Ремонт стартера луаз 969м

ЛyA3-967M. РЕМОНТ СТАРТЕРА

Операционная карта № 27

Инструмент и приспособления: ключи 8 и 14, головка 9, вороток, отвертки 150×0,5 и 200×1,0, отвертка специальная, плоскогубцы 150, молоток 500 г, крейцмейсель 3×60°, щипцы для стопорных колец, стенд, приспособление для проверки муфты свободного хода стартера, кернер специальный, паяльник электрический, стенд для проверки стартеров, ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, измерительный инструмент.

Трудоемкость: 1,4 чел.-ч.

1. Разборка стартера

1.1. Отвернуть гайку 25 (рис. 206) контактного болта и отсоединить провод 24 (ключ 14).

1.2. Отвернуть винты 27 крепления реле стартера и снять реле (отвертка 150×0,5, ключ -8).

1.3. Разобрать реле стартера.

1.3.1. Отпаять от наконечника 26 вывод обмотки реле (электрический паяльник).

1.3.2. Вывернуть винты 28 крепления крышки 1 реле (отвертка 150×0,5).

1.3.3. Снять крышку 1 реле и, не нарушая вывода включающей обмотки, вынуть шток 3 в сборе с контактным диском и якорем 4.

1.4. Расшплинтовать ось 8 и вынуть ее из крышки 7 (плоскогубцы 150).

1.5. Отвернуть и вынуть стяжные болты 29 корпуса, снять колпак 21, изоляционную гетинаксовую прокладку 20 и пружины 23 щеток.

1.6. Снять корпус 17 в сборе с крышкой 18, снять крышку с корпуса и вынуть из гнезд крышки изолированные щетки 31.

1.7. Отвернуть на крышке со стороны коллектора винты 19, снять щеткодержатель 22 и неизолированные щетки 30 (отвертка 150×0,5).

1.8. Снять с вала якоря 14 со стороны коллектора фибровую 16 и стальную 15 упорные шайбы.

1.9. Снять с крышки 7 со стороны привода уплотнительную прокладку 5, вынуть якорь 14 вместе с приводом 13 и рычагом 6.

Примечание. Заметить положение рычага в собранном стартере и при сборке установить его в то же положение.

1.10. Снять шайбы 11 и 12 с шейки вала якоря.

1.11. Сместить упорное кольцо 9, освободив при этом стопорное кольцо 10, снять с вала стопорное и упорное кольца, снять привод (молоток 500 г, плоскогубцы 150, щипцы для стопорных колец).

1.12. Снять катушки полюсов (отвертка 200×1,0, отвертка 150×0,5, электрический паяльник, крейц-мейсель 3×60°, молоток 500 г).

Примечание. Катушки полюсов снимать только при повреждении обмоток. Отпаять вывод, отметить на полюсах обмоток и корпусе места установки полюсов, отвернуть винт крепления провода параллельной катушки полюса к корпусу, расстопорить и отвернуть полюсные винты 34, вынуть полюса 32, обмотки 33 и изоляционные прокладки.

1.13. Очистить и промыть детали моющим раствором и обдуть сжатым воздухом (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом).

Запрещается промывать якорь и катушку реле, якорь и катушки полюсов стартера бензином, растворителями или другими моющими средствами.

1.14. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).

2. Технические условия на контроль, сортировку и ремонт деталей стартера

2.1. Обмотка возбуждения

Катушки обмотки возбуждения, имеющие электрическое замыкание между витками, ремонту не подлежат.
Обмотка ремонтируется при следующих неисправностях:

повреждение наружной изоляции катушек, устранимое наложением изоляционной ленты с последующей пропиткой изоляционным лаком и сушкой;

обрыв вывода стартера от концов катушек и нарушение соединений катушек между собой, устранимые пайкой.

2.2. Корпус стартера Не допускаются:

забоины или заусенцы на местах посадки крышек, не устранимые зачисткой; трещины или обломы.

2.3. Крышка со стороны привода Не допускаются:

срыв резьбы под стяжные болты более двух витков; срыв или смятие резьбы более двух витков на шпильках крепления стартера;

внутренний диаметр бронзографитного вкладыша более 12,55 мм; при большем износе следует заменить крышку с вкладышем в сборе.

Срыв или смятие резьбы не более двух витков устранить прогонкой.

2.4. Крышка со стороны коллектора

Не допускаются: трещины или обломы;

внутренний диаметр бронзографитного вкладыша более 10,05 мм.

При большем износе вкладыша следует заменить крышку с вкладышем в сборе.

2.5. Якорь стартера

наружный диаметр d пластин якоря менее 58,8 мм; диаметр dx шейки вала якоря со стороны коллектора менее 9,9 мм;

диаметр d2 шейки вала якоря со стороны привода менее 12,4 мм;

диаметр d3 шейки вала якоря под вкладыш шестерни привода менее 13,9 мм;

биение поверхности А относительно общей оси поверхностей Б к В более 0,15 мм; риски или канавки на коллекторе; нагар или замасливание коллектора.

Якорь, имеющий электрическое замыкание на «массу» между пластинами коллектора или обрыв винтов, ремонту не подлежит. Биение вала якоря устранить правкой.

Риски и канавки на коллекторе устранить проточкой до размера Г не более 3,5 мм.

2.6. Привод в сборе

Не допускаются: трещины или обломы;

выкрашивание на рабочей поверхности зубьев шестерни;

износ зубьев шестерни по длине с торца более

Проверить муфту свободного хода на пробуксовку в специальном приспособлении (рис. 208).

Для проверки шестерню 4 привода ввести в зацепление с зубьями (шлицами) А в основании 5, а зубья (шлицы) рычага 1 с динамометром 2 в зацепление с зубьями (шлицами) втулки 3.

При движении рычага в сторону рабочего вращения якоря стартера с крутящим моментом

7.5 кгс • м втулка 3 не должна проворачиваться относительно шестерни 4. Вращение втулки в обратную сторону без рычага 1 должно быть свободным, без заеданий.

2.7. Катушка реле

обгорание изоляционной прокладки (прокладку заменить);

межвитковое замыкание или обрыв обмотки; сопротивление обмотки должно быть 0,440—0,445 Ом;

обрыв выводных концов обмотки (устранить пайкой) .

Рис. 206. Стартер:
1 — крышка реле; 2 — контактный диск; 3 — шток реле в сборе; 4 — якорь тягового реле; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — рычаг; 7 — крышка со стороны привода (передняя); 8 — ось рычага; 9 — упорное кольцо; 10— кольцо; II и 15 — шайбы; 12—упорная шайба; 13—привод; 14 — якорь в сборе; 16 — фибровая шайба; 17 — корпус; 18 — крышка со стороны коллектора (задняя); 19—винт; 20—изоляционная прокладка; 21 — колпак; 22 — щеткодержатель; 23 — пружина щетки; 24 — провод от катушек возбуждения; 25 — гайка контактного болта; 26 — наконечник обмотки реле; 27 и 28 — винты; 29 — стяжной болт; 30 — неизолированная щетка; 31 — изолированная щетка; 32 — полюс; 33 — обмотка полюса; 34 — полюсный винт

3. Сборка стартера

3.1. Установить в корпус 17 (рис. 206) стартера изоляционные прокладки согласно меткам полюса 32 с обмотками 33 возбуждения, совместив отверстия в корпусе и резьбовые отверстия в полюсах.

3.2. Покрыть винты 34 натуральной олифой и завернуть в полюса усилием руки.

3.3. Установить в корпус 17 стартера специальную отвертку и ввернуть винты 34 крепления полюсов (отвертка специальная).

3.4. Вынуть из корпуса 17 стартера специальную отвертку и закернить края отверстий корпуса в шлицы винтов с обеих сторон (кернер специальный, молоток 500 г).

Примечание. Кернить винты с упором в полюс.

3.5. Закрепить концевой вывод параллельной катушки полюса к корпусу стартера винтом М4Х12 с потайной головкой и гайкой с плоской и пружинной шайбами. Винт затянуть до отказа (отвертка 150×0,5).

3.6. Ввести в отверстие в корпусе стартера вывод обмоток полюсов и припаять его (паяльник электрический).

3.7. Установить на вал якоря 14 привод 13, упорное кольцо 9; установить в выточку на валу якоря 14 стопорное кольцо 10 и переместить на него упорное кольцо (молоток 500 г, плоскогубцы 150).

3.8. Установить на вал якоря со стороны привода упорную 12 и пружинную И шайбы.

3.9. Установить в крышку 7 уплотнительную прокладку 5.

3.10. Установить на вал якоря крышку 7 со стороны привода.

Примечание. Рычаг 6 должен войти в паз, а его пальцы во втулку отводки согласно меткам, нанесенным при разборке.

3.11. Вставить и зашплинтовать ось 8 рычага 6 (плоскогубцы 150).

Использование старого шплинта не допускается.

3.12. На крышку 18 установить щеткодержатель 22, наконечники неизолированных щеток 30 и закрепить винтами 19. Под головки винтов поставить пружинные шайбы. Винты затянуть до упора (отвертка 150X0,5).

3.13. Вставить в гнезда щеткодержателя 22 изолированные щетки 31.

3.14. Установить на корпус 17 стартера крышку 18 в сборе, совместив канавку на торце крышки со штифтом на корпусе.

3.15. Установить на вал якоря 14 со стороны коллектора стальную 15 и фибровую 16 шайбы.

3.16. Установить корпус 17 в сборе с крышкой 18 на якорь 14, совместив штифт на корпусе с канавкой на крышке 7.

3.17. Установить пружины 23 щеток в щеткодержатель 22.

3.18. Установить на корпус 17 стартера колпак 21 с изоляционной прокладкой 20 и закрепить стяжными болтами 29 с пружинными шайбами (головка 9, вороток).

3.19. Собрать реле стартера.

3.19.1. Установить в корпус реле шток 3 в сборе с контактным диском 2 и якорем 4.

3.19.2. Пропустить начальный вывод катушки реле в отверстие крышки 1 к наконечнику 26, установить крышку реле и закрепить винтами 28 (отвертка 150X0,5).

3.19.3. Припаять вывод катушки реле к наконечнику 26 (паяльник электрический).

3.19.4. Завести серьгу якоря 4 на рычаг 6, поставить реле на якорь 4 и возвратную пружину якоря и прикрепить к крышке 7 винтами 27 и гайками с пружинными шайбами.

3.19.5. Установить на нижний контактный болт реле наконечник провода 24, пружинную шайбу и навернуть гайку 25.

3.20. Проверить работу стартера на стенде (стенд для проверки стартеров).

3.20.1. Испытать стартер на холостом ходу.

При напряжении -12 В на выводах исправный стартер должен потреблять ток не более 5 А при частоте вращения не менее 3000 об/мин.

3.20.2. Испытать стартер в режиме полного торможения.

В процессе испытаний включить стартер на 2—3 с во избежание перегрева обмоток стартера. У исправного стартера при напряжении 7,2 В и токе 290 А крутящий момент должен быть не менее 0,9 кгс • м.

Источник

Ремонт стартера луаз 969м

ЛyA3-967M. ЗАМЕНА СТАРТЕРА

Стартер подлежит замене (снятию) при следующих неисправностях;

короткое замыкание обмотки якоря или обмоток возбуждения;

износ втулок якоря;

неисправность муфты свободного хода;

разрушение или износ зубьев шестерни.

Операционная карта № 55

Инструмент и приспособления: ключи 8, 10, 1.2, 14 и 17, головки 13 и 17, вороток, отвертка 150X0,5, захват для агрегатов, грузоподъемное средство, рукоятка динамометрическая.

Трудоемкость: 1,1 чел.-ч.

1. Снятие стартера

1.1. Выключить выключатель батареи.

1.3. Отсоединить провода от выводов стартера (отвертка 150X0,5, ключи 8 и 14).

1.4. Снять накладки пола, кожух пола над коробкой передач и педальный полик (см. ОК № 1, переходы 1.4.1 —1.4.5).

1.5. Вывесить двигатель (см. ОК № 1, переходы 1.36 и 1.37).

1.6. Отвернуть гайки 1 (рис. 4) крепления левого накидного кронштейна 11 передней опоры к картеру сцепления, вывернуть болт 7 крепления левого накидного кронштейна к подушке 3 передней опоры и снять кронштейн (головка 13, вороток, ключ 17).

1.7. Отвернуть гайки крепления стартера, снять пружинные шайбы и стартер с двигателя (головка 17, вороток, ключ 17).

2. Установка стартера

2.1. Установить стартер шпильками в отверстия картера коленчатого вала и картера сцепления и закрепить гайками с пружинными шайбами (ключ 17, головка 17, вороток, рукоятка динамометрическая)

Момент силы затяжки 3,0—3,5 кгс • м:

2.2. Установить левый накидной кронштейн 11 (рис. 4) на шпильки картера сцепления и на подушку 3 передней опоры, навернуть гайки 1 крепления кронштейна к картеру сцепления с пружинными шайбами 2 и ввернуть болт 7 крепления кронштейна к подушке передней опоры с плоской 5 и пружинной 6 шайбами (ключ 17, головка 13, вороток, рукоятка динамометрическая).

Момент силы затяжки гаек 1,7—1,8 кгс • м.

2.3. Снять приспособление для подвески силовых агрегатов.

2.4. Подсоединить провода к выводам стартера согласно схеме (рис. 221) электрооборудования автомобиля (ключи 8 и 14, отвертка 150X0,5).

2.5. Установить капот.

2.6. Установить педальный полик, кожух пола над коробкой передач и накладки пола (см. ОК № 1, переходы 2.41.3-2.41.6).

Источник

Как подключить генератор ваз на луаз

Схема электрооборудования ЛуАЗ-969М

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал.

— Дополнительный боковой указатель поворотов;
— Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
— Фара головного света;
— Соединительная колодка;
— Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
— Звуковой сигнал;
— Датчик прибора давления масла;
— Расположение датчика указателя температуры масла;
— Генератор ЛуАЗ;
— Прерыватель-распределитель зажигания;
— Соединительная колодка;
— Стартер ЛуАЗ-969;
— Свечи зажигания;
— Аккумулятор;
— Монтажный блок предохранителей;
— Выключатель аккумуляторной батареи;
— Электромотор стеклоочистителя;
— Подкапотная лампа;
— Реле регулятор;
— Реле блокировки стартера;
— Реле сигнализации исправности тормозной системы;
— Дополнительное реле стартера;
— Электромотор насоса стеклоомывателя;
— Катушка зажигания;
— Электромагнитный клапан ЭПХХ;
— Микровыключатель ЭПХХ;
— Кнопка включателя стоп-сигнала;
— Лампа в плафоне освещения салона;
— Блок электронный, управления ЭПХХ;
— Штепсельная розетка;
— Реле указателей поворотов;
— Включатель аварийной сигнализации;
— Центральный включатель света;
— Трёхрычажный подрулевой переключатель;
— Плавкий предохранитель;
— Биметаллический предохранитель;
— Плавкий предохранитель;
— Плавкий предохранитель;
— Амперметр ЛуАЗ-969;
— Лампочки освещения приборов;
— Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
— Лампа контроля указателей поворотов;
— Прибор давления масла (манометр);
— Кнопочный биметаллический предохранитель;
— Спидометр ЛуАЗ-969;
— Контрольная лампа дальнего света;
— Указатель температуры масла;
— Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
— Указатель уровня топлива;
— Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
— Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
— Включатель фонаря заднего хода;
— Кнопочный биметаллический предохранитель;
— Датчик прибора уровня топлива;:
— Контакт звукового сигнала;
— Замок зажигания;
— Задний фонарь ЛуАЗ-969;
— Фонарь заднего хода;
— Фонарь ламп подсветки номерного знака;
— Отопительная установка;
— Температурный переключатель отопителя;
— Свеча накаливания отопителя;
— Электромотор вентилятора отопителя;
— Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
— Электрический топливный насос отопителя;
— Контрольная лампа отопителя;
— Контрольная спираль отопителя;
— Соединительная колодка;
— Включатель отопителя.

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Читать дальше: Вася диагност каналы адаптации

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Модернизация [ править | править код ]

ЛуАЗ-969А [ править | править код ]

В 1975 году в серию пошёл ЛуАЗ-969А

с усовершенствованным двигателем МеМЗ-969А [1] (1,2 л, 40 л. с.). Это был первый луцкий автомобиль, который носил марку ЛуАЗ. От ЗАЗ-969В и ЗАЗ-969 его можно было отличить по наличию окошка в тенте. Было выпущено около 30,5 тысяч автомобилей этой модели.

В 1977 году была выпущена и партия закрытых цельнометаллических фургонов. У Э. Томпсона в его труде о советских автомобилях обозначается как ЛуАЗ-969Ф.

Ремонт коробки передач ЛуАЗ-969

Внешними признаками, определяющими потребность в проверке коробки передач, главной передачи и дифференциала является повышенный шум при движении автомобиля, плохое включение, а также самовыключение передач. Ремонт следует производить при обнаружении дефекта во время эксплуатации или во время профилактических осмотров.

Такие неисправности, как, например, износ колец синхронизатора проявляются постепенно, наличие таких неисправностей не приводит к выходу из строя коробки передач, но тем не менее приводит к износу более ответственных деталей, к каким следует отнести венец синхронизатора шестерен, муфты и др. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению общего срока службы коробки передач и предотвращает проведение впоследствии более трудоемких и дорогостоящих работ. При определении неисправностей, по возможности, избегайте даже частичной разборки. При последующей сборке коробки передач следите, чтобы все ее основные детали, если они не заменялись, были установлены на их места и положения, в которых эти детали находились до разборки.

Разборка. При разборке и последующей сборке коробки и дифференциала рекомендуем иметь: приспособление (рис. 124) для крепления коробки; стопор зубчатого венца (рис. 127); съемник оси шлицевого вала (рис. 129); съемник подшипника дифференциала (рис. 133); оправку для удержания шестерен (рис. 137); контрольное приспособление (рис. 134) для подбора толщины регулировочных шайб и проверки зазоров в главной паре (рис. 143); ключи торцовые и динамометрические с набором головок 10, 12, 13, 17, 30 и 36 пни; плоскогубцы комбинированные; отвертку; выколотку из мягкого металла; ключ для гаек подшипника дифференциала.

Для разборки коробки передач снимите силовой агрегат с автомобиля и отсоедините коробку передач от двигателя. Слейте масло из коробки, тщательно очистите и промойте ее от грязи и масла.

Коробку передач и дифференциал рекомендуем разбирать в такой последовательности:

установите коробку передач на приспособление для сборки и разборки (рис. 124);

отвинтите гайки и снимите корпус управления переключением передач (рис. 125), извлеките пружины фиксаторов 6 (рис. 118).

Выверните пробки 1 штоков (рис. 117) и пробку 94 замков блокировки. Расшплинтуйте и отвинтите болт 55 крепления ползуна и болты крепления вилок 64, 66 включения понижающей передачи и включения заднего моста.

Ввинтите технологический болт Мб длиной 60…70 mm в резьбу штока 2 ползуна и, потянув за болт, извлеките шток и ползун 54.

Таким же образом извлеките штоки 65 и 63 и вилки 66 и 64;

отвинтите восемь гаек и снимите картер понижающей передачи (рис. 126).

Извлеките из картера замки 91 штоков ползуна и 93 штока вилки включения понижающей передачи, а также шарики фиксаторов (рис. 117);

закрепите картер понижающей передачи в тисках. Зафиксируйте зубчатый фланец от проворачивания стопором (рис. 127), отвинтите гайку 72 (рис. 117) ступицы и снимите зубчатый венец. Отвинтите гайки и снимите крышку 78 п маслосгон-ное кольцо 77.

Выпрессуйте (при необходимости) ступицу 74 из конического подшипника 80 и подшипник из картера понижающей передачи;

отвинтите гайки и снимите: верхнюю крышку, крышку фиксаторов 7 (рис. 118), извлеките пружины 6 и шарики 9.

Отвинтите болт 32 крепления поводка рычага переключения заднего хода 5, слегка поворачивая, извлеките шток 10 заднего хода из картера.

Отвинтите болты 3 и снимите кронштейн 2, рычаг 4 и поводок 5 переключения заднего хода;

отогните шайбу 7 (рис. 117) на промежуточном валу 21, извлеките шплинт 52 из хвостовика ведущей шестерни 29 главной передачи. Включите III передачу и вручную введите в зацепление шестерню заднего хода. Отвинтите гайки 6 и 51 промежуточного вала и ведущей шестерни главной передачи.

Снимите венец включения 49 заднего моста, блоки шестерен 47 и 85 и шестерню 8 понижающей передачи. Отвинтите одну гайку и снимите переходную пластину 45;

отвинтите гайки крепления 16 (рис. 121) корпусов подшипников дифференциала и, пользуясь выколоткой, снимите корпусы (при этом рекомендуется ослабить гайки крепления картера сцепления к картеру коробки). Отвинтите гайки крепления картера сцепления н легким постукиванием снимите его, извлеките дифференциал переднего мостя (рис. 128);

отвинтите два болта 25 (рис. 117) и снимите крышку 24 переднего подшипника ведущего вала коробки передач.

Легким постукиванием мягкой выколоткой через отверстие промежуточного вала выпрессуйте ведущий вал 26 коробки передач с подшипником.

При необходимости снимите стопорное кольцо 69 с ведущего вала, спрессуйте подшипник 9 ведущего вала и снимите упорное кольцо 23 с подшипника;

отвинтите болт крепления вилки 111 и IV передач, извлеките шток 23 (рис. 118) и вилку,

отвинтите болт крепления вилки I и II передач, извлеките шток 20 включения I и II передачи, вилку и замки верхнего 24 и нижнего 20 штоков и толкатель замков 22;

пользуясь съемником 3 (рис. 129), выпрессуйте ось 1 из картера коробки, извлеките шлицевой вал с промежуточными шестернями заднего хода из картера коробки;

отвинтите болты 28 (рис. 117) крышки переднего подшипника и снимите крышку 27.

Слегка постукивая мягкой выколоткой в сторону дифференциала, выньте ведущую шестерню главной передачи (рис. 130), ведомую шестерню первой передачи 34 (рис. 117), ступицу с ведомой шестерней 37 заднего хода и ведомую шестерню 39 II передачи из картера коробки передач.

Примечание. Втулки шестерен, игольчатые подшипники и кольца синхронизаторов необходимо пометить по шестерням — перестановка их не допускается.

При необходимости на приспособлении (рис. 131) снимите конический упорный подшипник с ведомого вала (рис. 132);

выколоткой из мягкого металла со стороны переходной пластины выбейте промежуточный вал. Извлеките шестерню 12 (рис. 117) IV передачи с кольцом синхронизатора, а затем ступицу с муфтой 15 переключения передач, шестерню 18 III передачи и промежуточный вал 21;

выпрессуйте задний подшипник 9 промежуточного вала из картера коробки и снимите стопорное кольцо с подшипника;

спрессуйте роликовый подшипник с промежуточного вала;

извлеките ведомые шестерни 41 III и 43 IV передач и ведущую шестерню 42 привода редуктора спидометра;

отвинтите два болта и снимите редуктор 87 привода спидометра. Выпрессуйте из гнезд картера оставшиеся подшипники;

установите корпус дифференциала в сборе в тиски и, пользуясь съемником, снимите внутренние кольца конических подшипников (рис. 133).

Проворачивая воротком 5 винт 4 против часовой стрелки, поднимите упор 1 так, чтобы лапки 2 зашли под корпус подшипника в два углубления, затем, вращая за маховичок втулки 3 по часовой стрелке, сведите лапки 2 и, вращая вороток 5, снимите внутреннее кольцо подшипника;

отвинтите восемь болтов 9 (рис. 121) и легким постукиванием снимите ведомую шестерню главной передачи, крышку дифференциала 4, шестерню полуоси 3 и опорную шайбу;

снимите стопорные кольца 17 с пальца сателлитов и выпрессуйте палец 18 сателлитов, извлеките шестерни сателлитов 12, вторую шестерню полуоси и опорную шайбу шестерни полуоси.

Вывинтите регулировочные гайки 6 из корпусов подшипника дифференциала и выпрессуйте наружные кольца конических подшипников.

Проверка деталей. После разборки коробки передач, главной передачи и дифференциала все детали промойте и проверьте их.

Износ шлицев муфт включения III и IV передач, торцов внутренних шлицев ведомой шестерни заднего хода и ведомой шестерни понижающей передачи, а также торцовом износ блоков шестерен понижающей передачи и шестерен заднего хода не поддаются замеру, поэтому пригодность этих деталей определяется визуально.

Картер коробки и картер понижающей передач. Проверьте отверстия: под подшипники, корпуса подшипников дифференциала, штоки переключения передач.

Уплотняющие поверхности картеров не должны иметь забоин, рисок или трещин. При обнаружении трещин заварите или замените поврежденный картер, забоины или риски тщательно зачистите.

Подшипники. Вращение подшипников должно быть плавным, бесшумным. На беговых дорожках внутренних и наружных обойм, на шариках или роликах не должно быть выкрашиваний металла (питтингов ).

При обнаружении выкрашиваний металла па беговых дорожках внутренних и наружных обойм, на шариках или роликах (хотя бы в одном месте) подшипник замените. Максимально допустимый радиальный зазор всех подшипников 0,1 mm , a осевой у подшипника 697306К.У — 0,2 mm .

Кольца синхронизатора. Проверьте величину износа конической резьбы: ширина резьбы на вершине должна быть не более 0,3 mm ; зазор между торцом венца синхронизатора шестерни и торцом кольца синхронизатора должен быть не менее 0,6 mm . Если зазор меньше, следовательно, коническая поверхность кольца слишком изношена и кольцо синхронизатора нужно заменить .

Проверьте посадку кольца на конус венца синхронизатора шестерни. Для этого нанесите мягким карандашом несколько рисок по образующим конуса, расположив их равномерно но окружности. Затем оденьте на коническую поверхность блокирующее кольцо и, прижимая его рукой, поверните несколько раз. Если после этого риски окажутся стертыми не менее чем на 0,6 длины, то посадка кольца считается достаточно хорошей.

Втулки шестерен I , II , Ш, и IV передач и венец включения заднего моста.

Рабочие поверхности наружного диаметра втулок и венца включения заднего моста не должны иметь кольцевых рисок, забоин и следов бринели-роваиия (вдавливания) от роликов игольчатых подшипников.

При наличии хотя бы одного из указанных дефектов, деталь замените.

Шестерни коробки передач, дифференциала и муфты включения.

Зубья шестерен передач и главной передачи не должны иметь выкрашиваний и наволакиваний металла на поверхности. Шестерни замените, если указанные дефекты занимают 15 % поверхности зуба хотя бы на двух зубьях шестерни.

Контакты шлицев муфты переключения 111 и IV передач; внутренних шлицев ведомых шестерен заднего хода и понижающей передачи соответствующими зубьями венцов синхронизатора шестерен и венцом включения заднего моста не должны выходить на кромку зубьев.

При наличии указанного дефекта замените одну из сопрягаемых или обе детали.

Забоин и сколов на торцах шлицев муфты переключения III и IV передач, ведомых шестерен заднего хода и понижающей передачи не должно быть.

При наличии повреждений указанные детали замените.

Замки нижнего и верхнего штоков и толкатели блокировочного устройства для предотвращения включения сразу двух передач не должны иметь износа более 0,10 mm . При износе, превышающем 0,10 mm , поврежденные детали замените.

Детали дифференциала не должны иметь зади-ров , прихватов и забоин. Имеющиеся забоины и небольшие прихваты зачистите. При значительном повреждении детали ремонту не подлежат и требуют замены.

Сальники ведущего вала и зубчатого фланца; чехлы рычагов; уплотнительные кольца привода спидометра; оси блока понижающей передачи, корпусов подшипников дифференциала при потере эластичности или разрушении замените.

Сборка коробки передач и дифференциала. Сборку коробки передач, главной передачи и дифференциала производите в последовательности, обратной разборке. При этом все рабочие поверхности деталей смажьте маслом для двигателя, а уплотняющие поверхности и прокладки — уплотняющей пастой УН-25.

При сборке главной передачи ведущую шестерню установите относительно ведомой с учетом поправки на монтажное расстояние. В этом случае будут достигнуты правильное расположение пятна контактов зубьев и его желательная форма (см. рис. 122).

Для правильной установки ведущей шестерни главной передачи по монтажному размеру выполните следующие операции:

напрессуйте на хвостовик ведущей шестерни 2 (рис. 123) главной передачи (который является ведомым валом коробки передач) конический упорный подшипник 16, установите регулировочные

прокладки 17, прокладки 15 с шайбой 3, выдержав размер (50—0,1) mm . От этого размера зависит четкость включения I и II передач. Регулировочные прокладки 15 следует устанавливать между внутренней обоймой подшипника и упорной шайбой;

установите в картер коробки набор из деталей, указанных на рис. 123, запрессуйте ведомый вал с подшипником в гнезда картера;

установите крышку 18 упорного подшипника и закрепите четырьмя болтами 19 (момент 3,2… 4,4 kgf — m );

затяните гайку 4 ведущего вала главной передачи (момент 20…25 kgf — m ); мпроверьте контрольный размер А =(87±0,04) mm . Для измерения фактического размера; С= (59,5 ± 0,04) mm при сборке ведущей шестерни главной передачи рекомендуется применять контрольное приспособление (рис. 134). С помощью индикатора, настроенного на размер С (рис. 123), определите размер от торца ведущей шестерни до оси расточки под корпусы подшипников дифференциала. В соответствии с полученным фактическим размером С подберите необходимое количество регулировочных прокладок 17.

Пример. Если на торце ведущей шестерни нанесено число —0,1, то это значит, что высота головки шестерни условно больше ее номинального размера на 0,1 mm , и в этом случае фактический контрольный размер С должен быть меньше на 0,1 mm : 59,5—0,1=59,4 mm . Если поправка +0,1, то размер должен быть больше и равен 59,5 + 0,1= 59,6 mm .

Примечал и е. В случае отсутствия контрольного приспособления монтажное расстояние С допускается устанавливать и проверять по размеру В = 2,0 mm . Для этого установите картер коробки передач, собранный с деталями согласно рис. 123 вертикально, в гнезда под корпусы подшипников дифференциала уложите оправку диаметром 40 … 60 mm и длиной 190. ..200 mm.

При помощи набора измерительных плиток или щупа проверьте, а при необходимости установите размер В , выполнив необходимые операции, как указано выше;

проверив контрольный размер А , отвинтите гайку 4 ведущей шестерни главной передачи, болты 19 крышки упорного подшипника и, слегка постукивая мягкой выколоткой, извлеките ведущую шестерню главной передачи;

проверьте наличие осевого перемещения шестерен I , II , III и IV передач па втулках, которое должно быть 0,26…0,39 mm , и блока шестерен понижающей передачи на ступице венца включения заднего моста, равное 0,20…0,45 mm.

Примечание. До июня 1979 г. шестерни II и IV передач устанавливались па толстостенных втулках, обращенных торцовой проточкой в сторону венцов синхронизатора;

смажьте игольчатые подшипники смазкой № 158 или Литол-24 и соберите ведомые шестерни I и II и ведущие III и IV передач с игольчатыми подшипниками и подобранными втулками;

укомплектуйте наборы, состоящие:

a ) из упорной шайбы 14 (рис. 117), ведущей шестерни 18 III передачи с кольцом синхронизатора 35, ступицы муфты синхронизаторов III и IV передач в сборе с муфтой 15 включения, пружинами 36 и сухарями 38, упорной шайбы 14 и ведущей шестерни 12 IV передачи с кольцом синхронизатора 35 (см. рис. 135);

b ) из упорной шайбы 14 (рис. 117), ведомой шестерни I передачи 34 с кольцом синхронизатора 35, ступицы муфты синхронизаторов I и II передач в сборе с ведомой шестерней заднего хода 37, пружинами 36 и сухарями 38 упорной шайбы 14 и ведомой шестерни II передачи 39 с кольцом синхронизатора 35 (см. рис. 136).

Примечание. При установке колец синхронизатора следует проследить, чтобы сухари муфты синхронизаторов зашли в прорези кольца синхронизатора;

установите ведомые шестерни III и IV передач и ведущую шестерню привода спидометра в картере коробки на оправку (рис. 137);

запрессуйте роликовый подшипник 19 (рис. 117) в картер коробки передач;

введите набор ведущих шестерен III и IV передач в картер коробки и через гнездо под подшипник ведущего вала установите промежуточный вал коробки передач (рис. 138);

введите набор из ведомых шестерен I и II передач и картер коробки, при этом шестерню I передачи вводите последней, слегка покачивая за ведущую шестерню главной передачи и, подправляя набор, совместите шлицы на валу со шлицами в ступице и вставьте вал во внутреннюю обойму шарикового подшипника. Выталкивая оправку, совместите шлицы вала со шлицами ведомых шестерен III и IV передач и ведущей шестерни привода спидометра;

запрессуйте упорный подшипник 33 (рис. 117) с ведущей шестерней в гнездо картера, направьте лыску па его упорном буртике к гнезду подшипника 9 ведущего вала;

установите крышку 27, закрепите ее четырьмя болтами 28 с пружинными шайбами и затяните (момент 3,2…4,4 kgf — m );

вставьте шлицевой вал 28 (рис. 118) с промежуточной шестерней заднего хода 27 в картер, установите регулировочную шайбу 31, выдержав зазор между внутренней перегородкой картера коробки передач и торцом вала 0,3…0,5 mm , запрессуйте ось 30, направив паз в сторону ведущего вала;

вставьте вилку I и II передач в паз ведомой шестерни заднего хода и вилку III и IV передач в паз муфты включения III и IV передач. Поставьте штоки переключения I — II и III — IV передач, соберите с вилками, закрепите вилки болтами (момент затяжки 3,6…5,0 kgf — m).

Примечание. При установке штока переключения III , IV передач обратите внимание на установку замка 21 нижнего штока и толкателя 22 (рис. 118);

установите ведущий вал 26 (рис. 117) с подшипником, поставьте крышку 24 заднего подшипника ведущего вала и закрепите ее болтами 25 с пружинными шайбами (момент затяжки 1,8… …2,5 kgf — m ). Вид со стороны ведущего вала показан па рис. 139;

установите прокладку и переходную пластину 45 (рис. 117) и закрепите се гайкой (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — in ),

a ) на промежуточный вал 21 ведущую шестерню 8 понижающей передачи;

b ) на хвостовик шестерни 29 упорную шайбу и одновременно на хвостовик шестерни 29 и на ось 86 блоки шестерен понижающей передачи 47 и 85;

c ) на вспси 49 включении редуктора заднего моста проставочные кольца 46 и игольчатый подшипник;

совместите шлицы ненца 49 с хвостовиком вала 29, установите венец с игольчатым подшипником и проставочнымн кольцами на вал в блок шестерен 47;

вручную включите II передачу и передачу заднего хода. Оденьте па хвостовик вала 29 ведущей шестерни упорную шайбу 50, а па промежуточный вал 21 отгпбную шайбу 7 к затяните гайку 51 хвостовика ведущей шестерни и гайку 6 промежуточного вала (момент затяжки 20…25 kgf — m ). Проверьте легкость вращения шестерен и валов;

установите шплинт 52. Законтрите гайку 6 от-гпбной шайбой 7 на две грани. Вид со стороны картера понижающей передачи показан па рис. 140;

установите кронштейн механизма 2 (рис. 118) в сборе с рычагом 4 и поводком 5 включения заднего хода и закрепите его болтами 3 (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — in );

установите замок 24 верхнего штока, шток 10 включения заднего хода п поводок 5 рычага переключения на шток.

Закрепите поводок на штоке болтом с пружинной шайбой (момент затяжки 3,6…5,0 kgf — m ). Установите шарики фиксаторов, пружины и крышку фиксаторов;

установите опорную шайбу 13 (рис. 121) шестерни полуоси на шестерню полуоси и сателлиты 12 в корпус дифференциала; запрессуйте палец сателлитов. После запрессовки проверьте осевое перемещение шестерни полуоси, которое должно быть 0,00…0,35 mm . Регулировка осевого перемещения осуществляется подбором опорной шайбы необходимой толщины;

оденьте на корпус дифференциала ведомую шестерню 11 главной передачи, установите в крышку дифференциала 4 опорную шайбу 13 и вторую шестерню полуоси. Крышку дифференциала закрепите через одно отверстие четырьмя болтами 9 с пружинными шайбами (момент затяжки 5,5… …8 kgf — m ) и замерьте осевое перемещение второй полуосевой шестерни, которое должно быть 0,00… …0,35 mm ;

проверьте усилие провертывания полуосевых шестерен, которое должно быть не более 2 kgf — m . При необходимости разберите и замените опорные шайбы шестерни полуоси для достижения указанного осевого перемещения и усилия провертывания ;

поставьте недостающие четыре болта со стопорными шайбами и затяните окончательно все восемь болтов (момент затяжки 5,5…8 kgf — m );

установите стопорные кольца на палец сателлитов дифференциала.

Напрессуйте внутренние кольца конических подшипников на корпус и крышку дифференциала;

установите дифференциал в сборе с ведомой шестерней главной передачи в картер коробки (рис. 141);

смажьте рабочую кромку сальника и шейку ведущего вала маслом для двигателя, а место разъема картера коробки передач с картером сцепления уплотняющей пастой УН-25.

Соедините картер сцепления с картером коробки передач и закрепите гайками с пружинными шайбами (момент затяжки 4,4…6,2 kgf — m );

установите в корпусы 8 (рис. 121) наружные кольца подшипников дифференциала и заверните на 4…5 оборотов регулировочные гайки 6 и 14. Наденьте на корпусы уплотнительные кольца 7, установите корпусы в гнезда картера так, чтобы их косые отверстия для смазки находились вверху, и закрепите гайками с пружинными шайбами (момент затяжки 1,8…2,5 kgf -m );

отрегулируйте зазор 0,08…0,22 mm в паре шестерен главной передачи с одновременной регулировкой зазора в подшипниках дифференциала в таком порядке:

a ) завинтите ключом (рис. 142) регулировочную гайку 6 (рис. 121) до упора ведомой шестерни о ведущую и затем отверните на 1,5…2 оборота;

b ) завинчивая регулировочную гайку 14 и проворачивая дифференциал, уменьшите зазор в конических подшипниках настолько, чтобы вращение дифференциала стало тугим;

c ) отворачивайте регулировочную гайку 14 на четверть оборота и каждый раз настолько же заворачивайте гайку 6 до тех пор, пока ведомая шестерня упрется о ведущую (заворачивание гайки 6 должно стать невозможным). Завинтите до упора гайку 14;

d ) отверните гайку 6 настолько, чтобы в паре шестерен главной передачи получился зазор 0,12…0,17 mm . Приблизительно угол, на который необходимо отвернуть гайку 6 для получения указанного зазора, можно определить, исходя из шага резьбы регулировочной гайки, равного 1,5 mm . Однако определение зазора должно быть безошибочным, а потому его следует измерять приспособлением, например, показанным на рис. 143. Установка приспособления показана на рис. 144: направляющей приспособление установлено в корпус дифференциала и закреплено с захватом тяги за палец сателлитов, гайка приспособления затянута до упора.

Проверка и р е г у л и р о в к а з а з о р а: прижмите упор 5 (рис. 143) к корпусу подшипника так, чтобы ус упора упирался в ножку индикатора 2 и покачивайте рукояткой приспособления дифференциал (ведущая шестерня должна быть неподвижной), определяя по индикатору зазор и (при необходимости) регулируя зазор гайкой в (рис. 121). Вращение дифференциала должно быть свободным. Изменение зазора при переходе от одного зуба к другому должно быть плавным. Разница в боковом зазоре для двух зубьев, расположенных рядом, не должна превышать 0,05 mm , a общее изменение зазора не должно быть более 0,08 mm ;

е) снимите приспособление. Отрегулируйте зазор в конических подшипниках. Для этого довинтите регулировочную гайку 14 до упора (вращение дифференциала должно стать тугим) и затем слегка ослабьте затяжку гайки 14 до получения свободного вращения дифференциала;

после регулировки бокового зазора поставьте стопоры регулировочных гаек 2 (допускается незначительное доворачивание гайки до совпадения уса стопора и прорези).

Примечание. При отсутствии приспособления зазор в зацеплении главной передачи с достоверной точностью можно проверить по углу поворота венца включения 49 (рис. 117) редуктора заднего моста. Зазор в зацеплении, равный 0,08 … …0,22 мм, примерно соответствует углу 14… 37 поворота венца включения или 0,14 . . . 0,38 мм при замере по зуоу венца;

запрессуйте в картер понижающей передачи упорный подшипник 80;

установите ступицу включения 74, маслосъем-ное кольцо и крышку 78 с сальником;

закрепите картер понижающей передачи в тиски, установите зубчатый фланец 73 и закрепите его гайкой 72 (момент затяжки 16…22 kgf — m ).

Застопорите гайку вдавливанием ее буртика в паз хвостовика ступицы;

установите картер понижающей передачи с прокладкой па переходную пластину н закрепите его гайками (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — m );

установите в картер понижающей передачи:

a ) шток ползуна 2 и ползун 54, закрепите болтом 55 (момент затяжки 1…1.6 kgf — m ) и законтрите его;

b ) вилки 64 и 65 включения понижающей перс-дачи и заднего моста, замок 91, шток 65 с толкателем 92 замка, замок 93 и шток 63 вилки понижающей передачи;

c ) закрепите вилки на штоках болтами (момент затяжки 1… 1,25 kgf — m ) и заверните пробки / и 94;

поставьте штоки переключения в нейтральное положение, смажьте прокладки крышки, и корпуса управления переключением передач с двух сторон уплотняющей пастой УН-25 и установите на место;

установите корпус 5 управления переключения передач и закрепите гайками (момент затяжки 1,8…2,5 kgf — m ) крышку 20 коробки передач и закрепите гайками (момент затяжки 1,4…1,8) kgf — m );

проверьте четкость включения передач и легкость вращения ведущего и ведомого валов.

На правах рекламы:

• помощь в оформлении прав на спецтехнику

• игровые автоматы без регистрации и смс

• Почему стоит начать играть в Вулкан Удачи

• Кирпич цена подробнее.

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Читать дальше: Как отрегулировать датчик удара на сигнализации томагавк

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Разработка и освоение в производстве [ править | править код ]

В 1964 году в Запорожье была выпущена опытно-промышленная партия модели ЗАЗ-969 в количестве 50 единиц. Впоследствии по организационным причинам серийное производство автомобиля было передано на механический завод в городе Луцк (ЛуМЗ), с 1959 года занимавшийся выпуском прицепов, рефрижераторов и других специальных автомобилей, а до этого — капитальным ремонтом грузовиков ГАЗ и изготовлением различной сельхозтехники, вроде транспортёров силосных масс.

На Луцком заводе на основе ЗАЗ-969 создали свой вариант, внешне отличавшийся дизайнерским оформлением кузова (другая передняя часть, изменённый рисунок узора выштамповок на боковине). Опытные образцы были собраны в 1965, а в следующем году была выпущена опытная партия.

Массовое производство началось в 1967 году, при этом из-за дефицита агрегатов привода на задний мост первый серийный вариант автомобиля, ЗАЗ-969В (в некоторых источниках также может обозначаться ЛуМЗ-969В), имел привод только на передние колёса — зато в трансмиссии имелся вал отбора мощности для привода навесного и прицепного оборудования (вероятно, не у всех машин, так как у некоторых сохранившихся экземпляров он отсутствует). 887-кубовый двигатель имел обозначение МеМЗ-969 и развивал мощность 30 л. с., от мотора модели МеМЗ-966, устанавливавшегося на «Запорожец» ЗАЗ-965А, он отличался в первую очередь изменённым принципом работы системы охлаждения — на него устанавливался нагнетающий вентилятор вместо вытяжного. Всего было выпущено 7438 автомобилей этой модификации [ источник не указан 916 дней

В конце того же 1967 года ЛуМЗ был официально переименован в Луцкий автомобильный завод, однако его продукция по-прежнему несла марку ЗАЗ.

В 1971 году были решены проблемы с поставками агрегатов привода заднего моста, и автомобиль был запущен в серию в полноприводном варианте, который обозначался как ЗАЗ-969 (реже ЛуАЗ-969) — без литеры (не путать с опытной партией ЗАЗ-969 1964 года).

В Луцке же был налажен и выпуск другого потомка НАМИ-032, плавающего транспортёра переднего края ТПК / ЛуАЗ-967, работы по которому велись параллельно.

Общее описание семейства [ править | править код ]

В семейство входили следующие серийные модели:

ЗАЗ-969В
/
ЛуАЗ-969В
/
ЛуМЗ-969В
(1966—1972) — переднеприводный, с валом отбора мощности;
ЗАЗ-969
/
ЛуАЗ-969
(1971—1975) — полноприводный, с блокировкой заднего дифференциала;
ЛуАЗ-969А
(1975—1979) — модернизация ЛуАЗ-969. Двигатель 1,2 л, 40 л. с.;
ЛуАЗ-969М
(1979—1996) — модернизация ЛуАЗ-969А. Раздельный привод тормозов, новые очертания внешности и салон.

Также с ним тесно связаны автомобили:

ЛуАЗ-969 был первым советским переднеприводным автомобилем (вариант «969В» без привода на заднюю ось). Также ЛуАЗ-969 — это первый внедорожник, бывший предметом народного потребления, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, ЛуАЗ-969 — первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь самый минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля.

Близкие по классу лёгкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956—1968), Haflinger (1959—1974) и Volkswagen Iltis (1978—1988), Farmobil (1962—1966), восточногерманский Wartburg 353—400 Jagdwagen и другие.

Источник