Ремонт стартера волга 406 двигатель

Ремонт стартера газель 406 своими руками

Подробно: ремонт стартера газель 406 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Покажем как своими руками произвести ремонт стартера в Газели. Стартер произведён в Белоруссии. Просмотрев ролик вы научитесь разбирать, ремонтировать и диагностировать неисправности стартера. Чаще всего проблема бывает в щёточном узле, поэтому начинаем разборку с него. Да и симптомы неисправности указывают на это, так как втягивающие клацают, но ответа от стартера нет. Снимаем заднею крышку и смотрим состояние щёток, в нашем случае они в рабочем состоянии, но из-за попадания грязи, воды, одна щётка “не выходила”, необходимо всё почистить и смазать.

Видео ремонт стартера в Газели:

Разбирайте стартер своими силами только если вы понимаете работу его механизмов, уверены что потом сможет всё правильно собрать. Провести его ремонт не сложно, при наличии должного опыта вы справитесь, рекомендуем просмотреть видео полностью, включая разборку, обслуживание и сборку. Смазываем там где нужно при помощи чистого моторного масла и одноразового шприца.

Снимаем стартер (см. Снятие стартера с двигателя).

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления силового провода к тяговому реле и отсоединяем наконечник провода.

…или три винта (для двигателя ЗМЗ-402).

…и снимаем сердечник со штоком.

Отворачиваем два винта крепления крышки.

Поддев отверткой, снимаем стопорное полукольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления…

Сдвигаем корпус со шпилек.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку…

…и отверткой отворачиваем ось рычага.

Снимаем со шпилек изоляционные трубки.

Вынимаем якорь из передней крышки.

Оперев ось якоря на деревянный брусок, через накидной ключ «на 13» сбиваем упорную втулку.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поддев отверткой, снимаем пружинное кольцо.

Снимаем с якоря упорную втулку,…

…привод в сборе («бендикс») и промежуточную опору.

Омметром проверяем отсутствие замыкания обмоток статора на корпус.

Дефекты обмоток якоря определяем визуально – места замыканий или пробоев на «массу» чернеют.
Коллектор не должен иметь следов обгорания и сильного износа.
Перед сборкой сжатым воздухом удаляем угольную пыль из корпуса и щеткодержателя.
Собираем стартер в обратной последовательности, смазав втулки и детали привода тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 или моторным маслом.
Упорную втулку надеваем на вал так, чтобы конусная проточка была обращена в сторону канавки под пружинное кольцо. Далее, ставим на место пружинное кольцо, напрессовываем на него втулку ударом молотка через ключ «на 14» или поджимаем раздвижными пассатижами.
Устанавливаем стартер в последовательности, обратной снятию.

Автомобильный стартер является сложным электрическим устройством, благодаря которому простым поворотом ключа зажигания осуществляется пуск двигателя. Любой из них рассчитан на сотни тысяч успешных запусков, и при должном уходе он может прослужить достаточно долгое время, без проблем запуская мотор автомобиля в любых условиях. Отсутствие своевременной диагностики и замены изношенных деталей может привести к такой ситуации, что далеко от дома или автосервиса он просто выйдет из строя, доставив огромное количество проблем автовладельцу.

Стоит отметить, что самостоятельный ремонт стартера хотя и возможен, но для его осуществления требуется опыт и набор элементарных инструментов, которых в условиях дальней поездки просто не оказывается под рукой. Соответственно, ремонт стартера может оказаться невозможным, что практически гарантированно обездвижит автомобиль. Но далеко не всегда невозможно завести двигатель обусловлена именно неисправностью стартера, и прежде, чем браться за его «ремонт», следует обратить внимание на другие узлы – к примеру, маховик или аккумуляторную батарею. Кроме того, ремонт стартера невозможно осуществить собственноручно, если не знать, как он устроен.

В основе любого стартера лежит мощный электрический двигатель кратковременного действия.

Работа стартера при попытке завести автомобиль выглядит следующим образом:

• после поворота ключа зажигания на обмотки электродвигателя начинается поступление напряжения;
• бендикс выталкивает шестерню, которая соединяется с маховиком;
• после успешной раскрутки коленвала шестерня бендикса отбрасывается в исходное положение, одновременно с этим размыкается электрическая цепь и стартер прекращает свою работу.

Несмотря на то, что существуют несколько типов стартеров, их электрическая часть одинакова, и отличия заключаются лишь в механизмах автоматического разъединения с маховиком. Также может отличаться и фрикционный амортизатор. Помимо классической конструкции, наибольшее распространение получил стартер с планетарным редуктором – он устанавливается на дизельные и мощные бензиновые двигатели. Такие конструкции имеют некоторые преимущества перед классическими вариантами:

• более компактные размеры;
• увеличенный КПД;
• более легкий запуск мотора при слабом заряде АКБ;
• такому стартеру требуется меньший пусковой ток, что повышает надежность пуска на морозе.

Конечно, более сложная конструкция существенно затрудняет самостоятельный ремонт устройства.

Качественная проверка этого узла невозможна без его демонтажа. Проводить работы лучше всего на яме, что обеспечит возможность свободно перемещаться под авто. Из инструментов потребуется стандартный комплект ключей, а наличие торцевых с гибким удлинителем существенно упростит задачу. Демонтаж проводится в несколько этапов.

1. С аккумуляторной батареи снимаются клеммы.
2. Со шпилек втягивающего реле и клемм снимаются электрические кабели.
3. Демонтируется защита двигателя.
4. После откручивания гаек, которые крепят стартер к блоку двигателя его можно извлечь.

Осуществляя периодический контроль щеток, можно своевременно заметить критичное уменьшение их высоты, которая не должна быть меньше 12 мм. Чтобы добраться до щеток следует выкрутить винт, фиксирующий контактные провода и отжать пружинку – после этого они свободно извлекаются. После замера длины принимается решение об установке новых или возвращении на свое место старых. Как показывает практика, если уж стартер разобран, а новые щетки есть в запасе, лучше их заменить. Стоит понимать, что замена щеток стартера – эта операция, которую требуется выполнять регулярно, особенно при частых пусках двигателя.

Это более трудоемкий процесс, нежели извлечение щеток. Первоначально требуется снять шайбу с оси и отвернуть пару болтов стяжки. После разъединения кожуха устройства придется достать из него трубки изоляции болтов стяжки. Теперь следует оценить внешнее состояние коллектора и обмоток. На них не должно быть явных следов черного цвета также, как и на самом коллекторе. Если они все же имеются, то коллектор желательно заменить, хотя в качестве временной меры допускается его зачистка мелкозернистой наждачной бумагой.

Для этого придется достать из корпуса якорь. Чтобы до него добраться, следует снять с оси самого якоря шайбу, расплинтовать ось рычага и выбить его – после этого можно будет извлечь якорь вместе со своим приводом. Рычаг привода муфты снимается и проверяется свободное вращение шестерни вручную : в одну сторону оно должно быть совершенно свободным, а в противоположную блокироваться совсем. Зазубрин, а тем более сколов выявляться не должно. Если свободное вращение затруднено или невозможно, а также присутствуют следы износа зубьев, муфта вместе с шестерней заменяются на новые – эксплуатировать такое устройство недопустимо.

В процессе постепенного разбора стартера, посредством омметра тестируются обмотки самого стартера и якоря на присутствие следов коротких замыканий. Проверка якоря стартера выполняется обязательно, поскольку потом разбирать его ради этого достаточно проблематично. Обратную сборку узла следует проводить внимательно и не торопясь. Перед этим все поверхности тщательно очищаются от пыли и грязи, а пластиковые детали в обязательном порядке смазываются одной из специальных смазок, к примеру, литолом. Все металлические части, которых в избытке в стартере обрабатываются машинным маслом. Каким образом можно выполнить качественную и самостоятельную диагностику, показано на видео:

Поскольку на шестерню бендикса, работающую в паре с маховиком приходится огромная нагрузка, частой причиной сбоев при запуске двигателя становятся именно они. Как правило, о том, что проблемы именно с шестерней говорит периодический отказ стартера крутить коленвал либо его слишком медленное вращение, недостаточное для запуска. Часто при этом слышен треск или частые щелчки. Убедиться, что проблема именно в этом поможет визуальный осмотр этих узлов. Если стираются лишь зубья на маховике, возникают периодические проблемы с запуском, когда зубья шестерни попадают в эту яму, и стартер вращается вхолостую.

Достаточно распространенной ситуацией является такой момент – стартер щелкает, но раскрутки коленвала не происходит, либо происходит с крайне малой скоростью, явно недостаточной для пуска. Перед тем, как затевать ремонт стартера своими руками, следует точно выяснить причину такого поведения. Их может быть несколько:

• заклинивший вал двигателя или втулка;
• короткое замыкание в обмотках;
• статор задевает «+» ротора.

К сожалению, визуально диагностировать что-либо из вышеприведенных причин невозможно, и стартер придется снимать. Перед тем как проверить стартер, его следует тщательно очистить от скопившейся пыли и грязи. При обнаружении проблем с валом требуется его подтягивание или замена. В ряде случаев можно попробовать его отцентрировать. Центровка поможет и в случае задевания ротора о статор. Замыкание легко определяется по обгоревшим контактам и характерному запаху – если имеется возможность замены стартера, лучше это сделать, либо отдать испорченный прибор профессионалам.

Несколько реже можно столкнуться с такой ситуацией, когда щелчки или треск в стартере слышны после запуска мотора. Среди основных причин такого явления можно назвать следующие:

• разряженный аккумулятор, в результате чего удерживающая обмотка не получает должного уровня электропитания и не может создать сильное магнитное поле для фиксации якоря;
• обрыв или короткое замыкание в удерживающей обмотке.

Для подтверждения или опровержения этих версий требуется проверка стартера мультиметром. Если проверка дала отрицательный результат, возможная причина может заключаться в сгоревших пятаковых контактах. Реле при этом щелкает, но контакт мотора с аккумулятором отсутствует. Для такой проблемы характерна периодичность – контакт может изредка появляться.

Чтобы уберечь себя от серьезного ремонта стартера или его полной замены следует быть более внимательным к уже работающему устройству. Редко бывает так, что он резко выходит из строя. Обычно этому предшествует несколько признаков. Внимательный и опытный водитель знает не только как проверить снятый стартер, к примеру, на аккумуляторе, но и безошибочно может определить момент приближения поломки с тем, чтобы своевременно и с минимальными затратами устранить надвигающуюся проблему. Например, своевременная замена втулок стартера поможет избежать необходимости замены самого стартера в дальнейшем.

Наряду со своевременной диагностикой и ремонтом, нужно соблюдать элементарные правила безопасной эксплуатации стартера:

• не допускается его использование для передвижения авто на короткие расстояния;
• попытки между неудачными пусками мотора должны чередоваться 30-ти секундными паузами, а время непрерывной работы устройства не должно превышать 10-15 секунд.

Несоблюдение этих правил и банальная невнимательность при эксплуатации автомобиля может привести к необходимости замены, что обойдется в достаточно крупную сумму, в зависимости от установленной модификации этого устройства.

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

• Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
• Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

• в проводке;
• во втягивающем;
• непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

• Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
• Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
• Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
• Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
• Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

1. Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
2. Переводим ключ в положение «зажигание»;
3. Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

1. Отвинтите и снимите втягивающее.
2. Снимите шток втягивающего.
3. Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
4. Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

• Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
• Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
• Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
• Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

1. Спрессовываем упорную втулку с оси.
2. Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
3. Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
4. Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.

• Нравится
• Не нравится

Александр 26 авг 2011

машине год всего. до этого проблем вообще с этим не было.

Год – не значит ничего. Начинай с проверки напряжения на аккумуляторе, потом проверке напряжения при заведённом движке и включённом ближнем свете фар.
Читай эту тему http://www.gazellecl. st&p=569955

• Нравится
• Не нравится

саша2011 22 окт 2011

вообщем машина ГАЗель бизнес. на горячую туго крутит стартер(хрен заведешь), а на холодную все норм. в чем проблема? заранее благодарен.

Дак ты каким развертками проходил втулки, я вот тоже хочу завтра у себя поменять.

• Нравится
• Не нравится

Александр 23 окт 2011

испытал на себе всю прелесть подобных мучений – прошедшую зиму и периодически весь этот год. пока разобрав в очередной раз стартер, и не осмотрев ВНИМАТЕЛЬНО при свете, втулки и металлические пластины на якоре и на корпусе стартера, обнаружил приличный износ втулок (самый большой износ у втулки в задней крышке), и заметные потертости пластин внутри корпуса стартера – цеплял за якорь. вот она и проблема. а я все недоумевал, как же так с утра зимой завожусь более-менее и ничего, а как к концу дня дело доходит – так что не запуск то пытка – и скорость вращения как у сдохшего акб и результата ноль.
в общем поменял две втулки (после установки проходил разверткой), центральную не трогал – сидит плотно, износа-смешения не видно. собрал, поставил – и первый запуск на машине вызвал улыбку радости =) крутит как в молодости (под 200 об. при темп +10).

не проще было бы поставить нормальный редукторный стартер?

Родной стартер (КЗАТЭ 6012.3708) стал не по делу выделываться, а именно стало залипать втягивающее. Хорошо только пятаки залипают, а бендикс ещё нормально отбрасывается. Правда и он на фоне этого, стал потихоньку умирать. Периодически слышно его проскальзывание.

В продаже полное отсутствие стартеров марки КЗАТЭ и их запчастей то же нема. А главное, привозить никто и не собирается!

Особо думать не пришлось, потому как цена + дальнейшее обслуживание, выявило лишь один. Им оказался Чебоксарский стартер ” ЭЛЕКТРОМ ” — 93.3708. Со слов друга, сей агрегат является полной копией Мицушного. И в дальнейшем его можно одеть во всё фирменное (останется только носик — корпус)
Для тех кому интересно, что внутри, сделал пару снимков.

Неполадка в Газ Газель : от поворота ключа стартер не крутится, а только насмешливо щёлкает втягивающим. Экспресс ремонт молотком по стартеру результатов не дал. Метод замыкания отвёрткой контактов втягивающего на прямую, дал только еле живую искорку и отсутствие всякой механической реакции. В голове просветилась единственная мысль, что щётки приказали долго жить, мысли о том, что вообще-то рановато для этого заместили её и было решено все проблемы решать после вскрытия стартера.
Экспресс метод ремонта двигателя был заменён на Хундай Гетц и трос. Первый раз я воспользовался буксировочным устройством спереди. В итоге после нескольких метров буксировки двигатель благополучно завёлся, и я поехал на работу. Конечно глушить было противопоказано.

Ход работ:
1) Снял защиту и “+” с аккумулятора;
2) Добрался до стартера, на несколько секунд впал ступор по вопросу чем откручивать болты под звёздочки, но на помощь пришла головка на “10” (которая с 12 гранями) и всё удалось! Хотя верхний болт крепления стартера (его нет на фото), немного заставил помучаться. Силовой провод откручивается ключиком на “13”, провод управления втягивающим имеет на конце разъём, поэтому просто снимается:

Первым конечно лучше открутить верхний болт, что бы стартер поменьше играл, хотя он сам по себе не выпадет, ему не даст это сделать трубка со щупом идущая в масляный поддон.
Ну и разбор:
1) Задняя крышка держится на двух длинных болтах с головкой на “10”:

2) Легкими ударами молотка крышка снимается:

Вот такая хрень творится в крышке! Окислы, выгоревшие места на 4-х контактных площадках массы щёток!

Контактная пластина щёток так же в отвратительном состоянии!

Вытащив плюсовые щётки снимаю обмотки, якорь и монтажную пластину со щётками. Всё зачистил и на пластине, и на крышке, обработал как-то жидкостью (знакомец подогнал попользовать), которая окислы и ржавчину отмачивает и оставляет плёнку антикоррозийную, вроде не на кислотной основе, поэтому применил:

Тоже стала радовать немного

Стартер редукторный, поэтому добавил немного смазки в редуктор. На якоре сзади стоит подшипник качения:

Но пыльник против воды ничего сделать не может, поэтому в подшипнике густая эмульсия!

Подшипник соответственно так же смазал свежей мазутой.
В целом состояние механических частей стартера (подшипник, шестерни редуктора, зацепная шестерня и вал бендикса, венец маховика так же в хорошем состоянии.

Соответственно, что можно сказать по стартеру. Механическая часть в хорошем состоянии. Электрическая в неудовлетворительном! Везде вставлены манжетки- резинки дабы исключить попадание воды в стартер, есть даже дренажная трубка в задней крышке, НО такое ощущение что все эти резинки только помогают воде там задерживаться! Я ожидал большего от такого производителя как Камминс!
Ремонт не занял много времени и сил. Самое сложное из всего это попасть удлинителем с головкой на верхний болт, открутить, а также провести обратную операцию. Сами же щетки практически без износа, как собственно и контакты якоря.

Неполадка в Газ Газель : при запуске двигателя с утра или после долгого простоя, когда двигатель холодный, бендикс стартера несколько секунд после запуска не возвращался. Когда двигатель был нагретым этого не было, и стартер работал как надо.
Наступило лето, а ситуация не изменилась, т.е. при утреннем запуске тоже что и зимой.
Разобрал:

Ну то что обесточить нужно, все знают! 🙂

Два болта откручивать одно удовольствия, всё на виду, крути не хочу. Вот третий верхний проблемный, пришлось поизголяться, но всё же победил. Пришлось открутить направляющую маслянного щупа.
Болтики имеют 12-ть граней и откручиваются накидным или головкой — на 10,но можно открутить и накидным ключом или головкой с 6-ью гранями — на 11!

Далее половинил стартер. Внутри грязновато и очень мало смазки. На снятом прокручивание шестеренки было тугим.

Далее будут просто фото из которых будет всё ясно.

разбираем и фотографируем

всё же нужно в руках повертеть

Выработок нигде нет.
После было полоскание в диз.топливе, продувка воздухом, оптирание:

После этого промазал смазкой и собрал всё в той же последовательности.

Протестировал, вроде всё норм.

https://www.drive2.ru/l/656550/, https://www.drive2.ru/l/1666699/, https://www.drive2.ru/l/1292453/

Замена колец генератора Газ Газель
Сборка генератора Газ Газель
Замена роликов и подшипников

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт!
И пускай нам чёрт не товарищ и ангел не сват.
А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться Боги,
а мы, назло всем стихиям, петляем то в рай, то в ад.

Не обязательно пятаки.
Может, где-то контакт плохой. Нужно всю проводку стартера смотреть и отзванивать.
Аварийно завести машину можно так – замкнуть все три клеммы на втягивающем каким-нибудь гаечным ключом. Если завелась – стартер и втягивающее в порядке. Надо смотреть пятаки и реле стартера.
Если машина завелась при замыкании только двух клемм – маленькой (втягивающее) и одной из больших (плюс), то пятаки тоже в порядке. Надо смотреть реле стартера (оно может щёлкать, но не замыкать) и его проводку.

Сами пятаки чистятся и меняются. Надо снимать втягивающее реле и разбирать – чистить напильником пятаки или менять их.

. отверткой проворачиваем шестер­ню привода.

Шестерня должна проворачиваться в одном направлении с валом при­вода, а в другом – на валу привода. В противном случае заменяем при­вод новым.

Отверткой сдвигаем шестерню при­вода по валу.

Шестерня должна легко, без заеда­ний перемещаться по валу. Если шестерня заедает на валу, привод необходимо заменить.

Для проверки стартера соединя­ем проводами для «прикуривания» «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с верхним контактным бол-
том тягового реле, а «минусовой» – с корпусом стартера.

При проведении этой опера­ции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возмож­но искрообразование в зоне замыкания выводов. Не зам­кните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов.

При этом должна выдвинуться шес­терня привода и включиться элект­родвигатель стартера. В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера.

Для проверки электродвигателя.

. соединяем проводами «плюсо­вой» вывод аккумуляторной батареи с нижним контактным болтом тяго­вого реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.

При этом вал электродвигателя дол­жен вращаться. В противном случае электродвигатель неисправен.

Для проверки тягового реле соединя­ем проводами.

. «плюсовой» вывод аккумулятор­ной батареи с управляющим выво­дом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.

При этом шестерня привода должна выдвинуться. Если этого не происхо­дит тяговое реле неисправно. Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

В конструкции любого автомобиля предусмотрен такой элемент, как стартер. «ГАЗель» не является исключением. Данный элемент являет собой отдельный электрический двигатель, который обеспечивает вращение коленвала ДВС. Что собой являет стартер и как он устроен – далее в нашей статье.

Данный элемент можно охарактеризовать двигателем постоянного тока. Ведь элемент получает энергию от АКБ автомобиля и при помощи четырех щеток преобразует ее в крутящий момент. Последние элементы служат для увеличения мощности самого электродвигателя.

«ГАЗелевский» стартер редукторного типа работает от сети 12 вольт.

Номинальная мощность составляет 1,5 кВт. На приводной шестерне – девять зубьев. Номинальный потребляемый ток – 550 Ампер. Крутящий момент стартера составляет 20 Нм. Щетки – меднографитные. Устанавливаются в количестве 4 единиц.

Как устроен стартер? «ГАЗель» – достаточно простой автомобиль. Поэтому долго изучать конструкцию стартера не придется. Так, основные составляющие данного элемента – это:

• Электрический двигатель.
• Втягивающее реле.
• Якорь.
• Обгонная муфта. Также ее называют бендиксом.
• Щетки и держатели.

Все это помещено в отдельный металлический корпус.

Обычно он цилиндрической формы. К внутренней стенке стартера крепится 4 обмотки возбуждения и сердечник. Как крепится стартер? «ГАЗель» (402-й мотор) оснащается данным элементом у «колокола» коробки передач, рядом с маховиком двигателя, с которым элемент непосредственно воздействует. Крепится элемент на нескольких болтах. Причем винт вкручивается в сердечник, а тот уже прижимает обмотку к стенке стартера.

Без этого элемента не обходится ни один современный стартер. «ГАЗель» не является исключением. Якорь изготавливается из легированной стали и имеет вид оси. На механизме запрессованы коллекторные пластины, а также сердечник. В конструкции последнего имеются пазы для укладки обмоток якоря. Концы их закреплены в круговом порядке. Обмотка устанавливается на диэлектрической основе.

Внутренний диаметр корпуса и сердечника напрямую связаны друг с другом. Крепится якорь на задней и передней крышке стартера при помощи латунной втулки. Последняя также выполняет роль подшипника.

Его автомобилисты называют «втягивающим». Элемент предназначен для передачи напряжения от замка зажигания на электрический двигатель такого элемента, как стартер. «ГАЗель» (406-й двигатель) при определенном обороте ключа начинает запускаться.

Механизм выталкивает обгонную муфту. Это и есть работа втягивающего реле. В задней части механизма имеются силовые контакты и подвижная «перемычка». Первые представляют собой обычные болты, что запрессовываются в эбонитовую крышку. При помощи гаек к ней присоединяются клеммы с аккумуляторной батареи.

В простонародье ее называют бендиксом. Механизм взаимодействует с сердечником реле при помощи подвижного «коромысла». Сам бендикс представляет собой роликовый подвижный механизм. Закрепляется на валу якоря. Основное назначение обгонной муфты – передача крутящего момента на маховик посредством использования шестерен зацепления. Когда двигатель успешно запустился, венец маховика и приводная шестерня рассоединяются.

Так стартер не работает «вхолостую». При передаче крутящего момента в одну сторону ролики на сепараторе выходят из пазов и фиксируют шестерню на наружной обойме. Как только направление меняется, они «прячутся» в сепаратор, элемент вращается вне зависимости от наружной обоймы.

Если машина стала плохо заводиться, необходима разборка стартера. «ГАЗель» первым делом ставится на «передачу». Далее снимают клемму с аккумулятора. Где находится стартер? «ГАЗель» укомплектовывается данным элементом на картере сцепления с правой стороны двигателя.

Причем неважно, какой у вас мотор – 406-й или 405-й. Процесс демонтажа одинаковый. Так, болты откручиваем головкой «на 10», а силовой провод – ключом «на 13». Сам шнур, что идет на втягивающее реле, имеет свой разъем, поэтому снимается легко без ключей.

Как своими руками производится разборка стартера? «ГАЗель» продолжает стоять на месте, а мы вынимаем элемент наружу. Первым делом снимаем заднюю крышку. Она крепится на двух шпильках. Понадобится ключ «на 10». Если крышка туго выходит, можно использовать молоток. Легкими ударами вынимаем ее наружу. Вынимаем щетки, обмотку, якорь и пластину. Осматриваем состояние элементов. Поскольку у нас стартер редукторный, добавляем в зубчатый элемент немного смазки.

Также маслом обрабатываем подшипник качения. Недопустимо, чтобы внутри были окислы и ржавчина. Чтобы устранить ее, используют очиститель карбюратора. Состав тщательно вымывает всю грязь с крышки и внутренностей стартера. Но будьте осторожны – продукт сильно ядовитый. Работать нужно в защитных перчатках. Очистив элемент от грязи, проверяем обмотку на предмет механических повреждений. При любых деформациях деталь подлежит замене. Причем неважно, будь это якорь, обмотка, пластина или другой элемент. Очень важно осмотреть зубья бендикса. Если они изношены, элемент меняется на новый.

Среди таковых необходимо отметить поломку реле стартера. Причина этого – смещение контактного диска или обрыв обмотки. Также нарушается контакт цепи питания, из-за чего элемент попросту отказывается работать. Причина может быть банальной – плохая затяжка проводов или окисление контактов. Еще одна частая проблема – стартер крутит, но мотор не заводится (слишком малая частота вращения колевала).

В этом случае специалисты отмечают высокую вязкость масла, слабую затяжку наконечников и нарушение контактов в щеточном узле. Хотя часто проблема заключается в изношенной АКБ. Для успешного запуска требуется напряжение не менее 12,5 вольта (чем выше, тем лучше). Уже при 10 вольтах мотор не завести. Как очищают контакты? Можно воспользоваться специальным очистителем либо применить крупнозернистую наждачную бумагу. Она тоже хорошо справляется со ржавчиной и окислами. Главное – не использовать средство ВД-40, поскольку оно содержит масло. А как известно, оно не проводит электрический ток. Да, для ржавых болтов это отменное средство, но очищать им контакты не следует.

Сколько стоит новый стартер на «ГАЗель»? Цена элемента составляет от трех до пяти тысяч рублей. Если очистка не помогла, имеет смысл заменить элемент целиком. Цена более чем доступна.

Итак, мы выяснили, что собой представляет стартер автомобиля “ГАЗель”, как работает , как его снять и отремонтировать своими руками.

Чтобы привести автомобиль в движение, необходимо передать крутящий момент от двигателя на коробку. За это отвечает сцепление. Именно этот узел передает вращательный момент через определенные передаточные шестерни на к.

Карбюратор К-151 часто устанавливался на российские легковые и малотоннажные авто. Эти агрегаты выпускаются ООО «Пекар». Производитель считает, что это лучшие и самые надежные карбюраторы из всех существую.

На автомобилях ВАЗ-2114 система трансмиссии устроена достаточно просто. Серия «Лада-Самара» – это машины с передним приводом. Здесь имеется сцепление ВАЗ-2114, коробка передач и механизм привода на ведущие.

При запуске автомобиля теряется значительная часть электрического тока с аккумулятора. Чтобы возобновить этот заряд, в конструкции любого авто предусмотрен генератор. ВАЗ-2105 тоже им оснащается. Что это за элемент? К.

Автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда сигнализация не реагирует на брелок. В итоге приходится открывать машину ключом, что приводит к срабатыванию сирены и не самым приятным впечатлениям. Что делать, к.

Система охлаждения автомобиля является важнейшей структурой для поддержания рабочей мощности двигателя. У знаменитых авто Камского автомобильного завода охлаждающая жидкость колеблется в диапазоне 80-1200C.

На внедорожник «Шевроле Нива» производитель устанавливает механическою коробку передач. С ее помощью водитель самостоятельно регулирует скоростной режим машины. Еще один важный элемент системы трансмиссии .

Передний мост трактора МТЗ-82 производится с ведущим редуктором. У модели установлены прокладки и имеются металлические упоры. Большинство специалистов считают, что устройство обладает прочными стойками. Диски у модиф.

Все двигатели с электронной системой впрыска топлива оснащаются устройствами, поддерживающими необходимое давление горючего в топливопроводе. В силовом агрегате ВАЗ-2114 эту функцию выполняет специальный регулятор. Им.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

В большинстве современных автомобилей используется специализированная электропомпа. “Газель” оснащена одним из лучших таких приборов по соотношению цены и качества, поэтому многие интересуются ее установкой. При этом .

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник