне стараемся не потерять шарик, который постоянно норовит куда-нить улететь. Кладем шарик в полость с сателлитами и смазываем его.
Соединяем две половины стартера и закручиваем длинными болтами. все четко должно встать в свои пазы.
Устанавливаем втягивающее реле предварительно смазав биту плунжера и рычажок отодвигающий бендикс.
Надеваем и затягиваем провод на реле и вуаля все собрано!
Остается поставить стартер на свое рабочее место и насладиться легким пуском двигателя!
Пока все работает чотко. Бендикс обошелся мне в 3000 казахских денег со скидкой в магазине Автолюкс. На всю работу было потрачено около 40 минут с фотографированием.
Спасибо за внимание! 
Источник
Ремонт стартера nsgv 2.4
Коллаж
Местный
На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый стартер. Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит даже был надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете. Поэтому и решил поделится этим небольшим отчётом, жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.
Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Сейчас же пробег 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления же обычные пластиковые фишки. Если фишки плохо будут сниматься то нужно просто побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке внизу), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил. Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то наверное лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки «около» 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под отвертку, если её длянна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изноженной, видимо потому, что на нее попадает смазка с редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номара в шаппке темы. Всё чистим и промываем, смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly «Termo-Flex» ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео, так же смазка может пригодится для смазки внутренних, трипоидных шрусов/гранат. Эту смазку в последствии закладываем в редуктор стартера, смазываем заднюю втулку, втулку в валу редуктора и сам вал на котором ходит бендикс. Переднюю же втулку (которая в крышке) смазывать не рекомендуют, так как смазка будет собирать пыль и грязь летящую с маховика, сцепления (если имеется). Так-же многие не советуют смазывать шток втягивающего реле, но если решите смазывать, то смазку нужно ложить тонким слоем и минимальное количество.
Забиваем новые втулки. Для этого нужны деревянные, или пластиковые проставки. Понятно, что если есть пресс, то еще лучше. Внутренне пространство втулок после их установки слегка изменяется и вал стартера после этого может входить в них очень туго, либо не входить совсем. Поэтому втулки прийдется развальцевать. Я для этого использовал обычную наждачную мелкую бумагу надетую на болт подходящего размера. В идеале вал должен легко входить во втулки, но не иметь люфта. Я заранее заказывал оригинальные(тогда еще не знал о существовании неоригиналов) щетки стартера (щеточный узел), оригинал оказался не так уж дорог (хотя мог бы быть и дешевле) что-то около 1200 руб. Но щетки на удивление были изношены не сильно, думаю около 50-60% см.фото внизу. Поэтому менять ли щетки, решайте сами. Я поменял их на всякий случай. В редукторе имеется бумажная прокладка, она пропитана смазкой и очень легко рвётся, или точнее ломается, короче поосторожней с ней. Что касается замены бендикса (фото старого бендикса внизу), то рассказывать почти нечего, разве что там потребуется сбить шайбу со стопорного кольца вала и после замены снова набить. Как это сделать, думаю проще посмотреть например в каком либо видео на ютьюбе, благо этого добра хватает.
Вот собственно и всё, собираем всё в обратном порядке. Если имеется манометрический ключ то можете попытаться затянуть болты стартера с усилием 45 Нм. Если есть возможность, то желательно проверить стартер на работоспособность перед установкой. Для этого пнадобится аккумулятор и например провода для прикуривания, ну а там минус на массу стартера, а плюс на к резьбовому контакту на втягивающем и одновременно на штекерный контакт на том же втягивающем (на эту тему так же полно видео). После ремонта стартер стал очень резво крутить движок, завод стал происходить так же намного быстрее и чётче, чего и следовало ожидать.
У кого есть вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу.
Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.
Источник
Стартер — проблемы и ремонт
Victor_S
Эксперт
Ответ: проблема, наверное со стартером, кто чего подскажет ?
Местный
Ответ: проблема, наверное со стартером, кто чего подскажет ?
Если это произошло резко и треска бендикса не слышно. всё-таки скорее всего прав приятель — скорее это обмотка одного из полюсов.
Как понимаю — машинка ещё на гарантии — это строго гарантийный случай.
Свой в доску
Ответ: проблема, наверное со стартером, кто чего подскажет ?
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему!
Все оказалось гораздо менее печально, чем я готовился, но мысли о «японском качестве» подступили с новой силой.
В общем события по порядку:
— проблема с машиной вылезла в субботу, но воскресную поездку в Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь решил не откладывать — давно собирался. http://www.pomorland.info/01_russian_version/tourism/pilgrimage/sijskij/
— вечером вернувшись из поездки, созвонился со своими ремонтниками, решили скинуть стартер, чтобы подцепить его напрямую, может вскрыть, проверить щетки и т.д.
— раз такое дело, поехал вчера после работы на мойку, т.к. лопоух весь в толстом слое глины, и самое главное — попросил сделать мойку двигателя (ни разу не мыл за 2,5 года обладания машиной) — чтобы все было хорошо видно в моторном отсеке, да и парням поприятнее возиться будет
— машину и двигатель помыли, беру сразу там же на мойке у ребят пистолет — продуть водухом все разьемы, гену, проводку, фишки на форсунках и т.д. Делаю это все минут 5 и тут вдруг замечаю: возле клапанной крышки двигателя, по левой стороне (мы стоим смотрим на моторный отсек со стороны бампера) — идет толстый пучок проводки на форсунки — от него один черный весьма толстый провод ответвляется, отрезок длиной 10 см, затем разьем (обычная фишка на защелке),
и ответная часть еще через 10 см прикручена болтом через шайбу прямо на металл моторного щита. Так вот — пластина контактная (ушко) — отлично прикручена болтом,
а сам провод свободно висит (оторвался прямо в том месте, где начинается контактная пластина (т.е. в месте обжима).
Ход моих мыслей:
Если сейчас машина НЕ заведется,
то он отоврвался только что, на мойке, его надо приделать на место и ехать разбираться со стартером все равно.
Если же машина заведется, то значит он отпал не сейчас, и возможно, что это и есть причина такой медленной заводки.
— Лопоух заводится также медленно как и было (даже народ на мойке замечает — «а что такой аккум плохой?») — я окрыленный еду к парням, прихватив по пути с работы 100-ваттный паяльник
— приезжаю к ремонтникам, все показываю/рассказываю, он делают следующее — проводом (те что импользуются для «прикуривания») соединяют минусовую клемму АКБ и кронштейн на двигателе (используется видимо для
доставания мотора из отсека при ремонте). Лопоух сразу начинает ВЕЛИКОЛЕПНО крутить стартером, прекрасно схватывает. Серега произносит сакраментальную фразу — «а где бля масса на двигателе? что-то я ее не вижу. »
Смотрим вместе в 8 глаз (оба очкарики ) — и вот она родимая ! Болтается внизу моторного отсека! Толстенный провод массы двигателя, тот что один конец соединен с минусовой клеммой АКБ, а второй идет по моторному
щиту в пластиковых зажимах и прикручен душевным таким болтом слева внизу двигателя (ближе к моторонму щиту) — тоже отпавший!
Но немного не так: круглая половинка контакта (ушко) — зажата болтом (очень сильно кстати, видимо на резьбовой герметик), а вторая половинка (где сам зажим провода) — болтается вместе с проводом. Т.е. она тупо треснула напополам.
Может вибрация, может тряска, может еще что-то, но на мой взгляд толщина металла этой контактной пластины оставляет желать лучшего.
— В общем верхнюю маленькую контактную пластину (т.к. она целая) я зачищаю, заново переобжимаю и пропаиваю — все ОК. Нижней похожей у ребят не нашлось, поэтому просто срезаем 5 см изоляции, делаем из самого провода кольцо,
паяльная кислота, залуживаем оловом с помощью газовой горелки и зажав его между 2-мя медными шайбами, прикручиваем обратно.
Выводы какие:
— иногда полезно мыть моторный отсек, т.к. все становится видно, что где и как :whistling: Не надо тряпочкой протирать бачки, чтобы посмотреть уровень технических жидкостей
— над машиной не то что трясусь, но весьма ревностно ухаживаю, в электрику машины никто никогда не лазил, я даже сигналку ставить не стал — лишь бы наши криворукие не ковырялись в японских проводочках, музыку ставил сам (с паяльником дружу с 91-года) — так что версия о том, что кто-то «поковырялся» — исключена.
— тот «массовый провод» — что основной на двигатель — был уложен явно неудачно (немного натянут и под углом) — возможно это причиниа поломки контакта, а может просто металл дерьмовый.
— скорее всего, основной массовый провод отпал достаточно давно, а тут просто отпал еще верхний (тоненький, который я заметил на мойке) — и это усугубило проблему настолько, что она стала очевидна (вылезла наружу).
Заодно услышал страшилку про то, что бывает, когда отпадает вся масса с двигателя
«Мужик заводит машину, и вдруг жуткая вонь, запах горелой резины, воняет шланг ГУРа. Массы на двигателе не было, а шланг ГУРа армированный металлической сеткой, вот она и работала в качестве массы, а ток-то большой. «
з.ы. Как меня за@#$л этот «новый бампер» ! Опять снизу подогнулись железные пластинки крепежа, и при вывернутых колесах Кордианты ширкают за край , где пистоны подкрылка. В общем буду заказывать в экзисте бампер старого образца и менять, т.к. Б/У его купить походу, нереально.
Источник