Ремонт стартера таун айс

стартер . ремонт с картинками.

Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

стартер . ремонт с картинками. ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника

Сообщение передела » 08 янв 2009, 12:21

с наступлением холодов стартер стал проскакивать на холодную. подозрения пали на бендикс(при запуске слышался «вжииик» а проворота двигла не наблюдалось) и когда стартер совершенно достал, нехотя было принято решение о ремонте.при разборке выяснил,что бендикс вполне живой,а проблема крылась в большом количестве «каки» в виде смеси смазки и грязи на валу внутри бендикса,из-за чего шестерня привода просто не могла выдвинуться на всю длину и соответственно не входила в зацепление с маховиком. все движущиеся части стартера промыл и набил смазку только в подшипники, остальные части(шестерни и вал внутри бендикса) сбрызнул силиконовой смазкой(совсем сухими оставлять не решился),якорь втягивающего реле смазывать ничем не нужно. вообще стартер убитый,на фотах видно,что щетки,пятак и контакты втягивающего полностью изношены, также сорваны резьбы на ушах крепления,обрыв првода на обмотку втягивающего. ввиду острой нехватки бумажек,провод был припаян,контакты подчищены,а болты поставлены более длинные с гайкой . вобщем поживет еще старичок.сейчас крутит уверенно в любой мороз.

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
здесь продолжение

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
и еще

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и последние

Источник

Ремонт стартера таун айс

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

Ремонт стартера TOYOTA Master Ace Surf

Причиной для ремонта стартера послужили следующие условия и признаки. Пуск двигателя был затруднен в холодное время (при -8 град. С и ниже) и стоянке более 7-8 часов. При прогретом двигателе проблемы с запуском двигателя не возникало. При включении ключа зажигания все коммутационные схемы работали четко и правильно, но в момент запуска, шестерня стартера, не входила в зацепление с маховиком двигателя, и стартер вращался свободно. Не стоит бояться сложности стартера, там все просто и его можно привести в рабочее состояние своими силами. Существует много типов стартеров и их модификаций по мощности, здесь приводиться ремонт стартера с двигателя 2С-Т (объемом 1974 см куб.). Снимите стартер и проведите ремонт, это гораздо проще и дешевле, чем покупать новый (б/у).

Стартер снимается из ямы, но перед снятием

ОТКЛЮЧИТЕ МИНУСОЙ ПРОВОД ОТ АККУМУЛЯТОРА!

Прежде чем вы будете снимать стартер, отключите разъем от пускового реле и отверните плюсовую клемму от стартера, затем отверните 2 болта крепления. Снятие не составляет больших усилий и займет не более 3-5 минут

Возможные причины отказа стартера:

1. Сносились щетки коллектора.

2. В пусковом реле сносились контакты.

3. Лопнули пружины в бендиксе.

4. Ослабла пружина шестерни.

5. Окислились контакты.

1. Крышка корпуса редуктора

2. Обгонная муфта

3. Опорный шарик

Прежде чем приступать к ремонту рекомендую произвести подготовку. Для этого вам нужно подготовить:

1. 4 щетки от большого мотора (для возможной замены щеток (обточить по размеру)),

2. Наждачная бумага (для чистки коллектора стартера),

3. 2 медных полоски размером 40х18х2,5мм (для возможной замены контактов пускового реле),

4. Пружину (для возможной замены в шестерне), размеры не помню, я взял от экспандера (растянул и обрезал, длина подбиралась по месту).

5. 5 пружинок размером 11х5 мм (диаметр проволоки 0,5-0,7 мм) с шагом 1 мм, длина 5-6 мм в сжатом состоянии (для возможной замены сломанных пружинок в бендиксе).

1.1-1.2 Для проверки состояния щеток и контактов пускового реле, отверните заднюю крышку стартера и произведите осмотр узлов. Замена изношенных элементов в этой части стартера описана здесь.

1.3 Для проверки работы бендикса необходимо снять редуктор. Разбирать нужно осторожно, чтобы не перепутать детали, их нужно располагать по порядку, запоминая или ориентируя так, чтобы не перепутать при сборке. Отворачиваем 2 болта и 2 винта крепления

редуктора, Снимаем корпус с редуктора и вытаскиваем обгонную муфту (не потеряйте опорный шарик). Затем проверим работу бендикса, для этого держим бендикс в одной руке, а другой крутим за шестерню. Она должна крутиться по часовой стрелке, при обратном вращении вал не должен вращаться *. При малейшем вращении против часовой стрелки или если приложить усилие и вал будет проворачиваться, это говорит о том, что сломаны пружинки или большой износ гнезд прижимных валиков бендикса.

1. Шайба (под ней стопорное кольцо),

2. Шестерня (внутри ее пружина),

6. Вал обгонной муфты

Разбирать со стороны шестерни 2

Разборку муфты необходимо производить со стороны шестерни, которая входит в зацепление с маховиком двигателя. С другой стороны разборку проводить не рекомендую, т.к. там расположены элементы обгонной муфты и при снятии подшипника, можно их повредить. Для этого необходимо легким постукиванием сместить вниз шайбу (1) (которая закрывает стопорное кольцо). Снять стопор, шайбу, фигурную шайбу, шестерню (не потеряйте внутри шестерни пружину) и вытаскиваем вал обгонной муфты. Затем с помощью съемника, снимаем подшипник 3.

После того как вы сняли подшипник можно снять бендикс (запомните, как он стоял, если вы его поставите не правильно, вам придется делать разборку еще раз, чтобы его перевернуть) и еще раз убедитесь в целостности пружинок (запомните, как стоят ролики и с какой стороны они поджаты пружинками).

На этапе осмотра и анализа ситуации, возможно, вам придется менять и ролики (крайне редкое явление). Для начала замените сломанные пружинки и соберите обгонную муфту (просто поставьте бендикс на свое место, подшипник можно не ставить), для облегчения сборки (когда будете вставлять бендикс он может не садиться на вал (свое посадочное место),

подшипник можно не ставить), для облегчения сборки (когда будете вставлять бендикс он может не налазить на вал (свое посадочное место), ролики упираются в край, на наждаке можно немного понизить посадочное место (вал) на 2-3 мм от края) и проверьте, как было описано ранее (*). Если после замены пружинок результат нулевой, вам необходимо заменить ролики, увеличив их диаметр (на сколько.

это зависит от того на сколько изношены места под ролики и определяется индивидуально, вместо роликов можно использовать (подобрать) сверло нужного диаметра, нарезать по размеру и заменить ролики).

После замены всех вышедших из строя элементов бендикса, можно считать, что большую часть ремонта вы уже сделали. Соберите часть обгонной муфты: Бендикс и подшипник поставьте на место, но не торопитесь ее собирать окончательно, для этого сначала посмотрим и проверим пружину шестерни.

1.4 В моем случае пружина была просажана и находясь внутри шестерни — не работала, шестерня по валу свободно перемещалась, как ей захочется. Это была вторая основная часть не правильной работы моего стартера. Суть в следующем: При включении зажигания и запуске все элементы срабатывали, но шестерня не входила в зацепление с маховиком. Пусковым реле все выталкивалось в рабочее состояние, а шестерня оставалась на своем месте, т.к. не работала пружина и не поджимала шестерню. В результате стартер работал в холостую. Для чего нужна эта пружина? В том случае, если при включении стартера шестерня упрется в маховик, а не войдет в зацепление сразу, и начале вращения стартера, пружина, поджимая

шестерню, введет ее в зацепление с маховиком и произведет вращение двигателя и его запуск. Для того, чтобы устранить данное явление (не работает пружина) можно просто растянуть пружину (не забывайте, что она уже севшая и долго не прослужит) или заменить ее новой см. п.4. Длина пружины подбирается так, чтобы при сборке всех узлов и установки крышки корпуса редуктора, шестерня не была выше плоскости (выступа) (2) (должна быть на 2-3 мм ниже) на крышки корпуса редуктора. После всех замен и проверок правильности установки всех элементов стартера можно произвести полную сборку стартера и установить его на свое место. Произвести запуск двигателя, при этом убедиться, что нет посторонних шумов и двигатель заводиться хорошо.

1. Верхний выступ

2. Средний выступ

3. Плоскость крепления

Советы, не вошедшие в описание ремонта. Нужно помнить о том, что стартер, это электромеханическое устройство. По электрической части необходимо помнить, что все соединительные провода и контакты имеют свойство окисляться. Для продления из службы и надежности контакта не поленитесь и почистите все окисленные контакты (хуже от этого не будет). По механике: при разборе стартера и снятия его узлов, я в первую очередь удалил грязь и все промыл.

При сборке не использовал много смазки (в данном узле она может только навредить, а не помочь). Набил смазкой подшипники (только с внешних сторон, со сторон, которые располагаются к бедиксу, положил чисто символически (очень маленько)). В Бендиксе вообще не использовал ни масло, ни смазку (особенно важно. ), за одним исключением. Во время установки бендикса, на вал капнул немного масла (2-4 капли) и распределил по всему валу и все.

После проведенного ремонта проблем с запуском двигателя из-за стартера не стало, все работает, как положено. За потраченное время и усилия по ремонту, прошла экономия средств вместо покупки нового (б/у) стартера. В разных регионах данная экономия может оказаться даже очень существенной.

Все замечания и предложения, а так же вопросы, присылайте на мыло, будем решать проблему вместе. Удачи на дорогах!

E — mail : Mosh @ newsman . tsu . ru В.П. Мощенков ( Mosh )

Источник

Toyota Town Ace автоБусик;) › Logbook › Замена стоек, ремонт стартера, смена масла и опять вопросы)

Начнём наверно с ходовой.

Ну что сказать, всё отлично, карабельные раскачки передка закончились). А то аж как то страшновато было когда ловил волну под 100 км/ч. И сразу вопрос по ходовой, а именно про торсионы. Для меня эта система не знакома, так что подскажите как их настраивать? Меняется ли жёсткость? Я хочу немного перед опустить.

На помощь пришёл погоревший стартер от моего «донора». Как ни странно, внешне он подкоптился, но внутрянка уцелела. Вобщем собрал из двух один.

Замена масла тоже не прошла без проблем.

Ну и начал потихоньку разбирать торпеду, что б добраться до радиатора печки.

Ну и тут вопросы. Нужно ли снимать холодильник? Как достать панель приборов? И что где ещё надо открутить? Вся торпеда как бы шевелиться, но стоит на месте. Про то что рулевую колонку надо опускать знаю. И где находиться этот ГОНГ который пищит при наборе определённой скорости?

Toyota Town Ace 1988, engine Gasoline 2.0 liter., 95 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 13

Тросик скорости держит панель, там спец.защелка. А зуммер — колокольчик слева около часов. По креплению торпеды можно посмотреть схемы на экзисте…

Где стрелками показал там точно болты есть. Может еще где не помню, честно их там дофига. Также придется откручивать панель управления печкой, там один болт не помню какой крутится на сквозь в торпеде, и за панелью еще болты есть, Веселуха ещё та. А прибору скорее всего тросик сцепления держит или жгут проводов.

Уже снял всё вчера, сёдня собираю обратно. Болтов действительно дохрена)

Где стрелками показал там точно болты есть. Может еще где не помню, честно их там дофига. Также придется откручивать панель управления печкой, там один болт не помню какой крутится на сквозь в торпеде, и за панелью еще болты есть, Веселуха ещё та. А прибору скорее всего тросик сцепления держит или жгут проводов.

Собрал сегодня всё. Машина не заводиться, ключ поворачиваю, втягивающее щёлкает и всё, стартер не крутит. Что я мог натворить пока снимал/ставил торпеду?

Завел? С торпедой не чего не должен натворить скорее всего аккумулятор подсел.

Да это стартер моросил.

Стартер моросит понятно, когда аккумулятор подсевший стартеру не хватает мощи провернуть двигатель, начинают пригорать питаки. Соответственно в следующий запуск, будет ещё сложнее запустить.

Дело не в аккуме было, щётки подзалипли. Разобрал, помыл, почистил. Проблем нет пока.

Любой проводок и болтик могут не давать вылезти приборке

По торсионам: накручиваеш гайки на кронштейнах торсионов машинка передом выше и жесче, откручиваешь гайки & мягче и ниже. Тут не сложно.
Колокольчик предупреждающий о превышении на приборной панельке, непосредственно на ней с тыльной стороны. Панель скорее всего выйдет выше холодильника. Но если печку целиком будешь снимать, значит фреон стравиш, значит и холодильник, как холодильник работать не будет. Так что можно будет снять.

Там и так фриона нет. Как приборку достать? Открутил, но всё равно мало отходи. Как её сзади отключить?

Просовывай руку под неё и отцепляй тросик спидометра. Он держит, если всё открутил

Источник