Ремонт стартера таврия своими руками

Ремонт стартера ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , панель приборов ЗАЗ 1105 Дана , система освещения ЗАЗ 1105 Дана , магнитола ЗАЗ 1105 Дана , аудиосистема ЗАЗ 1105 Дана , стеклоочиститель ЗАЗ 1105 Дана , регулировка фар ЗАЗ 1105 Дана , коды ошибок ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , панель приборов ЗАЗ 1103 Славута , система освещения ЗАЗ 1103 Славута , магнитола ЗАЗ 1103 Славута , аудиосистема ЗАЗ 1103 Славута , стеклоочиститель ЗАЗ 1103 Славута , регулировка фар ЗАЗ 1103 Славута , коды ошибок ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , панель приборов ЗАЗ 1102 Таврия , система освещения ЗАЗ 1102 Таврия , магнитола ЗАЗ 1102 Таврия , аудиосистема ЗАЗ 1102 Таврия , стеклоочиститель ЗАЗ 1102 Таврия , регулировка фар ЗАЗ 1102 Таврия , коды ошибок ЗАЗ 1102 Таврия

Ремонт стартера

Неисправности или повреждения устраняют заменой деталей.

Единственный вид ремонта, который может быть выполнен, это проточка торцевого коллектора.

Разборка стартера

Отверните гайку контактного болта крепления провода и отсоедините провод катушки возбуждения.

Отверните два винта крепления реле, снимите реле и разберите его в следующем порядке:

• от наконечника отпаяйте вывод обмотки реле;
• отверните винты крепления крышки реле и выньте их;
• снимите крышку реле, не нарушая вывода включающей обмотки, выньте шток реле в сборе с контактным диском и якорь реле. Отверните гайку оси рычага и выньте ее из крышки.

Отверните и выньте два стяжных болта статора. Снимите колпак, изоляционную фибровую прокладку и пружины щеток.

Снимите статор в сборе с задней крышкой, легким постукиванием, снимите заднюю крышку со статора и выньте из гнезд крышки изолированные щетки.

На задней крышке отверните гайки винтов, крепящие изолированный щеткодержатель и выводы неизолированных щеток, снимите щеткодержатель и щетки.

С вала якоря со стороны коллектора снимите упорные шайбы.

Снимите с передней крышки резиновую уплотнительную прокладку, выньте якорь вместе с приводом и рычагом.

При этом заметьте положение рычага в собранном стартере и при последующей сборке установите его в то же положение.

Снимите две шайбы с шейки вала со стороны привода (одна упорная шайба, вторая специальная пружинная шайба).

Сдвиньте упорное кольцо, освободив при этом стопорное кольцо, снимите с вала стопорное и упорное кольцо и привод.

При снятии поврежденной обмотки катушки возбуждения отпаяйте вывод, отметьте на полюсах обмоток и корпусе места установки полюсов и с помощью приспособления отверните полюсные винты. Выньте полюса и обмотки из корпуса статора.

Якорь

Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки якоря на «массу».

При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, заменить.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также, нет ли обрывов в месте припайки выводов секции обмотки к пластинам коллектора.

Осмотрите рабочую поверхность коллектора и проверьте ее биение относительно цапф вала. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение поверхности значительно или ее биение больше 0,05 мм, проточите коллектор на токарном станке, сняв как можно меньше металла. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,10 мм — замените якорь.

Проверьте состояние поверхности шлиц и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала якоря появились следы желтого цвета от втулки, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Привод

Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то, подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при запуске двигателя.

Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор

Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки статора на «массу».

Если мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотка имеет следы перегрева (почернение изоляции), замените обмотку.

Для замены катушек обмотки статора снимите полюсы, выверните крепежные винты. Перед снятием полюсов сделайте метки на корпусе и полюсах, чтобы после сборки поставить их в прежнее положение.

Обмотку перед установкой подогрейте примерно до 50 °С, чтобы придать ей гибкость и облегчить укладку на полюсах. Полюсы затяните винтами до отказа, чтобы воздушный зазор между якорем и полюсами был равен 0,48.. .0,76 мм. Винты после затяжки закерните. Расточка полюсов не допускается.

Крышки

Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, замените крышки новыми. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки необходимо развернуть, втулку со стороны привода до размера (12,015+0,03) мм, втулку со стороны щеток до размера 10 +0,015 мм. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора.

Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкание с «массой». Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 9 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

Проверьте динамометром давление пружин на щетках, которое для новых щеток должно составлять 9,5. 12,5 Н (0,95. 1,25 кгс), при необходимости замените пружины новыми.

Тяговое реле

Проверьте легкость перемещения якоря реле и состояние контактов.

Если они подгорели, зачистите их мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником.

При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть их на 180°.

Проверьте сопротивление обмотки реле, надежность соединения ее выводов со штекером 50 и с «массой», а также, нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле замените новым.

Сборка стартера

Перед сборкой смажьте маслом для двигателя винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты.

Втулки обеих крышек и шестерню смажьте маслом для двигателя, а поводковое кольцо привода смазкой Литол-24.

До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и, затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка без рычага. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб.

Подобрав регулировочные шайбы, приступите к сборке, которая производится в порядке, обратном разборке.

На вал якоря установите муфту и упорное кольцо, а в выточку на валу якоря – стопорное кольцо и надвиньте на него упорное кольцо. На шейку вала со стороны привода установите опорную и пружинную шайбу.

Установите крышку со стороны привода на шейку вала якоря. При этом рычаг должен войти в паз крышки, а его пальцы во втулку отводки.

Вставьте ось рычага, закрепите ее гайкой, установите уплотнительную прокладку.

На заднюю крышку установите пластмассовый щеткодержатель, неизолированные (массовые) щетки и закрепите их винтами.

Вставьте в гнезда пластмассового щеткодержателя изолированные щетки.

Установите на статор заднюю крышку, совместив канавку на торце крышки со штифтом на статоре.

Установите на шейку вала якоря со стороны коллектора шайбу.

Установите статор с задней крышкой на якорь, совместив при этом штифт на статоре с канавкой передней крышки.

Установите пружины щеток в их гнезда, уложите на них фибровую изоляционную прокладку, а затем колпак, вставьте и затяните два стяжных болта.

Соберите реле в следующей последовательности:

• установите контактный диск со штоком;
• поставьте крышку реле и заверните винты крышки;
• припаяйте вывод обмотки реле к наконечнику;
• заведите серьгу якоря на рычаг;
• вставьте якорь с одетой на него пружиной в катушку.

Установите и закрепите реле на крышке стартера.

После сборки проверьте работу стартера на стенде.

Источник

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

архив mytavria.org.ua

РЕМОНТ СТАРТЕРА ТАВРИИ

Стартер, как это не странно, является одной из самых качественных деталей всего
электрооборудования «Таврии». Вот, например, что писал когда-то журнал «За рулем», на эту тему:

«И наконец, о стартерах производства ЭМЗ (Херсон). Для них не характерно низкое качество изготовления, как для большинства иных приборов электрооборудования с Украины…»

на данный момент стартера к таврии выпускает ОАО Электромаш.

Подробные данные про техосмотр и конструкцию стартера таврии вы найдете на этой странице тех. руководства:

Эта статья содержит далеко не исчерпывающий объем данных. Здесь нет замены бендекса (обгонной муфты). Тут нет проверки обмоток ротора, так как я не имею в распоряжении омметра и прибора для контроля короткозамкнутых витков. Однако я думаю, что здесь можно найти что-то другое, чего возможно нет в других руководствах

Обратите внимание, что начиная с 2006 года «Электромаш» начал выпускать стартер обновленного образца. Он отличается верхней крышкой, приводом бендикса, втягивающим реле (оно без «ушей»). Конструкция привода бендекса сделана более громоздкой, но менее бесшумной (гипотетически). В данной статье про особенности этого стартера не идет речь, что однако не означат, что в будущес мы не вернемся к этому вопросу и не дополним материал.

Итак, конструктивно стартер на «Таврии» можно поделить на следующие составные части:

• Верхняя крышка со втягивающим реле
• Нижняя крышка
• Статор
• Ротор с обгонной муфтой (бендексом) в сборе

Верхняя и нижняя крышка, а между ними статор, стягиваются двумя длинными болтами. Собственно и разбор всей конструкции начинается именно с откручивания этих болтов. Советую не особо усердствовать, если они «не пойдут» сразу. Лучше залейте на ночь такой стартер ВД-40 и повторите завтра. Если же вы сорвете такой болт, тут тривиальное руководство, коим безусловно и является данный манускрипт, вам скорее всего — не поможет, извините, я предупредил.

Итак выкрутили болты, сняли верхнюю и нижнюю крышки. При этом вы успели словить все четыре пружины, которые прижимают контактные угольки к ротору. Я забыл про них сказать, извините, не надо спешить делать, не прочитав абзац до конца.

К верхней крышке прикручено втягивающее реле, — снимите его, оно будет только мешать, да и вообще его следует разобрать. Зачем разбирать? Потому, что «Таврия».

Итак у вас в руках оказалась верхняя крышка и ротор. Вставьте ротор, во втулочку и посмотрите какой там люфт. Если он есть, — выбиваем втулку и меняем ее. На следующих пару фото изображена последовательность выбивания втулки. Я использовал головку от набора «Стенли», но в принципе можно взять любую, лишь бы диаметр подошел.

Замечание, — не старайтесь выбить втулку сразу, действуйте размеренно. Выбили немного, — посмотрите или втулка не расслаивается. Само собой, — при выбивании положите верхнюю крышку на край стола. Обратите внимание, — что втулка стартера, бронзо-графитовая, достаточно хрупкая. Не надо ее колотить со всей силы. А вдруг она вам еще будет нужна, для каких-то других дел 🙂

рис. 1. Выбиваем втулку из верхней крышки

Рис. 2 Выбив пару миллиметров, — проверяем, или ничего не погнулось, отламалось

Рис. 3 выбили втулку до конца, на фото старая втулка и оправка (головка)

После того, как втулка выбита, — проверяем ее посадочное место и проходим по нему полукруглым надфилем. Далее забиваем новую втулку.

Замечение по поводу новой втулки:

Старые мастера проваривают втулки в машинном масле, я рекомендую вам делать так же. Дело в том, что бронзографит впрнципе материал пористы, поэтому с помощью такой процедуры вы продолжите жизнь вашем4у стартеру.

Замечание 1.

Если вы имеете тики, — лучше будет сажать втулки именно с их помощью. А идеально это делать с помощью пресса. Кроме того, желательно контролировать внешний диаметр втулки, поскольку не все они сделаны идеально и имеют примерный диаметр. И еще — не надо давить со всех сил, — убитое гнездо означает большие затраты.

Кук (Таврия.орг.юа) : часто втулки имеют примерный диаметр,не всегда она полезет,а если полезет,хана гнезду. Посадка там должна быть таки прессовая,но не с диким натягом.Поэтому я все их протачивал на оправках.

Будьте готовы к тому, что купленная вами втулка будет перекашиваться, упрямится и вообще не захочет вставать на место. Тут есть только один совет. Не бейте по ней молотком, подкладывайте — старую втулку или кусок алюминия, а лучше брусок из дерева. И сделав пару ударов, смотрите, или втулку не перекосило в отверстии. Я для проверки прямого угла использовал жену. Ваша, может вас по…, так что эта процедура — творческая.

Замечание:

Я уже писал, что лучше тиками, но при наличии понимания процесса и опыта … ну вы поняли, — бегом за тисками 🙂

Работа эта требует аккуратности и сноровки. С первого раза, первый раз в жизни, втулку забить сложно, почти невозможно Поэтому мой совет, — сразу покупайте несколько втулок на запас, для экспериментов так сказать.

Рис. 4 Вставляем втулку, и с помощью оправки забиваем ее.

Можно использовать деревянный брусок или же старую бронзографитовую втулку.

Рис. 5 Часть втулки вошла в посадочное отверстие, дальше добиваем втулку, чтобы она стала в уровень с крышкой, — то есть не было выступа.

Что делать, если втулка «не идет». Она в принципе не пойдет, как бы вы не суетились. «Тайна» состоит в том, что надо немного обработать край, которым вы вставляете втулку в посадочное отверстие.

Посмотрите. на втулку будет след от перекоса, т.к. она мягче чем алюминиевый корпус стартера. Скосите около 0,1 мм, под углом 10-20 градусов, начав с противоположной стороны, относительного того края, где идет перекос. Также можно немного пройтись по посадочному отверстию, сделав его шероховатым, и немного снять материал. Не надо делать здоровую дырищу, пару движений надфилем — вполне хватит. тут лучше недо-, чем пере- …

Повторюсь еще раз, — будьте аккуратны. Ведь один сильный удар, — и верхнюю крышку можно идти покупать новую. А это около 15-20USD. Оно вам надо? Лучше не спешить.

Развертка установленной втулки

Новоустановленную втулку необходимо обязательно обработать специальным образом, чтобы обеспечить достаточную точность обработки ее внутренней поверхности под вал. Выполняется данная операция так называемой разверткой. Я использовал для этой операции регулируемую развертку, каждый раз проверяя размер отверстия с помощью ротора. Конечно желательно при развертке обеспечить соосность/перпендикулярный оси отверстий в верхней и нижней втулках.

Замечание 2:

Идеально разворачивать все в станке, так проще сделать все соосно и красиво. Я вижу эту операцию так, — собираем стартер, без ротора, крепим его в фрезерные тиски и протачиваем насквозь обе втулки. Ну или точим отдельно крышки, тогда — может возникнуть несоосность. Поэтому если вы хотите идеала, — в ищите подходящий фрезерный станок.

Рис. 6 «Разворачиваем» верхнюю втулку

Нижняя крышка и ее втулки.

С нижней крышкой ситуация более веселая. Там прикреплен изолятор для статорных контактов, который лучше снять, перед любыми манипуляциями с оной деталью. Выбивается и вставляется втулка аналогично верхней. Однако следует учесть что ее высота несколько ниже чем у верхней втулки, поэтому возможно возникнет необходимость обработать торец этой детали надфилем.

Рис. 7 «Нижняя» втулка.

Само собой разумеется она также «разворачивается».

Втягивающее реле

Стартер запускается с помощью сильнотокового реле, которое крепится к его верхней крышке. Снимаем его, откручиваем контакт от статорной обмотки. Как правило эта деталь никогда не ломается, поскольку там поломаться просто нечему, но очень часто народ ее меняет. Почему так получается?

Очень просто, — вместо замены реле, достаточно его один раз разобрать и почистить/смазать. Дело в том, что контакты болты и контактный пятак имеют очень большой ресурс. Реально эта деталь тоже не ломается. Но к сожалению от попадания влаги, грязи и срабатывания реле, контактные поверхности быстро корродируют.

Рис. 8 «Болт» и «Пятак» втягивающего реле после 2-х лет работы.

Поэтому разбираем реле, для этого надо запастись паяльником средней мощности (40-60Ватт), отпаять провода катушки от крышки реле и разобрать все реле. Рекомендуется зачистить поверхность болтов и пятака последовательно 100-й, 400-й,1000-й шкурками, до блеска или хотя бы чистого состояния. Чем более плоские поверхности вы получите тем больше будет работать «втягивающее».

Рис. 9 Очищенные части втягивающего реле

Конечно, перед сборкой стоит смазать детали, и не забыть поставить поставить кольцо-прокладку и пружину на место.

Сборка стартера не отличается сложностью, необходимо лишь верно выставить дистанционные шайбы. Необходимо обеспечить отсутствие продольного люфта, для проверки чего достаточно потрусить в руках собранный стартер. Максимальный продольный люфт составляет 0,7 мм. Лично я бы рекомендовал делать как можно поменьше!

Проверка

Собранный стартер должен прокручиваться за бендекс, с небольшим нагятом, поскольку все-таки ротор сдерживается угольными контактами , которые поджимаются пружинами. В идеале его можно крутить одним пальцем.

Якорный вал не должен выходить за поверхность верхней крышки. При включении стартера без нагрузки он должен быстро разгоняться до высоких оборотов и крутиться равномерно без заедания и посторонних звуков. При этом втулки не должны разогреваться.

РЕМОНТ СТАРТЕРА ТАВРИИ : 61 комментарий

Пишите на форум, тут сложно вам объяснить все нюансы.

да нет причину нашел, теперь другая проблема, купил новый стартер, установил, но машину не завел, после того как зарядил аккумулятор, машина все же завелась и то с помощью затядного устройства, выехал проехал примерно 10км, после того, как заглушил двигатель завести его не смог, стартер вел себя как будто не хватает мощности аккумулятора, обьясните в чем причина такого поведения стартера ( стартер изготовлен заводом ЕЛЕКТРОМАШ)

Может аккумулятор сел.

подскажите пожалуйста, при запуске двигателя стартер молчит, но контрольные лампы, никаких звуков он тоже не издает, что это может быть?

2Николая, — я совершенно не понял смысла вашего комментария. Если вы объясняетесь в основном на украинской, пишите лучше на рідній мові. В нас на блозі не верховна зрада, зрозуміємо.

Если двигатель не заводится стартер работает даже при выключенном зажигании пока не не снимешь клему акб

Если отпаялись провода, может был настолько сильный перегрев, что вал выгнут. Но вероятность этого крайне низкая, конечно.

Втулки перепробовал разные, даже делал с щеток электродвигателя, одно и тоже, такое впечатление что вал дугой выгнут, дело в том что стартер так получилось что работал минут пять, заклинил замок. вот после этого началась вся вот эта херня, корпусины переднюю и заднюю растачивал на координатно — расточном в ось. А по ламелям, вал достался в наследство, что с ним делали не знаю,стартер с ним работал через раз, крутит потом стал пальцем поправил работает, провода что оттошли видно визуально. Пайка вообще это надежно? Долго будет служить или всетаки ставить новый якорь? Спасибо

Что-то не так с качеством втулок, или с поверхностью вала. Она должна быть идеальной. А если — имеет тращины, тогда беда — втулку «профрезерует» моментально.

Ну пропаяли, — так и надо. Только странно, как они отошли, и почему.

Здравствуйте.
Проблема тоже как у т.Руслана заднюю втулку менял каждую неделю разбивало на 0,8-0,9 мм, при этом втулка бендекса стерта в ноль Проверял якорь в центрах биение 0,15,зажал за обмотки примерно 0,6-0,7мм, почему загадка, Нашел Бу якорь работает нормально, Но вопрос ламели якоря можно как то востановить, отходят провода, (я их пропаял) надолго ли?
Заранее спасибо

Теперь понятно — стартер расположен на КПП а не на двиг (как на тавре). Действительно не подойдет — еще и принцип расположения опор вала другой.

Источник