Ремонт пускового механизма мотора «Ветерок»
Нижнее расположение ручки пускового механизма на моторах «Ветерок» имеет свои положительные и отрицательные стороны. К достоинствам можно обнести меньшую вероятность откидывания мотора при резких рывках пускового шнура в процессе запуска; уменьшение высоты и, следовательно, массы мотора; простота конструкции; более легкий доступ к магнето при обслуживании системы зажигания, чем при традиционной конструкции ручного стартера, располагаемого над маховиком.
Недостатками такого типа механизма, который кроме «Ветерков» применялся также на моторах «Прибой» и «Привет-22», являются неудобство запуска при установке мотора в рецессе (подмоторной нише) или на кронштейне за высоким транцем и меньшее число оборотов, сообщаемое коленчатому валу при запуске, по сравнению с верхним пусковым механизмом.
Хорошее знание устройства и работы пускового механизма «Ветерка», своевременное обслуживание и тщательный уход за ним обеспечивает его надежное функционирование в течение длительного срока эксплуатации мотора. Конструкция пускового механизма (рис. 1) включает полый вал-шкив из алюминиевого сплава 1, на шкив которого намотан плетеный капроновый шнур 12 диаметром 4 мм. Одни конец шнура закреплен на шкиве, а другой — в резиновой ручке 13. Шкив на двух капроновых подшипниках 8 к 11 крепится винтами М6X45 к приливам впускного патрубка. При вытягивании шнура за ручку шкив начинает вращаться, шестерня 6 благодаря винтовым прорезям во втулке и усилию тормозной пружины 3 поднимается вверх и входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. В результате коленчатый вал начинает проворачиваться и мотор запускается. При освобождении пускового шнура от натяжения шкив вращается в противоположную сторону под действием пружины 4, а шестерня расцепляется с венцом маховика. При этом пусковой шнур наматывается на шкив. Спиральная пружина находится внутри шкива между подвижным упором 5, связанным штифтом 7 с шестерней, и неподвижным 9, который удерживается от проворачивания штифтом 10. Оба упора центрируются между собой трубчатой осью 2.
Большинство деталей пусковых механизмов моторов «Ветерок» мощностью 8 и 12 л. с. унифицированы между собой. Не являются взаимозаменяемыми только патрубок 1, штифт 2, шкив 10 и труба 13 (рис. 2).
Нередко из-за неисправности пускового механизма лодочный мотор эксплуатируется без верхнего кожуха, а пусковой шнур наматывается на маховик. Такая эксплуатация мотора небезопасна: в случае откидывания мотора при наезде на препятствие водитель, управляющий румпелем, может получить травму от вращающегося маховика. Работа мотора без верхнего кожуха не рекомендуется также из-за возможности попадания воды и грязи на детали двигателя и повышенного шума работы двигателя.
Если шестерня не входит в зацепление с маховиком, снимите и подогните внутрь тормозную пружину, чтобы она проворачивалась с некоторым трением. Если не втягивается шнур механизма, причина заключается в попадании грязи в подшипники пускового механизма. Прочистите их и смажьте. Смажьте также тормозную пружину. При перетирании и обрыве шнура необходимо выяснить причину повышенного износа. Осмотрите поверхность щечек шкива, надфилем и шкуркой удалите с них острые наплывы. Проверьте отверстие направляющей втулки. При плохом запуске мотора неопытные водители делают пусковым шнуром несколько десятков рывков подряд. При этом направляющая втулка разогревается от трения, капроновый шнур теряет прочность от нагрева и может оборваться.
При установке нового шнура концы его прядей необходимо оплавить пламенем спички и в горячем состоянии сжать, чтобы предотвратить распускание волокон, затем заделать на шкиве по приводимой схеме. Если шнур привязывать к отверстию без петли, он обрывается в заделке через несколько десятков прокручиваний. Для пускового механизма используется капроновый шнур диаметром 4 мм и длиной 1700 мм (рис. 3).
Более серьезные дефекты пускового механизма: заедание шестерни на шкиве, заедание и обрыв пружины возврата шнура потребуют разборки механизма. Для этого, придерживая отверткой упор 5, вытащите штифт 7, после чего плавно спустите пружину 4 (см. рис. 1). Отвернув винты верхнего подшипника, снимите подшипник и шкив. Выньте пружину механизма с упорами.
Заедание шестерни на шкиве появляется обычно из-за очень сильных и резких рывков шнура. При запуске необходимо сначала плавным движением ввести шестерню в зацепление с маховиком, затем уже резко вытянуть шнур. Не следует также вытягивать шнур до самого конца и бросать его после запуска. Причиной заедания шестерни является наклеп металла в месте соединения штифта со шкивом и в концах криволинейных пазов шестерни. Места наклепа следует аккуратно зачистить напильником.
Пружина пускового механизма деформируется от чрезмерной предварительной закрутки и при значительной остаточной деформации подлежит замене. Для этого нужно извлечь из старой пружины наконечники и стержень и через крайний виток вставить их в новую пружину. Затем крайний виток подгибают так, чтобы он вошел в паз наконечника.
При сборке пускового механизма нанесите на пружину тонкий слой консистентной смазки, установите пружину в шкив, наденьте на шкив верхний подшипник и шестерню. Перед затяжкой винтов крепления под подшипник установите необходимое количество фигурных регулировочных шайб. Не затягивайте винты с большим усилием, это приводит к деформации подшипника. Шкив в подшипниках, поверхности которых перед сборкой нужно смазать тонким слоем солидола или масла, должен вращаться свободно.
Продев шнур через направляющую нижнего кожуха и ручку пускового механизма, наденьте на шнур фасонную шайбу 16 (см. рис. 2), конец шнура как можно короче завяжите узлом и затяните узел с шайбой в углубление ручки. Вставьте в углубление пластмассовую крышку. Вращением шкива по часовой стрелке уложите аккуратно шнур в его катушку. Придерживая шкив рукой, закрутите возвратную пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки и установите на место штифт, соединяющий шестерню со шкивом и пружиной.
Отверстия под штифт на шкиве выполнены на разной высоте: следует выбрать из них то, которое обеспечивает зазор между торцом зубчатого венца маховика и шестерней в пределах 3—7 мм при нижнем положении шестерни (рис. 4). Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма при помощи металлических прокладок 2).
Канавку тормозной пружины на шестерне смажьте консистентной смазкой.
Заводом разработана усовершенствованная конструкция пускового механизма (авторское свидетельство № 479879), обеспечивающая повышение надежности и долговечности его работы. Приводная шестерня выполнена с открытым винтовым пазом (рис. 5). Когда обороты маховика после запуска возрастают и шестерня отбрасывается вниз, ведущий штифт выходит из винтового паза, поскольку длина паза меньше величины возвратного хода шестерни Шестерня не ударяется о штифт, что исключает наклеп на шкиве и заедание шестерни. Усовершенствованный пусковой механизм готовится к выпуску.
Источник
Ремонт мотора Ветерок своими руками
Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения.
Работы по ремонту лодочного мотора Ветерок 8
Через каждые 25 часов работы мотора:
- осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
- проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
- проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.
Через каждые 50 часов работы мотора:
1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов
2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора;
3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.
Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).
Через каждые 100 часов работы мотора:
1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера.
Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика.
2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.
 |
| Рис. 12. Затяжка винта основания магдино. |
Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали;
3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.
Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.
Через 500 часов работы мотора:
Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.
При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».
После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.
Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения
| Причины неисправности | Способы устранения неисправности |
| Мотор не запускается | |
| Нет топлива в карбюраторе. | Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: правильность подсоединения шлангов; не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом. |
| Разрегулирован карбюратор. | Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»). |
| Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить). Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4 | |
5 мм. Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ― заменить свечу.
Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности.
При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино». Свечи искрят, но мотор не запускается. Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам.
Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»).
Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм). В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма.
Свечи протереть насухо. В поплавок карбюратора попало топливо. Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения. В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода. Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо. Повреждены впускные пластинчатые клапаны. Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять.
Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается.
Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм. Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений. Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности. Мотор запускается, но вскоре глохнет Не отвернут винт в крышке топливного бака. Отвернуть винт. Не работает топливный насос.
Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен. Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора. Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином. Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо. Мотор работает с перебоями Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»). Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. Промыть топливную систему. Заменить топливо. Неисправно зажигание. См. выше. Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала.
При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности. Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор. Не вытекает вода из контрольного отверстия Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду). Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже. Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы. Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход. Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки. Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху.
Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки).
Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27. Пробита прокладка головки блока цилиндров. Заменить прокладку. Мотор стучит Не завернута гайка маховика. Мотор необходимо остановить, затянуть гайку. Мотор перегрет. Неисправна система охлаждения. Детонационные стуки в двигателе. Применять топливо по инструкции.
Очистить цилиндры, головку, поршни и свечи от нагара. Треск в муфте переключения. Отрегулировать муфту переключения (см. ниже). Мотор работает, но лодка не движется Срезан штифт гребного винта. Поставить запасной. Неисправен механизм переключения муфты холостого хода. Не включается муфта переключения. Отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ослабить винты ограничителя ручки переключения, перевести ручку в сторону положения «ход» и, отжимая ее до отказа, повернуть коленчатый вал на 0,5 — 1 оборот. Совместить левый паз ограничителя с нижним концом ручки и закрепить ограничитель. При необходимости вывернуть или ввернуть тягу, сняв предварительно двигатель. Провернулся демпфер гребного винта. Заменить демпфер. На винт намотались водоросли. Очистить винт. Отказ в работе пускового механизма Шестерня не входит в зацепление с маховиком. Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением. Не втягивается шнур. Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину.
Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать.
Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.
Методика определения неисправностей в магдино мотора Ветерок
Для выявления основных неисправностей необходимо измерить с помощью омметра величину сопротивления между выводом Н1 (рис. 4 и 5) и «массой» (минус прибора соединен с «массой»).
Возможны следующие случаи:
- сопротивление равно 0-100 Ом — вышел из строя или тиристор 6, или диод 4, или конденсатор 8, закорочены крайние выводы накопительной обмотки.
- сопротивление равно 350—450 Ом — закорочены два соседних вывода накопительной обмотки;
- сопротивление равно бесконечности — обрыв провода накопительной обмотки.
Проверка других элементов системы зажигания может быть произведена только с применением соответствующих приборов в мастерских бытовой техники.
Таблица величин сопротивления в различных точках схемы (рис. 5).
| № поз. | Наименование | Точки подключения омметра | R, ОМ* | |
| «плюс» прибора | «минус» прибора | |||
| 1 | Обмотка управления | П2 П7 | П6 | 20-40 |
| 3 | Диод выпрямительный | П2 П7 | П3 П10 | 50-100 |
| 7 | Резистор | П6 | П3 П10 | 40-50 |
| 2 | Обмотка накопления | П1 П8 | П6 | 650-750 |
| 4 | Диод шунтирующий | П6 | П1 П8 | 50-100 |
| 5 | Диод выпрямительный | П9 П11 | П1 П8 | не менее 2МОм |
| 6 | Тиристор | П9 П11 | П6 | не менее 2МОм |
* Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм.
Управление и правила пользования лодкой
Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель.
Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя.
Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе.
Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания.
РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВЕТЕРОК
При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки.
Разборка на узлы
1. Снять верхний кожух мотора.
2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон.
3. Отвернуть гайки и снять карбюратор.
4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи.
5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос.
6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом.
7. Снять клапанную перегородку.
8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником.
9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами.
10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель.
11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины.
12. Отсоединить тягу переключения от рычага.
13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного.
1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку.
2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки.
3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку.
4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок.
5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать.
6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний).
7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры.
Разборка пускового механизма
1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину.
2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив.
3. Вынуть пружину механизма с упорами.
Разборка подвески
1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения.
2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску.
Разборка подводной части
1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой.
2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный.
3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус.
4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки.
5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт.
6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника.
7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо.
8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню.
Сборка мотора Ветерок
Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом.
 |
| Рис. 13. Схема затяжки гаек крепления головки. |
При запрессовке коленчатого вала обеспечить совпадание паза средней опоры и фиксирующего винта на картере. Для этого между верхним торцом средней опоры и щекой коленчатого вала заложить стальные прокладки толщиной 1,8 мм, которые после запрессовки вала вынуть. Крышка картера 7 (рис. 3) должна быть установлена так, чтобы ее боковое отверстие для подвода смазки к верхней опоре коленчатого вала совпало с отверстием в картере. Картер предварительно нагреть до 70—80° С.
При сборке шатунов болты крепления крышек ставить на бакелитовом лаке или клее БФ-2, смазать им резьбу. Резьба в шатунах и на болтах предварительно должна быть тщательно очищена от масла промывкой в чистом бензине Мо мент затяжки шатунных болтов должен быть 13 — 14 Н м (1,3 — 1,4 кгс:м).
При сборке шатунов и обоймы средней опоры коленчатого вала обратить внимание на совмещение половин нижней головки шатуна и половин обоймы по линии излома и на их чистоту.
Для удобства сборки ролики предварительно заложить в шатуны и обоймы, смазав их солидолом. Поршень необходимо установить так, чтобы стопор поршневых колец был направлен кверху.
Перед установкой основания магдино смазать посадочное место крышки картера смазкой УТ (консталин жировой), ГОСТ 1957—73. Затяжку винта (рис. 12) производить так, чтобы основание поворачивалось с некоторым трением, (см. раздел «Система зажигания»).
 |
| Рис 14. Установка крыльчатки водяной помпы. 1—корпус помпы; 2—крыльчатка. |
Гайки крепления головки блока загягивать в порядке, указанном на схеме (рис. 13), постепенно (не менее, чем за два приема).
При креплении трансформаторов чрезмерная затяжка крепежных винтов не допускается во избежание поломок корпусов и крышек.
При сборке подводной части необходимо обеспечить свободное вращение ведущей шестерни и вала гребного винта, правильное зацепление шестерен и боковой зазор между зубьями в пределах 0,16—0,35 мм, а также надежность уплотнения полости подводной части.
 |
| Рис. 15. Установка пускового механизма. 1—винт; 2—штифт; 3—шкив; 4—шестерня; 5—прокладка; 6—гайка. |
Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205.
Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм.
Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать.
Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм.
На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума.
Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14).
При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм.
Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом:
- ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать.
При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта.
Положение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки.
При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива.
Завертыванием или отвертыванием винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4, чтбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки поставить в отверстие шкива (через паз упора) штифт 2.
Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5).
Источник