Скутер Super Sport Acar – снятие и ремонт стартера
Подробное описание снятия и ремонта стартера на 4-тактном 50-кубовом двигателе 139qmb скутера Super Sport Acar
Если скутер не заводится с электростартера, то проверить быстро его исправность можно следующим образом. Надо подключить напрямую плюсовой провод к самому стартеру а минусовой на корпус стартера (для полной уверенности, дабы исключить потери тока где-то в цепи). Если стартер “молчит” – надо его снимать.
Доступ к нему на двигателе 139qmb скутера Super Sport Acar можно назвать свободный. Потребуется ключ торцовый (недлинный) или накидной на 10 потому что болтики могут немножко прилипнуть, как это было у меня. Сначала надо разъединить штекерный разъем от реле стартера,
потом открутить два болта (к левому подходит минусовой провод черного цвета) и немножко раскачивая рукой извлечь стартер из гнезда блока двигателя. Затрудненное извлечение обычно вызвано уплотняющим резиновым кольцом, которое желательно не потерять. В дальнейшем провод можно отсоединить от стартера (а можно не разъединяя штекера просто извлечь клемму из стартера, но как выяснилось позже это не самый лучший вариант) взявшись пальцами за клемму и немножко раскачивая вытащить ее из гнезда.
Дальше открутить два тонких длинных винта скрепляющих половинки стартера и чуть разъединив, прижал ротор, чтобы извлечь его вместе с передней частью, где находятся щетки.
Затем можно извлечь ротор из корпуса со щетками.
Наружным осмотром определяем состояние щеток и коллектора ротора. В моем случае все обошлось подчисткой щеток и коллектора ротора шлифовальной бумагой номер 0. Был небольшой подгар и небольшой износ щеток, но не настолько критический, чтобы менять. После шлифовки ротора и щеток, промыл все в чистом (без масла) бензине, просушил и собрал в обратной последовательности. Первая сборка отняла довольно много время из-за сложности установок щеток и ротора… Пришлось придумать приспособление для удержания щеток. Скобки не должны быть из слишком толстой проволоки, а лучше сделать из пластин или воспользоваться специальными зажимами.
После полной сборки стартера, как результат – он стал работать.
Добавить комментарий Отменить ответ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нецензурные выражения и прямые оскорбления не допускаются на этом сайте и будут удалены.
Ввод в сообщение текстовых символов смайлов (типа — 🙂 и 😛 ) автоматически преобразовываются в картинки (перед вставкой должен быть пробел — можно скопировать и вставить). ПРИМЕРЫ:
🙂 улыбающийся 😀 громко смеющийся :-))) смеющийся 🙁 Озадаченность или недовольство
:-|| Сердитый, разгневанный 😉 подмигивающий 😛 показывающий язык :clap: браво, хлопать в ладоши
➡ Биться головой в стенку и т.д.
Источник
Ремонт стартера скутера своими руками
- Мотоциклы
- Обзоры/Тесты
- Jawa
- ИЖ
- Минск
- Урал/Днепр
- Восход
- Скутеры
- Литература
- Jawa
- ИЖ
- Минск
- Урал/Днепр
- Восход
- Скутеры
- Тюнинг
- Jawa
- ИЖ
- Минск
- Урал/Днепр
- Восход
- Скутеры
- Фотографии
- Видео
- Автомобили
- Обзоры/Тесты
- ВАЗ
- УАЗ
- ГАЗ
- Audi
- Alfa Romeo
- Volkswagen
- Peugeot
- Renault
- Mercedes
- BMW
- CITROEN
- Fiat
- Ford
- Skoda
- SEAT
- Honda
- Mazda
- Nissan
- Opel
- Volvo
- Toyota
- Mitsubishi
- Daewoo
- Литература
- ВАЗ
- УАЗ
- ГАЗ
- Audi
- Alfa Romeo
- Volkswagen
- Peugeot
- Renault
- Mercedes
- BMW
- CITROEN
- Fiat
- Ford
- Skoda
- SEAT
- Honda
- Mazda
- Nissan
- Opel
- Volvo
- Toyota
- Mitsubishi
- Daewoo
- Тюнинг
- ВАЗ
- УАЗ
- ГАЗ
- Audi
- Alfa Romeo
- Volkswagen
- Peugeot
- Renault
- Mercedes
- BMW
- CITROEN
- Fiat
- Ford
- Skoda
- SEAT
- Honda
- Mazda
- Nissan
- Opel
- Volvo
- Toyota
- Mitsubishi
- Daewoo
- Фотографии
- Видео
- Прочее
- Видеоматериалы
- Мотоциклы
- Автомобили
- Ремонт
- Передачи
- Общая литература
- Тюнинг
- Журналы
- Карты дорог
- История
- Полезные статьи
- Фотогалерея
- Новости
Календарь
Друзья сайта
Как ремонтировать электростартер скутера
Запустить мотор скутера несложно: нажмите на кнопку, активизирующую электростартер скутера. А как быть, если давите на нее, но все безрезультатно? Или если коленвал вращается, но со скоростью ветряка?
Не играй в угадайку
Самое простое — обратитесь к приятелю, владеющему однотипной «табуреткой», и для проверки замените свой стартер его рабочим. Если таковой приятель есть. Коли нет, придется напрячь собственные извилины: стартер — не перегоревшая лампочка в поворотнике. Обычно причина бездействия — «глюк» в его электроцепи. Как проверять каждое соединение и изоляцию, «Мото» писал в № 7-03. А если причина в другом? Надо пускач ремонтировать.
Как он устроен? Это один из видов электромотора постоянного тока: внутри корпуса находится якорь, щеточный узел и статор (см. иллюстрации). Якорь — группа обмоток (катушек), равномерно расположенных вокруг вращающегося центрального вала. Они соединены с цилиндрической «насадкой» на валу (коллектором), составленной из многочисленных медных пластин-сегментов, изолированных друг от друга и от вала. К сегментам прижаты два медно-графитовых контакта — щетки, через них на обмотки подается напряжение. Внутри корпуса стартера закреплены два постоянных магнита (статор), они образуют магнитное поле, заставляющее, собственно, якорь вращаться.
Происходит это так. Нажимаете кнопку — подаете «плюс» питания на одну из щеток (вторая постоянно соединена с «минусом» через раму скутера). Стоит появиться току в обмотках якоря, как стальные сердечники катушек намагнитятся; провод же навивают таким образом, чтобы поле якоря «отталкивалось» от магнитов статора. Валу деваться некуда — он повернется, и щетки войдут в контакт со следующей парой сегментов якоря. Дальше процесс повторится. Это как качели: раскачивая их, вы с каждым следующим махом увеличиваете свою скорость и энергию. Сначала ваши качки остановить несложно, но вскоре, попробуй, стань на пути — улетишь! Вот и стартеру-малютке, раскрутившись, удается стронуть и вращать кривошип.
Теперь определите, что этому мешает. Демонтируйте стартер и очистите его снаружи (обычно он расположен так, что грязи на корпусе хватает). Открутите винты крепления статора. Теперь — внимание! Снимая корпус, крепко удерживайте вал якоря в передней крышке. Статарные магниты исключительно сильные — если утащат за собой якорь, то может повредиться щеточный узел (как минимум, растеряете пружинки щеток, а замену им еще попробуй найди). Поэтому, грамотно «расчленив» стартер, якорь из крышки извлекайте бережно. Разбирайте щеточный узел, но не трогайте плюсовый контакт и его токовод — он заделан в крышку намертво. Протрите все детали стартера тампоном, смоченным в спирте — именно им! Ацетоно-бензины и подобные растворители повредят имеющийся в конструкции пластик и изоляцию обмоток якоря. И не оставляйте ни грамма грязи внутри стартера: это пыль от выработки щеток, а она токопроводна. Проморгаете — не ровен час сами себе учините утечку тока, а то и короткое замыкание.
Убедитесь, что все детали целы и исправны: щетки по краям не обломаны, свободно, но без перекосов, перемещаются в направляющих колодцах, высота от рабочей поверхности до провода не менее 3 мм. Взявшись за провод и щетку, слегка потяните сборку — редко, но бывает, что они плохо скреплены друг с другом. Вернуть прочность просто: капните в отверстие щетки смесь клея «Момент» с порошком от грифеля карандаша — и можно вставлять на место провод. Наткнулись на контакты, отслужившие свое? Тоже не беда! На их место допустимо имплантировать щетки, к примеру, от дрели (подточите габариты до нужной величины). При выборе «донора» главное, чтобы диаметр его коллектора был близок к стартерному. Этот размер определяет твердость (читай — износостойкость) материала контактов. Монтируя щетки по местам, не скручивайте их провода слишком плотно, более того — чуть расслабьте, чтобы они не стояли колом и не препятствовали перемещению щетки в направляющей.
Пружины, естественно, должны быть целыми, витки не замяты. Высота «спиральки» — не менее 9-10 мм. Подсевшую на несколько миллиметров можете «взбодрить», чуть растянув витки. Но надежнее так: наклейте на опору пружины прокладку из пластика (толщина — размер усадки). Замену лопнувшей детали, если нет возможности найти оригинал, навейте из пружины шариковой авторучки. Придется повозиться: изготовить болванку для навивки, перед началом работы отжечь проволоку на огне, а готовую деталь опять нагреть и остудить в моторном масле.
Проверку ротора начните с осмотра обмоток. Почернели витки, обуглилась изоляция и стоит резкий запах гари — значит якорь «кончился». Прискорбно, но если не найдете замену (новую или подержанную рабочую деталь), вы «попали» на замену стартера.
Другое возможное повреждение, внешне не различимое, — пробой изоляции обмоток на массу. Косвенный признак: при исправном аккумуляторе и цепи питания стартер еле-еле вращает коленвал. Методика проверки следующая: контрольная лампа напряжением 220 В не должна гореть при подключении к сети через любую пластину коллектора и вал якоря. Но коли вы не электрик со стажем, тест поручите спецу. «Двести двадцать» за глаза хватит и слона убить! Не оставьте скутер «сиротой».
Благополучно миновали этот этап? Значит, вялость стартера скрыта в окислении (подгорании) коллектора. Берите мелкозернистую шкурку со стеклянным покрытием, оберните ею узел и плавными (круговыми и без нажима!) движениями снимите поврежденный слой металла. Доводить поверхность до «зеркала» излишне, достаточно, если на сегментах не останется шероховатости более 0,3 мм.
Встречается и другое: покоцанные щетки наволакивают металл сегментов друг на друга и в конечном счете замыкают обмотки между собой. А ну-ка, вспомните, что определяет скорость раскрутки якоря? То-то же — количество катушек! «Верните их на место», прочистив разделительные канавки. Заметили, что коллектор качается на валу, — обязательно закрепите его капелькой клея (того же «Момента»), иначе вскоре оборвутся провода катушек.
Остается проверить «силу» магнитов статора: вставьте внутрь корпуса стальной стержень, скажем, отвертку. Если совсем непросто удержать его по центру отверстия (тут же липнет к магнитам) — порядок.
Заменив или приведя в норму изношенное, собирайте моторчик в обратной последовательности. Осторожно действуйте со щеточным узлом: упругими пластинками (толщина 0,4-0,6 мм) утопите по максимуму обе щетки в колодцы и уже по этим «направляющим» вводите, но без нажима, коллектор на место. Если черт вас дернет «пристукнуть» якорь, готовьте новые щетки! «Хвост» вала, противоположный коллектору, смажьте тугоплавкой смазкой, но самую малость. И обратите внимание на прокладку «корпус-крышка». При малейшем намеке на неплотность стыка замените уплотнитель, иначе все, что «вылизали» внутри, вскоре забьется дорожной пылью.
Советую провести «выходной» контроль ремонта: стартер закрепите в тисках (не сомните!) и через амперметр подключите к аккумулятору. Ток холостого хода (так называют этот режим работы) должен находиться в пределах 6-7,5 А. Теперь заблокируйте вращение якоря (не повредите зубья шестерни!) и на пару секунд включите стартер. Ток должен возрасти до 16-18 А. Значительное отклонение от приведенной величины в любую сторону будет означать, что вы «зевнули» какую-то из описанных неисправностей. Найдите и ликвидируйте ее.
Помимо электродвигателя, в стартере есть и механическая часть, ее называют обгонной муфтой. Ее назначение: во-первых, передать крутящий момент от якоря к коленвалу — это выполняет шестеренчатая пара. Во-вторых, после пуска двигателя разобщить якорь с кривошипом. Стартер рассчитан на кратковременную работу (не более 10-15 сек. за одно включение). Продолжи вращать работающий мотор скутера — пускам развалится через считанные минуты. Чтобы не нарваться на нечто подобное, убедитесь в исправности муфты. Извлеките ее из корпуса стартера (если это скутер 80-90 годов) или из вариаторного отсека (современной модели). Вращайте ведущую шестерню против часовой стрелки — она должна перемещаться по валу (в осевом направлении) без заеданий. Отпустите шестерню — исправная муфта «обязана» без задержки вернуться в исходное положение.
И еще: потрясите муфту — внутри ничего не должно греметь. Заприметив что-либо из этого, разберите и исправьте механизм. Чуть разожмите и снимите стопорное колечко, затем опорную шайбу и возвратную пружину с опорами. Скрутите с вала шестерню. Неисправности могут быть вызваны: загрязнением зубьев вала и шестерни, смятием или поломкой пружины, заклиниванием центробежного механизма. Как «лечить» пружину — уже знаете. «Задубевшую» смазку удалите растворителем (тут годится и ацетон, и бензин, и т. п.), в качестве свежей используйте консистентную и тугоплавкую. Поврежденное пружинное «колечко» центробежника можно заменить аналогичным — схожего диаметра, позаимствованным у автомобильного сальника. При сборке убедитесь, что стопорное колечко четко село в паз вала и «закрылось» опорной шайбой.
И особый случай бессилия стартера. Обгонная муфта, установленная в отсеке вариатора, может остановить вращение электромотора, если ее саму заклинит крышка отсека. Ох, частенько горе-механики забывают, что между крышкой и картером должна находиться прокладка положенной толщины, а не отсутствовать вовсе. Редакция благодарит за помощь в подготовке иллюстраций техцентр «Moto-Help», Москва.
Источник